Pelle multijob, JPG 990 XXL, construite par Jpg.

Ce matin , travaux sur la contre flèche télescopique.

En faits, je conserve ma flèche relevable en acier, et le gros tube alu de la contre flèche convient très bien pour une implantation du vérin de télescopage, il fait 14x16, donc vérin standard jpg.

J'ai récupérée une des joues du sommier pour me servir de modèle, j'ai donc découpés deux rectangle de tôle alu, et l'aie vissée dessus pour me servir de modèle, perçages et contours, le tube du bas servant d'articulation pénètre dans des yeux ménagés en bas des deux joues, il sera collé à la colle deux composants.

A Midi la nouvelle pièce était presque achevée.

Les deux joues sont vissées par 4 vis de 3, certainement remplacés par rivets cuivre recuit de 3 TR, placés à l'intérieur, les trous extérieurs seront fraisés pour recevoir le matage des rivets, une fois limés on ne verra plus rien.

En faits ce n'était pas tant la flèche qui était lourde, car les tètes des deux vérins sont très prêt de son extrémité haute, mais plutôt la contre flèche télescopique, seules subsistent en acier, le balancier et le sommier ainsi que le godet à mâchoires.

Ce démontage forcé va me permettre de démonter les réductions installées pour les nipples Magom, et je reviendrais donc sur les raccords SMC dont sont pourvus la pluparts de mes vérins, pour tube polyamide de 2x4 à 60 bars.

Pour ma flèche télescopique, elle est achevée et coulisse doucement dans la flèche de levage. Elle est nettement plus légère que celle en tout acier.

Puis je me suis occupé à changer d'une part les nipples sur le distri en Magom, et d'autres parts la ou c'était possible des raccords SMC, pour ailleurs des nipples Magom.

Puis découpes aux dimensions relevées sur les petits tubes , des tronçons en polyamide de 2x4 et emmanchements sur les nipples Magom, c'est très dur à rentrer, il faut nécessairement ma pince spécialisée à tubes de 4, l'autre est faite pour les tubes de 3.

Durs à emmancher, dur à démancher gage d'un maintient sous pression.

Demain je modifie l'alimentation des vérins de stabilisation de la même façon, je remonte sur mes vérins des raccords Banjo SCM, puis continuité sur Té à nipples Magom.

Sans la pince , impossible de les emmancher, et à l'identique pour les démancher.

Je penses que je vais enfin sortir de l'impasse avec ces modifications

Cet aprem, remontage soigné de tous mes composants en tenant compte de la relative dureté des conduites.

Pour certaines montées trop longues, leurs raccourcissement tiendra compte des développés. Télescopage et relevage.

Pour les vérins de stab, je me suis fait un mannequin de montage, aux dimensions intérieurs caisse, la ou sont placés ces vérins de façons à couper les tubes au plus juste.

En faits j'ai montés des Banjo SCM sur les vérins dont les dominos ont été rabotés en hauteur de 3 mm, pour leur passages sous caisse.

De faits leur remise en place n'a posé aucun problèmes.

J'espère tout simplement que mon chassis roulant rentrera sans heurts ?

Demain une fois tout bien ajustés, remplissage en huile et essais hydro de cette partie, dans un premier temps , je me passerais de libération d'outil tant que je n'aurais pas trouvée une voie de libre qui fonctionne.

Si tout va bien montage du chassis roulant, puis remontage de la tourelle sur son jack électrique.

Il ne me restera plus qu'à bricoler le toit de ma cabine pour passer l'accu général.

Je m'acheminerais sur un toit ouvrant sur charnières.

Cet après midi, finalisation du chassis chargeur, et en soirée essais hydro, et Youpi, tout fonctionne bien.

Mais j'ai eues quelques frayeurs, la pompe se callait en régime, si elle calle c'est donc une histoire de limiteur, et sur l'engin, limiteur de débit Zenga industriel.

Voulant en avoir le cœur net, je l'ai démonté, en faits c'est un Banjo tournant, amélioré en limiteur.

