Compacteur à venir.

J'ai décidé de me lancer dans un second engin bien moins complexe.



Beaucoup de mal à pouvoir le trouver à prix correct ! Déjà introuvable et impossible à avoir à King jouets et Jouets club !
Donc je l'ai trouvé sur le géant des articles...
Je devrai le recevoir dans la semaine prochaine. Il me faut commander l'éclairage et le pont arrière, mais pour ça faut prendre les côtes.
J'attends aussi le récepteur six voies commandé chez HK. Pour la motorisation j'ai déjà l'idée ; Côté direction, je pensais à un renvoi via servo...

Je vais déjà patienter le colis et ensuite dépouiller la bête.

bien moins complexe, mais avec un défi: le vibreur , et ce n'est pas aussi évident que ça pour trouver une solution pour le placer de façon à ce qu'il fonctionne bien (que les vibrations ne soient pas là juste pour faire décoration,mais bien qu'elles aident à compacter)

Pour le coup la bille ne vibrera pas, je vais juste la lester comme il faut.
Hier j'ai fini le montage motorisé de l'articulation. Après test ça marche impecc et en plus j'ai la même amplitude que le jouet avait.

J'en ai profité pour binder mon récepteur avec ma Flyshy GT3B comme ça tout est prêt pour les essais.

Là j'ai démonté un peu plus la cabine pour y passer le gyrophare. Je vais placer une petite barre à leds en haut de la cabine également.

Commande passée chez Ali pour quelques pièces et surtout le pont arrière donc pour le moment le chantier est un peu à l'arrêt le temps de tout recevoir.

Je vais lester la bille et et faire le pré-câblage dans la cabine.

Tient, je n'avais pas vu ton topic ? Mon PC ne me marque pas souvent le plot vert avertisseur de topics.

Sur ces engins la meilleure façons de faire le direction, c'est un servo placé en arrière du pivot sous la cabine la tète en bas, puis du palonnier partent deux tringles à rotules reliées a la barre du rouleau.

Bon tu a fait comme tu a voulu et ça marche, tant mieux.

Pour le pont arrière, c'est du 1/16, mais parfois les ponts tamiya font l'affaire, dans ce cas, j'achète les deux coquilles plastique dont une avec sortie, la couronne du différentiel et le couvercle des planétaires, et bien sur le pignon d'attaque, puis il te faut 6 roulements de 5x11x4.

Ce pont peut etre monté sur ressorts a lames, ou rigide fixé à la caisse.

Je monte la couronne et son couvercle sur un axe de 5 acier traversant la couronne, donc pas de différentiel parfaitement inutile.

Coté roues, soit celles de bruder, soit des jantes alu du commerce a empreintes hexagonales de 12, de chaque coté les arbres sont percés transversalement à 2, à 3 mm du bout des ponts, la je place une clavette acier de 2, puis des écrous hexagonaux à empreinte de clavette de 2, c'est l'entrainement, puis la jante et pour retenir tout ça une rondelle d'arret de 5, en accessoires d'aéromodélisme.

Coté motorisation les fameux RB 35 à sorties d'axe déportés font des merveilles, en ration de 1/100, vu que ce sont des engins lents, pas faits pour la course.

Un vario standard pas cher inverseur, une lipo 3 S de l'ampérage que tu veux.

De faits en base 2 voies, certes le gyro en prends une,

Pour les vibreurs, certains gars aux camions avaient placé des micro vibreurs, mais il faut rendre le passage d'axes ouvert pour passer les fils des vibreurs.

D'autres tournent ou font tourner un tube d'acier qui rentrera gras dans le rouleau. Déjà le poids du rouleau compactera bien la terre foisonnée.

Les vibreurs sont une complications technique, une sortes de challenge à relever.

Puis tu a une lame d'étrave, la encore un servo fera merveille placé dessus la barre avant.

Pour dire avec le gyro, 4 voies sont nécessaires, et c'est le BEC du vario qui alimente l'ensemble.

Tu met quoi comme radio la dessus ? Tu parles de hobby King ?

Les coquilles des ponts Tam, je les prends chez mini planes à Nantes, ou chez Tecnimodel mais plus chers.

Un tel engin se mouvent la plupart du temps sur sols meuble se passe de différentiel, pire, c'est même un Handicap si une des roues se met à patiner dans ce cas plus de propulsion du tout.

J'aie nombres d'engins montés ainsi, la Mecalac, la job, le fastrac, l'engin sur chenilles à pelle rétro.

Du point de vue pilotages on ne se rends pas compte qu'ils n'ont pas de différentiels.

D'autant que ton engin n'a pas un pivot central sur rotule, lors des basculements du rouleau, une roue va se soulever et tourner dans le vide, adieu la propulsion.

