Pelle "Volvo" EC 480DL

Bonjour à tous,
je prends enfin le temps de vous présenter la pelle que je viens de m'offrir.
C'est un model acheté chez Eagle Machinery, présenté sous le nom peu vendeur de Earth Digger 360L au 1/14, model hydraulique ready to run.
Dont voici les premières photos:


[url=https://servimg.com/view/20244476/2][/url]


la bête fait 26 kg, très massive et je trouve qu'elle est plutôt très bien finie et détaillée, mais j'attends de pouvoir profiter de vos expériences et avis sur ce point.

Coté électronique (en espérant que ces informations et détails aient de la valeur ):

• Pompe hydraulique entraînée par un moteur brushless 11.1V, 270kV
  
• Moteur de la tourelle: Brushless 1000kV
  

(Parfaitement intégré à la tourelle dans son boitier représentant un moteur hydraulique)

• Moteurs chenilles: Brushless 1000kV
  

J'ai installé une batterie LiPo 3S 6500mAh avec une capacité de 55C, qui me permet de tenir une bonne demie heure.

Je suis en train de modifier une alimentation de PC afin de pouvoir en profiter plus longtemps, sans devoir recharger.

Projet d'amélioration:

• Je souhaiterai changer certaines durites "souples" par du tube rigide, pour lui donner un aspect plus réel.
  
• "Décoration" avec visuel Volvo EC-480DL, qui semble être le model le plus proche.
  
• Godet supplémentaire
  
• Résolution d'un petit soucis sur le bras de la pelle, quand je veux monter très lentement, le bras descend, comme si la pression n'était pas suffisante pour tenir le poids de l'ensemble. (si vous avez des suggestions, je vous écoute bien volontiers)
  

Très bonne journée à tous

bonjour pierre , pour le bras , peut étre un neutre servo mal positionné tous simplement , sinon moins marrant defaut de distributeur ou piston de verin.
pour ta batterie sa capacité est 6500 mah , le 55c etant le taux maxi de décharge

Pour Pascal, il faudrait lui expliquer ce qu'est ce taux de 55 C ? Car pour un débutant ces valeurs sont plutôt ardues a comprendre.

Moi même je ne saurait bien lui expliquer.

Oui pour le bras, peut etre le servo pas vraiment au neutre, alors, déjà premier point, et si tu a la radio en mains, c'est de régler le trim du servo incriminé, donc le trim de flèche sur le manche de droite, et agir sur le petit bouton qui permet ce réglage dans un sens ou dans l'autre.

Si c'est ça, c'est un problème mineur. Mais ce n'est qu'un pis aller, car si pour régler le neutre il faut aller a fond de trim, lors de réglages suivants, tu ne pourras plus le faire.

Alors, il faut procéder à un ré alignement mécanique du palonnier de cette voie :

Ouvrir le carénage pour accéder facilement à la machinerie, repérer la voie concernée, éventuellement les marquer au feutre sur le bloc distributeurs : Flèche, godet, balancier si que 3 voies hydrauliques.

Maintenant, tout va dépendre du type de distributeurs hydro, si c'est du leimbach le modele doit etre pourvus des molettes de réglage des neutres ?

On visse la molette dans son logement, jusqu'à a être en butée sur le roulement de l'éxentrique. Et on enlève le servo complètement avec sa croix de palonnier.

Le jeux va consister à rechercher le neutre du bras avec la molette pelle en marche. En vissant ou dévissant millimètres par millimètres, on agit sur l'ouverture du boisseau dans un sens ou dans l'autre.

Une fois ce neutre obtenu, on se retourne du coté du servo, et on le met au dessus du distributeur, histoire de voir le sens des débattements par rapport au manche sur la radio ?

En tirant le manche le bras doit se relever, ce qui est logique ?

Il faut donc que l'oscillation de la croix du servo agisse dans le même sens, ? Et si c'est le cas, en vissant ou dévissant la molette le bras doit monter ? Si sa suit, c'est le bon sens.

Alors on va remettre le distributeur au neutre, et le bras a sa position initiale, peut importes qu'il se trouve a n'importes quelle position.