Comme tout est montés sur toriques, autant en profiter pour le transformer en limiteur de débit et pression ?

Et la , je rejoint Bartste, un limiteur de débit, ce n'est pas un limiteur de pression, un limiteur de débit, ferme plus ou moins un débit, mais n'agit pas sur la pression d'où ces irrégularités de régime.

Tandis qu'un limiteur de pression agit réellement sur la pression provoquée par une plus ou moins grande ouverture du limiteur, sur action d'un ressort appuyant sur une bille. 

En faits le limiteur de débit/pression, est un appareil double, d'une part en fonctionnement, il agit sur le débit, à cause du réglage du pointeau, mais une fois en route, distributeurs fermés, il s'ouvre pour laisser passer le gros du débit de la pompe.

Dès l'ouverture des distributeurs, la bille retombe sur son siège poussée par le ressort, et ferme la vanne, la pression agit alors sur les vérins, et bien sur tout le débit est réservé aux asservisseurs.

Dés la fermeture des distributeurs, la vanne se régule pour laisser passer le flux vers la bâche.

Le limiteur Zenga est donc un appareil façon horlogerie suisse, dans le corps du boisseau se visse le pointeau, qui à l'aide d'une aiguille, obture plus ou moins le passage du venturi.

Dans sa transformation, le venturi siège étant démontable, je l'ai repercé à 1,7.

Coté pointeau j'ai diminué sa longueur filetée, pour gagner de la longueur sur la position de la bille : complètement remontée, tout le débit reviens au réservoir, il n'y a pas ou peu de régulation.

Le fait de visser le pointeau tare le régulateur, après ce sont des réglages fins qui détermineront la bonne régulation. 

Un régulateur Zenga coute quand même 20 €, ça vaut donc le coup de le transformer en régulateur de pression, vu qu'il est dévissable et que ses étanchéités internes sont issues de joints toriques, de plus son implantation sur la job, tout comme la Menzi à Bartste est faite au mm près, et puis avouons le fabriquer un limiteur prends du temps, et c'est chiant à faire, et le Zenga est en M 5x80 et se termine par un quick coupling pour tubes de 4.

J'aie quelques fuites d'huile dues aux étanchéité des vérins, en faits des suintements, j'en ai aussi coté nipples Magom sur distributeurs, par vraiment le pied, donc je me fendrait de nipples Leimbach bien plus étanches.

Mais tous les circuits hydro ont été montés en tube pression polyamide de 2x4, raccords SMC, nipples Leimbach pour la pluparts.

Ca marche c'est le principal.

Reste donc le remontage du chassis roulant, puis de la tourelle.

Ce matin, découpe du toit pour lui poser une porte à couvres joints. Et certainement un verrou de maintient, les couvres joints sont rivés simplement et les tètes extérieures seront arasées.

Cet après midi, remontage du chassis roulant, j'espère qu'il y rentrera car les nouveaux tubes malgré mes précautions de mise en place prennent du volume.

Pour bien faire il me faudrait trouver des Banjo en M3 ? Ils existent bien sur chez Leimbach, de plus tournants, mais pas donnés, ainsi mes tubes partiraient d'équerre aux distributeurs, et arrivés dans la caisse, avoir des rayons de courbure moins prononcés, actuellement ils forcent sur les nipples Magom occasionnant des suintements.

Du temps que je dispose de ma cabine, je vais en profiter pour poser tous mes feux à l'aide de laides lol plus elles sont laides plus elles éclairent, mdr.

Certains feux sont en saillies extérieurs vus les arrondis de caisse, le mieux à faire c'est de  poser les paraboles sur un tube fourreau (pour changer les leds au cas ou ?) et de maroufler ça avec du sintofer, un jolis travail de patience.

L'idéal aurait été carrément des tubes au bon diamètre de mes paraboles, et enfoncés collés dans ma carrosserie, c'est plus mécanique ? Et plus esthétique. Et Toc ?

En fait de montage final, étant sur la cabine, j'y suis resté, pose de tous les déflecteurs phares et veilleuses , et phares de position et travail, puis je suis passé aux montages des résistances sur leds, ce qui m'a pris un sacré bout de temps.