S'il avait en plus de l'oscillation une rotule de gauchissement, quelque soit la position du rouleau, les deux roues touchent le sol, propulsion assurée, pour peut que tu ne soit pas en butée de gauchissement.

Salut JP, je me disais aussi que tu n'avais pas discuté de ce topic mais voilà chose faite !

Alors pour la direction j'ai procédé exactement comme tu l'as décris ; Pour les renvois j'avais encore de côté des chapes à boules 3mm et j'ai fais mes longueurs dans de la tige filetée de 3mm également. Puis réglage de ces deux renvois à la même longueur et ça marche parfaitement.
Montage à blanc de la cabine et tout passe bien.

Pour le pont j'ai commandé sur Aliexpress, j'en ai pris trois et vu les prix autant faire du stock.
J'arriverai bien à bidouiller quelque chose pour le montage c'est pas ça qui me fait le plus peur.
Comme tu dis, il n'y a pas d'oscillation au niveau de l'articulation, d'ailleurs étonnant que les gars de chez Bruder n'aient pas pensé à ça !

Donc bonne remarque pour le diff' j'y avais pensé aussi. Un essaie à blanc sera pas mal.
Après je peux ouvrir le pont et bloquer le diff' comme ce que l'on fait à l'échelle 1/1.

Par contre niveau batterie je ne sais pas quoi prendre en terme de taille, car cette dernière devra loger sans encombres donc à regarder les dimensions ou si tu as une idée avec un ampérage qui soit correct...

Côté cabine, j'ai monté le gyro, et j'attends l'éclairage pour tout monter en série, faut que ça éclaire !

La radio c'est une Flysky GT3B hackée, c'est la radio qui me sert déjà à piloter les deux 4x4 1/10ème que j'ai.
Sur les trois véhicules se sont les trois mêmes récepteurs six voies commandés chez HB.

Pour les vibrations, je vais pas me prendre la tête avec ça, je vais lester la bille et ça sera très bien ainsi.

Quand à la lame je me pose la question de la rendre mobile, il faudrait un mini servo pour la discrétion, je ne me suis pas penché encore sur le sujet, si tu as un modèle qui traine...

Je vais refaire un gros stock de pièces chez Ali donc s'il y est des fois que !

Aller à l'ombre en attendant les orages !

En faits, la lame bouge grace a un vérin, il pourrait etre électrique, Ali en vends, le truc c'est d'en acheter un a la bonne longueur, ce sont des micro réducteurs N 20 en bout avec tiges filetée de 4, maintenant si tu me donne sa longueur fermé et ouvert, aux axes des raccords je t'en fait un ?

J'en ai un de chez ali mais démesurément long, je ne m'en suis jamais servis acheté juste pour voir.

En faits pour les fabriquer il me faut le faux vérin pour voir son encombrement, pour te dire, un N 20 réducté prends une section de 10x12, et pour mes propres vérins je ne m'embête que rarement à leur faire un coffrage qui prends lui aussi de la place.

Tel qu'on voit ce faux vérin,  le moto réducteur serait au dessus, on peut aussi l'entourer de gaine thermos noire, pour cacher les engrenages et éviter qu'ils ne se salissent, auxquels cas il se bloquerait.

Ces petits moto réducteurs on une face avant plate, et deux vis de 1,6 permet de leur faire un support pour l'accrocher, de faits en dessous ce n'est qu'une tige filetée, chinoise de 6 à pas large qui actionne un écrou brasé sur un tube laiton, percé en bout pour se raccorder à la fixation de la lame. Coté fins de courses, je met en bout de la tige une rondelle démontable, ainsi quand la lame descend au maximum, l'écrou bute sur la rondelle ce qui bloque le moto réducteur, pareils de l'autre coté en montant, mais le summum c'est les fins de courses à diodes et switchs.

Du coté lipo, soit en 2 S soit en 3, tout dépends de l'ensemble des vitesses que tu veux pour ton engin.

En 2 S, 7,4 v il sera lent idéal pour son travail.

En faits sur mes modèles, ce qui conditionne le voltage, ce sont le types de varios inverseurs utilisés.

Si j'utilise des petits varios inverseurs Chinois, leur voltage maximum est de 8,4 v, soit 7 éléments ni mih de 1,2 v, ou une lipo en 2 S , soit 7,4 v.

Note que je prends pour base le voltage normal des accus, car bien chargés ils dépassent toujours leur voltage nominal, l'engin va plus vite, mais pas longtemps, il faut donc se baser sur leur voltage nominal.

Si tu utilise un vario inverseur prévus pour fonctionner en 12 v maxi, tu a le choix en voltages de 7,2 v à 12 v.