Le distri étant au neutre, tu observe la position de ton palonnier de servo ? Et avec le trim concerné, tu le remet à zéro.

Le palonnier va reprendre une mauvaise position (puisqu'il a été réglé précédemment sur le vrais neutre du distri).

Tu dévisse la vis centrale qui maintient la croix sur le servo, et comme l'axe et le palonnier sont crantés, tu va rechercher la meilleure position qui va se rapprocher du neutre du distributeur ?

Et tu remet la vis.

Note qu'il est impossible d'être pile poils aux neutres, mais ce qu'il faut, c'est qu'il soit à la position la plus approchante, les réglages fins ultérieurs, ne peuvent se faire qu'au trim.

Tu remet alors ton servo en place et définitivement grace aux réglages fins du trim, et tu remet ses vis de fixation.


Normalement avec un tel réglage, et étant au neutre ta flèche ne doit, ni descendre ni remonter.

A ces réglages tu va lui opposer celui du trim pour retrouver son neutre mécanique.

Coté distributeurs, en France on en connait pas des masses, Aux tous débuts il y avait LEIMBACH, puis est arrivé sur le marché MAGOM, la dessus s'est greffées des sous marques utilisant du LEIMBACH, ou du MAGOM.

Puis les Chinois sont arrivés sur le marché avec des copies des deux, puis ont construits leurs propres matériels.

La façon décrite plus haut, ce sont les réglages pour LEIMBACH ou distributeurs identiques.

Pour MAGOM, c'est différends, la noix de commande alu est fixée par vis sans tète sur l'axe du distributeur et sur un méplat.

Le méplat corresponds au neutre du distri, en faits tous les méplats du bloc doivent etre alignés perpendiculairement aux positions des servos.

Les réglages sont faits alors sur les crantages de la croix palonnier sur le servo, et en finale par le trim sur l’émetteur.

En tant que types de distributeurs hydro modèles, on a deux principes : Leimbach a boisseaux cylindriques repoussés par ressorts et excentriques (les meilleurs du point de vue principes et qualité).

Et Magom, dans ce principe la noix agit sur une cloche, percée de trous en formes de banane, et opposés, faits par fraisages, ce boisseau tourne sur lui même engrainé par le servo, ce boisseau pivote sur une glace percés de 4 trous diamétralement opposés, deux opposés sont les arrivées d'huile, les deux autres opposés sont les départs vers les vérins.

Contrairement a du Leimbach arrivées et départs sont indifférents. Chez Leimbach, il y a arrivée d'huile et départ, ils ne peuvent etre inversés.

Et bien sur les modes de réglages des neutres sont différends, et je viens de te les décrire.

Par la suite, que les chinois se soient mis a construire des distributeurs, il n'y à guerre que ces deux types de distributions de valables, donc immanquablement ce sont des copies, attention, ça ne veux pas dire que ce soit de la mauvaise qualité ?



L’alimentation par bloc extérieur en 220/12 v est la meilleure solution si l'on compte pouvoir tourner longtemps.

Par contre mon conseil : Il est impératif que ta pelle conserve son autonomie, dans ce cas, sous la grille, tu installe un interrupteur industriel à 6 plots en 3 positions maintenues.

La position milieu est le neutre donc l'arret total de la machine.

Une position va correspondre a la marche autonome sur ta batterie lipo 11,1 v.

Tandis que l'autre position fera marcher l'engin sur l'alimentation extérieure, donc 220/ 12 ou 13,8 V suivant le type d'alimentation.



Par après il est important de te poser la question du fil à la patte ?

Soit le fil pends en arrière de la tourelle ? Solution générale de facilité, mais pas toujours la plus pratique, surtout dans les petites translations sur le chantier, le fil aura toujours tendances a etre coincés sous les chenilles aux risques d'arrachements.

L'autre solution c'est en châssis chenilles, mais a conditions que le joint tournant électrique qui relie tourelle au châssis te donne en plus des contacts des moteurs de chenilles, au moins 2 fils avec pouvoir de passage d'au moins 10 amp ?

En châssis le fil sort alors du dessous du H central, à toi de le trainer et non de rouler dessus ? Mais c'est la meilleure solution car un fil à la patte et pas au cul de la tourelle.

