Ma chargeuse bruder 574

Donc voila comme promis je lance un nouveau sujet pour vous présenter ma modification de la chargeuse liebherr 574 de bruder.


L'objectif de ma réalisation est de créer une chargeuse hydraulique (pompe refroidis et distri magom pour le budget et vérins maison si mes compétences le permettent) l'entrainement sera par quatre moteur diamètre 25mm vendu chez hobby-king.

Ma chargeuse est en chantier et est pas prête d'être fini donc sur les photos si vous voyez des choses pas fini pas trop fignolé c'est normal j'ai pas fini (notamment les soudures alu) 


j'ai donc commencer par démonter les roues et passé à la fraiseuse pour obtenir sur surface plane.





ensuite j'ai fabriqué un flasque en alu qui vas faire la liaison entre mes moteurs et mes roues.




le flasque sur la roue sera vissé par 6 vis de 2.5mm

le flasque sur l'essieu arrière





un des moteurs de l'essieu avant








ensuite j'ai fabriqué l'essieu avant de la chargeuse en alu et acier



un tube carré de 30x30x2 pour faire l'essieu une petite platine à chaque bout pour fixé le moteur et j'ai fais un trou au milieu à la fraiseuse pour l'accès au câbles des moteurs

le servo de direction, j'ai pas encore fais les tringles

voilà pour le moment ou j'en suis dans la construction de ma chargeuse.

je vais peut être vous montrer une ébauche de vérin que j'ai commencé, (pas fini) jean paul nous donnera ces sentiments.   

j'ai pas pris de jf4 ni de joints torique. j'ai pris des joints de piston de distributeur pneumatique je crois car j'ai trouvé ça dans un tas de feraille.   

bien sur ma demander pas ou rentre et sort l'huile car j'ai pas encore fais les trous pour les nipples (c'est une ébauche)

pareil pour le joint de tige j'ai pas encore fais la culasse dessus pour pas qu'il sorte





et le fameux piston

bon voilà je voulais débuter le sujet que quand ma chargeuse sera finit mais Jean-Paul ma tellement sollicité pour que je fasse voir dès maintenant. il est vrai que au cas ou j'ai fais des mauvaises choses et puis pour partager les bonnes et les mauvaises idées c'est bien et c'est le but du forum donc maintenant j'attend vos commentaires et votre façon dont vous voyez les choses.  



pour info, la prochaine mission est de faire le capot au dessus du servo de direction qui servira de support du vérin de cavage. le vérin que j'ai ébauché est au dimension du vérin de cavage avec un tube cuivre de 16x14

Salut,
Joli travail et ton sujet est bien illustré en photos, c'est toujours plus clair que beaucoup de description, de texte.
Quel type de moteur utilises tu pour faire tes ponts? 133tr/min c'est du 1/50?
Tes moteurs ont l'air très compacts?

133RPM Brushed Motor w/ 75:1 Gearbox

133RPM Brushed Motor w/ 75:1 Gearbox Specs. Length: 66mm Diameter:25mm Shaft Diameter: 4mm Rated Voltage: 6V RPM: 133 Gear Ratio: 75:1 PRODUCT ID: 385000019

Kv (rpm/v) 22.2 Weight (g) 90 Max Current (A) 0 Resistance (mh) 0 Max Voltage (V) 6 Power(W) 0 Shaft A (mm) 4 Length B (mm) 54 Diameter C (mm) 25 Can Length D (mm) 0 Total Length E (mm) 66 Update/Add my own data Customer Data

voila les moteurs que j'utilise vendu par hobby king 7€18 / pièce

j'ai testé la vitesse, ça me vas bien, je trouve que ça va assez vite pas trop non plus.

j'ai plus qu'à choisir un variateur pour les quatres moteurs , je cherche un vario avec un bon ralentie et une bonne progression, si non j'envisage de jouer sur l'exponentiel de ma radio en mettant une courbe de gaz plus longue et plus progressive en début de course des manches.

Mon seul reproche: pourquoi à chaque fois que tu publie quelques photos ? Tu ouvre un nouveau post ? Sert toi donc de la fonction : EDITER ?

Tu copie tes photos dans ton album, et donc le lien codé de la photo, tu revient dans ton post original, tu clique sur EDITER, et tu colle ton lien à la suite des autres photos déjà publiées.

Tu Edite ou tu envoie alors ta photo qui apparait en clair.

