Choix d'une pelle

Bonjour,

Je souhaite acheter une pelle huina électromécanique, et j'hésite entre la 580 full metal à environ 500 €, et sa petite sœur 1550, à moins de 60 €, que je compte immédiatement upgrader avec ces matériels:

- https://www.banggood.com/fr/Large-And-Small-Arm-Fittings-For-Huina-15CH-RC-Excavator-RC-Car-Parts-p-1415107.html?gmcCountry=FR&currency=EUR&cur_warehouse=CN&createTmp=1&ID=229528196&utm_source=googleshopping&utm_medium=cpc_bgs&utm_content=frank&utm_campaign=pla-ods-fr&gclid=CjwKCAjwx_boBRA9EiwA4kIELvGA6fYQ9HXcFsPppK_Ky-OShsrU6XNwh79g4AvPmrcHLUG8E1LKwRoC-kMQAvD_BwE

- https://www.banggood.com/fr/HuiNa-Upgrade-Professional-Metal-Driving-Wheel-for-RC-Excavator-p-1096411.html?rmmds=mywishlist

- https://www.banggood.com/fr/Huina-Professional-Metal-Strength-Main-Arm-Second-Arm-Bucket-Arm-Driving-Rod-for-RC-Excavator-p-1096409.html?akmClientCountry=FR&rmmds=search

le tout pour environ 130 €, ce qui ferait un ensemble à moins de 200 €.

Sachant que je dispose de tout le matériel radio et électronique dans mes réserves, ma question est de savoir si cette 1550 upgradée, serait aussi performante qu'une 580.

Merci de vos suggestions et conseils.

Amicalement

Paul

Va savoir Charles ? mort de rire, comment te donner des réponses valables quand on a pas pratiqué ces modèles ?

La petite n'est pas la même que la grande déjà un point qui est sur, sur bien des points elle est différente de la grande.

La grande telle qu'elle est conçue est déjà plus performante que la petite et toute métallique en zamac à tel point que ce peut etre une base de départ pour l’équiper en hydraulique.

La dernière version de la 580 est maintenant hydraulique vendue notamment par Magom, site sur le net.

Que déjà se pose à tes yeux le coté économique ? Et tu devrait savoir qu'en matière de modélisme, c'est un loisir qui coûte cher.

En faits j'ai déjà répondu a tes questions dans ta présentation.

Personnellement, actuellement je reviens doucement vers mes premières amours avec des mini et micro engins électro mécaniques.

A ta question : est ce que la 580 est performante ?

Ma réponse est : La plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu'elle a ?

Demander le maximum et le plus du maximum à un engin électro mécanique iras rapidement vers sa destruction.

Tu veux une pelle performante ? La seule vrais solution de nos jours , c'est l'hydraulique, surtout que de parts et d'autres les chinois ont très vite appris les leçons des pays européens et font à présent d'excellentes machines, 3 fois moins chères que ce que fabriquent les Allemands.

En faits avant de poser tes questions, il te serait plus utile de feuilleter nos innombrables pages traitant de ces sujets, tellement ceux ci sont d'une importance capitale pour la compréhension du modélisme TP si particulier et ne ressemblant a aucun autre genre.

Merci JP,

Je vais donc suivre tes conseils, et m'imprégner de tous les sujets qui composent ce forum et les quelques autres liés à l'activité.
Je suis bien conscient que ce modélisme TP coûte cher, et force est de constater que le prix d'une pelle hydraulique allemande, est cher, mais moins qu'un JET à réacteur, en aéromodélisme.
Pour en revenir à nos pelles, il parait évident que la structure tout métal d'une 580 se prêterait mieux à une modification hydraulique, que sa petite sœur, et MAGOM propose d'ailleurs une 580 hydraulique prête à fonctionner à 950 €.
Je ne leur ai pas posé la question, mais dommage qu'en dehors une réservation possible à 100 €, on ne puisse pas payer en plusieurs fois.
Cependant, en terme de rapport "qualité prix performance", j'aurais aimé avoir l'avis de quelqu'un qui a upgradé la 1550 avec les équipements commercialisés par bangood.
A+
Paul

La 1550 c'est laquelle ?.

