Chargeur 583 HUINA de JPG à transformer

Méthode de Masanori

Aux essais dynamiques :

Le sens de marches n'est pas proportionnel, et la direction est d'une lenteur extrême, mais cela est du à son moteur.

Alors, reste à savoir si ce type de moteur est en  6, 8,7, 8, 12 v ?  

En changeant le moteur pour un voltage moindre, il irais plus vite ? Par exemple en 6 v, si celui d'origine est en 12 V ?

Bien sur cette radio non proportionnelle dans ce cas, est prohibitive.

Le son on le sait peut fonctionner indépendamment de la radio, idem pour les feux de travail qui ne s'allument que sur actions du brancard et du godet.

Mort de rire aussi ce sempiternel claquage du godet contre le balancier, mais ce qui est le plus choquant c'est le manque de courses aux vérin de brancards.

Mon remède, comme sur le vérin de godet de la pelle, rallonger les vis, en faits les permuter avec les vis chinoises en les rallongeant de 5/6 mm et en déplaçant en avant leurs points de pivots sur les brancards, on aura ainsi plus de descente au ras du sol du godet semi fermé, et sa mise à plat au sol, ouvert.  

Et on aura plus de hauteur pour le godet.

C'est sur que certains modifient, mais pas la ou il faut, car à la question des courses ça se résume à la longueur des vis trop courtes de 5/6 mm et aux points de pivots avants trop en arrière.

Les sens de marches seront résolus avec une radio proportionnelle et des varios inverseurs digne de ce nom, mais en changeant de radio.

Celle ci peut resservir sur un jouet. alors qu'elle vient déjà de quitter un jouet, mort de rire.

Donc un démontage en règle s'impose, mais pas avant d'avoir terminé le restant.

On parlais de boite de transfert, sur la photo du haut, le moto réducteur est monté à l'envers sur sa boite de transfert, et ceci de bien si on utilise des réducteurs RB 35 d'avoir une sortie déportée, ce qui permet, monté sur une boite de transfert courte à deux pignons de raccourcir celle ci a un minimum acceptable.

Le moto étant à l'envers gain de place en longueur de l'ensemble de transmission.

Et puis le gars à monté son ensemble boite parralléle au sol, c'est pas bon, pourquoi ne pas l'avoir monté d'angle, en suivant la pente du dessous du cul du châssis ? dirigé vers le pignon d'entrée du pont arrière ? Ainsi on part en pente sur l'axe moteur  et les cardan télescopique auront moins d'angles négatifs.

Sur un tel engin une radio HK en 6 voies fera merveilles et marchera de suite, et plus facilement vendable.

Mais en revenant à une conduite standard camions, direction à droite avec levage du brancard.

Sens de marche à gauche avec l'ouverture du godet. 

voies auxiliaires pour les sons et lumières. soit switch électronique pour les sons, et pour les lumières en faits faut que je vois si les switch électroniques achetés par erreurs fonctionnent ainsi comme simples interrupteurs ?

Donc si j'ai bien tous lu tu voudrais faire le meme système que le volvo:

une boite de transfert de l’arrière qui viens au  pont du pont viens au milieux dans un coupleur puis de la on repart vers le pont avant ?

Mais de cette façon la force vas être pareil ?

J'ai mis sur mon topic du chargeur un autre gus qui avais fais la modif mais luis d'une autre manière je vais essayé de la retrouver
mais faudra joué avec la hauteur.

la façon de massori est assez bizarre...

NON ben c'est le meme je comprend mieux pourquoi il a mis se pc arriere en plus je pensais que cetait pour le poids ...

Le voila en action

Peut etre que lui, s'il a mis des ponts a différentiels, il bouffe de la puissance.

Nous, avec des ponts fixes sans différentiels et bien montés un tour du moteur, ou de sortie du réducteur, c'est un tour en entrée du pont avant, il n'y a ni pertes de vitesses ni pertes de puissance.

C'est ce que j'ai sur mes trois derniers gros engins: le xérion 5000, la pelle job et la mecalac, aucune pertes de puissance ni motricité sur l'ensemble des organes de mouvements.

Il pourrait y en avoir si l'ensemble était mal montés, qui force qui frotte alors la c'est l'usure générale qui guette le modèle.

A peine sortis d'usine déjà foutus.

Ah d’accord !

Tu l'as reçu Jean Paul ton chargeur ?

Je suis allé le chercher Jeudi matin.

Compte rendu en débit de ce topic.

Tiens en voilà une bonne idée pour pont oscillant ...

J'ai mieux que ça, et bien plus simple:

Ca se fait sur les ponts doubles sorties, sur celles ci en extérieur une partie cylindrique de 10 mm avec 6 minuscules nervures de renforts.