La , comme tu a fait , ça prends une place monstre, je vais essayer de grouper tout ça .

ah, ok, je fais comme ça car une fois j'avais plusieurs photos à suivre et mon ordi a planté, donc je fais en plusieurs fois mais maintenant je vais faire avec éditer, je savais pas , désolé.



maintenant pour télécharger mes photos j'utilise ce site http://www.photorapide.com/ franchement c'est super rapide. j'adore.

Pour moi c'est pareils, sur le serveur photos, il y a la fonction photos multiples, j'ai pourtant un ordi moderne, lui aussi se plantais, donc photos après photos, je copie les liens, je les colle sur mes sujets et j'envoie, mais je revient pour chaque photo sur le post original .

Tu a du remarquer que certains de mes sujets, il y avait du texte, mais pas de photos ?

En fait, quand j'ai ouvert ce forum, j'avais l'ancien ordi, qui me plantait souvent sur les photos, du coup je raconte mais sans clichés ,

Comme j'ai ce nouvel appareil performant, je meuble actuellement tous mes posts dépourvus de photos, à vitesse grand Vé, mais toujours clichés après cliché en ré éditant à chaque fois.

Voila, ton post à changé d'allure, à présent c'est groupir.

Coté vérins, oui pas mal , mais c'est pas ça, je vais donc te décrire ma façon de faire ici même .

Je commence par découper sur ma tronçonneuse les douilles avant et arrière.

admettons un cylindre de 12x14, les plus petits avec joints de tiges, au dessous il ne faut faire qu'avec des Jf4, parce que les joints de tige commencent à tige de 4.

Je coupe dans du rond laiton de 14, des rondelles de 7 de long, puis dans du rond de 10 ou 12 , des rondelles de 7 de long pour les oeils (yeux) de tiges ou du cul. Une tige d'inox de 4, 5, 6, 8 à la bonne longueur, et un piston du diamètre intérieur à 12 long de 7 mm.

En fait, si tu dispose d'une tronçonneuse à scie fraise, tu règle ta butée à 7 mm.

Tu mesure la longueur de tes mors dépassants sur ton trois mors du tour, puis tu te confectionne une crois à trois branches en alu par exemple, de façons que tu puisse prendre chaque rondelles sur une prise de 2 mm.

Il faut que les épaisseurs de ta croix à trois branches puissent serrer un rond minimum de 14.

Ca va devenir ton gabarit universel de fabrication de vérins à la JPG. Cette croix doit être bien plane et sans défauts.

On commence : on va traiter la douille de tète, celle contenant le joint de tige.

Tu place ta croix dans le trois mors, tu place une rondelle de 14 dans le trois mors et tu serre celui ci.

Tu va commencer par cylindre ce qui dépasse de façons que la douille rentre juste dans tes tubes, 12, 14, 16, etc.

Toujours dans cette prise, tu centre au foret à centrer, tu alèse à 4 pile, puis avec un outils à aléser, ou mieux avec un foret de 11,8, que tu aura ré affuté à tranchants presque plats, un ré alésage profond de 5,5.

Tu te trouve également un petit outil à faire les saignées intérieures de circlips, que tu va ré affuter en forme de dent de demi harpon, en fait ca va devenir un demi barbillon comme un hameçon, ça va servir à pratiquer la gorge triangulaire dans l'alésage, pour permettre au joint de tige de ne pas sortir du logement, et assure aussi l'étanchéité du cylindre.

Une fois ceci fait , ton ogive de tète est quasiment terminée, on passe alors à celle du cul.

J'édite à chaque fois pour que tu suive la progression.

Maintenant on va faire la douille du cul du vérin.

Pareils tu met en place la deuxième rondelle de 14 sur le trois mors, en fait, si ta croix est parfaite, une fois ton chariot bien réglé tu cylindre toutes tes douilles, tètes et culs.

Tu reprends alors ta douille par son alésage tu lui centre le cul, tu perce à 3,3 sur 4/5 mm et tu taraude à M4 en contre pointe.

Puis tu va reprendre les deux rondelles servant d'œil aux tige et cul, que tu va percer à 4.

A chaque fois avec une lime fine tu tombe les bavures périphériques aux rondelles.

Ces deux rondelles seront alors percée à 3,3 sur un coté, et taraudées à M 4x70, l'une sera vissée sur le bout de tige taraudée, l'autre sur un bout de tige filetée acier de 4, vissée à la fois dans le cul et dans la rondelle œil, le tout sera brasé à l'argent.

La tige filetée sert à centrer l'œil, de façons parfaite et assure aussi une bonne tenue mécanique.