De plus j'ai pas ce qu'il me faut, plus de  blanches en 3 et en 5.

En faits je monterais des jaune pour les feux de position route, des phares blancs sur l'avant, des phares blancs de travail derrière la cabine, et des feux bleu en haut de la cabine, devant et derrière.

J'ai aussi des gyro doubles que m'avait fait Volvo 25 de engin, et je placerais deux phares de travail sur la flèche de provenance véroma.

Une fois terminée elle ressemblera à un arbre de Noel lol.

L'ouverture du toit de cabine est terminé, avec son verrou de fermeture, puis j'ai tout peint en noir mat Satiné à la bomba.

Demain courses pour ces leds, et j'espère pouvoir monter mon engin au total ?

C'est commandé chez Conrad France., et j'ai recue aussi ma pompinette Magom pour le delta loader qui restera avec ses nipples d'origine.

Elles sont très bien ces pompinette, elles vont remplacer pas mal de pompes défectueuses sur mes modèles, ou des pompes montées par mes soins qui fuient.

Elle est tout de même plus grande que les anciens modèles non ?
J'hésite pour mon prochain modèle entre une "standard" modifié brushless ou les nouvelles ?! Ce sont les même pignons ?

Plus grande pas vraiment, mais différente, je vérifierais tout à l'heure, mais vraiment des petites pompes, différente parce que le corps est en 3 pièces alu de 5 mm d'épaisseur, mais grosso modo du point de vue cotes, si un ou 2 mm de largeur de coffre c'est bien le bout du monde.

Mêmes engrenages, donc même capacité volumique.

La première plaque est montée sur le moteur directement par deux vis, le joint torique est appuyé par une rondelle, la deuxième plaque est celle des lobes, la troisième est le couvercle, l'innovation sont les toriques internes en losanges pour l'étanchéité.

Facilité donc pour démonter la face avant pour la modifier pour raccords SMC, profondeur 4 à M 5x80, la pluparts des raccords se vissant sur 3 mm. Banjo ou droits, surtout pas déboucher, pour conserver l'étanchéité, car on est très près de la saignée du torique.

Aucun pions de centrage, ce sont les 6 vis qui l'assure.

Les toriques sont donc fraisés dans les deux couvercles, par dans la plaque à lobes.

D'ailleurs Magom ? Si tu me lit ? Plaque avant sur nipples Magom, ou au choix sur raccords SMC ? Et puis deux trous taraudés en M 2,5 sur le corps moteur pour fixer celui ci, ne serait pas de trop ? Merci pour tous.

Tu va rigoler Steve, mais Magom m'a toujours lut et modifié ses produits, fallait voir au débuts les merdes qu'il nous sortaient ?

Maintenant il nous sort des produits de confiance. Rien que le coup des raccords SMC, il y a mis le temps, mais il y est enfin arrivé. Pareils pour le montage des moteurs brushless.

N'hésite pas pour ta A91, nouvelle pompe, tu en sera hyper content. Les bricolages n'ont qu'un temps, et comparativement à nos bricolages, c'est les mêmes prix, sauf qu'on y passe nous, du temps inutile.

Tu les a sciés sur les camions ? Surtout lapin 29 : Non ? Tu déconne ? Une A 91 ? Mort de rire.

Et encore on en est qu'à nos débuts vis à vis de Taranis.

Alors, pour les anciennes pompes, corps de 22x22 contre 26x27 pour les nouvelles.

Epaisseur 15 pour les anciennes, 13 pour les nouvelles.

J'ai dit des bétises pour la nouvelle, plaque de base moteur 5 mm puis corps des lobes et couvercle 4 mm.

Les diamètres moteurs et leur hauteur sont identiques diamètre 28 et hauteur 28.

Les engrenages sont donc identiques c'est pour cela que le corps de lobes fait 4 mm.
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Du coté de l'engin, continuation sur les lumières et pose de celles ci, c'est assez jolis éclairé:

Feux de position avant jaunes, arrière rouge, 4 feux de position autour de cabine bleu, je ne disposait que d'une led blanche en 5 je l'aie montée dans le phare gauche, on dira que j'ai grillée une ampoule à droite.

