Scania Bruder à benne mon 1er camion

C'est celui ci dont il s'agit ?

Voilà c'est exactement ça que je voudrai réaliser !!!!

Déjà, pas tellement de place que cela pour tout installer, ça implique deux ponts Robbe fixes, et deux ponts directeurs.

Un motoréducteur avec boite de transfert Robbe de préférence généralement à différentiel pour la transmission moteur entre les deux ponts avant et deux ponts arrières.

Il faut prévoir la place de l'accu général, pour cela les accus ni mih bâtons sont répartis dans la structure sous les équipements de cabine.

Il faut penser aux deux servos de direction, au variateur inverseur du moteur, à la position de la pompe Magom et du distributeur unitaire, ainsi qu'au vérin de levage.

Penser ou placer le récepteur ? Souvent on le place dans les faux réservoirs que l'on évides soigneusement à la fraise sur dremel.

Idem pour les accus qui peuvent se monter en chapelets dans toutes les structures creuses.

Un modèle Bruder est avant tout un modèle réduit pensé avant de le modifier, si non on court à la catastrophe.

Il faut donc récupérer toutes les structures plastiques et le support de benne, mais refaire le châssis en alu, et si l'on opte pour du Robbe, tenir compte de la largeur extérieure de ce châssis, les entretoises tamiya ne peuvent alors servir ?

On les remplace alors par des à bouts de U vissés par cornières alu de 15X15, pour constituer un cadre alu complet.

Comme tu peut le voir, la possession de la radio, n'est pas le plus important ? Il faut donc acheter tous les éléments pour modifier valablement ce camion, dans les formes ou tu le veux, dans ce cas on ne parles pas de prix, seuls les résultats comptent.

On dressera alors une liste du matériel à acheter.

Liste du matériel:

Le camion Bruder de ton choix

Une longueur de U alu d'un mètre de 20x10, un mètre de cornière alu de 15x15, de la visserie de 3x10 TR(ou plus petits en diamètres) et tètes fraisées pour cela voir le site BRICOVIS.

Sur le site PROMODEL, site Français pas plus cher que Hobbyking, centrale de vente modéliste vaste choix en servos et autres fournitures, radio 6 voies plus chère mais avec des perfectionnements.

Donc deux servos standards de direction.

Eventuellement la radio 6 voies. et les accus bâton en 2500 Mah, en live ou en pack.

Le moto réducteur se prendra chez Conrad ou tecnimodel taux d réduction entre 1/6 et 1/11 type 540 à carter rouge en plastique.

Idem pour le vario inverseur conrad ou tecnimodel.

Je dirait pareils pour les ponts robbe et la boite de transfert, les ressorts de suspension, RC4WD ou tecnimodel, s'il dispose de ces fournitures ?

Coté roues, robbe vends ses propres roues et pneus s'adaptant parfaitement sur ses ponts en roues simples ou jumelées. avantage d'avoir des pneus en caoutchouc adhérant, la récup des roues Bruder ne peut se faire que si bien équipé machines, ou suivant dextérité à tout transformer en bien et non en charognages.

Déjà avec ces bases de départ tu a un fameux job et challenge à relever ?

oui c'est clair sacré challenge comme tu dit :(j'ai trouvé ton site bricovis c'est super par contre je vais être embétant mais quel difference il y à avec un ecrou Hu, Hm, Hh ..... et avec des vis tête fraisé la difference entre acier zingué , inox A2 et inox A4 ? lesquelles faut prendre ?  lol ensuite j'ai vu qu'en juillet il vont sortir le mercedes avec nouvelle benne je vais peut être attendre qu'il sorte, ensuite je vais préparer un petit espace atelier pour pouvoir bricoler, car ce camion ne se fera pas en 2 mois !!!!

sur le site Rc 45Wd j'ai vu des ponts en métal pour 200 € regarde jp et dis moi ce que tu en pense par rapport à des robbe, mais c'est en anglais donc je ne sais pas si c'est à la bonne echelle  

et la pour la direction c'est très jolie mais je pense que c'est du 1/14 ème

Mais pour les langues étrangères tu a le traducteur en ligne de Google ? Faut arrêter de culpabiliser ? l'ordi palie à nos carences ?

