Les modifications sur Dumper Volvo A60H de Bruder

En tout premier, les approvisionnements en fournitures.



Si pressés on achète les pièces en Europe, et ça va coûter beaucoup plus cher.
Si pas pressés on achète en Europe et en Chine le complément pas cher .

Et puis donnée essentielle pour nous modélistes : A partir du moment ou l'on modifie un jouet Bruder, ce n'est plus un jouet d'enfant, mais un véritable modèle réduit pour adulte.

Je fait un petit devis, bien moins cher. Avec les possibilités de transformations.

la grappe de ponts qui est incontournable 7,91 € chez mini plane.

1 couronne de diff 8,90 € mini plane.
1 couvercle de diff 3,90 € mini plane.
1 sachet de deux pignons moteurs 10,90 € mini plane.

puis pour ne pas trainer six mois, moto réducteur chez tecnimodel environ 40 €
1 vario inverseur charbons 40 €, car il n'à pas de moto réducteurs brushless pour camions.
14 roulements à billes de 5x11x4 en prévision du 6x4 19,00 €.


La boite de transfert est à fabriquer par fraisages et tournages, puis à monter définitivement sur le pont moteur avant.

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Pour les roues, soit les bruder modifiées , soit celles  vues en Allemagne de 104 de diamètre par 41 de large, avec les jantes alu, donc une paire.



108x37 jante avec H de 12 collée sur pneus, 21,90 la paire, avec de tels crampons adhérence meilleure que roues bruder.


Dans un premier temps je le traite 6x2, par la suite 6x4.

Si suite à 6x4, on rachète des pièces après , ou de suite, il faudra alors
1 pignon moteur 5,45 € le carter du pont en rab 1 sortie
4 noix de cardans chez tecnimodel 22€
2 croisillons à modifier soit même soit rallonger, soit raccourcir 11,00 € unité donc 22,00 €.


1 autre paire de roues en Allemagne, voire toutes les roues à changer.

Ma solution est de modifier les roues bruderhttps://i.servimg.com/u/f14/18/69/16/95/00255.jpg



Puis suivant réducteur par la suite changer le moteur charbon pour un brushless un truc  à faire soit moi même car c'est de la mécanique.

Processus :

on démonte le moteur d'origine, extrait le pignon moteur avec un micro extracteur, on le reperce éventuellement sur le tour au diamètre de l'axe du brushless, recoupe celui ci à la bonne longueur, fabrique au tour une pièce d’adaptation pour le lier à la boite de réduction, puis colle le pignon à l'axe avec de la cyano, et fait le remontage.
C'est un travail de micro précision qui doit etre mené avec lenteurs et soins éxessifs, pour après, tourner librement, sans jeux, sans frottements, sans point dur.

Si ce travail est fait avant le montage définitif du pont, c'est facile à faire, par contre si c'est à faire ultérieurement sur le modèle, c'est plus pénible, surtout si l'on ne peut plus démonter les éléments.

Un petit brushless de type 2210 environ 40 € ou moins chez Bang good.
1 vario inverseur brushless chez BG.


Un jouet bruder modifié n'est plus un jouet, mais un modèle réduit dont la base est du plastique ABS, et qui une fois opérationnel doit etre traité avec soins, y apporter les modifications et entretient nécessaire à son bon fonctionnement.

De jouet il est devenu un modèle réduit électro mécanique d'adulte, même si un enfant peut s'en servir sous la conduite d'un adulte.

La base c'est le démontage du modèle sans trop casser ses liens, trouver des combines pour ce faire en vue du remontage et de ses re démontages successifs d'ajustages et d'entretient.

On va donc réfléchir lors du démontage aux possibilités de remontages et d'accessibilité.
Par la même occasion on réfléchit sur les possibilité de l'équiper de lumières et feux par des LEDS fonctionnelles.

On démonte les roues avec le mandrin bien étudié avec interposition d'un chiffon carré.

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Puis on démonte les deux triangles avec des pinces à becs longs et effiles en pressant les deux crochets de maintient.

Entre temps on a prévus les pièces d'équipement à monter sur l'engin.(j'avais des pièces Tamiya en rab j'ai donc continué sur cette lancée) Mais n'importes quelles fournitures peuvent convenir, pourvus que ce soit des ponts moteurs, mais si possible sans différentiels.https://i.servimg.com/u/f14/18/69/16/95/00159.jpg


On va donc préparer les triangles en découpant les faux ponts, de manières à se resservir des creux carrés laissés en bout des triangles. Une fois les bavures limées, et si en possession des ponts moteurs, de les fixer dans ces logements carrés.