Deux phares de travail en bas et arrière de la cabine en 5 blancs, et deux phares plastiques Véroma sur flèche de parts et d'autre en blanc et 3 mm.

Comme je m'y attendais les tubes à l'intérieur empêche le remontage du chassis roulant, j'ai donc usé d'un subterfuge, en posant des colonnettes en laiton de 20 mm de haut sur tous les supports.

Première solution, placer un collier métallique enserrant la grappe des tubes pour les forcer à rejoindre le fond de caisse. et gagner de la place en hauteur.

Deuxième solution onéreuse, placer des banjo Leimbach sur les sortie distributeurs. Ca ne résoudra pas forcément mon problème.


Troisième solution acheter une botte de 100 metres de tube ZENGA polyamide de 2x3, il est donné pour 30 bars. Même si 100 mètres bien moins chers que 12 Banjo à 8 € pièce, kof kof kof (Toux violente) 96 € sans le port, ça fait mal au portefeuille.


Et bien sur, essayer de diminuer la hauteur des colonnettes, à 15 mm pour commencer, puis 10 mm, mais si la pose des tubes de 2x3 polyamides convient, je penses conserver celles de 10 mm, le jour périphérique sera compensé par une jupe en plastique mince.


En faits déjà avec 20 mm ce jour n'est pas gênant et se voit presque pas, on dira que ce sont des ouïes de ventilation lol.

J'aie des fuites un peu de partout, qui sera régularisé progressivement, mais heureusement mon fond roulant est un bac de récupération, je n'oserais pas jusqu'à rouler sur de la moquette lol.

Mais ça rehausse la caisse , de ce fait les stabs sont à 10 mm du sol, et c'est pas sur que le godet puisse racler à l'horizontal ?

Demain donc modifications.

Ok super, merci pour les précisions sur la nouvelle pompe...
Dommage pour l'entrée et la sortie en M3, pas moyen de passer en M5 vous dite ? En tout cas pas en trou débouchant ?

Mais bien sur que si que tu peut passer en raccords SMC, simplement quand tu perce à 4,2, tu y va doucement sans traverser, je l'aie bien fait sur la première achetée pour la tourelle de la JOB.

Après pour tarauder il faut un taraud cassé affuté plat, pour bien fileter à fond .

Tu fait ça sur perceuse à colonne et dans l'étau, couvercle démonté.

J'ai dit simplement que celle ci est destinée au chargeur delta et qu'elle resterait en nipples Magom, vue la petitesse de l'engin et que pour deux vérins.

Si sur la A91 tu opte pour la même fixation de pompe, tu peut percer des trous de 2 taraudés à 2,5 dans le corps fixé au moteur, il y a suffisamment de matière pour les faire.

Ca j'ai compris, mais vous dite que le couvercle fait 4mm, que le trou (si traversant) arrive dans une saignée de joint ?! Combien fait la saignée ? il faut mini 3mm de filetage, même avec un taraud plat et perçage a font plat (fraise ^^) il faut bien 3.5mm de trou... Bref ca me parait bien limite mdr

Le tor du joint fait 1 mm, si tu perce à 3,5 de profondeur et que tu taraude à M5, les raccords SMC ne demandent que 3 mm de hauteur de filets, tu est donc bon .

En faits tu enlève le joint plat et du fait ton étanchéité au ruban téflon. Aie confiance, puisque je l'ai déjà fait et que ça fonctionne bien.

Je dit trous non débouchant, pour conserver l'état de surface au niveau des engrenages.

J'ai pas dit que le trou débouchait dans la saignée du torique, j'ai dit qu'il en était très près à un ou deux dixièmes près, j'ai donc pas pris le risque de déboucher mon trou. Au risques que mon taraudage débouche dans la saignée du joint.
Tu ne va pas me dire que ça te fait peur ? C'est pas Suisse ça ? Tu nous a habitués à faire très bien ? Aller courage ?