Et puis ce qui va conditionner le type d'accu, son prix, et sa dimension, prix dans le commerce ça te coutera la peau des miches, mais monté par tes soins, tels des éléments baton ni mih achetés au super marché du coin, d'une part bien moins chers, mais tu peut alors monter le nombre d'éléments en fonction du voltage maxi du vario.

Les lipo sont a surveiller comme le lait sur le feu car en cas de décharge profonde ils risquent d'etre fichus.

En ni mih, il y a 50 % moins de risques, car en fin de décharge, ce sont les varios qui ne fonctionneront plus avec de forts ralentissements. De faits il sera plus difficile de les mener à des décharges profondes, les sauvegardant par la mème.

Je te conseillerais de faire un pack en éléments ni mih achetés a carrefour en 2500 milli, suivant le voltage choisis.

De plus tu monte ton pack de piles en encombrement par rapport à l'endroit ou tu veux le placer.

Le truc c'est de rendre le capot moteur amovible, avec ses deux gardes boues.

Puis comme expliqué précédemment de voir ce que tu peut faire avec ton pont ? qui à mon avis doit etre fixe, si le joint articulaire est pivotant sur rotule (c'est imagé, parce qu'en faits plus compliqués, puisque à refaire).

Je t'explique comment le faire :  la pièce est constituée de deux tubes laiton de gros diamètres coulissants l'un dans l'autre, en faits ils oscilleront l'un dans l'autre. C'est l'axe oscillant horizontal. Pour l'axe vertical de direction, on prends le même système des tubes pivotants l'un dans l'autre, le tube vertical sera soudé sur l'horizontal par une gueule de loup, (ça permet même à l'étain d'avoir une soudure complète tout autours donc grande solidité. De plus étant creux de passer tous les fils que tu veux.

C'est ainsi que l'on procède en chaudronnerie pour raccorder deux tubes de même diamètre, la gueule de loup.

Ces deux tubes soudés seront à intégrer à la structure de l'engin sous cabine. pour le tube vertical, tandis que l'horizontal sera en avant pour s'occuper du brancard du rouleau.

Ca ne change rien par rapport a la direction, pour l'oscillation du rouleau par la suite tu la limite avec des butées.

Avec ce système tous les gauchissements angulaires sont acceptables, jusqu'à ce que l'engin se renverse.

Donc fonction du pont, dif ou sans diffs, et de la manière dont tu a monté ton moto réducteur directement sur l'arbre d'entrée du pont, il te restera une certaine place disponible, en arrière du pont ? C'est l'endroit idéal pour placer ton pack ni mih de X éléments, que tu rechargera grace à la calendre arrière amovible, ou comme déjà expliqué par le démontage du capot moteur.

De plus ce pack lestera le cul de l'engin.

Pour faire des pack d'accus ni mih, tu soude sur eux étain des bouts de fils isolés souples, toujours plus sur moins, mais avant , tu les assemble en pack de la forme du volume choisis pour le placer ? Disons 4 en bas, 4 au dessus, la, tu a 9,6 v, si au dessus tu monte encore deux éléments, tu aura 12 v, ils sont tous collés a la cyano, puis une fois câblés et fonctionnels attachés dans le fond de châssis de l'engin. Tu peut aussi le gainer en thermos.

Pour essais je tourne avec du 7.2V, l'accu du Scania.
Le capot restera bien entendu amovible ça va de soit. Pour le rendu vivant de la lame je m'y suis pas encore penché, mais en effet il va de même que le vérin doit être de la même course que le factice, c'est comme ça que j'ai fais pour l'amplitude de braquage en fabriquant les deux biellettes.

J'attends la commande pour le montage du pont arrière et il me tarde.

Pour la partie transmission j'ai donc un variateur spécial crawler, et j'ai commandé un moteur 80T ; Ces engins se déplacent très lentement lors de leur vitesse de travail, mais avec la radio à volant il m'est bien plus simple de gérer l'avancée du monstre.

Donc en résumé :



-Monter le pont AR et la partie transmission (vario et arbre).
-Fixer les roues.
-Faire l'éclairage de cabine.
-Regarder pour animer la lame...
-Lester légèrement la bille.

ATTENTION, tu ne peut pas monter le moteur directement sur le pont, car malgrés son taux de réduction l'engin iras encore trop vite.

C'est pour cela que je te recommandais un Moto réducteur RB 35/100, moteur avec un gros couple, et faible consommation, avec un réducteur au ratio d'1/100.

Ces moto réducteurs comportent en sortie un canon laiton au diamètre 12, et une face avant percée taraudées de 3 à 6 trous en M 3, ils mettent à disposition des équerres de fixation pour leur montages.

On admet deux cas de figures : 

Pont fixe, donc raccord entre moteur et pont par cardan l'axe de sortie moteur fait 6 tandis que la majorité des ponts font 5, on trouves donc des cardans métallique à ces deux diamètres, il faut de préférence le prendre télescopique.

