Nouveauté Bruder, Tombereau Volvo articulé.

Sur cet engin il y a vraiment beaucoup de place pour bricoler certains monteront je pense les ponts d'autres manières...

Du coup tu raccordes ta motricité au pont avant ? Dans un projet comme ça ce qui me chagrine est l'articulation à animer et amener la motricité à l'avant, mais il vaut mieux un 6x6 car une fois chargé je pense qu'il y a du poids à transporter !

Ah, elle à enfin lu tous mes pavés, BRAVO.

Oui c'est cela, cette grappe, mais attention chez Mini plane ils y vont par référence, et date de sorties des modèles, ainsi le tout premier tracteur tamiya coûtait au pif 250 € et toutes les pièces détachées étaient calculées sur ce prix, MAIS le tout dernier Cascadia, est bien plus cher 450 € au pif, et toutes les pièces détachées suivent ce prix.

Mais les carters sont toujours les mêmes, inchangés depuis 20 ans, alors pourquoi payer très cher des carters, alors qu'ils sont vendus pas cher pour le premier modèle ?

Je prends alors deux grappes identiques je prends les deux carters deux sorties, et un une sortie, j'aurais en rab un carter une sortie.

J'achète pour ce dumper 3 couronnes de différentiels, 3 couvercles et 6 pignons d'entrées et des roulements à billes chinois pas chers de 5x11x4, et c'est tout.

Maintenant je voudrais savoir avec quoi vous bossez ? Parce que pour modifier mes ponts, il me faut une perceuse à colonne pas chère et son étau, ce qui me permet de percer nickel mes arbres sans me faire suer et sans casser mes forets de 2.

Je dit c'est tout, mais chez un marchand de fers, il faut 1 mètre de rond étiré de 5, le mètre doit coûter à tout casser 2 €.

Il faut en découper 3 de longueurs identiques à la scie à métaux, donc il faut aussi un petit étau d’établis à fixer par sa presse sur le bord de la table de travail.

AH AH TU VOIS QUE J'AI BIEN TOUS LU APRES C'EST MON EXPERIENCE QUI ME FERA DEFAUT ET DE TOUS SAISIR LES EXPLICATION QUE TU DONNE J'AI MALHEUREUSEMENT PAS TON NIVEAU

Pour Clément, passer l'arbre d'entrainement au travers du tourillon articulaire est quasi impossible, car ca détruirait pas mal de structure.

Au contraire je le fait passer au ras du dessous du chassis, ça implique de placer les deux ponts arrières assez haut sur des gros ressorts à boudins.

En faits il faut respecter les différends mouvements des ponts, surtout leurs oscillations, puisque ils sont reliés aux deux palonnier oscillants.

Mon idée est : vu que les carters Tamiya sont percés de trous pour y monter des accéssoires, je travaille alors deux de ces trous, dans le carter, pour y faire passer une vis tète ronde mais avec du jeu, car cette vis servira de rotule permettant aux ponts de jouer librement.

Sur la vis un ressort à boudin moyennement dur, puis la vis traverse le trou ménagé sur les bouts des paloniers, et enfin dessous vu que c'est creux un écrou nylstop indésserrable.

Je ferais ainsi sur les 4 cotés des palonniers.

De la longueur des vis, et de la dureté des ressorts dépendra la hauteur finale de la benne, qui sera certainement pkus haute que le modèle Bruder d'origine, POURQUOI ?

Parce que le pont situé sous le chassis cabine doit avoir sa sortie au ras du dessous de cabine, à cause du cardan télescopique.

En effets, ce pont ne peut pas etre encastré, vu que le passage axial du tourillon articulaire nous est interdit.

Forcément la cabine sera plus haute et les roues plus basses ménageant du jeu sous gardes boues.

Tu dit que d'autres feront différemment ? Oui s'ils suppriment les triangles et refont entièrement le châssis.

En faits s'ils sont intelligents, il achèteront ce dumper que pour récupérer la cabine, et tout refaire autours comme Kapi 27.

70 € une cabine de Dumper c'est pas cher payés.

Moi je joue le jeu avec Bruder, je modifie son jouet en respectant au maximum ses formes et en me servant de ses montages, mais je fait avec les accessoires dont je dispose.

De toi à moi, c'est bien plus facile de re concevoir entièrement un modèle, que de charogner un modèle Bruder.

Ainsi le tracteur XERION 5000 a été entièrement charogne ne reste que les superstructures.

Ici, c'est pas facile, mais j’essaye de me mettre à votre portée, vous qui n'avez pas mon outillage.

Bien sur ma belle, mais bien guidée, tu y arrivera comme d'autres y sont arrivés.