 




Attention ils sont évidés, il y a lieu de les recouvrir par exemple de PVC mousse de 3 mm (Leroy Merlin au rayon fournitures sur mesures).


Il s'agit si ponts Tamiya de recouvrir ces évidements de plaquettes de PVC collés avec de la colle PVC, il faut par coté, une plaquette coté intérieur fraisée par en dessous pour compenser les épaisseurs de 20 de large sur 10, , puis coté extérieur d'un petit lardon de 20x4, ce qui laisse une fente libre pour les bossages de moulage d'assemblage des deux coquilles de ponts.

On pointe alors les deux trous de fixation à 3 mm, puis l'on perce ces emplacements sur les plaquettes collées.

On fait le même travail de chaque coté et sur les deux triangles dans le cas de 6x6, ou que sur le triangle intermédiaire dans le cas de 6x4, et on laisse dans l’état.

Pour démonter le châssis, il faut presser sur les 4 crochets en dessous, le verrou ainsi traité se dégage, on peut alors retirer le châssis.
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Pour la cabine c'est plus compliqué, dessous se trouve 6 clés et sous le pourtour avant au niveau pare choc bandes de rives des crochets retenant le fond de caisse, on écarte doucement le plastique de la jupe par en dessous et les crochets s'écartent libérant le fond de caisse si les clés ont été dégagées.

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On a donc un fond de caisse libre et un dessus de caisse non encore démonté, son démontage sera au prorata de ce que l'on veut faire : découpages du capot moteur pour ouverture ultérieure, pose de leds au haut de cabine au niveau toiture.



On traitera ces démontages ultérieurement, pour l'heure on s'occupe de ce fond de caisse, sur lequel on va implanter u  pont tamiya sans différentiel.

Au niveau bossage de l'axe, celui ci est ovale, on va tracer alors sur le plastique l'axe exacte de cet axe en position chargé donc coté garde boues, traçage horizontal et vertical, en prolongeant les traits au crayon à papier assez loin.

Puis on va tracer les trous rectangulaires à faire sur ces deux cotés droit et gauche, largeur 18, 9 mm de parts et d'autre de l'axe vertical, et 20 à 22 mm en hauteur. On va conserver les deux nervures au bas de caisse qui serviront à visser le pont par ses trous d'assemblage par vis de M 3.

On exécute d'abord les deux trous rectangulaires à la fraise dremel, puis à la lime douce, il faut pouvoir y enfiler les deux bouts des paliers des ponts Tamiya.

Ce pont sera livré avec son axe moteur avec boite de transfert et son moteur d'entrainement à réducteur et ses roues montées (que l'on pourra déposer très facilement).
Sur l'un des cotés une fente verticale du diamètre de l'axe moteur (5 mm) sera découpées dans le haut de la toile, et une fois le po t en place et vissé sur le fond de caisse, roues enlevées, on y montera une pièces de liaison alu PVC, laiton qui reliera par vis les deux cotés du carter de fond en vue de son raidissement, fixés par vis et écrous de M3.

Une fois le pont en place, on remonte ses roues, le vario inverseur le récepteur ou un testeur de servos, la lipo, et l'on fait tourner le moteur histoire de voir si ça marche et de s'amuser un peu.

Le pont a été livré (dans le cas de la version 6x4) d'un pignon moteur arrière et d'une noix de cardan, pour le cas ou l'on veilles l'équiper avec un second pont moteur intermédiaire, avec transmission du mouvement au travers du joint oscillant directeur.

Pour ce faire il faut un tour d'établis, sans ça , c'est casse gueule, il faut donc à l'usineur le châssis sans la benne, les deux triangles, le verrou et le tourillon directeur oscillant.



Le travail va consister à traverser cet ensemble pour y importer un axe acier de 5 montés sur roulements et munis de chaque coté d'une noix de cardan tamiya, les deux roulements seront alors collés sur les toiles de la structure, une fois monté, cet ensemble sera indémontable, mais remontable parfaitement sur la cabine par son joint articulaire.