Maintenant la rondelle du piston, et sa tige de 4. Et le cylindre

Tu reprends la rondelle en trois mors sur la croix, tu la centre percée à 3,3, taraudée à M 4 sur 4 mm de profondeur.

Tu aura coupée la tige à la bonne longueur suivant tes dessins, et la , il est impératif de protéger la tige dans un mandrin de reprise, pour cela tu va percer en son centre un rond laiton de 8 de 30 mm de long, qui sera refendu en long à la scie à métaux, pour le serrage de la tige.

Tu monte une filière en M4 sur ton porte filière dans la contre poupée, tu aura super bien serrée la tige dans le mandrin de reprise et à la volée sans bloquer le trainard de la contre poupée tu filète les deux bouts de la tige, et avant de desserrer tu lime le filetage pour enlever toutes les bavures qui risquent de bousiller le joint de tige.

Si tu possède des pinces de serrage à monter sur le tour ? sert t'en pour parfaire le cylindrage du piston, et faire la gorge du JF4.

Une fois ta tige filetée aux deux bouts, d'un coté sur 4 mm de l'autre sur 3 mm, tu y visse le piston, le tout toujours serré en mandrin, tu assure un bon serrage avec une pince Bécaud, je dit serrage pas brutalité ? 

Tu reprendra alors ce montage entre pinces d'une part pour cylindrer le piston pour qu'il rentre avec du jeu dans le cylindre ébavuré, et faire la gorge du JF4, en fait ton outil sera un outil de tronçonnage pris dans son mordache de tronçonnage.

Les JF4 commencent à 1,78 de Tor, il faut alors que la largeur de l'outil soit de 1,5.

Pour un cylindre de 12 tu va prendre un JF4 de 8,70 intérieur, et de 12,26 extérieur, tu a donc un excédent de 26 centièmes ?

Il faut alors que ta gorge dans ton piston soit de 1,78 de profondeur plus une chetouille lol.

Avec une lime tu ébavure alors les deux bouts du piston et la gorge également, à ce stade tu enlève ton piston.

Tu aura aussi coupé ton cylindre, cuivre ou laiton c'est pareils, moi je préfère le laiton.

Avec un outils à ébavurer les alésages tu ébavure l'intérieur du tube, et à la meule légèrement l'extérieur.

Au trusquin à pointe tu trace un trait à 6 mm de chaque bout, et tu perce juste un coté à 3.

A ce stade tu aura approvisionné du tube cuivre de 2x3 recuit, acheté chez un fournisseur en métaux neufs.

Note que pour mes modèles je ne récupère rien chez le ferrailleur, que du neuf, à cause des parfaits calibrages, plus c'est petit plus grande doit être la précision.

On a tout débité et percés, on va aussi suivant les cas, et ce que tu veux faire, et suivant l'endroit ou est monté le vérin, préparer le domino de maintient des Raccords SMC ou nipples.

Je le découpe dans du carré laiton de 8 à 16 de long, au trusquin à pointe je trace des emplacements sur un coté: à 4 de chaque bouts, plus l'axe longitudinal, je perce alors à trous borgnes à 4,2, je ne taraude pas de suite, je met de coté.

j'ai percé d'un coté mon cylindre à 3, je brase argent dessus un tube cuivre de 2,3 bien ébavuré.

Je le recuit bien, et le recourbe le long du vérin, et le coupe à ras du second traçage.

généralement je place mes domino en culs de vérins, mais dans le cas d'une pelle pour les vérins de flèche tu peut être amené à les placer de l'autre coté ? et les vissages des nipples pouvant se faire dessus à 90 ° ou en alignement du cylindre.

Ca c'est assez variable, et c'est toi qui décidera de sa position ?

Ce qu'il faut, c'est braser argent le domino sur le bout du tube fin cuivre de 2x3, puis le braser sur le tube cylindre toujours argent.

Surtout pas de soudures étain, la dessus je suis formel l'étain est réservé à la soudure finale du cul du vérin.

En fait il faut faire en sortes que la deuxième sortie percée dans le domino, corresponde en position au deuxième traçage sur le cylindre, qui une fois brasé argent sera percée à son tour.

Tu ébavure soigneusement l'intérieur des tubes avec une lime demi ronde, tu fait attention que le tube de 2x3 ne soit pas bouché ?

Tu va alors braser argent la douille de tète ? puis une fois refroidie tarauder le domino à M 5x80 si utilisation de raccords SMC, ou de raccords rapides à passages directs, ou à M 3x50 dans le cas des nipples de chez Leimbach, dans ce cas pré perçages à 2,5.

