C-Series compact track loader de chez volvo

Bonsoir........


Comme je ne peux toujours pas finir ma hr16 métal je me lance dans une autre construction, avec l'aide de JP si il le veux bien?



Un petit pdf que je viens de trouver pour m'aider à le construire.

[url=http://www.volvoce.com/SiteCollectionDocuments/VCE/Documents North America/skid steers loaders/2013-11 productbrochure_mct85ctomct135c_t4f_final-new.pdf]http://www.volvoce.com/SiteCollectionDocuments/VCE/Documents%20North%20America/skid%20steers%20loaders/2013-11%20productbrochure_mct85ctomct135c_t4f_final-new.pdf[/url]

Comme je dispose d'un delta loader de chez bruder, je lui récupère les barbotins, la cabine et les chenilles.
Elle me servirons de base pour faire se model.
Il sera hydraulique 2 ou 3 voies, je pencherais plutôt pour 3 mais a voir avec la place...
La suite au prochain épisode......

Non en faits il n'a besoin que de deux voies, une pour le brancard et une pour le godet, bien sur une pour la pompe, et les deux chenilles mixées.

Pour les barbotins il faut les quarter c'est à dire monter sur ceux ci des barrette acier en corde à piano de 1 mm quoi reprendront les bossages sur les chenilles caoutchouc, j'avais calculé 10 chevilles il me semble ?

Je penses qu'on peut très bien récupérer les pièces du delta loader de Bruder, mais refaire le châssis caisse pour recevoir l'équipement, genre comme la pelle job une caisse en acier brasé d'un mm.

Pour les motorisations faut prévoir ça :




Les miens sont en 6 v achetés chez tecnimodel.

Motoréducteur miniature a train...

944D41 Motoréducteur miniature a train épicycloïdal 62:1
17,95 €



Les renvois d'angle en Hostaforme sont pris chez Conrad ou Michaud chailly au module 1, rapport 1/1, mais tu peut tout aussi bien placer des rapports de réduction, 1/2, 1/3, 1/4.

Merci Jp pour la photo et en plus la référence des moto réducteur là pour moi c'est le top !!!!

J'ai fait quelques calcul d'échelle, si je reprend les chenilles du delta loader ainsi que les barbotine, je me retrouverais à une échelle de 1/15. Je pense pas qu'on verra une différence avec la hr16 et le sprinter.

Pour JP...
J'ai à nouveau du travail pour toi...
Je pense réutiliser le même système que la hr16. Mais je pense que pour se modèle, le réservoir devra être placé autrement.

Plus je regarde se petit chargeur et plus il me plaît. ..

lol et moi donc ? on en fera deux en série.

Pour cet engin, voici comment je vois la chose :

Récupération des superstructures du delta loader Bruder, des roues folles et des barbotins et des chaines bien sur.

Le volvo a cette particularité d'avoir son bras de godet placé à droite de l'engin ?

Ce qui veut dire qu'on va tricher un peu sur la largeur de l'engin, de façons à conserver intégralement la cabine du Bruder même si celle ci est à chargement du conducteur en frontal.

La cabine sera donc déportée sur la gauche et le bras à droite.

Il faut et c'est impératif , refaire la caisse de soubassement en tôle d'acier brasées brox ou argent plus facile.

Pour la propulsion, pour éviter un axe moteur haut perché deux solutions :

Soit déplacer les barbotins sur la roue folle arrière,; le sommet du delta sera remplacé par la roue folle montée sur un palier qui peut être tendeur ?

L'autre solution c'est de monter la motorisation double comme sur mon bull Deere toujours le plus bas au fond de caisse, et déports sur le barbotin en delta par engrenages droits montés en paliers sur les parois.

Dans les deux cas la motorisation étant bas placée une plus grande stabilité sera assurée.

Le bras et son breslage seront construits eux aussi en tôles d'acier de 1 mm brasés, le tout rattrapé sur la structure du fond de caisse.

En faits tous le soubassement sera en acier brasé.