Au niveau direction, soit un servo costaud de 20 kg fixé sur l'avant du fond de caisse ballonnet de droite ou de gauche, la liaison se faisant par tringle en M 3, chape à rotule sur le dessous du palonnier du servo, chape chromées métallique de l'autre coté sur l'une des cornes de direction.

Ou de façons hydraulique par un  ou deux petits vérins (MAGOM).

Au remontage de la partie avant sur le châssis seront posées des vis de renforts sur les demi axes du tourillon entre lui et chacun des bossages de cabine, puis un trou de 10/12 mm sera percé de biais pour le passage des fils et tuyauteries hydrauliques dans la cas ou l'on veuilles installer le groupe hydro en cabine.

Le levage de benne sera traité également, les deux longs vérins magom de 13 ou 15 mm extérieurs font 190 entre noix extrêmes fermés et 320 en position ouverts, la course étant de 130 mm.

Pompe Magom

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Dans un premier temps les bossages sur benne et sur châssis seront juste arrangés à la meule pour recevoir la noix de tète refendue au milieu au disque à tronçonner dremel, de même que le culot arrière également refendu de l’épaisseur de la toile de maintient.

Mais on peut vouloir transformer ces supports en métaux ? le meilleur est encore le laiton mais travaillé et brasé argent et vissés sur la benne d'une part et sur le châssis d'autres parts, aux modèle des pièces en plastique droits et gauches. ce qui permettra des milliers de mouvement de bennage sans casses ni usures.

Au début de ces explications on a traité de la fixation d'un pont moteur intermédiaire, on le met en place complètement, et l'on y monte son croisillon d'entrainement, ce pont sera alors suspendu par ressorts à boudins sur l'avant des deux palonniers.

L'axe arrière restant libre tel quel sans modifications, ça sera un axe porteur et décoratif.

A ce niveau on peut tout remonter, mais comment changer la pipo générale si le capot moteur ne s'ouvre pas ?

Pour la découpe des contours du capot moteur il faut démonter la cabine et les deux joues latérales jaune.

En faits on va désolidariser la jupe de la structure noire, et tomber la cabine que l'on laisse telle quelle vu qu'on y monte pas de leds en toiture.

Première chose à faire, scier les deux grilles grise sur la pièce de calandre et les faux phares avec une scie de modéliste fine sur monture, mais il faut aussi des lames de rechange.

Une fois découpés proprement ces pièces on les ébavure et les colle sur les joues jaune, attention aux doigts collés, faire ça à deux avec des pincettes. Ca libère la calandre qui pourra plus tard etre recollée sur le capot moteur découpé.
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Une fois les pièces collées sur les joues jaune et bien sèches on peut les remettre en place sur la structure grise on y re touchera plus.


On va s'occuper alors de la découpe du capot moteur, pour cela, c'est pratique de travailler sur une structure à peut près rigide.

Donc on remonte les joues jaune sur le gris et on remonte cette pièce sur la jupe cabine ôtée.

On va travailler avec une lame de scie fine dont on a enlevés l'un des barbillons de fixation sur la monture, l'autre coté sera emmailloté d'u  chiffon scotché pour ne pas se faire mal.

Il va s'agir de scier le capot moteur en suivant strictement son contour extérieur d'une part, et des toiles de renforts intérieures d'autre parts. Les actions au cutter se feront ultérieurement car à ce niveau le plastique est très dur à couper, l'on risque de ripper, d’abîmer les structures et de se blesser sauvagement.
La scie à métaux fine est encore e meilleur moyens, certes c'est long a faire mais on y arrive très bien avec du soin et de la patience.

Le long de son contours extérieurs c'est le plus facile, mais aussi le plus visible si déviations de la lame, on com:ence par l'avant coté calandre, le plus facile scie en monture.

Arrivé un peu avant le platelage et le pare brise, en dessous il y a une toile de renfort, i; faut alors travailler par en dessous en retournant l'ensemble posé sur un chiffon, on découpe en suivant le bord des toiles cotés intérieurs donc coté cabine jusqu'au trait de séparation  sur l’extérieur du platelage.

Puis on scie de l'intérieur vers l’extérieur ces deux séparations en suivant les traits tortueux, au bout d'u e heure le capot scié tombe.

On ébavure avec de la toile émeri montée sur une cale, il y aura les deux toiles crochets avant à scier car elles génent la fermeture.

On ébavure de la même façon la partie fixe de la carrosserie.