Troisième solution, tu traîne avec ta pelle une remorque chenillée contenant l'alimentation extérieure, mais risques du fil a la patte en 220 V.

Et puis 4 em solution, le groupe électrogène , un moteur thermique de 4 temps entraîne une génératrice produisant le courant de charge sur batterie au plomb, mais dans ce cas tu ne fonctionne qu'en extérieurs a cause des gaz d’échappements.

C'est d'ailleurs l'un de mes rêves : faire fonctionner un engin avec un moteur TOYAN 4 temps a refroidissement par eau grace a une pompe intégrée au moteur et un radiateur de refroidissement, ça le sera ? peut etre sur la réfection de mon gros bull PR 764.

Coté de ces moteurs il y a pour méthanol et pour essence moins polluant.

Du coté des durits souples, c'est d'installer des nappes de tubes de laiton de 2x3 sur des fixations de type plomberie à faire toi même, une fois les tubes coupés a bonnes longueurs et positionnés sur leurs supports il faut souder des raccords SMC, les même que tu as sur les vérins.

Le bricoleur les soudera à l’étain vu que tout est en laiton, le méccano les brasera a l'argent, bien plus solides.

Tu dispose alors tes tubes de parts et d'autres du vérin du balancier, en prévoyant toutefois des tubes en rab pour des extensions hydrauliques en bout de balancier : pinces grappin, pinces a roches, le tout avec rotations d'outils, Tilt Rotator de type ENGCON à pincettes, rotation d'outils, détachement d'outils electro ou hydro, bref tout ce qui peut se passer par ta tète lol.

Voila, grosso modo un  brossage des immenses possibilités que l'on a pour modifier nos engins.

Bonsoir Messieurs, et merci pour vos premiers retours.
En regardant le forum avant mon inscription, j'admirais déjà la passion, les détails et expertises que vous mettiez dans vos réponses, mais là, j'en suis l'heureuse "victime" et whaouuu, je dois dire que j'en suis très reconnaissant!

Effectivement, la batterie à une capacité de 6.5 Ah avec un taux de décharge maxi de 55 C, merci pour cette précision.
Concernant le problème de descente de la flèche, mais n'y connaissant que très légèrement en hydraulique, j’exclurai la "fuite" ou défaut de piston de vérin, car si je ne me trompe pas, même à l’arrêt, le bras devrait descendre tout seul et ce n'est pas le cas. Ce "diagnostique" permettrait-il d'écarter le défaut sur le distributeur?
J'avais aussi pensé au point neutre du distributeur, mais, si celui-ci n'est pas bien positionné, le bras ne devrait-il pas également descendre tout seul?
Merci pour cette description plus que complète du réglage des distributeurs.
Je vais essayer de trouver le temps de démonter un distributeur pour voir quelle "technologie" équipe cette pelle.

je vous tiens au courant.
Merci encore!

Et pour le modèle c'est bien une Volvo modèle EC360B LC ou EC460B LC suivant ses dimensions ...

La version D que tu trouvais approchante est trop récente, si tu veux te rapprocher du modèle réel regardes les photos de la série B comme celle-ci :



D'autres photos ici par exemple : https://www.bossmachinery.nl/fr/vehicules/Pelle+sur+chenilles/1213/volvoec360-blc

Et le fichier PDF de chez Volvo pour vérifier suivant les dimensions quel est le modèle précis :

EC 360 BLC : https://www.volvoce.com/-/media/volvoce/global/global-site/product-archive/documents/07-crawler-excavators/04-volvo-b-prime-series/v-ec360b/v-ec360b-d12d-a8b4351645-2009-02.pdf?v=TiEyPw

EC 460 BLC : https://www.volvoce.com/-/media/volvoce/global/global-site/product-archive/documents/07-crawler-excavators/04-volvo-b-prime-series/v-ec460b/v-ec460b-d12d-a8a4351646-2007-08.pdf?v=TyEyPw

Voilà pour l'hydraulique je laisse les explications au pro de ce forum ... !

Bel achat et bon amusement

Comme le disait Pascal, je penses qu'l ne s'agit que d'un réglage du neutre du distri.