Par ailleurs les chinois , ces éternels copieurs sortent des pelles Liebherr 940 hydro finies pour 3500 € avec radio je croit ?

Il y aurait aussi en moins cher la Magom toute alu au modèle de la Cat 322 de Bruder.

Pour tous les modélistes de base, l'engin qui prévaut c'est cette pelle Bruder à transformer à l'hydraulique avec du Magom.

En mettant de coté l'aspect financier, bien qu'il soit toujours présent, la base de départ c'est la Bruder Plastique que l'on transforme en vue d'un équipement hydraulique de type Magom en M 3.

Perso j'ai modifiées 25 de ces pelles à toutes les sauces, et j'en ai une actuellement hydro qui accuse ses 12 printemps sans faillir.

Pour nous bruder c'est l'assurance d'une très belle maquette, qui sera fonctionnelle si l'on en prends soins, toujours la rengaine de la plus belle fille.

Pour toi débutant dans la discipline t'atteler à cette modif ne demande ni tour ni fraiseuse, et les pièces de nature concentriques je les réalisent pour vous, moyennant finances modestes.

Découper du plastique ABS très solide, ne demande pas des connaissances d'usineur, il faut pouvoir disposer de ton outillage habituel plus une petite dremel sur laquelle monter fraises et disques à tronçonner.

Si tu veux bien suivre les péripétie des nombreux amateurs qui m'ont fait confiance depuis 8 ans, ils ne s'en sont jamais plaints.

Ho il y a eue dernièrement Samy 15 que j'ai bannis pour insulte grave d'ailleurs toujours écrit dans son topic.

Pour le modéliste débutant Bruder représente de très beaux modèles relativement faciles à modifier pour quelques centaines d'euro.

Pour ce premier semestre 2019 je ne rechigne pas à modifier encore du bruder, parfois très petit comme la micro pelle JCB et bientôt la brouette qui va avec.

Up grader ou modifié mort de rire, c'est caïman la même chose ?

Le préfère modifier.

Donc modifier cette pelle 1550 avec des éléments BG, oui si ça ne te gêne pas des détails d'importances traitées sous le coude ?

En sommes tu reprends grosso modo les mèmes ingrédients pour monter sur cet engin qui en définitif sera tout aussi performante que d'origine ?

Pour moi c'est clair, ce que tu te propose de faire c'est de modifier une pelle Bruder en électrique, telles qu'on les modifiait il y a 10 ans déja, les mouvements reposant sur des servos modifiés et munis de ces nouvelles vis à goujures larges remplacant nos traditionnels forets à bois.

Bien sur que cela a été moyennement performant, mais comment veux tu avoir la puissance hydraulique avec des micro moteurs de servos et ceci sur un temps très long ?

On a fait ça a nos débuts en 2006, car en France on ne trouvait rien en hydraulique, ça a été nos débuts en TP, certes je ne regrette pas car on a beaucoup appris, mais on s'est vite rendus comptes que l'on bouffait quantité de servos, et autres amplis de servos, et surtout on se doutait bien que l'hydraulique dépasserait en puissance, rendement et fiabilité tout ce qu'on avait pu construire jusque la .

L'hydro en base en Europe vient de la firme Allemande Leimbach, et certains suisses se réservaient la marque pour leurs usages personnels sans en faire profiter les petits français, c'est ce que l'on appelle travailler en Suisse lol.

Questions osées à Leimbach père : bien sur qu'il recherchait un dépositaire en France, pas contre du tout de vendre ses très bons produits.

Les distributeurs ? Haut de gamme, les pompes un peu moins bien , et les vérins une catastrophe.

Puis est arrivé Magom il y a 10 ans avec des produits merdiques et c'est nous Français qui avons essuyés les dégâts.

10 ans après il fait de très bons produits plus abordables financièrement que Leimbach.

Et puis il y a eue moi avec plus de 750 vérins de tous calibres produits depuis 2007, du vérin simple mais supportant de hautes pressions car tout laiton et brasés argent, mais vu que Magom les faits moins chers que les miens, j'achète aussi du Magom, et c'est surtout ses micro pompes à brushless qui sont intéressantes.