Tu passe ensuite au piston et son JF4, sur un petit manche en bois, tu plante une petite corde à piano de 1 mm longueur 3 cm dépassant, tu l'affute à la meule comme une aiguille, puis tu la recourbe à l'équerre, ça va être ton outil universel de mise en place des joints JF4, que tu met soigneusement de coté.

La, tu va mettre en place ton joint sur le piston, pour cela avec un feutre de couleur, tu enduit l'extérieur du joint pour faire un anneau de couleur visible, tu enfile le joint dans la gorge, tout en plaçant l'aiguille recourbée sous le joint, le jeu va consister à faire glisser l'aiguille sous le joint tout le tour du piston, face brillante du feutre dessus, ceci pour éviter de le vriller, ou de le mettre à l'envers.

Avec l'outil ébavureur, tu pratique un solide chanfrein dans le cylindre. Sur perceuse colonne tu perce borgne deux trous au cul du piston, sur 1 mm de profondeur à 2,5, ceci pour finir d'enfiler le piston dans le cylindre avec une pince à becs fins, comme une pince à clips.

Tu te confectionne au tour un autre outils double, avec une rond quelconque de 8 cylindrée d'un coté à 4,1 4,2 sur 5 mm, et de l'autre à 6,1, 6,2, cet outil comme l'aiguille va faire partie de tes outils à joints, pour mettre en place les joints de tige en fond de cylindre dans les tètes.

Donc tu met en place ton joint de tige.

Tu huile l'intérieur du cylindre, et l'extérieur du JF4, tu enfile la tige dans le cylindre en faisant correspondre dans l'alésage du joint de tige, il faut que le JF4 pénètre dans le cylindre à coulissement doux, si trop dur, tu approfondis la gorge un peu plus, une fois que ça rentre doux, avec la pince à becs fins tu visse le tout dans le joint à vissage doux pour ne pas léser la lèvre du joint.

Un truc, avant de mettre le joint de tige, fait en sortes que la tige passe libre dans le trou ? d'où l'importance de l'ébavurage du filetage de la tige.

Une fois que le filetage dépasse tu visse la noix de tige, il faut que quand tu tire ça ne te fasse pas forcer comme une brute, il faut impérativement un coulissement doux.

Si tout est ok, tu nettoie le bout du cylindre et tu l'enduit à chaud de soudure étain, attention de ne pas boucher les arrivées du domino ?, tu étame également à chaud la douille du cul, il est impératif qu'il y ai de l'étain de partout, et pas de manques.

Tu serre alors l'œil du cul dans l'étau, juste au bords des lèvres, comme on dit, tu chauffe au chalumeau le bout du tube et la douille, et tu enfonce le tube dans la douille, tu continue la chauffe pour bien amalgamer la soudure, et tu laisse durcir, tu enlève le montage avec précautions et tu plonge doucement la douille dans l'eau froide, refroidit doucement, si non tu détruira la soudure étain.

Tu visse alors tes nipples ou raccords et tu procède aux essais sous pression, ca ne doit pas fuir de nulle parts.

Le mieux est que tu imprime ces pages, ça sera ta bible rouge.

merci pour les renseignements, bonne continuation.

Niquel pour les vérins je vais me lancer mais faut que je vois mes longueurs de vérins ouvert et fermé pour être bon des deux cotés après j'attaque la construction peut être le week-end prochain.

Ah ? Enfin quelqu'un qui reconnait chez qui il a pris ses sources ?

Mais en fait c'est aussi de le reconnaitre sur les autres forums ? Pour moi, c'est ce qui est important, la reconnaissance des autres, après tout, qu'est ce que ça vous importes de dire de qui viennent les renseignements ?

Regarde des tas de gus sur les engins ou les camions viennent pomper des idées sur ce forum, je ne suis pas dupe, faut pas me prendre pour une bille, je ne suis pas né de la dernière pluie, tout ce que font les mecs sur les autres forums, ils l'ont pompés ici ?

Moi ce que je vois, c'est que sur les camions depuis que j'ai été bannis par ce vorace de Hotcar, comme les novices s'emmerdent, plus aucune aide de l'extérieur comme je le faisait avant en MP ou sur le chat.

En fait leurs administrateurs ont lutés contre eux mêmes, de faits, nombreux seront leurs membres qui migreront ici, pour trouver ces renseignements si utiles.