Le pont est fixe, ça veux dire châssis oscillant en plus de la direction, pour les désagréments cités plus hauts.

Le châssis est fixe, il faut rendre le pont oscillant, c'est pour cela que je te recommandais les carters plastique Tamiya, car si l'on prends les deux ponts d'un camion 3 axes, celui du milieu a deux sorties, donc deux canons d'égales dimensions.

Comment je fait : je fabrique en alu deux supports en équerre, dans ces supports je place des roulements de 12x19x5 collés cyano, leurs diamètres  intérieurs doit correspondre aux canons des ponts tamiya, on rends ainsi le pont oscillant, quand à son entrainement, le pignon moteur attaque la couronne dentée de l'ex différentiel, la liaison moteur se faisant par le cardan, de ce fait le moto réducteur est fixe.

Ne pas oublier le grand diamètre des roues, qui malgrés la réduction du pont va donner une grande vitesse au sol.

Quand je fait ce genres de modèle, je prends en compte le voltage, puis le tyope de moto réducteur et sa vitesse nominale, qui en faits est donnée en sortie par le réducteur, puis intervient le taux de réduction de la couronne du  différentiel, et on rajoute la longueur circonférentielle des roues.

On part de la vitesse du RB 35 sous 7,2 v soit au pif 250 à 300 tours (c'est un exemple de calculs), je part sur 300 tours minute, à sa sortie est la réduction du pont, je prends 1/3,6, soit 300:3,6=83,33 tours minute à l'axe des roues, de la circonférence des roues, admettons 120 de diamètre divisé par  Pi 3,14=376,8 mm que je multiplie par 83,33=31398,7  ou 31,398 mètres minute, ce qui est extrêmement rapide, un bolide de course.

Tout réside dans le réducteur monté sur le moteur , avec des RB 35, les ratio sont de 1/30,  1/50,  1/100,  1/200,  1/600.

A mes débuts dans cette discipline ce sont les moto réducteurs que je montais sur mes modèles, leurs avantages, c'est qu'ils sont tous pareils, donc facilité de les interchanger sans modifications majeures. Ce qui change un peu c'est la longueur des réducteurs de quelques mm en plus ou en moins, donc l'adoption d'un cardan télescopique.

Moteur et pont restant fixes, c'est le cardan qui régule les sur longueurs ou sous longueurs.

Maintenant chacun fait comme il veux, mais tu est prévenu, que je ne suis pas né de la dernière pluie 

J'ai bien pris note de tes explications en ce qui concerne le moteur ; C'est vrai que 80T je l'ai fais tourner à blanc et ça va vite sans le variateur...

Je viens de chercher et j'ai un RB35 tout neuf que j'avais pris en rabe pour la pelle mais vu la réduction et l'incroyable force de ces moteurs je pense pas qu'ils cassent avant ! 
Côté cardan j'en ai en acier, après ça c'est pas le plus inquiétant.

Je viens de monter à blanc le RB35 et j'avoue que c'est la vitesse qu'il me faut ! Il  va falloir que je fasse un support pour le fixer au fond du chassis, comme ça les visses ne se verront pas.
J'ai regardé j'ai de côté de solide cardans en acier ! J'en ai un à repercer pour l'emboiter sur l'arbre primaire du RB.

Pour tout ça il faut que j'ai reçoive le pont AR pour déterminer la longueur de l'arbre surtout.

Validé donc pour le RB, un coup de chance d'en avoir un en rabe, le 80T rangé

Tu verra tu en sera content, moto réducteurs increvables, si utilisé dans leurs limites.

De faits le moteur mouline sur engrenages au pas de 0,3, puis en se rapprochant de l'axe final passe au pas de 0,5, et de 0,7 en final, augmentant à chaque fois le couple.

Pour la tourelle de ma grue a tour, c'était un 1/600, vue la longueur de flèche de 4 mètres qui engendrait un couple de renversement phénoménal, j'avais placé un pignon fusible en hostaforme sur la couronne dentée. Un jour c'est un coup de vent de tempête qui me l'a cassé, sachant que sur les grues à tour ils débrayent le moteur de tourelle, celle ci fait alors girouette.

Ceci pour te dire : Que si un gars avant toi, à essuyés tous ces petits détails, il faut l'écouter et faire ce qu'il dit.

Le gars qui sait déjà tout ça, n'à plus rien à apprendre sur un forum. Et ils sont nombreux qui viennent quand même y pomper des idées.