Pour cela, tout ce que tu ne peux pas faire je puis le faire à ta place, moyennant quelques roupies.

Ainsi pour ces trois ponts simplifiés, j'achète pour toi les fournitures, je monte les trois ponts comme pour moi, et te les renvois montés.

En faits je fait le prix de revient chez les fournisseurs avec les ports aller et retour, tu m'envoie cette somme avec une légère main d'oeuvre, je travaille les ponts et te les renvoie.

Pour les roues et les jantes, moi je fait à l’économie, je conserve les roues bruder, au prix de modifications qui passent par mes machines. Je l'ai expliqué dans mon long post, je vais acheter une clé tubulaire de 12 hexagonale, en couper 6 morceaux que je vais incruster dans les roues bruder.

Ces manchons servent d’entraîneurs aux roues.

Je fait ainsi, car si je veux par la suite changer les roues Bruder par des vraies roues à pneus, les entraînements par hexagones sont la, inchangés sur les bouts d'arbres des ponts.

Oui tout à fait c'est sur sans outillage bien c'est impossible de se lancer dans quelque chose de vraiment modifié.

C'est sur que de partir sur un chassis métal et en revoyant tout de A à Z celà met plus de temps mais rien est comparable à la modif d'un bruder.

Après je pense que si les choses sont bien faite il n'y a pas de raisons à ce que ça n'aille pas.
Le plastique de bruder est vraiment costaud !!!

Pour le moment je l'ai pas acheté j'ai pas le budget à consacrer à ça, faut que je finisse les bricoles sur ma Motoconfort...
Et j'avais en tête de m'offrir mon 4x2 pour accoupler au porte-chars... Le prix n'est certainement pas le même

et pour ces pieces c'est aussi du tamiya car chez MP ils y sont pas
???
grappe de cartes de ponts 7,91 € chez Mini plane.(MP)
3 couronnes de différentiels 8,90 MP.unité
3 couvercles de dif 3,90 MP unité.

Oui mini plane dans le chapitre camions, puis pièces détachées camions, s'ouvre alors 6 pages dédiées aux camions Tamiya.

Mini plane est ce qu'il y a de moins cher en pièces Tamiya.

Tecnimodel est plus achalandé en pièces camions mais plus chères.

En faits je me fournis de partout, en fonctions de ce que je veux.

Pour les couvercles des diff il vous faudra des vis de 2x5 TR cruciformes, pour tous ce qui est visserie voyez chez Bricovis, très achalandés en visseries diverses. Voyez leur site et comparez les prix, ils vendent de quelques vis à plusieurs millier.

Je me sert des vis de 1,6.  2. 2,5.   3, 4, 5, 6 etc et les écrous associés.

Vous miss vous n'étes pas préssée pour modifier ce dumper ? Alors commandez vite deux set de 10 roulements à billes de 5x11x4 étanche.

N'oubliez pas chez mini plane les pignons moteurs s'engrenant dans les couronnes. il en faut 5 si 3 ponts, ou 3 si que deux ponts arrière.

Que choisissez vous 6x6 ou 6x4 ?

6x4 ca sera moins compliqué à faire, au prix d'une moindre motricité. De toutes façons fait ouvrir la cabine pour tout l’équipement, et trouver le moyen d'ouvrir le capot moteur pour bricoler et changer la lipo.

oki merci g trouver sauf encore
cela :
4 jantes larges plastiques 7,91 la paire. MP.
6 pneus larges à crampons LESU, Tecnimodel (TM), 9,00 la paire avec mousses de renforts intérieures.
2 cardans télescopique de 104 à 150 d'allongement 14 et 17 € unité.

En faits je vous ai dit une bêtise, les roues Lessu ne font que 83 de diamètre contre 108 pour les bruder.

C'est pour cela que je fait provisoirement avec les roues Bruder.

Mon idée est réalisable, de plus comme les ponts ont des hexagones de 12 de chaque coté, on a la possibilité ultérieurement de poser des jantes et pneus avec empreinte hexagonales de 12.

Pour les cardans , ne vous pressez pas et voyez du coté des installateurs de volets roulants ? Leurs rebuts ils les foutent à la décharge, autant en récupérer quelques uns, si possible en hexagones acier, j'en ai un de ce type, ils ne sont juste que claveté avec des goupilles mecanindus de 2 mm, et vous économiserez des sous.

Les roulements chez BG.

6x4 me semble moins contraignant

Oui dans un sens, ça évite de bricoler la cabine, mais avec cette solution le moto réducteur doit se mettre dans le châssis dans l'alvéole avant.