Maintenant tu peut déboucher, et tu place tes raccords, pour conserver l'état de surface intérieur tu mastique au sintofer, mais de façons fines, puis tu rode cette surface sur glace au dentifrice, il faut faire en sortes que le masticage rende la surface propre, tu fait ainsi un état de surface lisse.

Le dentifrice est fait entre autre de poudre de marbre, assez abrasif puisqu'il lustre les dents.

De l'huile plus du dentifrice sur une plaque de verre l'idéal pour roder les surfaces finement.

En tous cas je suis très content des nouvelles pompes, idéale pour la tourelle de la pelle job.

Ok merci pour les précisions et les mesures faites sur la pompe. Pour la A91 je verrais en temps voulut... On a pas vraiment de retour par rapport au joins o-ring ?!
Pour l'instant, je pense partir sur une ancienne pompe modifié avec un simer, je sais que ca fonctionne bien !

https://youtu.be/IJkISUh04zo


Ce matin, rectification des colonnette supports, il ne reste plus que 12 mm de haut. Remontage du chassis et branchements.

Remontage de la tourelle et des ses accessoires de liaisons électrique.

J'aurais des rectifications à faire niveau tuyauteries plastiques.


J'ai fais quelques photos, Cabine juste posée non encastrée, j'espère pouvoir les placer ?

J'ai donc trouvée la nouvelle procédure pour passer des photos.

Du coup avec ces abaissements les patins des stabs affleurent le sol, je leur collerait du caoutchouc néoprène noir, pour les ré hausser, mais servants aussi de pare chocs avant.













La trappe du toit qui permet le changement de l'accu lipo 7,4 v 5 amp, celui ci est enfilé posé dans un support à sa taille.



Dans l'après midi, branchement de la section route des feux, la section pelle avec les feux de travail seront aussi branchés à partir de l'inverseur, j'aurais au choix : Feux de route, ou feux de chantier.


Coté tube polyamide en botte de 100 m, ça coute 0,28 € le mètre linéaire, donc 28 € les 100 mètres, en dimension 1,5x3, pression à 44 bars, sauf qu'il est transparent, mais peint en noir ça devrait le faire ?


Donc je serais dépositaire de tube plastique polyamide de 1,5x3 à 44 bars, qui n'en veut à 30 ct le mètre ?

Je penses que ça sera nettement plus souple , avec des rayons de courbure plus faibles

Continuation en après midi sur l'ordonnance des fils des lumières intérieures, je les ai collés cyano pour dégager l'emplacement accu.

Mise en place de la cabine, et essais de roulages, mort de rire ça droppe en marche avant, c'est lent en marche arrière, le vario vient de hobby King, il faudrait que je le règle neutre deux sens.

Il va vite en marche avant et en cote, les doubles directions sont le pied, virages courts, marches en crabe.

Puis j'ai ajustée finement cette cabine, pour la mettre en place facilement.

En fin d'après midi petite vidéo en statique sur l'établis, avec commentaires. Il y en a pour 6 à 7 minutes.

Tout marche à peu près bien sauf le télescopage de flèche du chargeur ? Je suppute un servo grillé, va falloir que j'en achète un container de quelques milliers de servos lol.

Ah ? la libération d'outils de pelle fonctionne pile poil, par contre pour la flèche chargeur n'ayant pas une voie de libre, je l'aie court circuitée, j'ai bloqué le godet avec deux vis.



Va falloir que j'étudie sérieusement la notice Taranis, et que j'en fasse des rédactions écrites lol (pensums).


j'ai réussis à passer des photos mais pour la vidéo ça sera remis à plus tard, j'ai des problèmes avec Google, même mon beau fils n'y comprends rien ? Et google c'est la clé ou le sésame pour You tube par rapport à Window 10, et pareils pour ma boite courriel.

C'est beau l'informatique mais c'est chiant.

J'aie liée ma botte, avec des brins de paille, j'ai liée ma botte avec des brins d'osier ?