Induire des fuites sur un engin neuf, faut pas y penser et encore moins sur un distributeur.

Oui, déjà, et par photos, nous montrer de quels type de distributeurs il s'agit, on pourra alors mieux s’aiguiller vers ceux ci et te dire avec certitudes comment procéder..

J'ai produit pour moi depuis 2007, et pour ceux qui me le demandaient, plus de 750 vérins de toutes dimensions et diamètres et courses.

Tous ceux que j'ai mis en circulation, ne devaient commencer a fuit que 10 ans plus tard,  sur ta pelle, je ne connait pas tes vérins, faudrait démonter une téte et sortir le piston pour dire avec certitude de quoi sont constitués ses joints ?

Sur les miens, quad ring sur les pistons, et joint de tige sur la tige du piston, ce sont des joints industriels vendus pour des pressions de 300 bars.

Sur nos engins on est très loin en dessous de celle ci, si on monte à 15/20 bars c'est le bout du monde.

Normalement , un distributeur qui tient la route, et qui n'induise pas de fuites i ternes, le bras peut rester en position godet chargé indéfiniment. c'est du moins les caractéristiques des distributeurs Leimbach à boisseaux coulissants.

Pour du Magom ou ce genre, si la flèche descends, c'est que le boisseau se soulève repoussé par la pression du au poids de la flèche, en effets le boisseau cloche ne fait que pivoter de 45 ° de chaque coté, et il lui est interdit par construction de se soulever, ce qui occasionne les fuites internes et la baisse de position des bras.

Chez Leimbach, c’est quasiment impossible que le boisseau se déplace.

Bien sur de telles caractéristiques se paient, plus cher chez Leimbach ou un distri unitaire coûte (à vérifier chez nos revendeurs en France) environ 76 €, contre 60 € chez Magom. Il suffit de vérifier chez Tecnimodele pour Leimbach, et sur le site Magom pour son matériel.

Comme je le dit souvent: la plus belle fille du monde, ne peut donner que ce qu'elle a ?

A mes débuts il n'y avait sur le marché que LEIMBACH, j'ai pas mal utilisés des distributeurs , les meilleurs au monde. Mais les plus chers.

Tandis que Magom moins fiables mais moins chers, alors y a pas photos, soit on veux du fiable et on y met le prix.

Soit on veux du pas cher et on en subit les inconvénients.

Entre les deux il y a nous, bons bricoleurs et modificateurs en tous genres.

Je ne me suis jamais plaint des produits a bas prix, je dit ce qu'il en est, et comment je les ai améliorés.

Mais je suis comme tout le monde, je ne roule pas sur l'or, en ce moment j'achète beaucoup en chine et je m'y retrouve, mais aussi en France pour des produits introuvables ailleurs avec des caractéristiques précises.

Hello,
Effectivement, le modèle est extrêmement proche des modèles EC-360B LC et EC-460B LC, je vais comparer avec les dimensions de la brochure et celles du modèle, afin d’identifier le model exact pour éventuellement faire réaliser des décalcomanies ou autocollants.
Concernant les distributeurs, je n’ai pas encore eu le temps de le démonter, mais j’ai trouvé quelques photos sur un site en ligne. 




Si je ne me trompe pas, et d’après la description faite par JPG, les distributeurs seraient plutôt de type MAGOM, avec la noix de commande fixée sur la tête du distributeur. Je vais donc essayer de voir si par hasard il y a un mauvais alignement du neutre du distributeur.


Pour les vérins, il faudrait effectivement que j’en démonte 1 pour voir comment ils sont faits.
JPG, waouh, 750 vérins depuis 2007, c’est impressionnant ! Tu dois être bien outillé et du métier j’imagine.


Je vous tiens au jus, et merci pour toutes vos réponses !
Pierre

C'est bien du MAGOM, ou tout du moins le même principe.

La noix alu est vissée sur l'axe qui comporte un méplat, tel un clavetage, ce méplat garantis la bonne position du boisseau en dessous.