La cabine Bruder plastique sera alors mise en place sur le coté gauche, à droite c'est le bras et son mécanisme de parallélogramme qui masquera en partie l'appareillage du fond de caisse.

Coté pompe, Magom sur brushless, avec réservoir intégré, bien sur à faire soit même.

Grosso modo pour ce modèle 5 voies absolues sont nécessaires, trois électriques deux hydrauliques, la 6 em pourrait être une libération d'outils interchangeables : godet, fourche ou autres équipements comme une bigue de charge, un riper, et tout ce qui nous vient à l'esprit dans la logique de l'engin.

Jérémy ? Si tu veux apprendre à faire du bon modélisme et de la mécanique de précision, voici un excellent modèle de début ?

Et surtout ne pas me dire que c'est impossible, surtout si tu est bien guidé dans ces taches ?

Voici déjà par ce post un préambule à sa conception, c'est par le texte en tant que cahier des charges qu'on décrit mentalement nos constructions, de plus couchés sur informatique.

Tout comme la pelle job c'est un modèle qui me plait beaucoup, relativement facile à faire, en tout cas plus facile que de charogner les engins Bruder en plastiques.

Quand je regarde la différence de difficultés entre la hr16 fullplastique et la fuĺlmetal,
Je peux te dire que celle en métal à été plus facile à réaliser.
Après avec l'arrivée du tour et de la fraiseuse dans mon petit atelier, sa devrait me faciliter les choses, à condition de savoir se servir de touts les outils.

Je suis déjà à la recherche de toutes les matières premières.

Se servir des outils ça s'apprends, et quoi de mieux que d'apprendre sur un modèle à construire ?

Pour cela , les forums actuels sont de merveilleux instruments d'apprentissage.

Pour braser, déjà avoir un bon flambart, bouteille d'oxygène de 500 litres , petite cartouche de butane, ou carrément la bouteille acier de 3 kg, les deux détendeurs fixes vendus avec le jeu, et le petit chalumeau qui va avec.

Coté consommables des paquets de baguettes de brasure argent enrobés de la marque silver vendue chez Castorama, en paquet de 2 baguettes 12 € environ.

De plus c'est très facile une fois la flamme établie sur le chalumeau, on chauffe au rouge sombre les deux parties à assembler, en promenant le dard constamment sur une petite surface.

En brasures ce qui est important c'est de ne jamais faire des chauffes fixes, toujours bouger le chalumeau pour ne pas bruler le métal et la brasure.

Quand ça commence à rougir on approche la baguette près du dard, elle fond elle décape et soude par point, c'est assemblé.

on répète l'opération de proche en proche tous les 5 cm.

C'est d'une facilité déconcertante.

pour la brasure au laiton Brox, faut chauffer un peu plus. Mais le brox est moins cher que l'argent. puisque 30 baguettes enrobées valent 20 € environ et font un usage de plusieurs mois.

Ces brasures bien faites coulent comme de l'eau et sont très capillaires, et d'une solidité à toute épreuves.



Pour un début, je te conseille l'achat du petit chalumeau de camping gaz, la bouteille d'oxy fait 75 litres avec une cartouche jetable butane bleue, il est munis de son détendeur fixe Oxy et d'un robinet à ogive à monter sur cartouches jetables.

La durée gaz est très faible, pour remédier à ce fait , j'aie remplacée la bouteille 75 litres par une de 500 litres d'oxygène, en interposant au fond du culot un joint dur en Klingérit, pour l'étanchéité.

Parce qu'il faut bien dire , que ces petits malins de constructeurs fabriquent leurs appareils pour des usages bien définis, mais moi je suis un pro métallier, et faut pas me raconter des histoires, je connait mon job sur le bout des ongles, j'achète et j'adapte.

Ce petit ensemble modifié je m'en sert depuis 30 ans t'a qu'à voir ? Je vais essayer de te montrer à quoi ça ressemble .


Zut, j'ai l'impression qu'il n'est plus vendu, mais j'ai celui ci :  Les bouteilles sont à jeter après usage, à l'achat ça vaut 85 € environ mais l'autonomie est faible, en fonction de l'importance des chauffes effectuées, son avantage c'est d'avoir de toutes petites flammes idéales pour les brasures par points.