La loi de l'ordi c'est copié collé, avec ça tu fait ce que tu veux ? Quelle échelle , j'en sait rien, mais c'est du beau matos avec blocage de différentiel.



Pour la visserie les sigles c'est une question de qualité du métal, toi tu a besoin de vis, pourquoi pas en inox alors avec les écrous , pas forcément tètes rondes mais aussi 6 pans creux , ça se marie bien avec l'alu.

pour les inox compare les prix des deux qualités, l'une est qualité alimentaire (tu ne bouffe pas dans ton camion ).

Les tètes fraisées c'est quand tu veux pouvoir faire de la mécanique sans qu'une tète de gène, en fait mon conseil c'est d'avoir un stock de ces visseries, si tu opte pour du 3, grossium mais universel, en tète rondes 3x6, 3x10, 3x20, 3x30, parfois plus longues, 3x40 et 3x50.

en tètes fraisées c'est la même chose, plus des écrous nylstop si pratiques.

Mais tu aura aussi besoin de vis de 2 mm en tètes rondes, mais aussi à six pans creux, plus les écrous.

pour certains montages j'adopte les vis de 2,5 tr et tf.

En faits fait toi un choix par quantité de 100 pièces, tu sait ça va vite en visserie, montages et démontages et tu en met de partout même par terre.

Moi je constitue des stocks depuis des années, comme je construit pas mal en alu j'assemble par rivetages alu de 2 mm, depuis plus de 20 ans j'ai déjà passé plus de 15000 rivets alu TR de 2x5. Ma grue à tour est ainsi assemblée par rivets, très peu de soudures, tout est par vissages car en cas d'erreurs c'est vite démonté.

Le gus qui mégote par 10 ou 20 vis, ça lui revient très cher, et il lui manque toujours la vis au dernier moment.

Outre Bricovis, j'achète beaucoup dans l'industrie, toutes pièces mécaniques , engrenages, circlips, roulements et bien d'autres choses comme mes métaux, alu laitons acier divers mais neufs chez un fournisseur industriel.

Mon modélisme est à grande parts fournis par les industriels du bâtiment et travaux publics comme mes joints de vérins spécifiques chez un hydraulicien pro. Je paie mes produits dix fois moins chers que les particuliers achetant deux trois pièces.

Bonjour, j'ai trouvé des essieux avant Robbe "Oltimer" (Veroma) m'en faut il 2 pour mon 8x8 ? je pense que oui à moins qu'il faille d'autres modèles ? Pour le pont Ar Oltimer je ne pense qu'on puisse le jumellé mais JP tu vas me le confirmer !!!

je viens de commander un assortiment de vis chez bricovis :)demain je vais acheter des cornière alu

Le jumelage de deux ponts implique que l'un d'eux ait deux sorties moteurs opposées, comme chez Tamiya ?

Sur mon 5 axes ce sont deux ponts doubles sorties sur le dernier pont simple entrée.

oui Jp j'avais compris cela :)ma question était justement vers quel référence il fallzait que je regarde car sur les site j'ai vu pas mal de modèle. Ensuite j'ai lu sur ton forum, que comme Tamiya était au 1/14  avec bruder il valait mieux opter pour du robbe ou wedico :(je ne sais plus trop quoi regarder. D'ici 1 heure je vais voir au magasin de jouet si je trouve mon scania, car le mercedes qui sort au mois de juillet à une benne avec un verrin juste derrière la cabine. Donc faut un verrin télescopique :(trop compliqué ou honereux.

Je penses qu'il y a un malentendu ?

Tu parles de 8x8, mais tu veux faire un 8x4 ?

Un 8x8 est un engin à 8 roues , dont 8 sont motrices et 4 directrices.

Un 8x4, est un engin à 4 roues motrices et 4 roues directrices, c'est quand même pas pareils .

Les références sont subjectives, par exemple pour le pont jaune ou le pont directeur bleu, il y a fort à parier que ce soit du 1/14.

On ne peut que malheureusement le constater le 14 em à pris le dessus sur le 16 em ,

Maintenant tu veux persister dans le 16 em, et tu veux du costaud , je ne puis que te conseiller du Wédico en tout métal  ? toujours en faisant abstraction des prix.