Pfuit, on pourrait en parler des heures durant de l'hydraulique modèles, tellement il y a à dire.

La 1550 ou 1570, c'est un modèle équivalent à la 570 que tu as décrit dans ce topic

https://mini-engins-rc.forumgratuit.org/t1972-transformation-d-une-pelle-du-commerce-en-electro-hydraulique-rc

D'après ce que j'ai pu lire, dans tes écrits, c'est l'équivalent d'une Bruder de base, mais plus facile à démonter, et déjà fonctionnelle.

A l'instar de la Bruder, et si on apporte pas les modifications électromécaniques que tu ne juges pas opportunes, je suppose que l'on peut la modifier en hydraulique avec un kit MAGOM
Dans ce cas, faudrait-il changer les bras par les métalliques commercialisés par BG ? 

A+

Mais non, pourquoi faire ? la base restera du plastique.

J'ai un principe, c'est de dénaturer le moins possible les modèles bruder.

Bien sur que tout est possible comme de ne garder que la cabine le capot moteur pour un tracteur agricole.

Ainsi pour le Dumper Volvo, j'ai conservé un maximum de son intégrité.

Changer les bras d'une bruder pour des bras BG ? oui, à conditions que ça puisse s'y monter sans de trops grosses modifications structurelles.

Perso je possède des machines outils d'amateurs un petit atelier machines confectionné avec amour durant 30 ans, de ce faits je puis faire à peu près ce que je veux, tel cet élévateur Manitou TMT 25 dont nous dissertons avec Bamo depuis deux mois.

Bien sur qu'on peut tout modifier, à condition d'avoir un solide atelier de mécanique.

Souvent le débutant ne se rends pas du tout compte des difficultés dans lesquels il va plonger.

Sur ce forum qui est miens, j'éssais de conseiller au mieux de leurs intérêts mes membres de faire de telle façons et pas d'une autre, car il s'agit de leur argent.

N'importes qui peut jeter son argent par les fenêtres, c'est grands dommages, je ne mange pas de ce pain la.

Avec les Chinois on est jamais bien sur d'avoir les produits choisis.

bien sur que je prends du matos chinois, mais avec je me débrouilles car je suis métallier et mécanicien et suis parfaitement outillé.

Mais l’amateur comme toi qui malgrés les conseils veut faire comme il a envie risque fort de se retrouver le bec dans l'eau avec des pièces disparates impossible à assembler pour faire du cohérent.

Moi je parles de ce que je connait, tels les modèles bruder, on en parlant d’hydrauliques ce que je pratique et fabrique, et si d'aventure je ne connait pas j'achète histoire de parler en connaissances de causes, et du matériel qui me resservira tôt ou tard.

Heu, j'ai dépassées mes pensées et zappées quelque peux tes questions.

Changer les bras de la 580, pour en mettre d'autres moins jolis ?

Pourquoi, les bras d'origine sont ils si moches ? Que tu ne puisse pas les utiliser tels quels à l'hydraulique ?

Il y a des gros trous ou se logeais les précédents systèmes des mouvements, mais un trou ça se bouche de différentes façons.

Dont je puis t'expliquer comment faire.

Oui je parlais des motorisations chenilles, tant que ça fonctionne comme cela, pourquoi en changer ? Ou mettre les mème en métal.

Pareil pour la tourelle si elle fonctionne bien avec son moto réducteur ?

Ce que l'on virera c'est toute l’électronique .

Certes on peut en parler  et disserter dessus.

On prends la pelle et l'on détaille objectivement ses qualités et ses défauts et comment y remedier sans tout foutre en l'air et la dénaturer.

Le chassis chenilles :  celle ci sont elles conformes à ce qui se fait en réels ? Les trains des chenilles sont ils fonctionnels ? Si oui on ne modifiera que la commande des moteurs par des varios inverseurs électroniques.

A l'identique pour celui de tourelle.

Puis sous la coque du carénage, conserver les moyens de le remettre en place, puis à l'instar de Bruder faire de la place pour le futur équipement électro hydraulique.

Dans faire de la place, il y a certainement des tas de bossages et autres protubérances destinées à fixer équipement d'origine?