Au dela, et c'est ce que je me suis offert pour Noel, c'est celui ci :la il y en a pour 500 tunes, oxygène de 500 litres, acétylène de 30 litres dans un chariot avec détendeurs et chalumeau à buses interchangeables, et tuyaux, coté autonomie, c'est de l'ordre des six mois à usages intermittents, les bouteilles sont rechargeables , en faits échangeables chez Casto ou autres faisant ce type de matériel.

Cherche aussi du coté du bon coin de ta région, parfois on en trouve d'occase.

En faits et c'est comme tout, tu veux faire des micro brasures tu soude avec le petit.

Tu veux faire de grosses soudures tu soude avec le gros flambard.

Le tour et la fraiseuse c'est pareils, pour des petites pièces nos petits tours d'établis font merveilles, mais dès que tu dépasse des capacités volumiques ils s'étalent vite, il faut alors un gros tour balaise. Et la possession de deux tours et deux fraiseuses n'est pas impossible.

J'avais acheté mon petit tour et sa colonne de fraisages perçages pour faire du train au 1/20, quand j'ai voulu faire du train en 5 pouces voie de 127 mm, il a fallut que j'achète son grand frère donc celui que tu as commandé.

Après, c'est une question de perspicacité, savoir utiliser ses machines et les pièces à réaliser, pour construire des ensembles cohérant dix fois plus gros que les machines.

En faits en matière de modélisme, savoir décortiquer un modèle, un fois celui ci étalé prévoir sa construction avec des matériaux propres à se souder entre eux, on a donc laitons, aciers, bronzes, je ne parlerais pas de l'alu, car il faut maitriser sa brasure, comparable à la soudure à l'étain. Barste ne diras pas le contraire ?

En soudures étain ou alu, il faut chauffer globalement les pièces de ce fait même une soudure faite à 1 cm de la première va fondre et tout disloquer.

Il n'en est pas de même avec une brasure forte, argent ou brox.

Une chauffe à un endroit ne se fait que sur fusion de brasure en un point précis, une autre brasure à coté à 1 cm ne fera pas fondre la première, c'est dire si ce moyens d'assemblage est fiable.

De plus argent et brox sont miscibles, c'est à dire qu'on peut pointer à l'argent , puis finir au brox qui se mélangera à l'argent.

Un point à l'argent est local, une brasure au brox est plus étendue, de sortes que l'on pointe l'ensemble, une fois le moment venu de tout braser le brox coulera comme de l'eau en s'amalgamant avec l'argent sans que les pièces se dessoudent rendant toutes déformations par dilatation retraits impossible.

Le châssis de la multi job a été assemblé par points argent, donc aucune déformations, puis une fois sur de mon montage soudé au brox, puis meulé pour que ça devienne propre.

Comment assembler des pièces en acier sans qu'elles bougent entre elles ? la combine est un aimant permanent ou plusieurs placés dans les coins intérieurs, ils maintiennent les pièces entre elles, on procède alors à l'ajustage fin à l'endroit du point à faire . On chauffe localement au rouge cerise on applique la baguette qui va fondre au contact de la flamme, la brasure est faite.

On déplace alors les aimants de proche en proche.

Autres solutions sur établis métallique, par cales de hauteur, et toujours avec aimants dans les coins, on assemble et on pointe.

Jérémy ? pour ta compréhension, j'édite plusieurs posts à la suite les uns des autres , donc lit bien les précédents pour bien comprendre ?

Pour le Volvo, on va prendre des tôles acier d'un mm d'épaisseur, on va dessiner sur le papier d'abord les cotés de l'engin, c'est à dire sa caisse inférieure, elle est composée de deux joues identiques, on va les assembler deux par deux, par vis de 3 et écrous, et les ajuster ensemble par limages.

Ces deux joues sont assemblées par un fond enveloppant, qui part du dessus contre poids arrière et finit sur l'avant sous la cabine, grosso modo c'est une bande de tôle de la largeur intérieure de l'engin.