Pourquoi ?

Si tu achète du faiblard et que tu force le matos, il va pas aimer et casser, donc achat de plus solide, autrement dit doubles achats plus chers que si tu avait opté de suite pour du solide.

Je remarque cela tous les jours, surtout en TP, les gars mégote pour faire des économies, qui leur reviennent très chers.

Pour moi, ce n'est pas pareils, certes j'utilise du matériel moyen, mais j'ai l'outillage pour tout transformer et arriver à du très bon.

Les ponts tamiya en carters plastiques sont d'une solidité moyenne, conçus pour un certain usage moyens.

Mais dès que l'on dépasse certaines capacité il faut tabler sur du plus solide, ça ne veut pas dire que les plastiques cassent ?

En faits ça ne vient pas des coques, mais suivant constructeurs des blocages de différentiels montés d'origine, et donc plus facilement sur des coques en alu moulées que sur du plastique.

De toutes façons un pont au 1/14 sera toujours fragile au niveau engrenages d'angles, si les jeux mécaniques ne sont pas respectés risques d'usures prématurées des dentures.

Après, il s'agit de savoir en quoi sont faits ces engrenages ? En moulages alu durs, ou en acier trempés cémentés ?

J'utilise des ponts tamiya, car il y a très longtemps que je les ai achetés, et il faut bien que je les rentabilise.

La ou le bat blesse, le pignon moteur peut se dessertir de l'axe sur lequel il est moulé ? Dans ce cas plus de transmission du tout, il faut alors comme dans mon cas, procéder à une réparation mécanique par clavetage entre cuir et chairs.

Mais ces détails du savoir mécanique ne s'improvisent pas , faut les apprendre.

Ca peut donc se produire même sur des ponts de très haute qualité.

C'est comme les entrainements des roues : Chez Tamiya, arbres cannelés sur écrous de 12 cannelés eux aussi, serrage par écrou nylstop de M4.

Chez robbe et Wédico, c'est la clavette transversale de 2 mm dans l'arbre percé, sur écrou de 12 à rainure de clavetage, le système est bon, si l'on de dépasse pas certaines limites, et comme de nos jours on demande dix fois plus à nos engins, il s'en suit casses sur casses.

Coté vérins je ne fabrique que des vérins a simples ou doubles effets, pas de vérins télescopiques bien trop couteux à fabriquer car il faut pouvoir trouver des tubes concentriques se rapprochant les uns des autres d'un ou deux millimètres et trouver les joint idéaux pour leur étanchéité.

Robbe s'y est frotté aux télescopiques, et comme leurs acquéreurs demandent dix fois plus de travail à leurs modèles, les joints de vérins fuient très rapidement.

En faits, la pluparts des marques avaient conçus de très beaux jouets techniques à usages très réduits, une sortes de Scale art, avec une certaine fierté des possesseurs, malheureusement la tendance générale confine à la folie douce, on utilise ces engins à 200 % en plus de leurs capacités réelles, d'où des ennuis mécaniques à répétition.

De plus, à croire que les fabricants ignorent totalement les joints à spécificité hydrauliques ? ils n'ont d'intérêts que pour les joint toriques ou les Spi, qui ne sont pas du tout faits pour ces usages, il s'en suit des usures très rapides et des courtes périodes d'utilisation avant fuites.

Trois  cas se présentent: Le possesseur n'y connait que dalle, il va donc acheter des kits de joints chez soin concessionnaire qui va lui les vendre très chers, Chez Wédico leimbach un jeu de joints pour un vérin coute 65/70 €.

L'amateur est un connaisseur , il va acheter ses joints chez un fournisseur industriel et va les payer une modique somme surtout s'il les prends en quantité.

Le troisième cas est le gars qui fait confiance à JPG pour fabriquer de véritables vérins hydrauliques avec des joints spécifiques pour l'usage hydraulique, joints de tiges en U, et joints JF4 pour pistons, des vérins sans problèmes sur plus de dix ans d'utilisation.

Il faut comprendre que la pluparts des marques utilisent des machines CNC et des programmes spécifiques pour leurs fabrications, et en changer risquerait de leur revenir très chers , il vaut mieux alors faire payer les clients que d'en subir soit même les conséquences .