J'ai fait un mandrin de reprise que je monte dans les logements des roulements de 5x11x4, serré par un écrou sur l'intérieur, ce qui me permet de cylindrer le canon extérieur en supprimant les nervures.

Cette portée me sert pour monter des roulements de 10x19x5, qui eux, sont montés dans des paliers alu de 5 d’épaisseur, percés en dessous pour des vis de 2,5 qui maintienne les deux paliers sur le châssis, c'est propre, net et très solide. et ça ne prends pas de place.

De la hauteur du palier à l'axe dépends alors les degrés d'oscillation maximum.

Mais mon cher Yohann, ma passion a moi, c'est la mécanique sur machines outils, chacun son truc.

Bon, cet après midi j'ai essayé l'engin sur mon mini chantier de balcon ?

Oui, c'est chiant à conduire, direction trop lente, et pas assez de braquage.

On aura beau faire avec ce système, on arrangera rien. Le système à vis monté sur le dumper, parce que j'ai tout essayé, même les servos, rien n'y a fait trop de couple demandé, la vraie solution les vérins hydrauliques. 

Mais pour lui j'ai dit tout électrique, ça sera donc en essais un vérin à vis sur moto réducteur puissant.

Ou la bidouille du canotier de potentiomètre de retour au neutre

L'ennuis de ce type de direction, c'est le non retour au centre, il faut donc raisonner comme sur un servo, un potentiomètre monté sur l'axe d'oscillation de l'engin, qui limite les angles de direction, comme montés sur le manitou télescopique, et c'est le manche de direction par son effet de retour au neutre sur ressorts qui force la direction a revenir au centre.

Comment ça se fait : Il faut un doigts axial sur l'oscillation du chargeur, voire si le moto réducteur actuel ne peut pas aller plus loin en déplaçant les deux fins de courses ? Sur l'axe un méplat comme un tournevis qui rentre dans le potentiomètre de direction de 5 kom, peut etre rajouter des résistances voire réglables de chaque coté pour ajuster l'angle de braquage ?

En oscillant le tournevis fait tourner le potentiomètre placé sous une pièce en forme de canotier, avec les bords tombés du chapeau et sur ces bords tombés des rainures semi circulaires pour vis de 2.

Le corps du potard est bloqué sous le canotier, soit dans un moulage de ses formes (à l'imprimante c'est facile) soit collé cyano, soit dans sa forme fraisée.

La partie mobile du potard est sa galette centrale actionnée par le méplat tournevis.

Quand l'engin oscille d'un coté, le doigt entraîne la galette centrale dont les contacts agissent sur le moteur de direction.

Quand l'angle est atteint, c'est le potard qui arrête le moteur et non des fins de courses .

Pour régler alors le neutre de l'engin, il faut faire tourner le chapeau sur lui même sous tension.

Une fois le neutre atteint l'angle devient fixe, on bloque alors les vis de réglages du canotier.

On ne peut faire ça que sur un moto réducteur, pas sur un vérin linéaire.

Je remercie par la même Marc Bamo qui m'a tout appris sur cette question des neutres servos.

C'est un bricolage de haute précision que n'importe qui peut faire , soit par tournages et fraisages, soit sur imprimante 3 D

Pour dire que ce chargeur mérite une véritable direction plus rapide mais surtout qui revient au centre et proportionnelle, ça permettra des évolutions plus  coulées en circulation.

ça serait pas un genre de potard de recopie de position, ton montage?

Sait pas, faudrait demander à Marc ?

Par contre j'y penses maintenant, ça marche sur le manitou avec des amplis de servos en 6 v, et le potard qui allait avec le servo.

La, je comptait fonctionner avec des petits varios chinois en 8,2 V maximum calés sur 1,5 ms, ça risque de ne pas marcher ?

Mon copain Volvo 25 sur engin , électronicien de métier avait monté ça sur sa pelle articulée, ou sur son dumper Volvo 25 d'ou son pseudo un moto réducteur, plus un potard en réduction sur un secteur denté.

C'est pas une voiture non plus ...

Mais après c'est quand même réaliste non ? moi j'ai pas du tout était gêné par sa mais surtout par la vitesse.
Par contre j'ai beau relire mais dire de comprend ta vision et de ce l’imaginé par les mots...

Je vais relire mais je te comprend quand j'essaye d'expliqué quelque chose de loin que avec des mots ...

Non, c'est pas réaliste, sur un engin hydro, à direction hydro, le servo moteur hydro est sous commande du volant à commande hydro, de sortes que le degré de braquage est immédiat, il n'y a pas de temps morts, de plus il y a un retiurs automatique au neutre.