Ces joues seront percées avant assemblages de trous de 3 mm aux endroits des axes de passage : axes avant et arrière axes barbotins. puis certainement d'autres trous par coté ?

Une fois ajustées on désassemble pour souder le fond, on opère pièces à l'envers avec les aimants, on prends son temps pour ajuster les pièces entre elles, et on pointe.

Un truc , c'est d'avoir un petit seau d'eau froide à coté pour refroidir aussitôt brasées, pour ne pas se bruler. Et un chiffon pour sécher.

On fait l'ensemble des pointages de la caisse.

Bien sur, on aura étudié comment vont tourillonner les axes ? et déterminé ou seront les barbotins, et la manière des entrainements ? Ca implique d'avoir déjà étudié sur catalogue les moyens mécaniques de liaisons ? et de l'usage des moto réducteurs.

Pour que les axes n'usent pas trop vite la tôle et eux même on va fabriquer au tour dans du laiton , des paliers en Té comme celui de Barste sur sa pelle ?

Dans le trois mors , on serre un rond de laiton de 10 par exemple, on laisse dépasser de 12 mm environ.

On monte sur la tourelle un outil à charioter à gauche, on ajuste son tranchant dans l'axe pile de la pièces par interposition sous l'outil de cales minces en métaux, on serre modérément les vis de tourelle.

On commence par dresser la face avant avec le trainard d'arrière en avant, puis on chariote en longitudinal pour ramener le diamètre à 7, si axes de 4, chariotage à 7 par exemple sur 2 mm de long. On retire l'outil, et dans le trois mors de contre poupée on monte un foret à centrer, (je te ferais voir ce que c'est) on fait juste un point de centre, on démonte le pointeur et on monte un foret de 4, puis on perce, un petit coup de lime en tournant dans l'axe percé et sur le champ de la pièce, puis on tronçonne avec une scie à métaux en tournant sur le tour, à 2 mm en arrière du cylindrage à 7, on y va doucement pour ne pas faire toucher la monture sur le trois mors qui tourne, au bout d'un moment la pièce tombe.

On fait six pièces identiques.

On les retourne pour dresser les faces coupées à la scie.

On perce alors le fond de caisse à 7 pour insérer les paliers qu'on brase à l'ARGENT.

admin-jpg a écrit:
On commence par dresser la face avant avec le trainard d'arrière en avant, puis on chariote en longitudinal pour ramener le diamètre à 7, si axes de 4, chariotage à 7 par exemple sur 2 mm de long. On retire l'outil, et dans le trois mors de contre poupée on monte un foret à centrer, (je te ferais voir ce que c'est) on fait juste un point de centre, on démonte le pointeur et on monte un foret de 4, puis on perce, un petit coup de lime en tournant dans l'axe percé et sur le champ de la pièce, puis on tronçonne avec une scie à métaux en tournant sur le tour, à 2 mm en arrière du cylindrage à 7, on y va doucement pour ne pas faire toucher la monture sur le trois mors qui tourne, au bout d'un moment la pièce tombe.

C'est exactement comme j'ai procédé, a notez qu'avec l'axe de 8mm , je centre, je pré-perce à 4 et je perce à 8... Pour les "gros" diamètres je préfère le pré precage. Pour l'anglage, la lime va bien, Mais je fais au burin a angler généralement et au burin a mains si je veux un rayon.

Mais tu a tout à fait raison pour les pré perçages ? En règles générales vu les faibles puissances de nos tours , je centre puis je perce à un petit diamètre, puis je réalèse au fur et à mesure.

Ceci pour plusieurs raisons :

Si un trous est fait en direct à 10 par exemple, il y a des fortes chances qu'il accroche et qu'il se décentre, on a alors un trou complètement excentré et la pièce foutue.

En pré perçant on ajuste doucement le centrage, on ne fatigue ni la pièce ni les forets, on finis avec un trou parfaitement centré pour nos usages.

