Pelle Bruder à pneus

ok, moi je pense que tu n'est pas obligé de soulever la machine avec les stabs, c'est un plus au delà des pneus qui stabilise déjà...

Mais comme nous n'avons pas de blocage sur le pont oscillant, a voir comment l'engin ce comporte, les stabs sont pratique mais le blocage de pont l'est aussi quand tu fais des manœuvre de charge sur le coter

Mais comme dis il faut la voir évolué pour décider après quoi faire, moi j'ai surement du poids a rajouter et pourquoi fabriquer un système de blocage si nécessaire ?

Dans chacune des pattes j'ai incrustées deux noix de vérins de 10x8 de long, axes de 3, collés avec la pate plomber seal, j'aie entourées les noix, mais sur un coté est un trou en M 4 pour vis sans tète de 4, demain quand ça sera dur, je fabriquerais 2 pattes plates de 4x 6, en plat laiton de 4 cylindrées d'un bout à 4 et filetées d'autant, ce seront les palonnier de manoeuvre des jambes de stabs.

Et chacun des servos, placés sur cavalier brides, pour les interchanger au cas ou ils grillent, actionneront ces pattes de stabs.

Tous les 4 trous percés au droit du cul arrière du chassis, sont masqués par les servos, il faudra que je ré implante ailleurs 3 entretoises de maintient de la plaque arrière, et au final ce sont les axes de manoeuvre des jambes qui serrent leurs pattes,

Vieux motard que jamais, le moto boite de transfert commandé il y a un mois et demi chez BG serait livrée chez moi.

Faut les garder précieusement , elles servent toujours.

Par contre il me faudra ouvrir le réducteur, pour voir quel est son ratio ?

J'avais acheté 6 moto réducteurs de ce type au Marin de l'aéronavale, sortie à 1000 RPM ce qui est très rapide.

Serais ce la même ? Il y a bien un chiffre de marqué 5:68 serait ce le ratio ?

Donc si 1000 T en sortie sous 12 v x68 = 68 000 tours ??????????????????????????????????????

John42 a écrit:ok, moi je pense que tu n'est pas obligé de soulever la machine avec les stabs, c'est un plus au delà des pneus qui stabilise déjà...

Mais comme nous n'avons pas de blocage sur le pont oscillant, a voir comment l'engin ce comporte, les stabs sont pratique mais le blocage de pont l'est aussi quand tu fais des manœuvre de charge sur le coter

Mais comme dis il faut la voir évolué pour décider après quoi faire, moi j'ai surement du poids a rajouter et pourquoi fabriquer un système de blocage si nécessaire ?

A ton second point, tu y croit sincèrement que le blocage du pont oscillant changeras quelques choses dans son comportement latéral, pour un si petit engin ?

Dis le franchement que ce sont les difficultés techniques qui te charment le plus ?

Au point 1 pour moi c'est pareils, difficulté technique ? Après tout ça ne me coute pas plus cher d'avoir un massif plus bas de 5 mm pour relever l'engin si tant est que les servos le veuilles bien avant de casser leurs palonniers.

Entre ce que l'on veux et la réalité il y a le grands canyon du Colorado.

La ou c'est certain c'est qu'il faut du contre poids, à cause de son instabilité de sa très courte géométrie.

La pelle à chenilles Bruder n'en a pas besoin vus sa surface d'appuie au sol, et si hydro, son équipement métallique en tourelle fait contre poids.

Les contre poids sont synonymes des charges placées dans le bras, telle une pelle de démolition avec des bras démesurément longs. A tel point que sur certaines de ces engins, en longitudinal ça va, mais dés que le conducteur turne à droite ou a gauche sans fleche, elle bascule sur le contre poids.

Oui le blocage peut changer la stabilité car je le voit en montant le godet métal, elle ce met de coter puis culbute vers l'avant...
Du poids oui mais ou est le mieux, dans la tourelle ou pourquoi pas du plomb dans les roues ? Surtout que les roues bruder ne pèsent pas lourds...
La tienne est en métal, peut être qu'elle ne bougera pas d'un poil....

En attendant mon esc tourelle je vais tester de coter avec godet déplié et ensuite godet charger si elle tient a vide lol j'ai remis le godet plastique...

Hier soir peinture des vérins mais il me reste encore de la finition

Engin compliquer a réaliser mais très intéressant.

Le contre poids en tourelle est encore la solution la plus abordable, ainsi quelle que soit la position des bras, ils auront toujours derrière des contre poids.

Plomber les roues, oui alors de la grenaille de plomb et de la colle par dessus, mais ça risque de devenir ton problème majeur : Penses tu que les engrenages des N20 vont résister longtemps, à ce surcroit de balan, ou inertie si tu veux ?

Sur la mienne ça iras parce qu'axes mécaniques faisant parties d'un ensemble propulsif.