Bien sur on ne va pas tout casser, il se peut que certaines fixations puissent resservir ?

On sort de la pour se consacrer au matériel que l'on compte installer ? Marques , types moyens, prix, services ?

Magom propose ses services pour mettre à dispositions des vérins conformes au modèles.

Quels seront les diamètres de tubulures ? M 3 ? M 5 ? ce qui va conditionner l'achat des fournitures.

Moteur de pompe brushed ou brushless ? puis types de distris, simple en M 3, ou plus sophistiqués en M 5 pour servos standards ?

Limiteur de pression/débit ? Réservoir indépendant ou intégré à la pompe ?

Type de vario de pompe ? type des varios inverseurs des périphériques ?

Veux ont des lumières de travail sur flèche ou en fronton de cabine ?

Par après il s'agira d'implanter les vérins en lieu est place pré établis avant commandes de ceux ci ?

Faire l’installation électro hydraulique, relier tous ces éléments entre eux par durits souples, faire les différends réglages de base, puis mettre en huile.

Alors comme je le disait précédemment, de lire les différends topics traitant de ces sujets, histoires de se faire sa propre idée de sa future pelle électro hydraulique, et de choisir en connaissances de causes.

Tout comme un jet à réacteur ne se met pas entre les mains d'enfants de 7 ans, nos pelles ne sont pas des jouets pour bambins, mais pour adultes modélistes confirmés, eux seuls seront capable de gérer , entretenir ces modèles et les réparer.

Bonjour,

Finalement j'ai acheté la "petite" huina qui va me servir de base d'apprentissage.
Côté radio, il me faut acheter une 2° Taranis pour la configurer physiquement à la mode TP, et étudier les programmes spécifiques pelleteuse.
Côté électronique, il me faut acheter des petits variateurs, et me lancer dans la modif.
Je verrais après pour les modif mécaniques, voire hydraulique.
A+
Paul

Salut. Que veux tu dire pas modifier physiquement la taranis ? L'équiper de joystick a la place des manettes pouces ? 

Sinon tu as les modifs que Bartste a faite et que Jean Paul est en rrain de monter, des joystick supplémentaires à l'arrière.

Électroniquement c'est juste une histoire de modèles. Tu peux en avoir 32. J'ai la meme radio que ce soit pour le camion, pelleteuse, remorque, voiture ou avion/helico. Tu rachetes des récepteurs et le binding se fait par modèle

J'ai juste une autre radio par e qu'elle est a volant et qie pour les voitures de compet c'est plus précis

En Taranis il y a la QX7 qui n'est pas mal , la mienne achetée sur BG moins de 100 €.

La configuration est de placer tous les manches sur neutres, mais tu devrait trouver sur BG la clé et le ressort nécessaire à cette modif.

Ton apprentissage va donc consister en la modif avec les pièces BG ? Bras alus Vérins à vis etc...

En tant que programmes en faits, et par conventions, on place le godet et la flèche sur manche de droite tandis que la tourelle est le balancier sur manche de gauche.

On commence par le manche de gauche : de droite à gauche c'est la rotation de tourelle, d'avant en arrière c'est le balancier, on pousse le manche le balancier s'étends, on ramène le manche il revient vers la pelle.

Au manche de droite à droite on ouvre le godet, à gauche on le ferme, pour la flèche comme pour le balancier, on pousse le manche elle descends avec le balancier, on tire , elle remonte.

Les chenilles seront alors sur une commutation par inter, SF je croit , l'inter qui sert à couper les moteur en sécurité, on commute donc et les deux manches servent alors pour les chenilles.

La; deux solutions : soit pilotage chaque chenille sur un manche, donc droite et gauche, soit sur un mixage émetteur pilotage mono manche, avant et arrière et latéralement droite et gauche, on peut aussi mixer ce manche pour la rétroversion des chenilles pour virer sur place.

Coté pompe il n'y en a pas, on en parlera quand tu passera à l'hydro.

Reste donc le manche libre qui peut te servir pour la pince, et pour le marteau piqueur appellé BRH.

Ta pelle comme la mienne est livrée avec le BRH et la pince.