Donc s'il y a mauvais réglages du neutre hydro, ça ne peut venir que du palonnier calé sur l'axe cannelé du servo, en le décalant d'un cran d'un coté ou de l'autre, le distributeur devrait retrouver son neutre hydraulique, aidé en cela par le réglage fin du trim du bras.

Passe nous aussi une photo de ta radio ? Histoire de voir avec quoi tu bosse ?



Je ne voudrait pas le jurer, mais au travers de la fente, on voit la vis de la noix décalée sur la droite, alors que le servo est réputé au neutre, peut etre que ton probléme vient de la ?

Il faut bien comprendre que le distributeur, à un neutre hydraulique, qui n'est pas identique au neutre électronique du servo.

En matière de radio commandes, les voies des radios et tous nos appareils de fonctionnement sur le récepteur, sont calés à 1,5 ms au neutre.

La valeur MS pour micro seconde, ou autre appellation est une norme internationale qui régit nos radios commandes modernes.

Tous les fabricants de matériels de radio commandes se cantonnent dans cette norme, de faits n'importe quel matériels même d'autres marques se raccordent à nos récepteurs, grace a cette norme.

Par après le réglage du palonnier se fait grace aux crantages, et aux trims qui accompagnent les deux manches.

Les constructeurs de matériels hydrauliques, les construisent aussi en fonction de ces normes, pour que les utilisateurs n'aient pas a tâtonner des années sur un problème.

Oui, alors ta pelle est un pur produit Chinois de chez RCBRMIN, pas mieux et pas moins bien que d'autres matériels.

Concernant mon outillage ? Oui bien sur que je suis équipé comme un pro avec un atelier de micro mécaniques appliqués aux modélisme d'amateur. Je suis ancien métallo, serrurier chaudronnier a la retraite et j'ai 75 ans.

En 2007 je commence à fabriquer mes propres vérins semi démontables, tout en laiton brasés argent, tige de piston en inox, et grace aux joints cités plus haut.

Puis quand sont apparus les vérins Magom, d'aspects extérieurs mieux finit que les miens j'ai arrêtés mes productions.

Mieux finis d'aspect, mais pas mieux finis techniquement, au point de devoir les reprendre pour les améliorer, comme d'ailleurs les vérins de chez Leimbach bien mal foutus.

C'est pour cela qu'il te faut démonter un vérin pour voir de quoi il est constitué ?

Et pareils pour un distributeur.

Coté distributeurs de type Magom, ils sont aisément démontables grace aux raccords SMC dévissables a olives.

Il faut simplement repèrer chacun des tubes allant aux vérins, par rapport aux emplacements sur les raccords des distri.

Pareils pour les départs et arrivées.

Débrancher les fiches des servo du récepteur après avoir fait un schémas de repère sur un papier, qui fait quoi ?

A partir de la le bloc et les servos s’extraient facilement du carénage.

Nettoyages avec un chiffon mais surtout pas de détergeant puissants.

De façons que le bloc et les servos soient propres a manipuler.

Repérage de chacune des voies avant démontages, pour les remonter comme ils étaient branchés.

La, on ne s’occupe que du servo du bras.

On le prends en photos sous tous les angles pour se repérer par après ?

Si la noix au neutre de la radio, trims à zéro, est tournée d'un coté, c'est qu'il y a une erreur sur le crantage du palonnier sur le servo. Et il faudra remédier toi même a ce décalage crans après crans.

Ici, il ne s'agit pas de démonter la pelle, ce qui casserait l'hypothétique garantie, mais de faire des réglages basiques, ce que tous propriétaires d'engins est capable de faire hors garantie

Bonjour,
j'ai pris le temps de me pencher sur mon problème de "descente du bras" de la pelle.
J'ai désolidarisé les cerveaux des distributeur, et actionné manuellement le distributeur qui commande les vérins du bras.
Le point neutre est bon, avec une position plutôt "large", c'est ma définition de: J'ai de ma marge au niveau de la rotation du distributeur pour "sortir" de cette position neutre.
Quand je sors de la position neutre, pour monter le bras, je rentre dans cette position du distributeur, ou le bras descend lentement au lieu de monter. J'ai essayé de stopper la descente avec la main, et je n'ai aucun effort à faire, je peux même lever le bras à la main quand il descend tout seul, et il remonte facilement (c'est bien le poids du bras qui le fait descendre et non la pression hydraulique).
J'ai essayé de voir si cette "position" intermédiaire du distributeur existait à la descente, c'est pareil, le problème est symétrique.
Une petite illustration du distributeur pour peut être être plus clair:

Bref, j'ai essayé sur les deux autres distributeur, et ces position "intermédiaires" n'existent pas.