J'ai piloté un vieux chargeur articulé, un vrais, à direction hydro, je ne me suis pas tant fait chier qu'avec ce chargeur RC, la direction répondait immédiatement aux moindres sollicitations du volant.

Sur ce chargeur, c'est impilotable, tu est obligé de tempérer toutes tes commandes : Arrêts obligatoire des marches le temps d'attendre que la direction s'oriente comme tu veux.

Non c'est pas une bagnole, et pourtant ça devrait l’être, car la conduite dans ces conditions est impossible.

Regardes sur le dumper ? La direction de type hydro est bien  plus rapide, pas de temps morts de direction.

Ha tu en convient que d’expliquer par des mots, a distance, n'est pas facile du tout. Les gus veulent des photos des vidéos et des croquis ou des dessins, mais c'est un travail monstre qui demande des heures de travail, pas payants du tout, surtout si le gus à l'autre bout n'a pas tout compris et qu'il failles ré écrire plusieurs fois la même choses, comme un certain Yohann ????????????????????

Haha mais non !! MDR

Oui je suis d’accord sur la vitesse mais je te parle du rayon de braquage ?
Oui j’ai vu que grâce à ce forum tu est vie un petit peu, enfin sa permet surtout à tes modèle de revivre ! Et de profiter du dehors

Je trouve sa bien !

C'est vrais, que le rayon de braquage est nul, mais comme les autres engins, on a bien moyens en reculant les fins de courses, d'en avoir d'avantages ?

Coté pelle elle est terminée, maintenant je passe sur Taranis pour monter les joysticks, mais je suis foutrement curieux de démonter ce chargeur, histoire de voir si je puis changer le moteur directif, et reculer les fins de courses, 1 ou 2 ° de chaque coté ça va se ressentir.

Mort de rire, tellement curieux je n'aie pu empêcher mes mains d'ouvrir son cul, déjà voir si j'ai un moteur plus rapide, et coté fins de courses les mèmes que la pelle, en fraisant le cul des encoches les reculer 'un ou deux mm..

Pour les ponts on verra après quand je les aurais reçus, le plastique du châssis étant tellement rigide que mon système oscillant va très bien aller.

Pour l'avant faut que je l'ouvre, pour voir son implantation..

Vous tient au courant des suites données.

Voulant voir (pléonasme) comment modifier les fins de courses, j'ai démonté le carénage supérieur, ça ne m'étonne pas que ça soit lourd, ils ont coincées 4 ronds d'acier de 18 de 150 de longs en guise de lestage.

Mais en faits c'est un engin tout plastique, et i; y a très peu de parties métalliques., on dirait extérieurement du métal moulé, que dalle du chouette plastoc.

Du coté fins de courses il n'y a rien à y faire, on ne gagnera rien par la, peut etre que sur le chassies avant, fraiser deux culs poule pour que les tétons de fin de courses s'y épanchent ?

J'ai aussi tombé le moto réducteur de direction, histoire de voir pour qu’il augmente sa vitesse ? Ils ont collées une résistance céramique de puissance au dessus du pont arrière, comme s'ils n'avaient pas pus la coller contre le carénage du moto réducteur, ce qui empêche (provisoirement son démontage), c'est toujours intéressant de savoir comment c'est fait, et s'il y a moyens de supprimer un étage de réduction? Augmentation également de la longueur de son moteur, il y a un eu de refuite avant le carénage du pont arrière.

Je démonterais aussi celui ci pour lorgner les futurs emplacements du pont Tamiya, pour cela, je dispose de deux carters de ponts sans sorties,(tout simplement les arrières des ponts une sortie), excellents modèles de visualisation.

Les pneus me paraissent bien ainsi que les jantes, surtout pour leurs entraîneurs, donc voir aussi ces entraîneurs, comment ils sont faits et fixés sur les axes des ponts, des tas de renseignements pour voir et commander le bon matériel de transformation.

Elle est reliée au moteur cette résistance de puissance? Un moyen pour Huina de brider la vitesse du motoréducteur de direction?

Oui elle est relié a une des bornes, l'autre bout rejoint le circuit carte sur connecteur.

C'est à voir si je la shunte ?

La même résistance que tu a sur ta bagnole.

Y a des chances que Huina s'en serve comme bride donc, faut voir en la shuntant si ça fait gagner en vitesse sans bobos pour le moteur

Alors en shuntant, c'est la même vitesse, alors a quoi sert leur résistance ?

J'ai même changé le moteur pour un speed plus long même diamètre, je n'aie pas l'impression d'avoir gagné grand choses.