La difficulté sera de solidariser le moto réducteur de l'arbre d'attaque du pont intermédiaire, on peut faire ça simplement avec un cardan, sachant que les deux ponts se doivent d’être mobiles en tous sens, l'idéal sera alors un cardans télescopique, de petite longueur.

Si vous choisissez cette solution, il ne faut pas vous presser pour ce cardan, comme d'ailleurs pour relier les deux ponts, pourquoi ?

Parce , que tant que vous ne connaissez pas leur longueurs exactes, vous risquez d'en acheter plusieurs avant de trouver le bon.

Mais quel que soit le type d'engin, 6x6 ou 6x4, il faut d'abord poser les ponts, qu'ils aient leurs positions définitives, puis poser le moto réducteur, et la seulement vous serez à mème de connaitre les longueurs respectives.

Et puis ils seront à choisir en fonction des arbres du réducteur et des ponts Tamiya.

Sur Tamiya c'est 5 mm, sur moto réducteurs, tout dépendra du type de moto réducteur.

Pour ma tourelle de Mécalac j'en ai trouvé un chez BG au 1/100, arbre de 4 mm ainsi fait, il faut un cardan ou télescopique suivant les mouvements des ponts, ou simple si les ponts ne débattent pas trop.

L'avantage d'un télescopique, c'est que les deux noix sont vissées sur les arbres et ne peuvent pas tomber, et ce sont les rallonges télescopiques qui assurent le retrait ou l'allongement et l'entrainement.

Tecnimodel est très achalandé sur les cardans , simples ou télescopiques, la marque Raboesch en fabrique avec des douilles cannelées de différends diamètres de sortes que avec un cardan standard on puisse moduler les deux cotés, un artifice mécanique retient la douille en place dans chaque coté du cardan.

Voyez Miss ? Pourquoi j'écrit beaucoup, parce que tout n'est pas simple dans les modifications ou les auto constructions.

Les forums ont ces avantages de servir de cahier des charges, c'est en faits un bloc notes ou l'on compare les différends produits pour qu'ils se combine bien ensemble.

Et puis d’écrire, ça laisse des traces, de façons à s'y référer ultérieurement.

Je me sert beaucoup de cette méthode, et puis d'écrire me permet de voir ce que je vais faire et d'en garder des traces.

Sur les camions ils n'ont pas compris cette motivation, alors ils m'ont bannis.

Mais maintenant eux aussi écrivent de longs pavés, preuve que mon principe est parfaitement valable.

J'ai voulu ce forum pédagogique, il a été crée pour apprendre aux débutants ou perfectionnant les arts du modélisme.

Et quoi de mieux que des textes pour apprendre ?

Je ne remet pas du tous en cause ta technique de l’écriture , de toute façon pour transmettre son savoir et la technique on ne peux que se résigner a employer ta méthode d’écrire ,c"est long soit ça demande un temps de lecture mais on n'a pas le choix si on veut transmettre les choses ,c'est comme ca et on ne peut rien y changer , moi je te lis, bon après je ne comprend pas tout de suite ou ne maîtrise pas tout sur le moment mais comme tu dis ca laisse des traces écrites si on doit y revenir, voila

les camions c'est pas sympa de leurs part de t'avoir bannis , pour moi ils ont perdu toi et tes connaissances.

Bien sur ils ont tout perdus, mais figure toi que je connais tous mes détracteurs de ce forum vu que j'ai fait des expositions avec eux.

Pour les nouveaux je les choque par mon franc parlé, car sur ce forum , il est interdit de dire qu'un gars à fait de la merde au lieu du bon travail.

Je t'aie engueulée l'autre jour car tu allait faire une belle connerie avec le CTI, pas l'achat bien sur, mais d’essayer de transférer les pièces sur ce bruder. Et tu a bien réagi, certes tu t'est vexée, mais tu est revenue à la charge, c'est que tu a de la gnaque et que tu veux progresser, c'est ça qui est bien.

Le type qui ne veux pas progresser va ailleurs, mais au final il s’aperçoit qu'il n'a pas les renseignements de suite, dire qu'il revienne ici, c'est beaucoup dire, mais à la longue il s’apercevra que de partir d'ici il a fait une belle connerie.

Les gars de la bas me connaisse pour la plupart, ils connaissent très bien ma valeur, mais ils voudraient que je change ma façon d’être, j'ai bien essayé, tu chasse le naturel, il revient au galop, alors j'ai crée ce forum pour y etre chez moi.

Quand Steve Barste est arrivé il s'est inscrit la bas, mais je suis allé le chercher, aux débuts on s'est frittés car on était pas d'accord sur tout, par après on s'est compris et on s'estimes mutuellement.