J'ai ma botte de 100 mètres de tube polyamide de 1,5x3 translucide, il est très souple, il peut accuser des faibles rayons de l'ordre de 10 mm.

Conditions de pose, remettre les quick coupling sur le distri du chassis. En effets ces quick couplings ne sont pas étanches avec des tubes plus souples comme le polyuréthane, c'est bien précisé sur le catalogue Senga.

Le tube est transparent c'est un fait, pour le masquer il sera tellement facile, soit de peindre les passages litigieux, soit les monter dans de la gaine thermo noire par paire d'asservissements, surtout en extérieur de ce qui se voit.

Coté distributeur intérieur, ça va me permettre comme les anciens tubes souples, un cheminement plus harmonieux, et pourquoi pas , la aussi les grouper par paire dans de la gaine thermo ? A voir donc, je commencerais cet après midi.

Si moins d'épaisseur du fagot au niveau arrière de flèche, certainement enlever les entretoises posées.

Il faut que j'essaie aussi de les enfiler sur les olives des raccords SMC ? installés sur les vérins, si non au pire, remettre les nipples Magom comme sur la flèche.

Sur la flèche pelle, avec la pompe Magom, je conserves la tubulure, juste par endroits, poser des tubes de sertissage.

En après midi, j'ai désossé l'engin, et retirés toutes les durits en 2x4, puis je me suis mis en devoir de recommencer avec les durits souples de 1,5x3, alternant les nipples Magom et les quick coupling Senga la ou c'était possible.

Sur les nipples Magom, impossible de les enficher à la main, obligation d'avoir une pince spécialisée au bon diamètre du tube, et encore, c'est pas si évident que cela même avec la pince, faut forcer comme un bourricot pour le mettre en place, mais pour le retirer, faut le couper, inarrachable.

Le fait de monter du fin et souple permet de justes longueurs de tubes, mais pour bien faire il m'a fallu démonter la flèche du chargeur, de façons à mettre les raccords en place sans se blesser aux encoignures.

A l'intérieur du chassis le fagot ne gêneras pas , enfin , j'espère ? ce qui me permettra d'enlever mes colonnettes. De façons à avoir la juste hauteur prévue au devis.

Je ne change rien en ce qui concerne les refoulements aux distributeurs et le retour, Polyamide de 2,5x4 au refoulement vers distris, et 2,5x4 polyuréthane au retour bâche.

Les techniciens Senga me l'on bien précisé : si vous voulez que vos quick soient étanches, il faut utiliser des tubes polyamides.

Ils ne se déformeront pas sous la pression/débit de la pompe. 

Demain continuation du remontage et essais.

Voila, l'engin est à nouveau, complètement remonté, les petites durits vont nettement mieux, elles tiennent super bien sur leurs nipples ou leurs quicks, de ce coté aucune fuites.

Ca serait trop beau sans fuites, car il y en a mais je ne vois pas d'où ça pisse, fuite sur corps de pompe, fuite au niveau distributeurs chassis.

Notez que les durits translucides c'est pas si toc que ça, de plus ça permet de voir si le flux passe, et il passe, à n'en pas douter.

Problème électronique aussi, le vario de pompe chassis est trop faible 20 amp, surtout pour un gros bouzin, pas de bol mon fournisseur local est fermé jusqu'à mardi prochain.

En l'occurrence le chassis roulant fonctionne comme la partie pelle, il n'y a que la partie chassis qui est momentanément HS, mais est sous tension comme le reste, puisque c'est un inter général qui commute les trois récepteurs.

Je me suis quand même amusé durant 1 heure aux commandes de la pelle, en atelier, en suivant un scénario précis, pompe à petit régime.

Après Cordelles, j'essaierais avec la deuxième pompe Magom, je dit après Cordelles, mais nous ne sommes que Mardi, demain il fera jour, ça serait intéressant de voir ce que donne cette pompinette sur la partie chassis ? Surtout que j'ai déjà le réservoir prévus pour se monter dans le lobe, juste le temps de monter des raccords SMC sur la pompe, branchement hydro et électro, lol ca casse ou ça passe, ça marche très bien coté pelle, pourquoi ça ne marcherais pas coté chassis ?