Je ne croit pas que de telles politiques mènent à la fortune ? Ca serait plutôt le contraire.

C'est comme le faux monnayeur : il fabrique des billets de 500 € et se fait gauler en en vendant 100, tandis que celui qui fabrique des biftons de 5 € risque d'en vendre des milliers avant de se faire pincer; surtout s'il les fabrique dans du papier cul froissé à mort et vieillis lol et mort de rire.

Qui veut aller loin ménage sa monture.

Bon ok Jp merci pour toutes ces info !!!
Alors mon choix si c'est possible se porterai sur les 2 essieux avant directeur, et les les deux essieux arrière propulseur. Dis moi ce que tu en penses ?
Maintenant que j'ai mon beau camion je vais le démonter prudemment pour ne garder que le chassis avec les essieu. Je vais donc commencer à démonter la benne, la cabine ainsi que le réservoir et le pot d'échappement. Ensuite je prendrai des photos et je demanderai des conseils, car je ne sais pas s'il faut entièrement reconstruire le chassis, ou alors consolider le chassis bruder. Mais bon pour le moment je vais essayer de démonter proprement

si ça y est ça marche je me débrouille mieux en informatique qu'en modélisme

Voilà 1ère étape réaliser, le chassis est nu !!!! difficile à enlever la cabine, par contre la benne j'ai eu vite fait. Je ne vois pas comment renforcer le chassis avec les U car les longeron plastique font 12mm de larg sur 30mm de haut ?!!!!!!!

Vu de dessous, j'attends vivement vos conseils pour me lancer dans ma 1ère transformation d'un camion RC :)merci et bonne journée

Les liens d'assemblages de Bruder sont basés sur des crochets s'engageant dans des puits, une lamelle venant prendre appuie sous le crochet, mais cette lamelle est elle même verrouillée par une lamelle de sécurité.

Il faut donc d'abord soulever la lamelle de sécurité généralement  bien cachée, pour écarter celle se situant sous le crochet, celui ci se dégage alors.

Ce sont les normes Allemandes de sécurités pour les jouets, qui empêchent les mômes de 3 ans de les démonter.

pour les roues il faut faire tourner dessus une perceuse à mandrin caoutchouc, et bloquer l'autre roue, les frottements entre axe acier et plastique auront raisons des ergots faits sur l'axe, tout du moins ça ramollis le plastique permettant le déboitement , Attention avec ces conneries on se déboite aussi les épaules ?

Donc tout est fixé ainsi, de plus les clés sont subtilement cachées exprès pour.

Tu va garder la benne et son faux châssis, la cabine, et tous les accessoires du châssis , réservoirs , coffres d'outils, marche pieds, bref tout ce qui est chromé.

Gardes précieusement les roues et les essieux.

Il te faudra donc refaire le châssis , profilés en U se regardants assemblés soit par coupes à 45 °, soit par grugeages droits, mais dans tous les cas par une cornière intérieure de 15,5 et des vis avec écrous de préférence à l'intérieurs, par vis TR ou TF, dans ce cas avec un foret de 6 affuté à 90 ° emmanché dans un manche de lime, qui te permet d'ébavurer tes trous ou de les fraiser pour vis.

La cabine va donc se reposer sur ce châssis, avec ses deux bossages pivotants s'il y a lieu ?

Le faux châssis de benne sera fixé par vis.

Coté longueur du châssis, la même que celui en plastique.

Un bon truc tu gardes tout, car le pare choc arrière support du crochet ou des feux et plaques peut te resservir ? En le découpant du châssis.

Mais fait des photos au fur et à mesure de ta progression, c'est la meilleure façon de ne pas faire d'erreurs irréparables.

pour le levage de benne je te fabriquerais un vérin, qui tu commandera par une Pompe Magom à réservoir avec distributeur unitaire de la marque, il te faudra avec un servo pour le distri à prendre chez promodel, avec le servo de direction, pour les varios, de puissance pour la pompe et celui d'inversion du sens de marche soit chez tecnimodel soit chez conrad.