Ah mais je veux bien te croire ! De plus manche des gaz à fond je n'aurai pas besoin de jauger l'avancement en vitesse du compacteur donc déjà plus agréable à suivre. De plus le RB est doté de perçage d'usine ce qui va grandement me faciliter son support.
L'empattement du RB est un poil plus long que le 80T que j'avais prévu, mais bon ça va passer quand même.
Il reste quand même de la place pour loger la vario et l'accu' qui viendra juste en dessous du capot moteur.
Je songe à faire un peu de platine pour que l'accu' soit en place et ne bouge pas même si la vitesse de l'engin sera minime.

J'espère recevoir mes fournitures courant de cette semaine de chez Ali.

Il faudrait installer le pont et le moteur, puis tu fait une nacelle au dessus fixée par 4 pattes au dessus du moteur pour y placer accu et vario, ainsi tu lève ton capot que pour vérifier et recharger l'accu.

Un conseil ; ne fixe jamais rien sous le capot, parce que tu sera obligé de débrancher.  

Quand je fait en bruder j'évite d'en mettre en superstructures, le gyro et les feux éventuels, car à chaque démontages faut débrancher.

Sur mes bruders très peux de feux.

L'idéal étant des modèles qui incluent leurs faux dans les soubassements ainsi rien au dessus.

Généralement les gars sont fous des leds , brancher débrancher constamment pour la moindre bricole, au bout d'un an plus rien ne s'éclaire.

Ou alors rendre les feux et gyros indépendants montés sur un pack fixé sur la superstructure, et un inter pour mettre en route, un petit pack en 4,8 v si centrale si non pile de 1,5. En faits le voltage est donné par la totalité des leds éclairées sur la même alimentation, sachant qu'une led s'éclaire sous 1,5 v, tu additionne la totalité, ça te donne le voltage si branchées en série.

Les giro c'est spécial il y a de l'électronique dedans, ils fonctionnent en 4,8/5 v maximum. Et si tu veux le faire changer d'états tu intercale un testeur de servo entre lui et le pack, tu place en extérieur un bouton qui l'actionne, ainsi il change de clignotement.

En faits sur ton compacteur, tu n'à aucunes raisons de démonter la cabine ? Tu peux donc monter un gyro et des feux, vu que tout se passe sous le capot moteur, même les feux de route doivent etre sur le châssis.

Bien entendu je le vois tout à fait comme tu le décris.

Je compte donc laisser les feux en fixe sans ne rien démonter. Il faut que l'accu' et récepteur soit accessible d'entrée. Il est plus simple de débrancher au récepteur que de bidouiller des branchements pirates qui comme tu dis au bout d'un moment ne marcheront plus.

Le gyro et l'éclairage marcheront ensemble, autant faire tout briller sur une engin qui n'aura pas voir aucunes fonction de plus que de base (direction et avancement).
J'y ajouterai un peu de cosmétique sur la fin quand tout marchera mais il n'y a pas de raison.

J'attends en premier lieu le pont pour le placer et voir ou va venir se fixer le moteur !

Tel dommage, un dimanche avec des trombes d'eau j'aurai été si bien à bichonner tout ça au fil de mon envie !

Pas de bol, chez moi il fait beau et chaud, et après j'irais en vélo au lac faire naviguer le canard, je lui ai mis les deux accus Li Ion qui équipe la pelle Huina, 7, 4 v 2000 milli.

Le gyro se branche normalement sur une voie libre du récepteur, sur cette voie en commande il te faut un inter et tu agit sur lui par tops, si tu a pris ce giro chez Ali ou BG, il a 6 cycles de marche, ou 5 et un arrêt complet.

Pour les feux ceux du haut de cabine, il faut les câbler en série, plus avec moins, et suivant leur nombre tu calcule le voltage total.



En façade de cabine tu a 2 feux en haut du pare brise, et tu doit en avoir deux autres derrière, ce sont des feux blancs de travail avant arrière donc 4 leds ce qui fait 6 volts, sur le châssis du rouleau pas de feux, parce que ce n'est pas un engin routier, mais de décharges, ou de chantier routiers en construction.

Peut etre que derrière en bas sur le châssis des feux rouges et oranges pour les clignotants ?

Feux rouges de position et peut etre feux blancs de reculs, chaque groupe fait 3 volts.

A la mise en route si tu ne dispose pas de centrale de feux électronique, pourtant super pratique, tes feux de position sont toujours allumés.

Au recul c'est le vario inverseur qui les allument.

En faits si tu commande une centrale de feux de route chez BG parce que plus rapide, j'en prends à 12 leds, sur l'avant feux blancs de route et en plus phares blancs plus puissants, les veilleuse tu peut les mettre en cabine devant et derrière.

Les phares ce peut en etre deux autres en cabine plus puissants.

Sur l'arrière, feux de route rouges, feux de reculs blancs, les feux en rouge font aussi stop en sur brillance, les feux de reculs s'allument en marche arrière.

Reste les clignotants, sur l'arrière un de chaque coté, pour ceux de l'avant tu peut les placer en bas de cabine mais qui se voient de devant.