L’être humain est comme il est, pourquoi le faire changer sa façon d’être ?

Je ne veux pas que mes membres changent, mais s'ils viennent ici, c'est pour apprendre quelque choses, et dans mon enseignement , il y a des lois, celui qui n'est pas d'accord s'en va, ceux qui restent en apprennent ÉNORMÉMENT.

Tient ? Un ange passe .............................................................

Cet après midi, j'ai montés mes nouveaux micro servos sur ma Mécalac vu que je les ai recus hier, et bien sur la cabine est en suspends toute seule.

Le démontage de l'arrière est une douce rigolade, mais le démontage de l'avant , un casse tète chinois, on retrouve bien la les façons de faire de bruder, des clés tarabiscotées dans des puits impossibles d'accés.
Il faut alors se confectionner un mini outillage spécialisé : il faut se faire des piges pointues et d'autres plates comme des tournevis, et d'autres encore en forme de crochets, car pour démonter la cabine , il faut ouvrir les clés sans les casser.

Par la suite, une fois le modèle élaboré il y aura certainement des clés à supprimer et des parties à coller ensemble.

Cette cabine est super détaillée extérieurement, mais intérieurement c'est un fouillis de puits de clés et de verrou, tout comme la pelle cat.

Des parties seront collées ensemble, d'autres , nous devront trouver le moyens de les ouvrir puis de les refermer tel un capot moteur.

Dommages que ce capot moteur n'est pas été étudié ouvrant comme le camion Mack, il va donc falloir trouver le moyen proprement de le rendre ouvrant, deux solutions : soit basculant sur l'avant, ce qui me parait le plus juste, soit basculant contre le pare brise, ce qui serait plus pratique pour accéder au dedans.

Mais avant il faut le démonter sans rien casser et ça, c'est pas de la tarte.

eh oui entierement d'accord

VEXée oui sur le moment mais je s'est en y reflechissant bien reconnaitre mes errors et j'en fait une force pour parer au mieux
je suis pas du tous rancuniere meme si on me recadre

le volvo bruder au nivo cabine a ouvrir je te le fait pas dire un casse tete a demonter

le mien pour le moment j'ai toujour rien encore demonté

Bon, tout le baratin au dessus c'est de la parlotte.

En fait avec une fraise en bout de ma dremel j'ai découpées les clés du dessous, il y en a 7 dans des puits, ca libère en premier le tourillon d'articulation, mais avant il faut fraiser les pontets au dessus des deux marches pieds arrières contre les gardes boues, parce qu'il servent de clamps de retenue du dessous avec le dessus.

En entrebâillant les deux coques on voit que celle du dessous tient par ces 7 clés mais aussi par des crochets sous le faux tablier.

Quésako ?

La coque du dessous joint au dessous de la jupe jaune, en sommes le plat bord ou les mécanos peuvent grimper sans se casser la figure, il y en a des deux cotés du capot, tandis que devant un gros crochet.

Pour ouvrir complètement, il faut ouvrir par l'arrière, puis avec un petit tournevis plat l'insérer entre la jupe et le dessous, cela à pour effets de décrocher jupe et dessous.

Laisser des sucettes de glaces dans les fentes ainsi ouvertes, ça les empêche de se refermer.

Pour le devant il faut forcer en ouverture entre le dessus et le dessous, et crac ça vient d'un coup.

Le dessous est une pièce entière de moulage, par contre le dessus est bardé de clés diverses maintenant la cabine et toutes les décorations anthracite sur les parties jaune.

Démonter la cabine ça ne sert à rien,

La jupe est en fait une pièce intermédiaire bardées de clés pour le maintient de la cabine et des décorations.

Il faut néammoins les démonter, d'une part pour voir comment c'est fait, et d'autres parts pour étudier ce qu'il faut coller et rogner pour rendre le capot moteur démontable.

J'ai réussis à faire la photo de l'intérieur du fond de caisse, puis l'appareil s'est éteint pour charge de batterie, donc des photos des détails plus tard.

L'ensemble de la cabine est maintenue sur les parties noires du capot, mais les joues jaune sont clampées dessus, et sont donc amovibles. deux ouvertures séparées par une toile dans la jupe jaune de façons à voir les dessous du capot moteur noir.

Le dessus est clampé sur des renforts de la jupe. Il subsiste quelques petites clés de maintient sur l'arrière des garde boues dans le puit du tourillon d'articulation, car il y a derrière la cabine une sorte de réserve avec le pot d'échappement.

La cabine est indépendante du dessus formant capot, y est moulé avec les marches pieds extérieurs sur les garde boues.

