Téléscopelle Pinguely TM 50

Outre le châssis roulant motorisé, il faudra casser la pompe et son réservoir en transversale sur le châssis, et d'un coté ou au milieu le distri 4 voies. Oui en M 3.

Il y a aussi les deux stabilisateurs, tu peut te passer des machoires pour les stabilisateurs, heureusement ceux ci sont éxtérieurs à l'engin, voire donc si possibilité d'avoir un distri à 5 voies ? Puis il faut un limiteur de prèssion/débit, pour ne pas péter les durits.


Voici on a fait le tour du chassis moteur et du chassis de télescopage.

Pour la tourelle ca sera plus simple dans le sens ou le coffre est carré, donc plus de possibilités de loger l'équippement.

Il faut sur la flèche : Déport latéral vérin horizontal sous la cabine, relevage de flèche, relevage du balancier intermédiaire, éventuellement brisé de flèche,, relevage du second balancier, puis action sur le godet. la il faut 6 voies si l'on se passe de détellage du godet, note qu'il peut etre manuel.

Il faut donc loger la mème pompe et un distri à 6 voies et ses servos, un limiteur de débit/pression, un vario de pompe à chaque fois, un moto réducteur de tourelle et son vario inverseur.

On sera futé en conservant la cabine de conduite et en plaçant le moto réducteur de tourelle sous les fesses du conducteur et son vario inverseur.

Plus on veux de fonctions plus il faut rajouter des voies sur le distributeur, sachant que par vérin il faut deux tubes, et dans nos cas les plus fins possible, du 2x3 me semble l'idéal.

La tourelle tourne sur une barbette à roulement et couronne à denture interne, on trouvera cela chez tecnimodel.

En faits de tournages, tu n'en a pas, car tu fait appel aux fournitures du commerce.

En m3 donc ?

Oui en M 3 c'est ce que j'ai monté sur la job, et ce que je monte sur la Mécalac.

Voici cerné ce qu'il te faut en gros, on affinera au fur et à mesure.

Il te faut donc partir sur du concret en prenant tes plans et en trouvant les coefficients de réduction des dessins de tes plans, plus s'il y en a les dessins cotés, pour qu'à la sortie toutes les cotes se retrouvent en millimètres à l'échelle du 1/14.

Comment fait on cela : On prends un dessin quelconque, celui de la vue de coté par exemple, et de préférence cotés en mètres.

Notre référence sera la longueur du châssis tu a données une dimension ? tu mesure avec un double décimètre la longueur du châssis sur le plan.

Tu divise la cote en mètres et centimètres par la cote relevée en millimètre, ça va te donner un chiffre à virgule, ça sera le coefficient multiplicateur ou diviseur de ce dessins, mais uniquement de ce dessin, car il se peut que tous les dessins soient à des échelles différentes, il faudra alors relever les différends coefficients.

Tu a tes coefficients, si sur tes dessins , une cote n'est pas marquée ? Tu va la mesurer sur le plan en millimètres, puis la multiplier par le coefficient, puis la diviser par 14, ce qui va te donner sa dimension à l'échelle du 1/14 em.

Tu fait de cette façon pour toutes les dimensions non cotées. C'est ma méthode de reproduction, bien sur il faut fader, car il faut prendre en compte l’épaisseur des traits de dessins.

Fader veux dire égaliser les cotes entre elles pour que l'ensemble soit cohérent.

Par cette méthode tu va te constituer toutes tes pièces, aidé en cela par les photos.

Mais la base de départ c'est le coffre du télescopage, dans lequel se monte le châssis roulant, et sur lequel se pose la base de la tourelle de pelle.

Pas de tournages mais pas mal de découpages, limages et ajustages.

Par facilités de mises en oeuvre tout ce qui est en base de support sera en plaques d'alu.

Suivant ses formes le châssis roulant peut etre en alu, moi je préfère la tôle d'acier d'un mm car relativement faconnable comme les pliages à l’étau entre deux cornières. Maintenant si dans ton entreprise il y a plieuses et rouleuses voir tronçonneuses et perceuses sur colonnes, autant les utiliser.

Le coffre de télescopage en tôle soudées, la base plate de tourelle en alu de 3 ou 4 mm, c'est plat, il faut la mettre aux dimensions et la percer, la dessus prends place la barbette, son roulement, son support du tablier, et son support du moto réducteur de tourelle.