Pour moi qui ai l'habitude des pelles le mieux est de lester le contre poids de tourelle.

C'est comme cela que c'est fait sur les vraies, contrepoids en tourelle. C'est basé sur la physique sur des histoires de moment d'une force, de point de pivot et de bras de levier.

Toi aussi dit donc Jpg tu avance vite et bien !

Donc ta pelle est donc avec deux essieux moteur et directionnel ! ça promet d'être vraiment sympas comme engin, j'aimerais trop la voir en mode crabe et tourner sur place ...

La partie programmation de ces différents mode avec commutation m'intéresse beaucoup.

Surtout que j'ai les même pont alu WPL en stock et du coup ça me donne bien envie de me faire un châssis avec ces modes mais pas pour une pelle...

C'est marrant, je doute de l'éfficacité des mini servos, qui me mangent une place folle dans le massif ?

De loin je vais leur préférer mes N20 à tiges chinoises, bien plus compacts, avec de plus longues courses, même si je doit m'emmerder avec les fins de courses.

De plus une fois en place et fonctionnels chacun je puis loger les mini ESC chinois carrés, vu que le volume du massif est ................................ Massif.

en plus d'etre plus efficace, ça serais plus elegant,

Sur une des photo j'ai du mal a imaginer que les roues coté lame ont le dégagement pour bien braquer ?

Et pourtant elles braquent autant que celles de l'arrière.

Pour la boite de transfert recue hier de BG, aucune indication de ratio, ni de RPM en sortie.

Donc démontage et la , je ne le suis plus rappellés que je m'étais deja fait niqué par une des ces boites, et ça n'a pas loupé, impossible de la remonter comme elle était, alors j'aie du la bricoler pour que tout y rentre quitte à ré usiner certaines pièces pour donner du jeu ou contre percer certains passages.

Au remontage final c'est une boite de réduction puissante qui tourne lentement, par rapport à celle montée sur ma pelle qui est trop rapide, quand à celle recue en pièces détachée à monter je lui ai mis une des boites de RPM 1000 et ca donne une vitesse intermédiaire entre les 2 autres.

A quand ces fichus chinois seront capable de marquer sur leur réducteurs les ratios de leurs boites ?

Ce jour la, n'est pas encore arrivé.

Les chinois fabriquent les boites de réduction, les américains fabriquent les  feutres sharpee... pour noter les ratio sur les boites de réduction chinoises xD

Pour mes stabs je m'achemine vers deux N 20 à vis chinoises, et à fins de courses switchs diodes, ca prends moins de place que des servos. Mème les pololu prennent de la place est fonctionnent en 6 v.

Tu postera des photos une fois fait. Je vais surement te pomper l'idée  J'ai la mienne, j'avais commencé, mais si il y a plus simple je ne dis pas non.

Il te faut 2 N 20 aux ratio identiques relativement lents.

Il te faut à prendre chez BG une longueur de tige filetées inox à large goujure de 500 ou 600 de long, plus prends 5 écrous en Té pour la tige.

Un bon foret de 3, un de 2, et un taraud de 2,5 et des vis sans tètes de 2,5x3, je puis t'en trouver chez DST.

Pareils pour le taraud de 2,5 un spécial noir au cobalt plus dur que l'inox.

Tu ponte tes tiges au 3 mors, tu perce à 2 puis à 3 sur 10 de profondeur.

puis à 2/3 mm du bout un trou de 2 que tu taraude à 2,5.

Sur les méplats des réducteurs un petit coup de meule en creux pour assoir la vis de 2,5.

Il te faut une minuscule lime triangulaire fine, le triangle doit faire  3 mm de coté, elle sert à ébavurer les 6 filets en bout des tiges filetées, il faut que l'acrou pénètre mieux que papa dans maman.

La tige fait 6, tu te trouve du tune laiton de 7x8, ca sera le piston.

Dans l'écrou en Té tu peut couper fins au moins 5 écrous, mais avant il faut cylindrer la collerette à 10 (A moins que tu en ai besoin pour autres choses, c'est pour ca qu'il faut du rab d'écrou laiton à re travailler).

Pour couper les écrous tu prends un bout de tige de 6 filetée, qui va te servir de tazraud, et de porte outils, à garder précieusement sur le tour.

Tu le chanfreine légèrement d'un bout comme un taraud épointé, puis avec un disque fin a la dremel tu fait 3 entailles comme les tarauds, il ve te servir à la fois de taraud pour refaire les filets, et de porte écrou lorsque tu travaille sur l'acrou, tu laisse dépasser les filets de juste ce qu'il faut et tu met ton écrou dessus.

L'écrou en té re cylindré fait 10 sur 20/25 de long, c'est donc avec ton taraud maison que tu va travailler sur les écrous, tu le cylindre à 8 sur  8 de long, donc l'evrou fera 3 mm de long, tel quel tu le recylindre à 7, pour que le tube y rentre en forçant une fois coupé tu le soude étain sur le tube.