Attention les gardes corps oranges servent aussi de clés de maintient, il faut donc tirer dessus pour les enlever, au moins les deux d'arrière et les deux latéraux qui sont attachés aux bas des gardes boues.

La pi-ce formant capot se termine sous cette caisse derrière la cabine.

En fait on démontera la cabine que si l'on veut rajouter des leds dans les différends emplacements.

Pour l'ouverture du capot, je penses que la meilleure solution c'est d'arrière en avant des charnières seront construite devant la calendre. Il se trouve u e fente devant le pare brise, qui se continue par des fentes figuratives de chaque cotés jusqu'au devant du premier montant de garde corps, le tracé est assez farfouillé, je croit qu'il est possible en suivant ce déssin, de le découper en contournant les trous des supports des rétroviseurs, puis le raccordement se fait avec les joues jaune.

En fait les joues jaunes ouvrantes ne font pas gagner de place, et si ouverture il y a , une partie avant des coursives anti antidérapantes viennent avec le capot.

Apparemment le capot se termine sur la calandre ? C'est faux, la calandre fait partie du capot de moulage , mais on laissera sur les joues, les phares et les grilles d'aération.

De faits si bien découpé le capot va se relever sur l'avant articulé sur des charnières plastiques de volets d'avions RC laissant les deux joues en place. Rien que ça, va permettre d'accéder à tout l’équipement de radio commande.

Le bas de caisse quand à lui à deux renforts longitudinaux et un transversal, de faits pas mal de place pour l'équipement.

Déjà mon pont avant va etre installé assez bas pour laisser passer la ligne d'arbre, je serais obligé comme pour la Mécalac de monter devant le pont une boite de transfert en alu fraisée.

Ce bas de caisse sera maintenu par des modifications des clés d'origine par vis acier de M 3 vissées dans des bouts de plats alu collés dans les puits de clé, les 4 sous cabine et les deux sur l'avant, ainsi fait pour toutes réparations.

L'accu lipo principal peut etre mis dans le caisson avant du milieu, largeur 58, longueur, hauteur entre 15 et 18 vue le fond bombé. subsiste alors deux ballonnets latéraux en pointes de 60 pour l'arrière 40 sur l'avant et de 95 mm de long, d'un coté le récepteur, de l'autre les varios, celui inverseur du moteur de propulsion, et celui de la pompe hydro.

A noter que la hauteur maximum sous capot et fond bombé est de 105 mm, un énorme volume.

L'intérieur du fond de caisse



Le dessus de la jupe intermédiaire.



La jupe sur le fond de caisse.



Le capot cabine sur la jupe.



Le capot cabine et ses deux joues latérales.



La calandre indépendante, les faux phares sont enlevés subsiste alors des ouvertures pour des leds.



La barre des faux feux.



Les gardes corps latéraux.



Les marches pieds arrières.



L'intérieur de la cabine capot.



Les dessous de la jupe intermédiaire.



Le dessous du fond de caisse.



Le tourillon articulaire qui fait fin à ces démontages du nouveau Dumper Volvo de Bruder.

La suite des travaux va voir les rectifications de ces ensembles en vue de séparer le capot de cet ensemble, de l'assembler avec la calandre, de rogner un maximum de plastique en vue de gagner de la place, et de l'alléger au maximum, parce que tous ces renforts et clamps ne servent qu'à assembler le jouet standard, mais à notre niveau, nous n'avons pas besoin de tout cela.

Le capot moteur va etre découpé à partir de l'intérieur en suivant les renforts principaux.

Une fois séparé du corps les joues latérales jaune seront remontées en place et collées cyano de sortes qu'une fois collées de supprimer tous les renforts.

Il ne faut garder que ce strict minimum pour ré assembler les parties démontables tel le fond de caisse, et indémontables tels la cabine adhérant à la jupe intermédiaire.

A noter que les feux et les grilles au dessus seront désolidarisés de la calandre et seront collés sur les cotés de la carrosserie noire.

Les charnières tubulaires seront posées entre le dessous de calandre et le dessus du pare choc avant. il s'ouvrira sur l'avant de l'engin.

ET DIRE KIL VA FALLOIR QUE JE DEMONTE TOUS CELA avec des outils pris sur ce que dispose tournevis plat , etc ... et sans rien casser COMME TU LA FAIT POUR LE TIEN  EH BEN PAS FINI DE STRESSER O SECOUR !!!!!! LOL

Quel est le mieux en terme de modification ? Rester en 6x4 ou 6x6 ?

A voir aussi sur le site Wish car ils disposent aussi de matos R/C à très bon prix et certains sont les mêmes produits que l'on retrouve chez certains revendeurs connus...