La pompe peut se placer comme le distri en arrière du vérin entre les longerons du châssis sur un support approprié en retrait dans le châssis. Les accus peuvent se répartir dans la sous structure de cabine comme d'ailleurs le récepteur et les varios.

Le servo de direction entre les longerons et fixé sur ceux ci. Il est à placer en fonction de la barre franche qui relie les deux roues.

Vaut mieux placer deux servos, un pour chaque essieu, c'est plus facile à régler, ils fonctionnent ensembles sur connecteur à patte d'oie vendue par promodel.

En faits ton châssis alu sera construit en fonction des fixations de tes ressorts de ponts, et des accessoires servant à les monter.

Je ne penses pas que tu puisse monter une boite à trois vitesses Tamiya, car le Bruder n'est pas conforme à tamiya, le moteur est généralement dépassant dans l'habitacle. pour la boite il faut respecter une largeur intérieure des longerons , mais aussi une largeur extérieure pour la suspension.

Tes arbres moteurs seront alors reliés à un moto réducteur du type 540 Como drill à carter plastique rouge.

Mais pour savoir le taux de réduction, il faut connaitre la vitesse sur route que tu veux donner au modèle, le taux de réduction des ponts différentiels, la longueur périphérique des roues utilisées qui te donneront une vitesse en mètres minute.

La base de 20 mètres minute est une bonne vitesse, mais il faut tenir compte de la vitesse à vide du moteur et du voltage utilisé, sachant que le moteur de la pompe Magom est en 7,4 v. Ce qui sera le voltage général au camion.

Je te rassure on obtient des vitesses tout à fait acceptables avec ce voltage puisque c'est celui de Tamiya.

Tout est donc affaire de rapports de réduction. Je vérifierais les rapports que j'utilise mais en faits ils sont fonctions de mes taux de réduction des ponts moteurs.

Ca parait compliqué tout cela, en fait c'est l'enfance de l'art du modélisme camions et TP.

ouh là là Jp beaucoup d'info d'un coup là !!! :)Alors si je comprends bien il faut que je fabrique un nouveau chassis entièrement !!! celui là je le garde que pour découper l'arrière. Bon ok il faut que je me calque sur les même dimension que ce chassis ?!!! A savoir il fait 80 mm de largeur à l'extérieur des longerons. Comme les longerons font 12 mm de large il y aura de place utile entre les longerons 56mm. Est ce bon ?!!!!  Sur ce modèle il y à 4 traverses. J'ai vu dans un postes qu'il exister des traverses Tamiya, puis je m'en servir ? Si oui peut tu me dire la ref pour que je les commande. Car à mon avis si j'ai bien tout suivie, c'est par là qu'il faut que je commence.
Pour les roue avec la perceuse j'ai rien compris.
faut donc que j'enlève les essieux du chassis ?
Je viens de dire une bétise les essieu sont parties intégrante du chassis les roues sont reliés avec un axe en métal. Comment puis je faire pour les séparés ?!!!
Merci Jp de prendre de ton temps pour tout bien m'expliquer et de ta gentillesse et de ta patience

Pour le premier essieu c'est bon je l'ai enlevé !!!

Le second est enlevé également, mais j'ai péter 2 crochet, ilsn'étaient pas accessible

Pour les 2 derniers il n'y à rien à démonter tous est coulé dans une même pièce avec le chassis. Donc là j'ai besoin d'une astuce ;)Merci

tu pose une roue sur le mandrin d'un viseuse et l'autre roue tu la bloque sa te permetra de faire chaufer le plastique , tu n'aura plus qua tiré un peut dessus pour sortir la roue de la tige metalique ( jpg tu la espliquer plus haut )

tu a besoin juste des roue ou de conserver les tije en métal ? si tu n'arrive pas a faire tourner sufisament pour les déboiter tu peut couper l'axe au millieu ensuite tu met l'axe dans le mandrin et tu tien a la main la roue en meme temps tu tire pour la faire sortire

D'accords merci Nico je vais essayer de me débrouiller mais je ne sais pas si je dois garder la tige métallique je ne pense pas mais je vais attendre la confirmation de JPG . Merci en tout cas !!!! Je ne vois pas comment bloquer la roue dans le mandrin de ma visseuse, j'ai peur de ruiner la jante