Je n'ai pas osé ouvrir le distributeur...
je vais voir avec le SAV.

Concernant ma radio, c'est un model FS-i6S, qu'en tant que novice, je ne trouve pas trop mal.

Il y a deux potards (1 sur chaque coté) qui permet de contrôler finement chaque moteur de chenille.
Pour un pro, c'est sans doute une radio plus que moyenne, que nos amis chinois nous refourguent systématiquement..

à suivre et à bientôt

bonjour pierre , si manuellement cela ne change rien ,et que l'ensemble des autres distris marche bien , il faut que tu controle verin debranché si tu as du débit sortant de ton distri , mais je ne pense pas que cela vienne de lui , je verrai plus une obstruction au niveau des raccords du verin.
mais devant un écran d'ordi pas toujours facile de solutionner !!!

Bonjour, à tous.
J'ai contacté le SAV, qui m'a fait savoir que le problème avait déjà été remonté par plusieurs clients, mais qu'il n'y avait pas vraiment de solution, sauf de re-designer le distributeur. Cette réponse ne me convient pas, car ce problème n’apparaît pas sur les 2 autres voies, je pense plutôt à un défaut de fabrication, qui aurait pu arrivé sur une autre voie, sur aucune ou sur les 3 en même temps.
J'était donc parti pour commander un nouveau distributeur...
J'ai quand même repensé au problème avant d'investir à nouveau, et j'ai voulu faire un nouveau test: Enlever le cerveau, faire pivoter à 180° la tête du distributeur, remettre le cerveau.
Et ça marche! Je n'ai plus le problème. Il y a peut-être des problèmes de précision sur la symétrie des "bananes" sur le distributeur? J'imagine que la qualité de ces distributeurs doit être assez aléatoire.
Enfin, pas besoin de jouer sur le Trim de la radio, ni de réaligner les neutres des distributeurs.
La conduite n'a plus rien à voir!

Bon, alors la solution est trouvée.

J'allais te proposer un distri unitaire de chez Leimbach pour la flèche, ils sont à 70 € chez tecnimodel France.

Il se peut que ces distributeurs ne proviennent pas de chez Magom, ça serait étonnant que les Chinois n’essaie pas de fabriquer les mêmes distributeurs ? eux qui sont de grands copieurs.

Pour moi et suivant ce que tu écrit, ils ont copiés mais se sont loupés sur certains usinages.

Mais ils vont de perfectionner c'est sur, en attendant il y a quelques clients qui paient les pots cassés.

Dans ton cas c'est pas grave vu que tu a solutionné ton principal problème.

Bonjour à tous,
après un long moment de silence, je viens vous présenter la modification que je suis en train de faire sur la pelle: Passer les flexibles hydrauliques en durs pour plus de réalisme.
J'ai donc acheté du tube laiton 4x2.6 mm, des raccords à souder ou à visser M3 pour durite de 4mm. J'ai fait des brasures à l'étain.

J'ai essayé de trouver une cintreuse de tubes pour du 4mm, mais sans succès. J'en ai donc bricolé une.
J'ai également acheter de la peinture "Volvo Gris TP" pour faire les retouches.

Après de longues heures à me tromper, à recommencer, couper trop court, ne pas cintrer dans le bon plan, j'ai enfin réussi à sortir quelque chose qui est certes perfectible, mais qui me satisfait grandement.

Voici quelques photos:



J'ai voulu recréer la tuyauterie réelle de la pelle, en croisant les voies sur le bras, pour avoir le balancier  à gauche et le godet à droite du bras.



Au plaisir de lire vos remarques!

Dans un sens , c'est la solution pour l'amateur , de souder à l'étain, mais pour moi pro, ce n'est pas l'idéal.