Le BRH est une amusette que tu peut déclancher à distance, tout comme le fumigène et le bruitage , et pareils pour les lumières grace à un module appellé PS4 de CTI, à acheter chez tecnimodel, site sur le net.

Pour la pince, bien mal foutue d'ailleurs, d'un coté elle est sérrée par le vérin de godet, mais l'autre mors vient en butée arrière, alors on rajoute une bielle qui se reprends en arrière du balancier vers le joint articulaire flèche balancier, mais sans en géner les mouvements, et d'une certaine longueur pour se raccorder au mors arrière de la pince, de sortes que lors du sérrage du mors avant, celui d'arrière contre bat le premier.

Alors tant qu'à faire une bielle fixe, pourquoi ne pas se faire un vérin électrique ?

Pour cela, un moto réducteur pas trop gros genre POLOLU N 20 monté dans un carter, et munis d'une tige filetée genre 5x80 qui va se raccorder sur l'axe de sortie du réducteur.

Sur la tige filetée , un écrou soudé dans un tube laiton de la longueur de la tige, percée en bout pour se raccorder au mors arrière de la pince, on a alors une pince totalement autonomes dans toutes sortes de configurations, alors qu'en forme simple les configurations sont minimum.

Bien sur ce vérin réclame une voie supplémentaire.

Coté Radio Taranis, il est à savoir que ces émetteurs peuvent se bricoler avec des adjuvants extérieurs tells des joysticks de jeux vidéo, j'ai achetés les miens chez Conrad pour 15 € les deux, d'ailleurs le membre Bartste en a fait un tuto sur notre forum et sur celui des camions.

Ces joysticks reprennent tout simplement les deux sliders latéraux des radio 9X plus, pas pratiques du tout, et deux inters à trois positions, de faits ces deux joys se placent au dosseret du boitier, à droite et à gauche , directement sous les doigts qui te servent à tenir ta radio en forme portée, avec l’énorme avantages d'avoir des neutres reconnus.

Ces sliders d'origine sont une vraie vacherie mal placés, on les heurtent constamment lors de nos pilotages faisant bouger les commandes inopinément.

Une fois les joys en place, il faut  re calibrer les voies concernées.

Avec nos radios vu que tu bidouille en électronique, tu a aussi la possibilité de conserver les sliders et les deux inter dévolus aux joys par des inters inverseurs placés de part et d'autre de l'antenne, te permettant alors de passer d'un mode joysticks à mode sliders.

Mais d'après Bartste l'usage universel des joys est tellement pratique que revenir à l'ancien mode est totalement inutile, c'est juste une façon de voir différente et se prouver que nos bidouillages fonctionnent.

J'avais bidouillée la mienne en ce sens en lui montant des manches à boules à 4 fonctions par manches, les deux sur manche et les deux dans les boules avec inverseurs pour revenir à l’ancienne mode, et ça fonctionne très bien , la radio n'est même pas perturbée.

Je ne touche jamais aux parties HF, mes bricolages portent toujours sur les parties BF manches et inters.

De faits des voies supplémentaires dites auxiliaires pour différentes fonctions, Bartste et de ce genre qui adore fabriquer des tas de petits appareils pour jouer dans son chantier de jardin avec ses petits garçons

Je complète ce que dit Bamo, j'aie deux Taranis, la grise X 9 D plus à sliders dédiée aux engins de TP, et la QX7 dédiée aux modèles volants, parce qu'en avions il faut une commande des gaz en arrière suivant modes de pilotages.

Tandis qu'en TP tous les manches doivent etre à retours aux neutres.

Les configurations des modèles on te les donnera au fur et à mesure de tes progressions.

Ainsi avec ta radio et les commutations , tu peut faire fonctionner ta pelle, puis un camion benne, en faits vue la possibilité des modules internes et éxternes de pouvoir commander 4 modèles différends à 8 voies dans les versions simples.

Mais les taranis pour nous gents de TP c'est l'accessit aux commandes multiples tant hydrauliques qu'électriques d'engins de TP extrêmement complexes en nombre de récepteurs et nombres de voies fonctionnelles.

Ainsi pour un camion benne, le sens de marche est placé sur le manche de gauche d'avant en arrière de façons logiques tout comme la direction de droite à gauche.