Ces leds se placent dans des cabochons en plastique avec verres de couleurs, blancs, rouge et oranges, je prends ces cabochons chez patjabix, mais tu en trouves chez mini plane.

Mais certaines leds pour avant et arrière sont en diamètre 5, les autres en diamètre 3, il faut donc prendre des lignes de cabochons en 3 et en 5.

Moi je te conseillerais de faire ton engin très bien, et en premier acheter chez BG une centrale de faux, je te ferais la photo, Et d'attendre que tu l'aie en mains pour choisir les bons cabochons de couleurs. Note que chez BG on en trouves pas, parce qu'en faits, ali ou BG achètent pour des modèles déjà fabriqués, nous , nous adoptons leurs fournitures, et il faut avoir en mains celles ci, pour trouver les bons composantes en France.

La centrale chez BG coute 13,75 €, en france tu l'a pour 35 € à 40 €, faut pas déconner, avec ces sommes tu te paie 3 centrales lumières.

Elles sont fournies avec les câblages en fiches JR noires, les deux cordons se fichent dans la centrale, c'est tout repéré, vario et direction.

Celle du vario le rejoint et l'autre au récepteur sur la voie du vario.

Celle de direction rejoint le servo de direction, et de l'autre coté la voie de direction récepteur.

toi tu a un récepteur 6 voies, donc une 3 em voies pour le gyro.

De ce faits, tous tes feux proviennent de la centrale des feux, tu n'à rien à bricoler, les faisceaux sont faits en ce sens, tu a juste à adapter les leds dans des cabochons.

J'en ai achetées des dizaines de ces centrales si pratiques et fonctionnelles de suite, j'en ai eue ras le bol de me faire chier a faire des cablages merdiques.

Les feux marchent donc sur le potentiel du récepteur entre 4,8, et 5 v donné par le BEC du vario.



Les leds de la centrale, d'un coté leds, de l'autre fiche JST blanche 2 pins.



La centrale en photo couleurs et 

 

Le schémas de montage et cablages.

En cabochons je prends ça : tous trous en 3, mais avec précautions on arrives a les repercer à 5 avec un foret tenu en mains 14 e les deux ensembles avec vitres carrées catadioptre, les deux cabochons sont livrés avec vitres démontées, deux feux séparés blancs mais de même dimensions, alors un clignottant un feux de recul un feux blanc, tu découpe le plastique à l'arrière proprement et tu encastre les cabochons collés cyano, puis par l'intérieur tu met les leds, c'est propre et très lumineux.

Pour la cabine prends alors des cabochons avec grilles chez BG, tu vire les leds et tu garde les paraboles.
Les cabochons chez Tecnimodel 14 €

D'accord, je vois tout à fait ce que tu veux dire, car les fiches Jr ce sont le même type de fiches qui sont sur le MFC de mon camion sauf que le module son et lumières coûte quasi 300€ mais bon c'est du Tamiya !

En effet j'ai quatre feux à l'avant et quatre autres à l'arrière... J'avais pour idée de faire mes lumières moi même avec des leds que j'ai déjà de côté mais bon quelle galère en fond de cabine pour tout faire passer proprement...

Dans ton kit niveau longueur de fils c'est assez long ?

As-tu un lien pour ce kit car difficile de le trouver sur Ali !

Ca doit être ça !

https://fr.aliexpress.com/item/4000010485557.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.2b65654dVOJJs4&algo_pvid=aca146f2-0a78-4d7d-8797-123dd2223631&algo_exp_id=aca146f2-0a78-4d7d-8797-123dd2223631-35

C'est exactement ça, tu l'à dans le mille. Mes photos c'est sa notice.

En faits, cette centrale est faite pour s'adapter au centre du modèle, mort de rire, d'ou son nom de centrale, (C'est pas vrais).

D'elle partent alors les faisceaux des fils. Mais en montages bien particulier, pour évirter aux amateurs de se faire chier.

Ainsi les clignottants de droite par éxemple, tu a une led avant et une arrière.

Pour la gauche tu a le mème faiceau.

Pour les feux de route, un faisceau droit et un gauche. avec chacun une led blanche et une rouge

Les phares sont uniques, ainsi que les deux feux blancs de reculs.

Cette centrale va très bien aux modèles compactes.

Mais pour un  engin long, comme mon camion américain ou le LTM 1100 il m'a fallut rallonger les fils.

Quand tu la recevra observe bien les différends faisceaux, ils comportent un fil rouge, un blanc et un noir, le rouge pour le plus.

Mais attention dés que tu coupe il faut marquer des repères en scotch de couleurs, si non c'est le bordel.

Et souvent tu est obligé de couper, parce que la centrale étant en place au milieu, tu ne peut la déplacer ni devant ni derrière.