Une fois préparée on s’occupe du dessous de calandre. On a vu que lors des découpes des faux feux, des protubérances sont à découper et scier sous a calandre , la partie reposant sur la jupe jaune, il faut juste laisser les épaisseurs du plastique, car ces protubérance se stabilisent dans deux creux de la jupe, centrant le capot.

Ce qui permet une fois la cabine remontée d'appuyer le capot par la calandre collée dessus par ses protubérances basses et sur le regingot en avant du pare brise.

Pour son articulation j'ai choisis des charnières aviation dites tubulaires de 3 mm rondes, 2 ou 3 seraient nécessaires pour articuler le capot sur l'avant, elles se posent en faisant des trous dans la structure de 3 mm puis une fois en place et que le capot pivote librement, collées de l'intérieur a la cyano. Intérieur car la cyano laisse des traces blanches bien visibles.

Vu l'équipement sous le capot, j'ai choisis de monter ma lipo sur un berceau juste sous le capot mais fixé à la carrosserie.



Pour accéder facilement à l'équipement en dessous on sciera la toile de renfort axiale laissant un large trou d’accès ainsi que l'arrière de la jupe jaune, en conservant les appuis droits et gauche de la calandre. On oublie pas qu'il repose sur le regingot du pare brise, dans ce cas on peut en découper plus pour un meilleur accès à l'équipement.

Voila, tout et dit, bons montages bonnes modifications, et bons amusements.

J'aie modifiée ma cabine comme Greg59, donc démontable, ce matin j'aie remontées les deux demi coquilles, ce qui me donne une direction et un stabilité de châssis
Il me suffit d'ouvrir le capot, puis d'enlever la cabine, pour avoir un accès direct à l’équipement et voir ou ça cloche , le cas échéant.

J'avais ouvert le fond de la cabine de pilotage pour placer un accu lipo de 2700 milli 3 S, qui subsiste toujours et ou repose le cul de la lipo.

Mais vue la nouvelle ouverture sur le fond, peut etre la possibilité de loger une 3 s de plus fort ampérage pour plus d'autonomie.

Comme la cabine est amovible, je l'aie démontée, pour accéder au cabochon du Gyro d'une part et aux feux leds du dessous de la toiture, car que ce soit Carson ou BG il y a des leds blanches prévues pour ces fonctions de lumières de pavillon.

Le toit est ouvrant, donc possibilité de monter la centrale gyro et les feux sous pavillon de manières indépendants sur accus séparés avec un inter d’arrêt collé sous le couvercle ouvrant. Réduisant ainsi les risque des mauvaises connections, lors du démontage de la cabine.

Recu ce matin le cabochon orange du gyrophare.

Pour cet engin j'attends encore un peu, j'accumule toutes les fournitures, et puis mes planches de chantiers sont toutes occupées, alors patience, et puis j'attends toujours sa centrale de lumières BG.

Eh bien voila centrale des lumières de chez BG reçue ce matin, livrée dans un sachet plastique plat et scellé, avec notice en couleurs en Anglais, avec des schémas assez clair pour se passer de la notice en Anglais, mais que je vais écrire dans on traducteur en vue d'une copie en Français.

L'ensemble est fournis séparé, d'une part la centrale, boitier plastique noir avec 8 connecteurs miniatures blanc numérotés de J 1 à J 8, et des écheveaux des fils avec leds montées et câblées.

En observant bien les schémas, il est facile de câbler la centrale.

De celle ci dépasse un fil double munis d'un inter poussoir, certainement pour modifier les états de la centrale, d'ou une traduction de la notice, ou c'est expliqué.

Chaque écheveaux est repéré par des scotchs de couleurs et marqués aux couleurs des leds, plus leur diamètres.

Ainsi on a des leds rouges de 5 mm pour les feux arrière et les stops, et des clignotants.

Sur l'avant des feux blancs phares, des veilleuses et les clignotants.

Tout comme la centrale Carson deux écheveaux des connecteurs 3 fils d'une part à monter sur la centrale pour le servo de direction donc clignotants, et ESC donc sens de marche pour les stops.

Un bloc de deeper intérieur pour des réglages plus fins et appropriés.

La centrale fonctionne donc sur le récepteur de 4,8 V à 6 v, tout comme la carson, mais avec des réglages en plus, tout ça pour moins de 10 €.livré sans port.