Mais ces manières de faire, c'est l'enseignement dans les écoles et la formation sur le tas qui nous l'apprenne, mais pour tous les autres, les apprentis en herbe, qui va leur apprendre ? nous tous bien sur qui avons une certaine expérience en la matière ?

Tu voit toi et ton taraud cassé ? Ce sont des trucs qui m'arrivent rarement, mes plus petits filets c'est en 2x40 que dans du laiton, avec pré perçages à 1,7, en y allant mollo du bout des doigts sur un mini porte outil maison, de préférence assis pièce contre moi.

Déjà lubrifier avec l'huile idéale ou le composant fait pour ça, ainsi dans l'inox rien ne vaut que le saindoux ou le pétrole lampant.

Dans l'alu le saindoux fait des merveilles, mais ça, ce sont des trucs d'expérience.

Je ne taraude jamais dans l'inox à 2, je pré perce souvent à des diamètres supérieurs à l'acier, et puis faut savoir entendre ce que te dit le taraud ? si ca fait hiiiiiiiiii c'est bon, si ça fait hirrrrrrrrr, ça casse.

Donc tous les deux qui avons des formations dans la métallerie on va être présents pour nos amateurs tourneurs fraiseurs modélistes en herbe, de la patience, du texte pour décrire les BA BA de ce que l'on connait ?



BURIN à ANGLER ? c'est quoi ça LOL, photo à l'appuie ?


Je connait la poignée ébavureuse de trous ?, les fraises coniques à 90 ° multi tranchants ?

Pointes à centrer pour Jérémy


Forets étagés


Poignée à ébavurer d'intérieur

Outils de chanfreins a 90° ? En suisse on appel ca un burin, je sais que ca vous perturbe, mais un outils de tournage c'est un burin ^^

Mort de rire chacun ses appellations, nous en France un burin est un outil tranchant à main plat, il sert avec le marteau à faire toutes sortes de travaux sur métaux, on a aussi le bédane avec un petit tranchant, lui sert à d'autres travaux, au delà c'est la broche.

Note que en maçonnerie on utilise les mêmes outils et appellations.

En TP c'est pareils sur les BRH ces marteaux piqueurs hydrauliques, burins , bédanes , broches.

J'aie montré la photo d'un manche avec fraise à 90 °, moi j'utilise des outils ébavureurs, mais je ne les retrouves pas chez Otelo ?

C'est un manche munis d'un crochet tranchant, il sert à ébavurer les trous d'intérieurs, il existe des outils à monter dessus pour les ébavurages cylindriques.

En faits tout m'est bon pour parfaire mes usinages : la scie à métaux pour tronçonner, la lime de tous grains pour ébavurer.

Bien sur si je veux un chanfrein, je le fait au chariot sur le tour, ainsi quand je fabriquait des raccords coniques pour la vapeur, à 60 ° qui est l'angle de coupe de tous les forets à centrer.

J'ai ainsi fabriqué des milliers de raccords coniques dans du H laiton de 5, 6, 7, 8, 10, 12 et plus par le méthode du décolletage.

Voici mon premier poste oxy butane : http://www.leboncoin.fr/bricolage/740572177.htm?ca=22_s#

Tien je vien d'acheter son grand frère. ...
Sa me fait un peu peur. ...
Je ne fait que très rarement de la soudure à l'arc.

Mais je suis la pour apprendre.
Pour l'heur je fini ma mini pelle , je pense fin de semaine.

Après installation d'un nouvel établi qui va accueillir le tour et la fraiseuse.
Je manque cruellement de place dans mon atelier. Il sert de local de stockage à ma femme , et dieu sait le bordel qu'elle peut accumuler. ...

En tout cas des que les machines seront là je vous tiendrai au courant.

La commande est passé sur le net vendredi à midi, mais je n'ai pas encore reçu de facture. Me manque encore les frais de port. S'il sont trop chère, j'irai les chercher.
Rc machine se trouve à 150km de chez moi.

Je vous remercie d'avance pour tout le temps que vous m'accorder, et j'espère un jour pouvoir vous rendre l'appareil.