Sur tes tubes rigides tu a mis des raccords de type SMC donc dévissables a la main.

Si tes tubes sont pénétrants dans les douilles avant soudures, ça tiendra mais il ne faudra pas les bricoler mécaniquement, car la soudure à l’étain ne résistera pas, et tu aura des fuites. Par exemple si tes raccords étaient en Hexagones de 6, donc serrages avec deux clés, à force de faire ces serrages , ça contorsionne la soudure étain qui finit par casser, et la, bonjours les fuites.

Je préfère de loin la brasure argent, mais il faut un chalumeau oxy butane au moins.

Les vraies brasures sont des soudures réellement mécaniques que tu peut travailler sans craintes de voir des brisures apparaître.

Mais dans l'ensemble , beau travail.

Pour les cintreuses de tubes laiton RECUITS tu en trouve sur le site Weymuller spécialiste modélisme. pour du 2x3 et du 3x4.

Bonjour JPG,
en parcourant le forum, j'avais cru comprendre que tu préférais les brasures à l'argent, et je le comprends tout à fait vue la solidité de la brasure. Comme c'était une première pour moi et que mes compétences et outillages sont très modestes, je me suis rabattu sur l'étain.
Pour améliorer la solidité de la brasure, j'ai utilisé 2 types de raccords:

• Raccord "femelle": Le tube de 4 mm en laiton vient s’emboîter dans le raccord sur 5 mm environ
  
• Raccord "mâle": Le connecteur à un téton de 3 mm de diamètre, qui vient dans le tube en laiton, préalablement alésé à 3 mm
  

je pourrai voir à la longue les quels sont les plus adaptés.

J'ai aussi eu une "mauvaise" surprise avec la peinture, la pelle n'est pas aux couleurs "officielles" Volvo, ou alors des "Wolwo" chinoises  donc le gris n'a pas la même teinte, ce qui mettra en avant les durites, donc pas très grave.

Merci pour l'info concernant la cintreuse, je vais voir ça.

Je ne suis pas censé manipuler les raccords une fois en place, donc j'espère ne pas avoir de fuite.

à bientôt

En faits les soudures étain ne se valent que si en pénétrations mécaniques comme tu les a faites.

Trop souvent les gars pensent que bout à bouts c'est suffisant, ben non, si ca casse tant pis pour eux, comparativement un collage araldite serait plus solide, car plus souple.

En plomberie on recommandait 1.5 à 2 fois le diamètre du tube pour les brasures, pour avoir une bonne surface de recouvrement des 2 pièces à braser
Le bout à bout ça ne fonctionne pas, en effet, à la moindre contrainte traction ou torsion , la soudure casse, d'autant plus facilement quand c'est de l'étain, sur phosphore et argent c'est moins évident, ça mettra plus de temps à casser.

Bonsoir à tous!
une fois n'est pas coutume, j'ai besoin de vos conseils et expérience, cette fois ci dans le domaine de l'hydraulique.
J'ai fini par démonter les distributeurs hydrauliques de la pelle, car j'ai un point dur sur la voie du godet.
une impureté s'était glissée entre le corps du distributeur et la tête du boisseau rotatif. Et oui, nos amis chinois ne mettent pas de filtre, donc la moindre merde se balade dans tout le circuit...
Bref, gros nettoyage, dégraissage, j'ai commandé un filtre, que je vais placé entre le réservoir et la pompe.
Pour le remontage, j'ai changé les 2 joints toriques 6x1 mm de chaque axe de commande des 3 voies, j'assure l'étanchéité du corp du distributeur à l'aide d'une pate spéciale pour étanchéité plane, pour pompe et boitier. Pate qui durcie uniquement entre 2 surfaces métalliques et privées d'oxygène, mais ça, vous devez bien connaitre je pense.
Par contre, la quantité à mettre est très compliquée à gérer car lors de la mise sous pression, tout dégueule. Sur l'extérieur ce n'est pas grave, par contre à l'intérieur, ça a vite fait de couler dans le distributeur, et même de durcir et complètement gêner la rotation des boisseaux. Bref ce n'est pas simple. J'ai déjà démonté 3 fois pour baisser la quantité de pate déposée, mais sans grand succès.
Dans ma novicitude, je me suis demandé si je ne pouvais pas remplacer cette pate par une épaisseur de feuille de cellophane alimentaire? Un peu à l'image des vieux joints en papier, que l'on frappait pour découper et adapter parfaitement aux surfaces.
Avez vous une idée de l'efficacité d'un tel montage? L'avez vous déjà fait? avez vous une astuce pour que la pate à joint ne coule pas trop?
Merci encore pour votre aide!
Bonne soirée