Dans la même prise après découpe du 1 er écrou, tu fait le second à 7, et tu le coupe à la scie sur le tour.

Tu va reprendre tes deux pistons pour les dresser en bouts, et ton pseudo taraud va te servir à refaire les entrées.

Le tube sera à recouper suivant ta longueur, en faits c'est la longueur de la vis plus la partie libre qui s'accroche sur l'accessoire.

La course sera donc celle de la tige filetée.

Si tu veux pas que le tube s'échappe de la vis, il faudra percer et tarauder à l'autre bout à 2 et 2,5 avec taraud, la tu place une rondelle laiton et un vis tète fraisée de 2,5x4 une fois la rondelle en place re cylindre la au tour pour glisser dans le tube de 7x8, l'écrou viendra alors en butée et ne pourra s'échapper.

Sachant que ta course finira avant  que ça vienne en butée dans les deux sens , grace aux switchs et diodes.

Oui je vois. Tu nous fait le vérin de luxe. Des taraud au cobalt, j'en ai jamais vu. J'ai des 2.5 mais bon, du hss à la chinoise

En faits de travailler cet Inox chinois, avec des outils standards, c'est un gros risque à casser en situation, et si tu n'arrives pas à enlever le morceau cassé, ta pièce est foutue.

Ces inox sont d'une dureté exceptionnelles, dedans on casse tous les outils conventionnels, aussi quand je les travaillent j'utilise des tarauds spéciaux faits pour usiner les métaux très durs . Casser et riblonner ne m'intéresse pas du tout, je préfére acheter le taraud idoine même s'il est cher.

Après chacun fait comme il veux, mais tu sera prévenu.

ah mais je me lance pas dans le travail de l'inox si j'ai pas les bons outils. mes réducteurs sont assez rapides, il est possible que je fasse le même travail mais avec du filetage classique. si les stabs mettent 10 ou 15 secondes à se déployer, çà me pose pas de soucis, au contraire ce sera réaliste. Dans tous les cas, il me faudra à un moment des filières cobalt si je comprends bien pour fileter les tiges de piston hydrauliques qui seront aussi en inox

Alors pour tes stabs, achete deux N20 déjà équipés des tiges de 5 avec écrous ?

Pour tes tiges de pistons fait comme Magom, il réduit les bouts à 3 pour les fileter, ou encore il perce les tiges pour placer des vis sans tètes de 3x10 et dessus il visse piston et noix.

Pour ne pas abimer les tiges inox des tiges de piston je ne saurais trop te conseiller d'acheter chez BG un porte pince à ton cône mors du tour, avec les pinces de la série qui vont avec la pince de type ER, car si les tiges sont marquées avec les 3 mors il y aura déformations et risques de fuites.

Pour moi avant les pinces j'avais fait des mandrins creux aux diamètres de mes tiges, et refendue en longueur pour serrages en 3 mors  et refendus en longueur pour le serrage . pour du 3 rond de 6, pour du 4 rond de 7, pour du 6, rond de 9 tout en laiton.

Pas trop épais mais non plus pas trop minces pour les conserver longtemps, chaque mandrin de 30 de long. Percages pils poils aux diamètres Avant de refendre

De mon coté ça s'est bien précisé, les deux vérins à vis sont montés et fonctionnels sur les jambettes, me reste à faire les deux pattes de maintient des 2 N 20 sur une vis de 2 ils seront oscillants.

Et la pose des fins de courses, et passer aux essais, puis de monter l'ensemble sur le châssis. par 4 vis de 2x5 TR.

En attendant je vais me taper un capuccino maison.

J'ai une pince ER11 avec tous les diamètres que j'avais acheté à l'époque. çà sera parfait pour tenir les tiges INOX sans les abimer. Je ne sais plus si elle est en CM ou si c'est une pince avec tige droite pour prise dans le 3 mors, je dois vérifier.

la ceux que j'ai sont équipés de tiges de 3 mais j'en ai plein de différents rapports avec un axe de 3. Je pense repercer une tige de 5 à 3 et mettre une vis sans tête. sinon, je peux faire un manchon d'adaptation mais çà prends plus de place en longueur

J'aurais bien voulu vous montrer mon travail, pas de bol l'un des axes réducteurs à foutus le camp, alors je recherche un réducto identique pour le remplacer avec son moteur.

A ces N 20 sont bien mais quelle merde quand un axe fiche le camp, pour le recoller c'est la croix et la bannière.

Ce matin après avoir interchangé un des N20 j'ai achevé mon montage, et ai essayée chacune des jambes, aux moteurs pour voir si tout va bien.

Mais je commanderais deux autres N20 identiques par sécurité.

génial, super intégration. et il te reste une place monstre pour les fin de course

Top, avec des photos on y voit tout de suite plus clair....