On câble donc les leds de J 1 à J 6 J 7 et 8 doivent certainement servir à autres choses.

Premier job, me farcir la traduction.

Pas mort de rire, vla t'y pas que j'aie fait ma traduction, mais mon ordi veux pas m'imprimer les pages en Français.

Ce qu'il ressort en gros, c'est qu'une fois monté, la centrale va réagir comme la Carson. Et si des leds ne sont pas à la bonne place comme les clignotants, il suffit de les changer de place.

Il y a bien également les feux de stop, on a des feux blancs des veilleuses en mode faible, et des lumières blanches de type phares qui crachent.

Le principal pour moi c'est que ça fonctionne sans que j'ai à me faire du soucis, dans ce cas mon copain Stéphane me réglera les problèmes le samedi lui qui lit très bien l' Anglais.

Les ports J7 et 8 sont en faits des finasserie, mais seulement s'il y a des switchs branchés dessus, ce qui n'est pas le cas ici ou nous avons une version simplifié comme la carson.

Donc par coté, deux leds orange clignotants de 5 mm, 2 leds de 5 mm pour les phares, et 2 leds 3 mm pour les veilleuses.

Pour l'arrière tout est en 5 mm, 2 oranges deux blanches et deux rouges.

A noter que les blanches des veilleuses peuvent très bien se mettre ailleurs en feux de pavillon, ou de gabarits latéraux.

Coté longueurs des filasses 30 cm de chaque de quoi faire de bons câblages.

Après cette semaine de repos forcé, je vais me remettre sur cet engin et l’équiper de sa centrale lumière, dans un premier temps la centrale et quand j'aurais reçus les gyrophares en placer un au dessus de la cabine.

Pour les feux arrières, les leds de cette centrale BG sont déjà de couleurs, rouges et oranges, par simplification je vais me servir des cabochons moulés en plastiques sous la benne, et percer des tous de 3 ou 5 mm suivant leds.

Pour l'avant c'est du 5 et du 3.

Des photos et vidéos quand ça sera en place.

Hie après midi j'ai juste percés les trous sur la catadioptres arrières sous la benne, et ce matin mise en place des leds, trous de 3 et 5, ça rentre juste et c'est maintenu par le serrage  j'ai du entailler les renforts structurels sous le longeron gauche du châssis arrière, et percé des trous de 3 pour y placer des liens en fils électriques de servos orange.

Arrivé sur le joint articulaire, j'ai ajouré les renforts intérieurs du châssis inférieur pour placer la centrale des lumières, elle est juste posée la sans fixations ainsi les fils et la centrale pourront jouer lors des articulations.

Le faisceau avant et les fils des servos passent sous la barre alu de rigidification de la direction. Et il y  assez de longueurs de fils pour se brancher sur les ajourages avant des feux, à moi de placer les fils la ou ça gène le moins. Et en faits c'est dommages les cabochons sont percés trop gros, 6,5, 7 et 4.

Pour les deux leds de clignotants de 3 mm j'ai placé dessus un petit bout de durit noire de 3x4 qu'il me faudra coller cyano dans le cabochon, pour les grosses leds de 5 il faut que je trouve la même chose pour les coincer.

Ma centrale gyro je l'aie esquintée un fil arraché d'une leds (a réparer à tète reposée), je l'aie déposée et attends celles de BG, il faudra juste tailler le plastique de la cabine, pour passer sa filasse.

Sur le devant de cabine en haut sous le pare choc orange il y a des phares de travail 2 de chaque cotés que j'ai préparés par perçages en 3 mm, je placerais 4 leds blanches, indépendante de la centrale, bien qu'elles puisse fonctionner avec, pour cela il faut que je regarde ce dont je dispose en connecteurs , des fois que j'en trouve pour ces 4 leds, mais il me faut les câbler en série vu que chacune fait 2,2 v, soit 2 par deux soit les 4 ensemble, pour faire 8,8 v, si non indépendante de la centrale.

Bon, c'est pas de la tarte à régler, est ce le fait que ma direction ne soit pas un servo mais un vario inverseur ?
*
Je ferais un essais avec un mini servo monté en patte d'oie sur le connecteur de direction.

Alors à l'allumage c'est un peu l'aberration, les lumières s'allument un peu n'importe ou.