Le tablier sera aussi en alu de 3 ou 4 mm, l'alu de type AGS mécanique qui se scie, se perce et se taraude, surtout pas des alu mous.

Tu fera aussi en alu le support orientable de la flèche, en principes ça se fait en fraiseuse.

Saches que je suis équipé machines et que je puis faire pas mal de petits travaux de façonnages comme de construire les vérins à tes dimensions suivant les pièces Magom. Mais on reparlera de ces modalités.

OK bon tout es dit y'a plus qu'à ce mettre au travail...

Dit je voulais te demander ou est ce que tu trouve les plaques d'alu et d'acier ?

Auxis

Coté radio commande , je te recommande la Taranis X9D plus ; 

C'est une radio à l'origine en 16 voies, puis ces 16 voies sont doublées par un module HF éxtérieur, de faits une radio à deux antennes.

Le boitier de l'émetteur comporte outre les deux manches 16 fonctions, de sortes qu'on peut pratiquement tout commander, avec en plus des fonctions de commutation entre modèles.

Ainsi ta pelle MT 50 est comparée à 3 modèles distincts : Le châssis roulant, le coffre support de flèche télescopique, la tourelle de pelle.

On l'a dit dans le cahier des charges, le châssis comporte : la direction, le sens de marche, les stabilisateurs et la pompe hydraulique. 4 voies.

Le coffre télescope comporte les 5 voies hydro : Relevage, télescopage,  godet, mâchoires, stabilisateurs. 6 voies minimum

La tourelle comporte la rotation de tourelle, la pompe hydro, le déport de flèche, son relevage, les deux relevages balancier, le brisé de flèche s'il y en a un ? Le godet, soit 6 voies, plus la pompe, et la tourelle, donc 8 voies.

Soit un total de 18 voies.

I; faut nécessairement dans l’émetteur, son module HF interne monté d'origine, plus le module externe à acheter en plus.

Ces radios sont programmables, de sortes que l'on puisse tout faire avec, comme par exemple le déclenchement de la pompe sur une action hydraulique, de plus pouvoir régler son régime sur chacune des commandes.


Pour commander le châssis roulant on a besoin des deux manches, à droite direction, à gauche sens de marche.

Mais sur la radio on a encore deux fonctions de châssis, comme par exemple les stabilisateurs ? Le fait de se servir d'une commande comme un inter à trois positions fixes, va déclencher la pompe pour cette action, puis s’arrêter.

On actionne alors un autre inter pour commuter les fonctions de châssis via le télescopage, ou l'on conserve les fonctions de châssis et avec le télescopage : Relevage de flèche sur manche de droite, télescopage sur inter trois positions fixes, basculement du godet sur manche de gauche.

On a ainsi toutes les fonctions du châssis roulant avec le télescopage.

On commute alors avec l'inter dédié, on passe du châssis roulant aux fonctions de pelle, en version fixe, donc avant de commuter on a baissés les stabs et le godet pour stabiliser la pelle.

On commute pour passer aux fonctions de pelle : Toute actions sur les manches déclenche la mise en route de la pompe.

On travaille en toute sécurité.

Et en version mobile, on commute en fonctions châssis, on relève les stabs et le godet.

Mais on passe très rapidement des fonctions pelle aux fonctions châssis roulant, par commutation de l'interrupteur.

Est ce assez clair comme explications ?

Si en plus tu est bon en informatique, alors cette radio est faite pour toi car c'est aussi un ordinateur mobile.

J'aie cette radio pour mes modèles complexes à 20 voies, et pour mes modèles volants la QX7 plus simple.

Je te l'ai dit : marchand de métaux neufs, à voir sur le net ?

OK oui la taranis a l'aire d'être vraiment pas trop mal...

OK je vais voir sa pour les métaux...

En tous cas merci pour tous ces conseil 


Auxis

Bonjour Auxence.
pour ta matiere,comme te l'as dis Jean-Paul,le mieux est de trouver un revendeur pres de chez toi.c'est beaucoup plus simple,ca évite les frais de transport et quand tu es en manque,ca permet de te réapprovisionner plus vite.
Si tu veux déjà regarder un peu sur le net,il y'a des sites comme blockenstock ou qualichutes qui vendent des toles,ronds,hexa,tubes de toutes tailles,mais souvent assez cher.J'ai commencé comme ca,ca peu dépanner au début,mais continue de chercher par chez toi car c'est toujours plus sympa de traiter avec un vendeur physique.
pour te dire,je suis devenu amis avec un artisan qui me fournis en alu et bien souvent,quand je vais lui rendre visite et lui montre mes engins en cours de fabrication,il est fasciné et me fait cadeau de certains morceaux qui ne lui servent pas et qui pour moi sont une mine d'or .
Bonne continuation.