Nous rendre l'appareil ? mort de rire , tu veux nous rendre la pareille veut tu dire ? Je sais tu est tout excusé, Jérémy parle plus facilement Allemand que Français, lol pareil pour écrire, on ne lui en tiendra pas rigueur mais ses écrits portent à confusions, bonne occasions de le moquer gentiment  lol.

Natürlich, mein herr

Tu vient d'acheter le grand frère à la pelle Schaeff ? La grosse Cat 320 à chenilles ?

pourquoi cela te fait il si peur ?

Tout comme scania 14, je te dirait , de ne pas être plus royaliste que le roi ? Il y a des composants qui ne valent pas le coup d'être fabriqués par nous même .

Ainsi actuellement le matériel Magom commence à être performant, Manu 34 est relativement satisfait de son achat Magom, à conditions de surveiller certains éléments, notamment la pompe qui est le nerf moteur de l'engin.

Tu a maintenant un tour et une fraiseuse, il faut envisager le modélisme sous un jour nouveau.

Nos machines ne vont pas tout faire, mais nous y aider dans des ajustages impossible à réaliser correctement à la main.

Ainsi pour la grosse pelle, une bonne part de notre travail sera du purement manuel.

Au départ choisir son mode de fonctionnement qui conditionnera l'achat du matériel ?

Se dire : Engin au fonctionnement normal et pépère, ou engin plus performant, ceci conditionne l'achat de matériels différends, pas forcément plus chers, sachant qu'on peut mitiger les genres et marques .

Je fais le parallèle avec moi même : je suis métallier de base donc expériences dans ces parties, ce qui n'est pas négligeable, j'usine sur machines depuis 30 ans, et ai une expérience modéliste généraliste depuis 54 ans.

J'envisage donc la construction de mes modèles de façons drastiques, dans les matières le plus facile à mettre en œuvre, en fonction de mon outillage disponible.

Il est bien évident que n'ayant pas d'étau limeur, je ne puis faire des rainures de clavetages qu'avec un autre outillage et d'autres méthodes.

Chacun doit s'adapter avec son outillage. Et les sommes d'argent qu'on peut investir dans nos modèles, du temps disponible, et des conditions de travail dans nos mini ateliers.

Sans oublier l'expérience acquises sur nos mini machines.

Je parlais du poste oxy butane, du boncoin.

Tu a acheté quoi au juste à tu une photo que je te dise si tu a fait le bon choix ?

Je l'ai acheté pour mon frère,  après  je peux toujours prendre autre chause. 

Je dirait que son ennui c'est la petite capacité en oxygène, mais si tu arrête le flambard à chaque point tu économise du gaz, et le détendeur ne peut s'adapter aux bouteilles de 500 litres, mais c'est un bon début.

moi je gardes tout, j'ai le Lucifer, celui ci en bouteille de 500 litres puis celui du chariot, chaque flambard en fonctions de ce que j'ai a faire .

Pour revenir à ce track loader, j'ai bien regardés les PDF de l'engin, récupérer la cabine du Bruder ne sera pas bien possible, ou alors ça fera un engin bidon.

La cabine du Volvo déborde sur la gauche au dessus de la chaine gauche pour un peu moins de la moitié, pour conserver de la place au bras de relevage.

Je crois qu'on a tout intérêts à refaire tout d'un bloc ? Faire de la récup fera un engin merdique.

Echelle au 1/14. modele MCT145C


Sa longueur caisse 210.

sa longueur chaines 150.

sa longueur ht à plat au sol 263,5.

Sa hauteur cabine du sol 148,5.

Sa garde au sol 18 mm.

Hauteur levée godet à plat 227.

Godet baissé 173 à 42° vers le bas.

Total de son action, 72°, (on peut faire mieux en baissant d'avantage) 80° par exemple ?

Sa largeur baissé est de 62 mm.

Largeur engin aux chenilles 141.

largeur godet 132.