Je n'aie pu récupérer la roue à vis du moteur, j'ai du couper l'axe donc moteur poubelle, et la vis gardée au cas ou j'arrive à éxtraire le moignon d'axe de 2, j'avais bien heureusement la même vis en plastique dur que j'ai montée dessus, même diamètre même pas, rentrée à force sur l'axe.

Puis j'ai enlevé le pont arrière et entièrement désossé, putain vachement costauds leurs pignonnerie, par contre moteur identique à la direction du type 300 ou 320 brushed, tout est monté sous graisse

La roue finale est monté sur un axe carré de 4x4 dont la diagonale arrondie fait 5, bien sur pas de différentiel, tout en pignons droits doubles une roue et au dessus un pignon en cascade.

Puis des canons plastiques à trous carrés de 4 sont enfilés dessus montés a la graisse, sont tenus à l'intérieur des demi carters, et se terminent par un H de 8 sur plat, les jantes des roues ayant un moyeu se terminant en H de 8 en creux.

Le pont est quasiment sertis sur le carter par deux bobines plastiques, qui si enlevées ne servent qu'à supporter le poids de l'engin.

Les roues se placent sur les H de 8 et une vis axiale les serrent dessus, un bouchon plastique vient boucher le trou, pour les extraires, un trou de 1,7 dans l'axe et une vis vissée dessus, le reste à la pince en appuie sur la jante.

Dommages que ces ponts sont montés fixes dans le bas de caisse en plastique. il ne faudrait pas grands choses pour le rendre oscillant, pas besoin que son axe oscillant soit à mi corps, rien qu'au ras du plancher sur son carter, et en réaménageant le plancher en dessous.

Il faudrait un jeu en dessous du carter de 5 mm pour avoir une oscillation suffisante.

Ce pont est maintenu en longitudinal par le fond relevé du plancher et sur l'avant un arrêtoir moulés , il suffirait de virer celui ci de monter à la place une équerre alu portant un petit roulement, pareils derrière, pièces a faire éventuellement sur imprimante.

Et sur le carter des buselures en laiton collées vissées par derrière dans le carter des engrenages, de manière à poser un faux axe oscillant assez courts pour ne pas inclure de portes à faux.

Pour Yohann, je vais tenter de faire cela, ça ne me coûte rien d’essayer, pour avoir un axe arrière oscillant, pour conserver un engin relativement 4x4.

De toutes façons le matos est commandé, et payé, je ne puis revenir en arrière.

De remonter le pont de 5 mm fera baisser le cul de l'engin d'autant, ce n'est pas prohibitif.

J'ai donc coupés les deux demi coquilles sur le carter bu bas chapeautés par les deux bobines.

Puis aux deux bouts du carter, forés dans un premier temps deux trous de 3, qui seront les axes oscillants, ces trous borgnes, mais pas tout à faits, débouchent dans le creux du carter de pont coté moteur donc opposé aux engrenages.

Et cela à 4,5 mm du dessous du carter de pont.

Puis demain avec un H de 6 acier me servant de mandrin de rallonge, je braserais un foret de 3, rallongés pour forer un trou de 3, à la fois dans le  fond de caisse et dans la toile de calage avant, grosso modo à 5/6 mm du fond intérieur. En concordance de ceux du pont.

Dans ce pont, je vais incruster deux fourreaux laiton de 3x4 qui seront collés dans le carter à la colle chaude, et qui serviront de paliers oscillants.

Je ferais pareillement dans les deux toiles fixes du fond de caisse, des bouts de fourreaux collés en double avec soit de l'alu soit du PVC de 3 mm, pour servir de paliers lisses.

Je me préparerais alors deux axes de 3 en laiton avec clé en goutte d'eau, comme les axes sur les pelles, gouttes d'eau me servant alors pour mettre en place les deux axes par extérieurs, et bloqués par vis.

Certes il n'y aura pas de roulements, mais bien huilé ça devrait tenir des lustres.

Pour les fins de courses de direction, au remontage pour repérer sur le châssis d'avant ou les tétons de fins de courses touchent, je ferais alors des trous borgnes pour augmenter le rayon de braquage.

Une fois tout remonté faire des essais sous radio et voir ce qui c'est modifié en bien ou en mal.

Tout en restant non proportionnel.

Par la suite monter dessus une de mes radios Hobby King en 6 voies ou 4 voies, tout en conservant le récepteur d'origine pour profiter de la sonorisation.

J'aurais alors des commandes proportionnelles, j'aie des varios inverseurs de récupération sur la grue a tours. 4 pour le haut 2 pour les chenilles.

Utiliser des paliers en Delrin n'aurait pas fait l'affaire?