OK merci pour vos conseil je vais me renseigner autour de chez moi pour voir si il n'y a pas quelqu’un qui puissent me donner des chutes...

Auxis

Auxence ? Tu m'a amusé quand tu dit : Tout est dit ? Comme tu y va ? En faits presque rien n'est dit, car il nous reste à traiter tous les détails.

Déja le travail des métaux, alu, acier, laitons, à chacun ses méthodes, et si tu veux bien jeter un oeil sur l'atelier du mécanicien tu y verra quelques unes de mes machines.

Bien sur, pour la plupart destinées en complément du tour ou de la fraiseuse, telle la tronçonneuse à scie fraise, en base d'un moteur d'éssuie glaces automobiles, qui est pour moi la machine indispensable qui évite des pertes de métaux, et permet des coupes précises.

Puis il y a les soudures, ici, pas questions de soudures à l'arc, trop puissant et qui fait du sale travail par rapport à ce que l'on veux faire.

Reste alors toutes les brasures au chalumeau oxy butane, et les brasures argent pour laiton et cuivres, brox laiton pour les aciers.

La soudure étain reste du domaine grand public, car qui dit soudures étain dit fonte de tout ce qui est étain sur une pièce, et donc tout recommencer.

Mon métier , métallier, on pourrait écrire un livre sur les soudures.

En faits il faut faire un distinguo sur les soudures et brasures.

On réserve l’étain pour des assemblages pénétrants tels les vérins, mais de façons limités.

Reste alors la brasure étain dont le métal d'apport fond aux alentours de 600 °, et le brox plus dur qui fond vers 800 °, alors que l’étain fond vers 330 °.

Ainsi mes propres fabrications de vérins hydro, plus de 750 produits depuis 2007, sont en brasures mixte argent étain.

Pourquoi ce mix ? Mes vérins sont des tubes laiton parfaitement concentriques, ainsi que toutes les pièces le constituant, mais usinés par tournages et fraisages, donc lors de leur construction les assemblages sont menés en brasures argent : Le culot avant usiné pour contenir un joint de tige, les deux douilles à nipples des raccords hydrauliques.

Seul le culot arrière qui tient le vérin sur la machine est soudé à l'étain, pour plusieurs raisons : faible température du fait de la mise en place du joint de tige en tète de vérin qui peut fondre ou brûler, rapidité de mise en oeuvre, sachant qu'outre le joint de tige, le joint quad ring est monté sur le piston. Puis s'il y a lieu, démontage des vérins pour changement des joints, par fusion partielle de l'étain, plus quelques travaux d'ajustages par limage en demi ronde.

J'ai d'ailleurs fait un reportage photos dans la partie technique.

Pour mes chauffes au chalumeau, j'utilise la encore un mix de ma fabrication : Il y a plus de 30 ans j'avais acheté un petit groupe chalumeau oxy butane, son nom : OXY PACK de Camping Gaz, un petit ensemble avec cartouches de gaz butane jetable, et bobonne d'oxygène de 76 litres.

Le chalumeau est monté sur glènes de tubes caoutchouc rouge pour le gaz bleu pour l'oxygène, (couleurs conventionnelles) puis chacun sur un robinet et monture pour cartouches jetables de Camping gaz, et détendeur  à étage fixes pour l'oxygène, coup de chance à cette époque, le pas de vis du détendeur correspondait aux raccordements d'une grosse bouteille d'oxygène de 7 m3, moyennant un petit joint en klingérit dur en fond de siège.

Etant démerdard j'avais fait acheter par le magasinier, un raccord armé avec câble acier de sécurité raccord de transvasement entre bouteilles d'oxygène, et pendant des années je fit le remplissage de ma bouteille avec l’oxygène de l'entreprise.

76 litres c'est bien trop peu, avec une autonomie faible, aussi j'achetais une bouteille d’oxygène de 500 litres à 300 bars, dont je me sert depuis plus de 30 ans, et cette fois l'autonomie se résume à une demi année.