Angle initial de l'arrière du cul relevé 28,7°

Je suis entièrement d'accord. En plus par rapport à l'original, la cabine s'ouvre sur le côté  et non sur le devant comme le delta loader.

Je viens d'étudier les PDF avec soins, la caisse inférieure est le support de tout l'équipement, c'est un support de base pour tout porter.

Bien sur sa structure, par rapport au modèle original sera allégée, au lieu de doublages par forts longerons supportant les trains de chenilles, on préfèreras des paliers laiton, soit brasés soit vissés, ces paliers seront placés d'intérieur, en forme de champignon, avec une partie du palier dépassant sur l'extérieur.

Ce caisson base sera en tôle acier 1 mm. La cabine est surplombante sur la gauche au dessus de la chenille gauche pour presque la moitié.

A droite elle est rase, au ras de la caisse inférieure, elle est basculante sur l'avant flèche relevée et mise en sécurité par une pièce acier en forme de U placée sur la tige du vérin, cette pièce prends sa place sur la barre avant de cinématique du levage vertical.

Elle est peinte en rouge et un collier du type scratch noir assure dans les deux cas son maintient.

La  cabine est du type tubulaire cintrée, deux arceaux se reprenant sur la structure relevant de cabine, autrement dit un bac posé sur les contre forts du châssis caisse, vue la place exiguë du modèle les vitres seront opaques et le volume cabine sera occupé par une partie de l'équipement.

Les photos du PDF VOLVO sont assez explicites.

Coté chaines on a tous intérêts à récupérer celles du delta loader Bruder, mais l'on peut refaire les roues folles et les 12 galets de portage à rainure centrale.

Les chaines caoutchouc Bruder comportent des dents moulées sous la bande, les barbotins sont de la même veine que les roues folles, mais il faut leur placer des aiguilles acier de 1 mm, ou 1,5 plus courant pour percer, sur les cotés des barbotins en guise de dents d'entrainement, ça se fait au diviseur.

On respecteras les entre axes respectifs du delta Bruder, question de développement des chaines, un tendeur de chaines n'est pas utile.

On conservera le barbotin haut en tant qu'entraineur, mais leur motorisations seront déportées sur le haut par engrenages, tandis que les axes de renvois d'angle, seront les axes des roues folles arrière, ces renvois par poulies dentées peuvent être à réduction.

L'utilisation de réducteur planétaires est souhaitée moteurs charbons en 12 v de préférence.

Pour le bull John Deere j'avais utilisé des rapports de 1/62 em en 6 v.

L'objectif principal étant de gagner un maximum de place dans la caisse, tout en ménageant un centre de gravité assez bas.

Coté distribution, sans vouloir jouer les fortiches 3 voies sur Magom sont nécessaires : relevage flèche, basculement godet, préhension de mâchoires de godet. ( A noter que cette fonction n'est qu'auxiliaire, et peut servir aussi sur pinces de godet.

L'équipement comporte également le montage d'une lame de bull orientable sur le coté.

On essaieras de suivre l'équipement Volvo pour le branchement de cet auxiliaire sur un massif de branchement au dessus avant de flèche, par raccords rapides en tubes de 2x4, les arrêts se faisant par quilles plastique de la marque Zenga très efficaces.

la largeur des chaines font 29 mm 30 par défaut, un jeu de 4 mm est autorisé entre chaines et caisse porteuse, On peut estimer la largeur extérieure de caisse porteuse à 68 mm, 66 intérieure. ( A noter que sur le Deere la largeur intérieure était de 38 mm ?) Soit 30 mm de plus.

J'estime la longueur de cabine à 106, et le longueur capot moteur au maitre couple bas à 68 mm extérieur.

On a donc de la place en bas de caisse pour motorisation et groupe hydro, et de la place en compartiment moteur pour distributeurs et servos l'accu lipo peut très bien prendre place en cabine ?

L'épaisseur du bras en largeur est de 14 mm, 15 au maximum, ce peut être un tube acier refendu de 13x15, dont on aura rajouté des renforts ? ainsi au maitre couple en hauteur il fait 38 mm sur le gousset de la barre de maintient.