Le conseil que je n'aie pas suivis, parce que j'y penses à l'instant :

Sur une table propre, tu place la centrale et le récepteur, celui ci relié au pack d'accu.

Puis sur la centrale tout autours tu met les différends faisceaux repérés avec des étiquettes de couleurs, orange, rouge et blanches, tu les dispose comme tu va les installer, ceux ci étant à plat, tu est à même de mesurer les fils à rallonger et de les faire de suite, les uns après les autres, ainsi pas de risque de se tromper.

La centrale étant reliée au récepteur, au vario et au servo de direction tu vois de suite si tout marche bien ?

Une fois ces cablages faits et repérés, tu refait ce schémas sur une feuille de papier avec couleurs et repérages, ainsi quand tu monte tes leds sur l'engin tu ne peut te tromper. Et avant le montage de tout faire marcher par radio, et de contrôler qui est qui et qui fait quoi ?

Normalement tu devra avoir la notice couleurs .

De faits chacun des faisceaux repérés avec étiquettes se retrouvent sur le schémas de principe à point blancs, la tout est repéré en anglais, sachant qu'avant c'est fordwarre, et arrière Hardware, droite c'est right, gauche c'est left, blanc c'est white, rouge c'est red, orange c'est.... orange.

Bien sur on ne connait pas la valeur des différentes leds, donc pas facile d'en mettre d'autres, j'ai essayé, ca ne marche pas, parce que les résistances sont placées dans la centrale et correspondent aux différends faisceaux, on peut juste rallonger les fils.

Pour ne pas t'emmerder, tu les coupe au milieu et en utilisant des bouts de gaines thermos de couleurs, tu raccorde aussi les fils de couleurs, rouge pour rouge, noir pour noir, blanc pour blanc, surtout ne mélange pas tu ferais griller ta centrale. Replacer du rouge par du vert, au final un an après si panne tu ne t'y retrouverais plus.

Par mon baratin , je t'indique qu'il faut travailler posément, sans s'énerver et sans précipitations nuisibles au bons travaux.

De toutes façons tu t'énerves, casse tout, et modèle foutus et pas mal d'argent dépensé pour rien.

Bien noté il est dans le panier ce kit lumières ! Je reçois petit à petit ma commande de Ali, reçu déjà des interr' à glissières montés sur faisceau à bec, commandé trois, reçu cinq valable !
Ce matin les rallonges, ça sert toujours car parfois il manque peu de câble pour atteindre la cible

Tout ce que tu m'as dit pour faire le montage du faisceau c'est du tout simple car pour brancher le MFC du camion c'est un gros tas de noeuds et faut pas se louper, et surtout ne pas pincer un fil qui va mettre tout en vrac par la suite, donc je devrai y arriver largement.

C'est ce que je fais toujours pour rallonger si besoin, utiliser la même couleur sinon grosse mer** !!
Je l'ai vu sur un branchement d'autoradio, le type avait fait n'importe quoi, je me suis gratté la tête un bon moment !!!

Bon reste plus qu'à recevoir les barre à leds (que je ne monterai pas sur l'engin au final) et surtout les ponts (j'ai pris du rabe) et je vais enfin pouvoir monter la partie moteur !

Une fois la partie moteur opérationnelle, je ferai la partie lumières.

Une fois remonté, faudra mesurer la place dispo pour commander un accu'.

Quelle galère pour virer les roues, ah les ingénieurs font du solide ! J'ai donc percé au centre côté extérieur des jantes pour sortir l'axe par l'intérieur.

Super tu est u  bon élève.

La centrale telle que je te la décrit, c'est pour ce compacteur.

Pour un camion c'est faisable et pas cher comparativement au MFU plus merdique.

En faits avec Tamiya, tu monte comme indiqué, tous changements dans les installations et branchement foutra une merde royale.

J'ai un tracteur Bruder FASTRAC à deux directions, il possède sa centrale lumières et ça marche, mais j'aie aussi une remorque  JOSKIN automotrice, en sortes qu'avec un récepteur elle peut rouler seule mais sans direction.

C'est donc le tracteur sa direction, je l'avais laissé de coté il y a plus d'un an avec les tous nouveaux modèles à moteurs thermiques Chinois.

Sur cette remorque et c'est prévus, de monter les mèmes faisceaux des feux arrières du tracteur, reliés a celui ci par câblage, donc directions, stops, veilleuses reculs, et j'ai tout laissé en plan.

Tamiya et Robbe se faisaient moins suer que moi avec une commande par infrarouge, mais je ne sait pas faire, et quand tu commence d'une façon, pas facile d'en changer.

Pour ses faisceaux arrières je les ai piqués sur une autre centrale plus merdique et plus chère. et bien sur rallongées leurs filasses.