Et puis ça allègerais fichtrement l'ensemble.

Coté durits internes, j'ai revu soigneusement leur cheminements à partir des distributeurs, c'est pas l'embrouilles comme ça l'était avec les grosses durits raides. Avec ces fines, si erreurs, c'est vite fait un petit coup de cuter sur le tube, puis de l'araser de 5 mm, puis de le faire passer ou bon nous semble, que c'est impossible avec le gros.

C'est pas impossible que je change aussi les durits du coté pelle ?

Sur les vidéos, on ne voit pas les nappes des tubes souples , Je me demande si ça serait pas bien de les faire passer dans les structures ? Déjà la flèche caissonnée est creuse, et au départ tous les tubes passent dans la flèche, et ressortent progressivement la ou c'est utile.

Le brisé est complètement creux, c'est le balancier qui est à nouveau caissonnée, le fait de passer le fagot de tubes à l'intérieur les masqueraient en parties, et les guiderait bien mieux. A voir donc ?

La mise au point... 50% du travail surtout sur un modèle aussi complexe :-)

Tout à fait Steve, l'ennuie c'est la configuration de la partie chassis chargeur ?

En mode normal tout est dans le bon sens, mais la seule ouverture pour inspection est dessous coté chassis roulant ?

Pas question de retourner entièrement l'engin flèche en bas, à cause des réservoirs d'huile ?

Il faut donc à chaque fois, démonter la tourelle, puis en retournant l'ensemble chassis chargeur et chassis roulant oter celui ci.

Mais le travail d'inspection est rendu mal aisé du fait que tous l'appareillage se trouve au plafond, sous le chassis, d'où la complication des maintenances.

Et donc par simplifications (relatives) je démonte alors la pompe réservoir attenant et le bloc distributeurs, sans rien débrancher, pour voir (très très difficilement ou sont les suintements).

Tout comme toi, j'ai horreur de ces fuites, mais pas faciles à voir ou elles se situent , Car en positions normales même en éléments séparés, pas possible de tout voir à la fois.

Peut être alors une erreur de conception ?

La pelle je l'aie voulue ainsi pour interventions directes de même que le chassis roulant, mais le chassis chargeur c'est ma bête noire, peut être alors une réflexion plus approfondie pour des entretiens plus faciles ?

Pour bien faire, il me faudrait alors modifier mon chassis roulant, et inclure à son bord tous les éléments constituants la partie hydraulique, mais à vues directes ? Une sortes de petite  boite pénétrant dans   une grosse boite ?

L'ennuie bien sur seront les durits souples qui ne doivent pas avoir trop de jeux sous peine d'encombrer le dessous de caisse.

Actuellement il y a de la longueur pour la pluparts des durits, sauf pour celles se rapprochant du mat de levage, si l'engin était modifié de la sortes, il faudrait assez de débattements dans les durits, pour qu'à la remise en boites, ça se passe sans heurts excessifs .

J'ai conservées les colonnettes mises en place, ainsi elles donnent plus de jeux au dessus du groupe moto propulseur, justement pour le passage allongés des nouvelles durits .

Ainsi, si engin ainsi modifié, démontage de la tourelle, démontage du chassis chargeur et basculement sur le coté, conservant intégralement monté sur le chassis roulant toute la partie hydraulique du chassis chargeur, me suis je bien fait comprendre ?

La nuit et la mâtiné portent conseils je penses avoir trouvée ma combine :

Il me faut transformer mon chassis chargeur.

Séparer par vissages la partie tourelle du chassis chargeur, en incluant les couvercle des deux lobes, ainsi j'ôte 4 vis six pans de 4, ou cylindriques 6 pans creux, ce qui me permet d'enlever d'une pièce la tourelle et son fut, il me faut juste débrancher le jack de contacts général par en dessous, le dessus des deux lobes faisant parties de cette pièce. 