Déja une erreur sur le schéma par rapport à la centrale physique, schématiquement les connecteurs ne sont pas à la bonne place, et si ça se trouve inversés.

Il me faut faire un essais sur un montage à blanc : récepteur, servo de direction, esc de moteur de puissance.

Par rapport à la centrale carson qui même sur le DUKW amphibie pourtant aussi différends, fonctionne de suite. Son ESC est brushless, et il faut un brushed. mais les clignotants fonctionnent vu qu'il y a un servo de direction.

A l'avantage de cette centrale toutes les leds ont des connecteurs enfichables sur la centrale et tous identiques, donc possibilité de les inter changer.

Statut quo sur les modèles, bien trop pris par nos ennuis de santé à tous les deux, HA dans quelle état j'erre ?



Reçus ce matin de BG deux gyro phares oranges (j'attends les 4 autres commandés après coup).

Un gyro sur le toit, l'autre sur le LTM 1100, pour lui j'attends le deuxième.

Alors ces petits gyro sont sensationnels, si tôt montées sur une voie libre ils fonctionnent de suite, et sont super visibles de loin.

Je n'aie pas essayé sur la commande de la voie , histoire de voir s'ils modifient leurs mouvements , mais ça se fera.

J'avais aussi l'idée de le monter sur les sorties J 7 et 8 de la centrale lumières, la aussi histoire de voir s'il y a des modifications de scintillement.

Pour 8,50 €, pas de quoi se faire suer.

Je viens d’essayer les états, gyro standard, gyro lent, gyro rapide, scintillement inter mitant, scintillement alternatif, apparemment ça agit sur la commande de changement à droite du manche, et Reset à gauche du manche. Les actions se succèdent en boucle, pour revenir après arrêt complet a l'effet gyro standard.

Donc je recommande vivement, ils se déclinent en oranges, rouges ou bleus. Chez BG et ça a mis 15 jours pour arriver.

En faits des commandes aux fournisseurs étrangers, faut pas etre pressés, ca ne vient pas de la porte d'à coté, le maitre mot est patience.

super tes gyros jp,aurais tu une photo ou un lien?
ce sont ceux avec l'embase anodisée bleue?

Oui, c'est cela Grégory.

Une question : Tu est bout de bois à ton compte, ou chez un patron ?

bonjour Jean-Paul.
merci pour les infos sur les gyros  
et non,malheureusement,je travaille pour un patron.pourquoi donc cette question?

Comme ça , j'ai bossé en fonction publique avec un bout de bois durant 25 ans.

C'est balaise d’être menuisier et d'aimer le travail des métaux, notre bout de bois n'y connaissait que dalle en travaux des métaux, le contraire c'est que moi je m’intéressait au travaux du bois, et puis professionnellement un serrurier exécute des ferrages sur bois, charnières à pattes, serrures enlardées. Fabrication de caisses, faire la caisse complète les 6 faces clouées collées, puis refendre la face du couvercle en butée sur scie circulaire, après repère en vé.

Notre bout de bois était un champion au baby foot, le matin il partait en cachette au troquet du coin boire son canon, à midi il était comme un coin lol, le soir pété bourré, et au baby il était encore meilleurs, on le chauffait un peu pour qu'il ne se fasse pas écraser au retours à la maison.

J'ai compris le truc sur la centrale lumières, j'avais branchés les connecteurs à l'envers, en faits il y a le schéma papier, et des repères sur le boitier, ceux ci sont faux, il ne faut tenir compte que du schémas papier couleur.

Bien entendu une fois tout remis dans le bon sens, la répartition des feux est fausse, ainsi j'ai deux clignotants avant et deux arrières qui clignotent en même temps.

Il me faut donc inverser ces clignotants droite pour droite, gauche pour gauche.

A l'état de repos donc arrêt du dumper, j'aie les veilleuses avant d'allumées, et les feux rouge de l'arrière.

A la mise en route engin les phares s'allument, et les clignotants fonctionne mais sur servo de direction, car pour ces éssais j'ai du débrancher le vario de direction.

Il faut donc que je refasse un essais non sur servo de direction mais sur vario de direction.

Il y a des feux stops à l’arrêt du camion, et les feux blancs de recul s'allument pour la marche arrière.

Au centre du boitier il y a des deepers, qui en les inversant font changer les états des feux.