Les camions comme les engin, et moi même nous avons tous nos raisons d'être, nous travaillons tous sur des registres différends, pour en fait aller dans le même sens.

Meilleures compréhension meilleures aides données à tous. Mais mes idées résolument modernes ne sont pas du gout de leurs administrateurs, ou dans ces forums, c'est du chacun pour soit, du m'a tu vu , La gloire de celui qui a le plus de pognon, mais on est loin du vrais modélisme auto construit, à de rares exceptions .

Pour tous tes vérins il faut faire des dessins grandeurs, tu représente en vraies grandeurs les noix sur un axe vertical, et leurs diamètres, la longueur de la douille faisant partie du corps donc 2 mm, et la longueur pénétrante dans le cylindre, à ce point tu est en concordance avec le trou d'alimentation du vérin ? Puis tu dessine ton piston à JF4.

Plus loin tu dessine ton axe ouvert et l'axe fermé.

Tu re dessine alors tes noix, la douille de tète, sa collerette et sa partie rentrante, et la encore ça correspond au trou d'huile.

Tu positionne alors le piston JF4 en place en position haute, ça va te donner la longueur du tube entre collerettes, et bien sur la longueur de tige inox. Moi je rentre dans le piston de 3/4 mm, et dans la noix de 3 mm

Bien entendu ça va te donner la course réelle, et la véritable course dans le vérin.

La tu a deux choix : soit laisser tel quel, dans ce cas tu risque soit d'être en butées vérins ou pire être en butées outils, si plastiques risques d'arrachements ?

Soit tu re dessine ton cylindre, pour que la course interne du piston de butées basse à butée haute correspondent à ta course réelle, dans ce cas tu est en butée mécanique.

Tout le reste, les douilles leurs épaisseurs relatives, c'est c qu'on appelle les réservations de matières.

Avec mon système tu obtient le maximum de couses utiles même pour des vérins courts, mais attention à partir des diamètres intérieurs de 12, au dessous l'utilisation de deux petits joints JF4 est nécessaire, on peut alors descendre à des cylindres de 6x7 en laiton minces.

Pour des cylindres de 10x12 il y a lieu de creuser la gorge de maintient dans le tube directement, le joint de tige s'appuyant alors simplement sur la douille de tète, mais toujours avec pénétration de 5 mm, et donc ça diminue la course utile.

En fait tu doit jouer obligatoirement sur la longueur des réservations de matières intérieures au cylindres, et des formes extérieures à ceux ci ?

Dans tous les cas les dessins grandeurs sont obligatoires.

je vais faire une photo d'un dessin que j'ai déjà fais tu me dira ce que tu en pense.cette après midi.

A savoir Yannick, j'ai produit un peu plus de 600 vérins de la façon dont je te les ai décrits depuis 5 ans environ, très peu de retours, souvent dus à des micro fuites de soudures, et quelques fois dues au joints de tiges mal calibrés, c'est pour cela que je te préconise l'achat des forets au 1 dixièmes, 9,8 pour joints de 4, 11,8 pour joints de 6 les plus courants pour nous, au delà tiges de 8 pour de très gros engins.

Les diamètres extérieurs sont au prorata des diamètres de tiges, on ne fait pas toujours ce qu'on veut, faut donc se plier aux caractéristiques dimensionnelles de nos fournitures.

Pour te dire, que quand un principe va bien , je n'en change pas aussi facilement.

De plus mon type de construction se prête aussi à faire des vérins à tètes démontables, vissées par une couronne de vis six pans creuses à tètes cylindriques de 2 mm inox, j'ai fait ainsi car souvent les amateurs veulent pouvoir changer leurs joints.

En fait de changement de joints, ceux ci sont garantis au moins sur 5 ans de bons et loyaux services.

Que ce soit toriques ronds ou spi, ce ne sont pas spécialement des joints destinés à nos usages en modélisme.

Un torique rond est fait comme le spi pour une étanchéité de rotation, et certainement pas de translation ou il flue dans sa gorge entre les parois des cylindres, d'où des frottements exagérés les détruisant rapidement.

Maintenant chacun fait comme il veut, quitte à en payer les pots cassés, pour notre part Raphi me fait confiance pour les vérins des Camox ou sur chaque modèle il y a 17 de ces vérins c'est dire les problèmes ? soit 34 vérins au total allant des diamètre 12 intérieurs à 23 intérieur pour les pinces.

Cool un autre liebherr en construction par contre tu as beaucoup plus d'avance que moi, je vais pouvoir copier