La levée de benne se fera alors d'avant en arrière sur le manche de doite en mixage suivant type avec la pompe hydro.

Pourquoi ces configurations de pilotage ,

tout comme en avions, permettre au plus grands nombre de pouvoir piloter des engins aux modes de fonctionnement universels.

Un exemple type en avions : Pilotage en mode 1 ou 2, je pilote en mode 1 et j'ai coaché un débutant en mode 2, impossible de prendre le relais pour lui apprendre mes trucs, il a juste fallut qu'ils suive mes conseils verbaux, puis l'élève à dépassé le maitre, à présent il est pilote d' ULM grandeur et m’emmènera en vol avec lui quand il aura reçue sa probation de pilote libre.

C'est lui qui me règle mes Taranis, il est vétérinaire animaux de ferme et d'une gentillesse à toute épreuves.

Si en TP des modèles identiques sont de modes différends, il sera quasiment impossible à ,'importe qui sachant piloter le mème engin d'en prendre les commandes.

Tu remarquera que pour ta pelle, les chinois ont respectés ces modes de pilotage.

Oui j'avais pas pensé qu'en avion, les gaz sont au cran sans retour au neutre, c'est en çà si tu ne veux pas ouvrir la radio tout le temps pour desserrer ou resserrer les vis de cran et ressort que tu as besoin d'une2eme radio.

Je crois que j'ai vu la QX7 en promo sur BG à 65€

Re,

Merci de vos réponses.
Quand je parle de modifications physiques, c'est déjà un manche des gaz non cranté, avec retour au neutre. C'est très simple à faire sur la X9D, peut-être un peu moins sur une Q7. C'est également comme l'a fait Bartste, l'nstallation de mini joysticks à l'arrière à la place des slider qui n'ont pas de retour au neutre.
Pour répondre au dernier message, de BAMO, je me vois mal en train d'ouvrir ma radio pour changer d'activité.
Encore que, j'ai vu sur le forum Taranis, que certains avaient percé le capot arrière de la Taranis, pour accéder à la vis qui permet le retour au neutre.
Mon apprentissage va effectivement consister à changer les moteurs des bras et du godet pour avoir plus de force, voire des chenilles, pour plus de motricité. Pour les bras métalliques, j'hésite, car malgré un plus grand débattement, je ne sais pas si ça apporte un réel plus.
Il faut également alourdir le chassis chenilles avec du plomb.
Ensuite côté électronique, LIPO 2S 1500, installation d'un récepteur FRSKY 8 voies et des variateurs brushed 10 A ( lesquels utilisez vous ? ) pour actionner les moteurs.
Côté commande, après avoir configuré le modèle, entrainement avec un émetteur que je connais, car 
contrairement à la commande de la 580, celle fournie avec la 1550, n'est pas du tout conforme aux normes décrites par JP.
Voilà pour l'essentiel.
Côté esthétique, je trouve que cette 1550, est assez réussie, et il faudra masquer au mieux les vérins à vis d'actionnement des bras. La cabine permet d'installer une figurine, et j'y rajouterai probablement un gyrophare, ainsi qu'un phare de travail.
Tout cela va m'occuper un petit moment.
A+

Ok tout bien lu.

Alors, si tu conserve la tension d'origine de 7,4 v tu peux te permettre d'acheter chez BG pas chers des varios inverseurs prévus pour les autos chinoises genres WPL et autres camions militaires, ils les vendent unitaire avec des fiches BEC rouges males et femelles, un inter de coupure et la fiche JR tricolore sur récepteur, ils ne supportent le voltage que jusqu'à 8,4 v.

Si tu penses un jours passer en plus grands voltage genre lipo 3 S alors je te conseillerais les Thor 15 et 16 acceptant le 12 v achetés plus chers chez Technimodel.

Pourquoi ? Parce que je ne suis pas si sur que chez BG l'on trouve l’équivalence en 12 v des inverseurs en 8,4 v ?Dans ce modèle.

Bien sur ils en ont des plus gros dans des boîtiers carrés en plastique de plus forts ampérages dans ce cas en 12 v mais légèrement plus chers, à noter que tu retrouvera ces varios chez nos revendeurs Francais à 4 fois plus chers lol. nous sommes tous pareils, chacun voit midi à sa porte.