Conclusions, si l'on se trompe dans les branchements, certaines leds s'allument d'autres pas, et en inversant au deeper on change certains états de leds.

En suivant les schémas de la notice, ca fonctionne correctement.

Il me faut à nouveau coucher l'engin, pour inverser une leds clignotante mais du bon coté, avec une de celles de l'avant.

J'ai fait en sortes que ce premier montage soit flottant, rien n'est fixé de façons à modifier les emplacements.

D'autres parts j'avais montées des leds sous la toiture de cabine montées en série vu que ces leds fonctionnent à 3,2 v à 3,3 v, et même bien montées aucune ne fonctionnent.

Il me faut donc les tester unitairement , peut etre sont elles HS ?

Du coup j'aie remontée la cabine et la encore rien n'est collé au cas ou des leds fonctionnent pour la cabine.

Le gyrophare est monté sur le toit, vissé par en dessous, son fil court dans les coins du vitrage droit, et son connecteur à relier au récepteur.

Ca reste donc positif.

Et puis j'ai reçu de BG le complément des gyros, 4 d'un coup, le LTM va pouvoir etre équipé.

Vu que la centrale carson est montée sur le servo de direction et sur le vario de puissance, il me reste une voie pour les deux gyro sur patte d'oie.

pour l'arrière, c'est pas sur qu'un gyro monté en Y sur un vario inverseur fonctionne correctement, parce que récepteur à 6 voies, et c'est la l'erreur , de monter des récepteurs limites en voies actives, car si on rajoute des accessoires électro nique, on risque d’être niqué. Et sur ce récepteur de grue il y a 6 varios inverseurs

Je vais vérifier dans mon stock de récepteurs Taranis si j'ai un 8 voies de rab ?

Comme quoi avec la Chine , faut pas etre pressés, tout vient à point à qui sait attendre.

Bon, alors, c'est clair et net, que ce soit un servo, ou un vario inverseur qui fasse la direction , la centrale BG fonctionne de toutes façons.

Dans le cas de mon dumper, c'est un vario inverseur qui fait la direction sur un moto réducteur RB 35 à vis sans fin.

La centrale lumières reconnait donc le serveur de direction comme un servo à part entière.

Il y a quelques années la même chose nous était arrivée avec les servos modifiés pour les pelles bruder : Dans le principe un servo modifié fonctionne  à nouveau sur son récepteur, même si l'on désaccouple son potentiomètre de rattrapage du neutre, à ceci près, c'est que pour avoir un neutre stable, il faille régler finement le potentiomètre, ce qui n'était pas gagné d'avance.

On avait alors émis l'idée d'un vario inverseur Thor de CTI monté directement sur le moto réducteur du servo, et effectivement vu que leur neutre est réglé en usine, non par un éléments mécanique modifiable, mais par un élément statique fixe.

De ce fait on avait fait évoluer dans le bon sens la modification des servos, à une époque ou en France on ne pratiquait pas encore l'hydraulique.(2006)

Le récepteur reconnaissait alors le servo modifié comme n'importe lequel des éléments électroniques de contrôle.

Mais bien sur pour reconnaître ces principes il faut au modéliste découvreur apprendre la technologie de la radio commande moderne.

Mieux comprendre pour modifier dans le bon sens.

Je viens de faire un essais assez compliqué de la centrale lumières de BG, ou un servo est monté en parallèle par patte en Y, sur la centrale lumières elle même montée sur patte en Y, à la fois sur la voie de direction et la centrale BG.

L'éssais est important pour valider le principe, ça fonctionne  ou pas, c'est à dire ça fonctionne ou ça grille, et si ça grille c'est la centrale qui est fichue voire toute l'installation électro technique du modèle.

Autrement dit : Un sacré plat de spaghettis dans le capot du modèle.


Physiquement sous ce capot ça sera un plat de spaghettis, car la filasse de la centrale en est à elle même un sacré plat bien garnis.

Pour nous Français, du moment que ça marche, on referme la boite du crabe et on fonctionne tel quel.

Si c'était un suisse il ordonnancerais ces divers fils sous gaines en spirale, pour faire propre.

Reprise sur le montage des lumières, il faut modifier le plan de câblage d'origine sur les clignotants, rallonger ceux de l'arrière sur deux faisceaux un rouge blanc et un noir blanc.

Les faisceaux des clignotants se présentent par paires, une paire pour la droite, une paire pour la gauche.