L'avant sera travaillé en forme à l'aide de deux joues latérales rapportées brasées.

Le massif support arrière de flèche fera 20 mm de large, lui aussi pris dans du tube de 35x20 retravaillé.

Les épaisseurs des parois de ces tubes font 1,5, donc 20-3=17, soit une  rondelle de parts et d'autre de la flèche, ou des joues renforts de 1 mm.

En faits pour Jérémy, voici comment je procédé : j'ai mon PDF sous les yeux , avec deux dessins vue du coté gauche et de dessus, avec certaines dimensions relevées dans le tableau en dessous.

Je prends un cote nominale, ici, la longueur G, qui en millimètres me donne 31.

Cette longueur G est la longueur chaine en place, G fait donc 2100 mm, je divise cette cote par 31, ce qui me donne un coefficient multiplicateur de 67,74, que je note sur mon plan.

Toutes cotes relevées sur ces deux dessins non référencées sont multipliées par le coefficient puis divisées par l'échelle du 1/14.

J'ai donc grossis artificiellement l'engin.

Mais tu applique le même procédé pour l'échelle du 1/16 ?

Ainsi la cote de longueur chenilles de 2100, divisée par 16 donnera 131, soit une différence de 19 mm.

Ces différences d'échelles sont insignifiantes vis à vis des modèles actuels sur nos mini chantiers, le voisinage entre des engins au 1/16 fait bon ménage avec des engins au 1/14, seuls des yeux parfaitement exercés y voit des différences.

Ces dimensions seraient à respecter avec la plus grande exactitude si tu faisait des concours de maquettes, dans ce cas les juges ont à leur disposition palmer, pieds à coulisses, réglets , rapporteurs, plans du constructeur et photos, plus plan du modèle et différends détails structurels.

En faits faut pas être plus royaliste que le roi, faire un modèle traité semi maquette ne ressemblant pas à une brouette, est déjà un bel exploit, les critiqueurs ont alors bons dos .

Nos deux pelles mini hydro sont deux exemples de ce que l'on peut faire en miniature, que les critiqueurs s'y alignent , Ils conn aitront leurs douleurs ?.

Pour l'engin, premières choses à faire: tracer sur une tole acier 1 mm la joue de gauche caisse, tant qu'à faire on en fait deux identiques, celle de droite sera à modifier par la suite, à cause du déport capot moteur qui englobe le massif de flèche fixe.

Ce châssis caisse suit le fond horizontal, à 18 mm du sol, en gros au 1/14 il fait 150 de long, puis sur l'arrière se relève sur un angle de 29 °.

En haut il suit la pente des chenilles, avec un jeu de 10 mm, au pif il à la même avancée que les patins de chaines, c'est à dire que l'arrondis de la roue folle avant dépasse cette caisse de 14 mm, il rejoint la pente de cabine parallèle aux chenilles, on peut supposer que son angle est arrondis au pliage.

Sur l'arrière gauche, ce fond continue sur le pare choc arrière, mais la joue gauche se termine sur le ligne verticale du capot calandre arrière arrondie.

En faits les arceaux cabine commencent à l'avant au ras de la caisse et se terminent devant le coffrage du moteur.

Mais la joue du coffre moteur peut aussi faire partie de la joue gauche, ou y être rapportée ?

En faits le capot moteur est une entité, posé derrière la cabine et sur le châssis caisse.

Note bien, qu'il est toujours plus facile de faire en pièces composées, assemblées par éclisses vissées, au moins au départ, pour le montage et plus de facilité de montage équipement.

Ce capot moteur à une calendre à cotés arrondis et dessus, comme d'ailleurs le couvercle de ce capot.

Ce capot est dissymétrique puisque placé à gauche, mais son pare choc est symétrique centré sur la largeur et englobant le massif de flèche semi tubulaire.

Tu remarqueras ma façon de tout décortiquer ici qui est mon cahier des charges, je dirait que ce décorticage c'est 50 % du travail à faire, impossible de partir à l'aveuglette sans ces détails on se plante très vite.