Attention sur ces vario inverseurs BG, certains sont avec freins, d'autres pas.

Dans un sens de marche (Avant) pas de frein, le frein n'intervient que lors du retour au neutre, puis l'on doit actionner le manche en arrière et revenir au neutre, ça enlève la sécurité de passer cut d'avant en arrière, ce système étant fait surtout pour leurs petits modèles roulants pour éviter des casser les engrenages des boites et autres ponts moteurs.

Il faut donc les prendre sans frein, et sur le catalogue BG il faut : 10 A Brushed ESC W Brake (avec frein) ou 10 A brushed ESC W/O brake sans frein, c'est ce sigle W/O ou W qui détermine le frein ou sans frein.

En version sans frein le vario agit également dans les deux sens à partir du neutre, donc dans le cas des chenilles, égale variation dans les deux sens , sans frein ni retours aux neutres pour ôter la sécurité de marche arrière. les prix sont les mèmes de tout petits modules de 30x15 bardés de fils et connecteurs.

Coté débattements, ces débattements sont réellement importants au même titre que le sont nos bras quand il s'agit de creuser la terre à mains nues :

l'ouverture et la fermeture des godets doivent être importants que ne le seront pas sur nos modèles .

En ouverture il est bien que le godet soit quasiment d’équerre avec le dos du balancier, puis en fermeture que les dents rejoignent presque devant du balancier.

En arrière pour grattouiller le plus loin possible, en avant pour ne pas perdre de la terre.

Le balancier doit pouvoir se placer dans l’alignement supérieur du bras ou Boom ou Flèche, en analogie au boomerang.

En fermeture totale les dents du godet doivent affleurer le dessous du boom.

Coté Boom, sa partie antérieure sur massif de flèche, son dos doit etre vertical en ouverture.

En fermeture ce dos doit etre soit horizontal, soit légèrement penché en avant lors des excavations.

Il te suffit d'imprimer les PDF des différends constructeurs réels pour constater les degrés angulaires des bras de leurs pelles, qui souvent ont des incidences extraordinaires que n'auront pas nos modèles.

Changer les bras , à mon avis , n'apportera que des allongements supérieurs, mais pas des degrés d'incidences supplémentaires.

Ces changements ont une raison d’être dans les formes hydrauliques ou les vérins en forces brutes ont plus d’efficacité que des moto réducteurs et qui au final suivant calculs des longueurs disponibles bien plus d'incidences que des moto réducteurs électriques.

Alourdir le modèle en plombant son châssis chenilles est totalement inutile à la rigueur charger de lests le faux contre poids de tourelle sera plus important que de plomber le châssis.

Et puis l'inconvénient de nos deux pelles, ce sont ces redans sur les roues folles et sur les barbotins qui justement vont entacher sérieusement la stabilité de l'engin le faisant ressemble plus à un culbutos qu'à une pelle modèle.

Si sur un char d'assaut il faut des redans sur les chenilles pour coucher des futaies et franchir plus facilement des obstacle en hauteur ou des fossés remplis d’eau, une pelle sur chenilles n'en a pas besoin, ce n'est pas un char d'assaut. Ses redans avant arrière seront donc un obstacle à sa stabilité en travaux au sol.

Tous nos engins ont barbotins et roues folles participant au portage de l'engin.

Faudrait que nos chinois arrêtent de faire n'importe quoi sur la réalité que ne le fait pas Bruder, trop respectueux des enfants (et adultes)auxquels s'adressent ses modèles.

Attention plus le modèle est lourd, plus il faut de forces aux moteurs pour faire fonctionner la machine.

Pour masquer les vis il faut fixer un tube genre morceaux d'antennes télescopique de nos anciennes radios en 41 méga coté actionnement sur l'outil et le faire chevaucher la partie tubulaire laiton tournante montée sur le boitier du servo.

En faits la encore nos chinois ont faits n’importes quoi, en effets ce n'est pas le tube qui doit tourner, mais la vis, dans ce cas l’écrou se soude dans un tube chromé genre antenne qui pénètre dans un autre tube plus gros monté fixé sur le boitier du servo.