Pierre

Alors la meilleure solution c'est du mastic silicone, en mécanique automobile on l'utilise couramment elle est bleue, son avantage c'est qu'elle va durcir dans le joint, si elle bave coté boisseaux, celui ci dans sa rotation va finir par l'éliminer dans le filtre.

Bref, les chinois n'en sont pas encore arrivés comme Magom à placer des toriques en saignées sur les glaces pour l'étanchéité des cloches.

Pour te dire Pierre, le châssis d'auto que j'ai acheté en Chine, pour 4 temps Toyan, était munis d'une boite mécanique d'inversion, et bien le satellite de marche arrière, monté sur une vis de 3 inox, directement sur les filets de la vis, une fois les filets usés, le pignon allait flotter et détruire la boite mécanique, du bricolage mon cher, pareils pour les axes, même pas de méplats sous les vis de pression des engrenages, du bricolage, DYE en anglais.

Mes boites sont sur méplats et pignon satellite sur axe lisse. Mais ça impose des démontages complets.

Alors, si un jour tu en a marre des pannes a répétitions de ton groupe hydro, penches toi du coté des productions Magom Espagne ? C'est un tout autre matériel, et pas des copies a la chinoises.

bonsoir pierre
comme toi j'utilise de la pate anaérobique pour les raccords hydro de la marque wurth.
pour les raccords c'est nikel par contre pour les surfaces planes il faut l'appliquer le plus a l'exterieur possible pour ne pas que ça entre dans les mécanismes et en quantité infime.
pour une pompe j'avais meme versé de la pate dans un petit récipient puis appliqué au pinceau d'écolier a poils souples et la couche était vraiment fine et uniforme.
voila pour ma part

Whaou, merci JPG pour ton retour si rapide!
La pate à joint que j'ai est miscible dans l'huile et ne devait donc à priori pas trop poser de problème...
Je vais regarder du coté du mastique silicone que tu me décris.

tu m'avais conseillé Leimbach aussi, j'ai regardé, et je dois dire que le prix est un peu costaud quand même...
D'ailleurs, par rapport à Leimbach, il me semble que leurs distributeurs sont donnés pour 10 bars max, sur la pelle, je dois monter à 25 bars au mano, mais la pompe peut fournir (soit disant) 100 bars ==> Explosion des durites, fuites...
Si je passe sur Leimbach, je vais devoir réduire la pression de ma pompe pour ne pas dépasser 10 bars à l'aide du limiteur de pression, mais j'ai peur de vraiment perdre en puissance? est-ce suffisant pour ne pas "caller" à chaque godet un peut chargé?
Je vais regarder Magom pour me faire une idée.

Pour revenir sur le distributeur, je me suis fais la même remarque, "pourquoi n'ont ils pas mis des joints en saignée?"
C'est peut être une modification qu'il est possible de faire plus tard avec une petite CNC?

Merci en tout cas pour ton retour et tes conseils, très bonne soirée.

gregfr59 a écrit:bonsoir pierre
comme toi j'utilise de la pate anaérobique pour les raccords hydro de la marque wurth.
pour les raccords c'est nikel par contre pour les surfaces planes il faut l'appliquer le plus a l'exterieur possible pour ne pas que ça entre dans les mécanismes et en quantité infime.
pour une pompe j'avais meme versé de la pate dans un petit récipient puis appliqué au pinceau d'écolier a poils souples et la couche était vraiment fine et uniforme.
voila pour ma part

Merci Greg, l'idée du pinceau est super je n'y avait pas pensé! je vais essayer ça!
Bonne soirée