Actuellement cet oxy pack se vends sous des formes différentes, et plus moyens de faire mes bricolages, reste alors l'Oxy pack de l'air liquide sur chariot jaune à roues avec bouteille alu de 500 l d’oxygène et bouteille de 30 litres d'acétylène dissous, dont l'autonomie est sensiblement la même puisque plus de puissance de flammes.

Note que tout est fait dans les règles de l'art, sécurité et conformité, je ne tient pas à me transformer en bonze qui fume.



On reviens à nos moutons, grâce aux deux brasures combinées, argent et brox, j'arrive à faire des montages orthogonaux.

L'argent pour les pointages structurels, le brox pour les soudures finales, note que les deux soudures sont miscibles entre elles sans aucun problème, j'utilise des baguettes enrobées.

Tu est de quel coté en Haute Saône ? Ne serait tu pas du coté d' Auxones ?

Auxis7021 a écrit:OK merci pour vos conseil je vais me renseigner autour de chez moi pour voir si il n'y a pas quelqu’un qui puissent me donner des chutes...

Auxis

En faits de donner des chutes, faut pas faire comme ça ? Le gars va se sentir offensé.

Tu y va, et tu demande s'il peut te vendre les métaux dont tu a besoin, et tu va payer des sommes modiques.

Puis au fur et à mesure tu y va avec tes réalisations, qu'il vois ce dont tu est capable, par la suite comme Greg 59, il te fera cadeau de quelques morceaux.

J'achète aussi dans les magasins de bricolages : Inter marché, Leroy merlin, brico marché, Castorama, ils ont tous des rayons métaux notamment alu, aciers laiton en profilés et en tôles diverses, certes c'est cher mais ça dépanne. Car parfois mon marchand de métaux à du mal à me fournir certains profilés, il vaux mieux alors les magasins de bricolages.

Chez tecnimodel, système complet de rotation de tourelle, assez cher 150 €





Une pièce essentielle pour la rotation de tourelle.




Cette couronne est enchâssée montée dans un anneau d'alu tourné, puis fixée par 4 vis.

Le fut de tourelle se compose de : Une embase circulaire en alu contenant cette couronne dentée à la partie supérieure, puis à l'intérieur un roulement à billes standard large.

Cette pièce est fixée au coffre châssis télescope.

Dans l'alésage du roulement , un blochet retenu par en dessous, alésé pour le passage du Jack 6,5 mono de transfert du courant, et dans sa périphérie supérieure que fait cette couronne, 6 trous faits au diviseur, par exemple pour vis de M 4, pièce que je puis réaliser pour toi.

Le tablier de tourelle va alors se fixer directement sur le blochet.

On a donc un ensemble parfaitement mécanique tournant sans jeux, autant livrer la barbette avec le tablier de pelle, car celui ci est ajusté avec le blochet par centrage.

Et bien sur un ensemble mécanique entièrement démontable.

On a donc l'ensemble complet qu'on va pouvoir fixer sur le châssis télescope, et de l'autre commencer à construire tout ce qui va sur la pelle ?

On réserve d’emblée la place de la cabine de conduite.

Reste alors le coffre de gauche, ou il faudra caser le bloc distris, le bloc pompe et son limiteur, le système de rotation de tourelle.

On sera futé en ménageant le dessous de cabine d'une loge pour l'accu lipo 3 S de 11,1 v 5 amp, qui se rentrer par l'arrière.

En faits vue l’exiguïté des lieux, il faudra bien penser comment loger tout l’équipement, car en fait , rien n'est dit lol.

Et bien sur sur le devant de la pelle, prévoir faisant corps avec le tablier du support fraisé de flèche et son vérin latéral de déplacement.

On dispose alors du massif de flèche, il sera alors relativement facile munis des plans, de tracer les joues de profils de chacun des éléments la constituant ? Que l'on découpera toujours en double.

Pour cela, deux coupons rectangulaires larges et longs, qu'on assemblera par vis et écrous de M3, pièces que l'on tracera aux formes prévues, bossages des vérins et prise prévus d'avance.

On  fait ainsi pour toutes les joues des éléments de flèche de l'engin. Les découpes se feront à la scie à métaux, à la cisaille d'établis, à la lime bien sur pris dans l'étau d'établis.