Et on a alors vraiment l’impression de vrais vérins hydro, en modèle, regardes comment sont faits les vérins de l'élévateur télescopique que l'on construit avec Bamo ?

Un truc très important sur ce forum : tous les topics sont intimement liés car tous les sujets se recoupent dans les formes et idées, alors ce que je demande aux membres c'est de tout lire et non de survoler les sujets, car forcément ils risquent de passer à coté des renseignements qu'ils cherchaient.

OK, JP merci pour toutes ces précisions.
En ce qui concerne la radio, je vais effectivement regarder côté QX 7, bien qu'elle n'ait pas les slider. J'ai vu néanmoins des modifs pour ajouter des joysticks, si nécessaire.
A+

En faits la QX7 à moins d'inters alors que comme les autres elle autant de voies, les constructeurs ont supprimé des inters pour faire des économies, mais qui ne nous dit pas que dans ses entrailles elle n'aie pas autant d'entrées que les autres ?

C'est sur qu'il faut etre électronicien spécialiste en radio commandes pour le voir ?

La question devrait etre posée sur le forum Taranis aux moustachus comme coyote ?

Si cela était alors portes ouvertes au montages des joysticks.

Nouvelle vidéo sur les différences entres les pelles 560 et les pelles 580.

https://youtu.be/QRViyCwFG50




La 560 est nettement plus molle que la 580.

En faits ça vient des systèmes de commandes des bras et godet, engrenages sur la 560, servos à vis sur la 580.

Oui, et c'est bien pour ça que j'ai commandé les vérins à vis chez Bangood.
J'ai également commandé les variateurs chez BG, et une QX 7 chez Hobby king europe.
Sur la QX 7, on doit pouvoir remplacer 2 des inters 3 positions pour installer des joysticks.
A+

Pour la Qx7, je penses que oui, il y a de la place au dos au dessus du boitier des piles.

Je viens de voir vos commentaires avec Bricodx sur le forum Taranis, j'y suis JPG74, la solution deux radios dédiées est de loin la meilleure, ainsi plus aucun problèmes de crantages.

Bonjour,

Voilà, après avoir reçu les différents éléments, j'ai effectué sans trop de difficultés le montage des vérins mécaniques, et j'ai raccordé les variateurs sur les différentes voies. Test concluant pour les bras, le godet et la tourelle, avec la QX7.
Reste les chenilles, raccordées sur les voies 5 et 6, et en attendant d'installer des joysticks, j'aimerais comme me le suggérait JP, les commander via les 2 manches, en basculant l'inter SF 2 positions.
Je vais tester via companion, mais si quelqu'un a un fichier de programmation….
Merci
Paul

Le mieux est d’adresser un MP à Bamo, il est spécialiste des Taranis ?

Après ces réglages une vidéo pour voir les différences avec la 580 ?

OK merci, je vais voir avec Bamo, et je ferais une vidéo quand ma pelle sera opérationnelle

Alors c'est simple tout se fait dans le menu mixer.
pour tes channel 5 et 6 tu affectes les manches commep pour tes canaux 2 et 3. mais quand tu édites le manche affecté (bouton en bas a droite enter je crois, appui long puis editer) tu as en bas de la liste une possibilité d'affecter un inter. tu choisis SF fleche vers le haut ou vers le bas

ca va affecter a ton canal le manche mais uniquement quand l'inter sf est en haut et en bas. tu fais pareil pour l'autre chenille.
pour que les manches comandent les godets tu ajoutes l'inter SF en déclencheur dans le meme menu de la commande affectée mais dans l'autre sens de la flèche sur les canaux 2 et 3)

ainsi quand ton inter est dans un sens tu commande les canaux 5 et 6 et quand il est dans l'autre sens les canaux 2 et 3 avec les 2 manches verticaux

La je suis en vacances donc j'ai pas ma radio mais je te posterai un screen du menu mixer pour que tu te fasses une idée. je rentre dans un peu plus de 10 jours

Bonjour Bamo,

OK merci, ça fonctionne sur simulateur. Je vais implanter sur la radio.
Bonnes vacances
pAUL