Mais il faut dissocier ces paires, pour avoir un clignotant droit et un gauche, et la, pas de bol les fils pour l'avant sont trop courts de 15 cm.

Il faut donc après avoir bien repérés celui de gauche par du scotch rouge, et le droit par du scotch vert, aussi bien sur l'avant que sur l'arrière, en fonction des ordres du manche de direction, couper les deux paires de l'avant. Pour les rallonger de 15 cm.

Bien sur je fais avec les filasses à ma disposition, en l’occurrence du fil deux couleurs rouge et rouge noir, fils pour hauts parleurs de 0,38 mm2.

Pour ne pas me tromper aux soudures, pour moi le guide est le fil rouge et le fil noir, MAIS.

Mais pour l'avant on a un faisceau noir blanc, et un faisceau rouge blanc..

Une fois rallongés tests, et c'est bon, mais pour l'arrière droit il m'a fallut encore rallonger ce demi faisceau de 10 cm, par ce qu'en faits, en fonction ou l'on place notre gros faisceau général dans les longerons du châssis, il s'avère que les contours dans les structures prends de la longueur des fils, d'ou ces rallonges soudées et isolées a la gaine thermos.

Les leds de l'arrière sont enfilées dans le plastique en emmanchements mi durs, mais pour l'avant il y a du jeu, alors je les ai collées cyano sur le thermos noir sur la structure plastique.

Les clignotants sur l'intérieur coté capot moteur ouvrant, les autres les veilleuses, et les phares coté à cote.

Pour m’apercevoir que je me suis trompé, j'aurais du enfiler ensemble mes deux demi moitiés supérieures.

Bien m'en a pris d'ajourer l'intérieur de la pièce intermédiaire supportant le dessus et capot, pour les enfiler l'une dans l'autre par cette ouverture sans rien casser.

Zut, comment je fait pour raccorder le gyro de toit sur le récepteur ? Donc re démontage, pour enficher sur le récepteur une rallonge de servo de 15 cm.

Ça va me permettre de refermer définitivement l'avant, après avoir inversés les fils sur le moteur de direction, car manche à droite il tourne à gauche et vice versa, mais ça n'impactera pas sur les leds clignotantes.

J'arrive doucement au bout de mes peines, direction inversée, capotages remontés et collés cyano ensemble, pour permettre au capot moteur de basculer sans rien accrocher, remontage de la cabine, ne restera plus qu'à placer ma lipo et la cabine et son gyro, et faire mumuse.

Il y aura photos et vidéos.

L'affaire est juste, une fois les bornes moteur de direction inversées, il tourne à droite et les leds de direction s'allument dans le bon sens, une grand OUF.

Arrêt du modélisme, c'est l'heure de préparer le repas du soir.

ET UNE PETITE VIDEO FAIT SUITE.

Il me faut néanmoins re démonter l'engin le cardan à sauté de sa noix, l'éssais a eu lieu mais sans le double train arrière.

En faits c'est que dalle mais faut ouvrir à nouveau.

Pour la vidéo il reste 45 minutes à attendre, je la publierais demain.

La vidéo du siècle que tout le monde attendait lol.

https://youtu.be/vO7rYhQfbDM

La mâtiné à été consacrée à la maison et à ma mine handicapée, une bonne petite sieste non cochonne, pour après rectifier ce dumper en vu de le faire marcher convenablement et définitivement.

Ce qui a été fait en fin de soirée, une petite vidéo suit avec fonctionnement dans le couloir.

https://youtu.be/SnHvjX5eWps



Bien content de l'avoir terminé et mené à son terme.

En faits ce super jouet de Bruder parait facile au départ de modifier, mais c'est un leurre, pour qu'il fonctionne parfaitement il faut en passer des heures d’ajustages. Ma solution n'est pas la seule, mais elle respecte l'intégrité du modèle d'origine Bruder, sauf pour le relevage de benne ou les vérins restent du bruder factice.

En faits il n'est pas terminé mon engin, il me faut remonter tous les accessoires comme les marches, les rambardes oranges, les rétroviseurs etc.

Je referais des photos une fois montés et peut etre une vidéo, et j'aimerais bien en situation de travaux sur mon balcon mini chantier avec ma grosse liebherr 964 B qui doit se geler les glinches sous sa protection polyester lol. S'il fait soleil et un peu chaud.