Puis on détermine ou se placeront les toiles de séparation des deux joues ?

Un élément peut etre entièrement coffré, ou n'avoir qu'une toile centrale en forme de H.

Pour leur montages on se sert de la technique des entretoises tubulaires enfilées sur les trous de fixation déjà prévus, aux longueurs des toiles.

En coffrages fermés elle subsisteront, en formes de H elles resserviront d'entretoises d'axes.

On se constitue ainsi l'ensemble des éléments constituant la flèche.

On appréhende alors les courses respectives de chacun des éléments et des vérins associés.

Pour eux, une page spéciale y sera consacrée.

Merci pour toutes ces explications JPG !
donc avec tous ça je suis un peut perdu par quoi est ce que je devrais commencer ?

Auxis

Je te l'ai dit, la base de toutes constructions, le châssis roulant avec le coffre télescope.

L'important étant de pouvoir compter sur de la tôle noire ou galva de 0,8 à 1 mm pas plus, car ca deviendrait trop dur à travailler.

Tu part de tes dessins du châssis, longueur, largeur hauteur, cotes extérieures, et pour tes plis tu déduit 2 mm, deux épaisseurs de tôles.

Ainsi si le coffre fait 100 de large extérieur, il fera 98 intérieur. et s'il fait 197 de long extérieur, il fera 195 intérieur.

On peut dire que le coffre est une boite rectangulaire d'une certaine hauteur, qu'elle comporte un fond, donc le dessus ou repose la tourelle.

Tu va donc découper ce fond à 98 de large par 195 de long.

Pour les cotés tu va la jouer finement, tu découpe deux bandes de la hauteur de la boite, cette fois cotes extérieures, mais tu va diviser la grande longueur en deux parties ? Donc 195 : 2 = 97,5.

Ta bande fera alors la hauteur voulue, par les dimensions intérieures :98 +96,5 + 96,5 = 291.

Et tu va tracer dessus de chaque coté deux traits à 96,5 du bout, ça sera l'emplacement de tes plis de retours, qui une fois plié se montera à l’extérieur du fond de la boite, et les deux tôles pliées formeront tous les cotés de la boite.

Cette façon de faire, car si tu dispose d'une vraie plieuse à tôles, celles ci tiendront toutes seules lors des pointages brasures.

Une fois finie elle fera 100x197 pile poils sur la hauteur.

Quand au châssis roulant, ce doit etre une tôle rectangulaire rentrant dans la boite, de 98x195.

Désoler JPG mais j'ai pas très bien compris les plis servent a las soudure ?

Auxis

Je commence toujours par la base, support de tout le reste.

J’étudie comment est fait le coffre, puis le châssis qui sur la JOB était contre plié, parce que la transmission moteur se trouve à l'intérieur, tandis que sur la Mécalac 12 la transmission se trouve à l’extérieur.


Je t'engage vivement à étudier mes deux modèles, JOB et MECALAC, pour te faire tes idées, et ne pas partir à l'aveuglette.

Je suis métallier à la retraite, j'ai 73 ans, serrurier durant 42 ans 1/2, et je sais de quoi je parles et comment le faire.

Donc tes premiers travaux, vont se faire sur tes plans, tu va retirer des dessins sommaires des éléments principaux à l’échelle du 1/14, tu va dessiner les formes développables complexes aux dimensions du modèle, idem pour les éléments de flèche.

Ces travaux préparatoires devraient durer pour toi une bonne semaine, et tu fait comme moi, tu l'écrit sur le forum, tu aura ainsi des traces de ce que tu fait.

Pendant ce temps tu commande les pièces essentielles : les deux ponts choisis, la motorisation et sa boite de transfert, les cardans télescopiques, les roues choisies aux bon diamètres et sculptures des pneus.

En fonction de ces pièces tu va choisir ton mode de suspensions : Ressorts à lames ou ressorts à boudin.

Mais les plans c'est essentiels, mais il faut les faire en fonction des pièces choisies, si tu coupe à tort et à travers et que tu perce, et que ça ne corresponde pas avec les ponts, il faut tout recommencer.

Les plis servent à la construction de la boite de façons que les cotés tiennent debout.

Lors des brasures tu pose la tôle de fond sur des cales de l'épaisseur de la hauteur, et tu y pose les tôles pliées, ainsi fait tu peut faire tes points de brasures.