J'ai 2 camions tamiya, le globe liner avec centrale de feux, et le Ford aéromax sans feux, en faits achetés lors de la construction de la méga remorque éolienne de DODO 6600  malheureusement DéCéDé il y a 5 ans.

Dessus je lui ai installée une grue de cabine perso hydraulique à 6 voies hydro, les feux n'ont pas d'importances, mais la centrale telle qu'elle peut s'installer.

Ben non bougue d'ane, sur de précédents topics, on indiquait comment les enlever :

Tu te sert d'une perceuse sur accu à mandrin plastique, tu l'applique sur une roue et tu bloque l'autre à la main et tu fait tourner.

Le plastique va chauffer l'axe, et l'axe va chauffer le plastique et le ramollir, au bout de 5 à 10  minutes ça vient tout seul en tirant dessus une main sur chaque roues.

Tu remet celles ci ou tu en met avec jantes alu ?

Je vois que tu a embousé le servo de direction, et comment fera tu s'il grille ?

La encore c'est pas du modélisme, pour un servo, faut s'efforcer de faire des supports fixés à l'engin ainsi démontages assurés.

Et puis je vois que les cornes plastiques sur le châssis avant, c'est pour les vérins de direction ?(bruder)

ma solution aurait été de placer deux servos extérieurs sur consoles, actionnant chacun une corne, demi palonnier pour chacun droit et gauche, câblage sur patte en Y sur ta voie de direction, d'avantage de bras de levier, d'avantages de couples.

Pour le pont moteur, si tu veux gagner de la place, tu  fixe le RB 35 directement dessus et tu place le moto debout, ainsi tu dispose de places devant et derrière.

Il faudrait me passer une photo du pont commandé ?

Pour fixer le RB 35 au pont, il faut profiter des canons prévus sur le RB et sur le pont.

Sur le RB c'est un canon de 12 par 10 de long, il faut donc un bout de tube laiton de 12x14 de X de long.

Coté pont il serait étonnant qu'il n'aie pas un canon support des roulements du pignon d'entrée ?

L'idée est de les relier ensembles par le tube laiton.

L'axe de sortie d'un RB est de 6x15 de long avec un méplat, l'axe du pont devrait etre de 5 avec méplat ?

Outre le tube reliant pont et moto, il te faut un blochet laiton ou alu de 11x la longueur intérieure reliant les deux axes.

D'un coté percé au tour à 6 sur 15 de profondeur, de l'autre à 5, de parts et d'autres une vis sans tète à six pans creux de 4x3 bloquera ce blochet aux axes, et pour les bloquer tu ouvre des lumières dans le tube laiton.

Je m'en suis plus rappelé pour virer l'axe mais bon pas grave ce mini trou se rebouche et y'a toujours une solution.

Pour le servo oui je l'ai collé, ça bougera pas. Il ne forcera pas car l'avant et très léger pour le moment, mais tu as raison il faut penser à tout, et j'y ai pensé avant de le coller ainsi.

Les cornes non, ce sont les supports de la cabine qui vient reposer dessus. Mis à part le servo de direction tout le reste sera démontable.

OK alors j'ai rien dit pour les cornes.

Vu que ta liaison n'est pas oscillante, il faudrait suspendre le pont sur ressorts.

Tout va dépendre de la largeur intérieure du fond de caisse, et des supports prévus sur le pont pour y fixer des ressorts a lames ?

Grosso modo l'axe des roues devait etre au ras du plancher ?

Ce qui veux dire que les ressorts à lames devraient etre à l'intérieur.

En faits tu voit comment sont montés les ressorts à lames sur les camions Tamiya ?

Les essieux sont bien en dessous du châssis, vu que les roues sont de petits diamètres.

Pour ce rouleau tu ne dispose de pas beaucoup de place, je verrais bien les lames de ressorts montées comme sur les camions Tamiya, en l'air ? Du coté avant un support en fourchette fixe reprends la noix de devant, pour l'arrière ce même support, plus les biellettes d'extension des lames.

Une fois ces ressorts montés tu a une suspension agissant de haut en bas, mais aussi en gauchissement limités, mais gauchissements quand même.

Les avantages des lames c'est d'avoir un essieu qui ne bougera pas d'avant en arrière, avec ressorts à boudins, il faut une triangulation reliant le sommet de la cloche du pont, au châssis.

Pour moi les suspensions sont plus importantes que les différentiels, elles assurent une propulsion intégrales de toutes les roues motrices.

Pour les roues, oui je compte garder celles-ci bien entendu.
Et en fixant le pont au chassis, la motricité sera bien pareil ?

Car là, les lames il faut que je les fixent à l'extérieur du chassis.

J'ai ajouté un jeu de lames au panier j'en ferai toujours quelque chose.