Je me demandais depuis un moment, quelles étaient tes connaissances en matières de travail des métaux ?

Tu a 17 ans mais tu n'a encore jamais travaillé sur métaux et machines ?

En modèles TP acier on est dans un contexte industriel de fabrications et on utilise les même moyens d'assemblages.

Je n'ai aucune connaissance en mettalerie mais je suis près a apprendre... J'ai déjà souder du laiton car j'ai fait un peut de modelisme navale...


JPG je regardait pour les deux ponts il font 21 de large ce qui fait que ma télescopelle serais au 1/10 j'ai regarder il n'y a pas trop le choix sur ils sont quasiment tous au 1/10...

Ok c'est ce que je craignais, le coté échelle de ce matériel.

Tu peut alors revenir à plus simple au 1/14, avec du matériel Tamiya ?

Je te l'ai dit les différentiels sont inutiles pour nos engins, donc des ponts tamiya simplifiés comme les miens, c'est ce qu'il te faut.

Voici un vendeur pas trop cher : Mini plane, va voir dans le chapitres voitures et camions, puis dans pièces détachées camions Tamiya ?

Il te faut alors deux carters de ponts plastiques, dont un directionnel, mais ils risquent d’être chers.

Je t'explique comment sont faits les systèmes Tamiya : Les ponts sont à différentiels, mais on peut les supprimer.

Les ponts avant sont directionnels mais pas moteurs, de faits un engin qui n'a que son premier pont moteur.

L'option que je te propose, c'est pont moteur sans différentiel la ou sont les roues jumelées, puis un pont directionnel moteur à roues simples, c'est celui ci qui risque d’être plus cher.

Le mieux est de voir chez ce fournisseur et chez tecnimodel ?

C'est une horreur les prix chez techni model,  

j'ai pas trouver sur mini planne

Voici un appercut chez Mini plane : Grappe de deux carters de ponts plastiques pour ponts arrières jumelés 7,90 €

Grappe de jantes jumelées arrière 12,90 € x 2 = 25,80 €

La paire de pneus durs tamiya de 30 12,90 x 2 = 25,80 € mais sculptures route.

Paire de jantes larges pour remorque , empreinte hexagonale de 12, 13,90 €.

Couronne de différentiel 8,90 € x 2 = 17,80 €.

Couvercle de différentiel 3,90 x 2 = 7,80 €.

Mais on a pas de pont directionnel.

Voyons ce qu'on a chez tecnimodel ?

Pareils mais du disparate. et plus chers.

Est tu spécialement engagé pour une échelle ? Tu envisageais le 1/10 ?

Effectivement chez BG tu a tout au 1/10 et bien moins cher.

Pour te dire, mon camion amphibie je l'ai traité au 1/12, à cause de la largeur des ponts directionnels de bagnole tous terrains du type Crawler, et parce que je connais bien les systèmes qui sont tous miscibles.

J'ai ainsi traité un engin assez spécial sur une échelle qui ne transparaît pas tellement par rapport au 1/14.

En faits ces échelles du 1/10 au 1/16 ne différent que par la grandeur du personnage pilote, et de la taille de sa cabine qui doit rester à sa grandeur.

Ainsi tu traite ta pelle au 1/10 coté éssieux, mais tu traite ses structures au 1/14 ? Ce qui veux dire que ta voie sera plus large donc plus stable.

Puis coté jantes et pneus, chez tecnimodel jantes de camions larges et étroites, et pneus idem en crantages chantier assez accrocheurs, mais on est loin des pneus à chevrons.

Pour ceux ci, faudrait voir du coté de CONRAD Lille fournisseur électronique, rien à voir avec Conrad Miniatures, ou si peux. Eux, vendais des jantes plastiques et des pneus à chevrons mais en plus gros diamètres comme 120 ou 130 extérieur. Mais a empreinte hexagonales de 12

La multijob tu la fait a quelle échelle ?

Sur mini plane tu va en haut dans le bandeau : voitures, camions tanks, puis sur la page couleurs, : pièces détachées camions Tamiya. Va voir quand même.

Oui les prix européens sont une horreur, surtout que tout ce qu'on achète vient de chine, aux prix fixés par BG.

Qui se sucre sur notre dos à l'arrivée ?

La multi job est au 1/10, mais j'aurais pu la faire au 1/14.