Ce qui me permet de dégager le dessus du chassis chargeur, pour voir les vérins de stabilisation, la pompe et les distributeurs par le dessous justement la ou ça fuie. Le bloc distri tient sur le lobe par deux vis de 3x6 extérieures (anciennes entrées sorties fluide).

Pour la ou les pompe bloc réservoir, découper juste les deux lardons actuels dans laquelle la grosse Jung est montée, les couvercles de lobes latéraux ne sont que des caches, laissant dépasser juste le bouchon de remplissage.

Pour bien faire il faut que la tourelle emporte une bonne partie du dessus du chassis chargeur de façons à avoir une vue globale sur le dessus de l'appareillage chassis roulant compris.

Je conserve le montage par en dessous du chassis roulant sur le chassis chargeur.

L'accès pour la mise au point et la maintenance est toujours un casse-tête...
J'ai appris de ma pelle Cat qui n'est pas pratique avec ses 10vis (dont 7 non accessible directement) pour démonter la tourelle du chassis.

Sur ma Menzi, j'ai 4 vis accessible à tout moment, juste en enlevant la carrosserie.
le joins tournant ce démonte comme un connecteur, il n'y a rien a faire...
4 vis, et on tire la tourelle dehors. Pour le châssis il se démonte par dessous OU dessus, mais comme il n'y pas d'hydro c'est pas un soucis !

Par rapport a la pelle JOB, c'est vrai qu'un ensemble tôle brasé c'est joli, mais niveau accès c'est pas top, mais une fois mis au point et fiabilisé ce n'est plus un soucis !

En faits, à mon avis, il faut commencer à construire, justement pour visualiser ce qu'il ne faut pas faire.

Mon truc si tu veux bien ?

Sur ma grosse pelle Liebherr, normalement le capotage était d'une seule pièce, incluant le passage des tubes hydro, autrement dit indémontable.

Dans un premier temps j'ai découpé la carrosserie en deux parties.  Partie avant semi fixe, la plus chiante à démonter à l'époque à cause du joint tournant à 6 contacts et celui hydro à deux voies.

Mais pour les deux j'ai prévus des vis en tirants, diamètre 4 traversant la carrosserie, donc imperdables munies en haut d'hexagone laiton de 10. pour deux raisons : prise dans une clé de 10 à pipe ou emmanché, ou servant à les visser à la main, ces vis prennent directement dans le plateau de base.

Pour la partie avant, il me fallait faire un cinéma pour ne rien arracher, par la suite je l'ai tronçonné en deux par le milieu.

J'ai donc une partie droite et une gauche vissées par les tirants cités plus haut, et une cornière laiton reliant les deux sur l'arrière des tubes hydro rigidifiant le tout, les vis sont vissées dans des inserts maison sertis dans le carénage en M3.

Un carénage de pelle doit pouvoir s'enlever rapidement, à cause des courts jus pouvant détruire la pelle.

Moi j'ai choisis plutôt le carénage mono bloc, juste un cadre bas en cornières laiton, mais le tout est exclusivement rivé.


Même si mes tirants sont pas beaux, c'est super pratique.

Mais toi tu maitrise les thermo formages ? Tu peut donc refaire sa carrosserie avec du lexan un peu plus épais ? A lui seul par ses formes il aura une bonne tenue sur le chassis. juste alors 4 vis sur le dessus placés dans tes renforts et compartimentages.

Je dirait au pire comme les voitures de course : 4 pitots en plastique avec les clés à ressorts, la carrosserie ainsi faite est un cache misères, mais dans ton cas, lol il n'y a pas de misères à voir, au contraire rien que du beau.

Penses à ce système qui n'est pas bête du tout ?

Pour en revenir à la job, la construction en tôle est idéale mais il faut des tôles très minces du genre 8 dixièmes, de ce fait des structures qui paraissent lourdes puisque volumineuses, comme les bras de pelle, mais très légères.

C'est en faits pour la flèche relevable du chargeur qui est lourde puisque constituée d'un manchon de tube acier en 40x27, de 1,5 d'épaisseur de parois, soit le double de la flèche pelle, c'est pour cela que j'ai refait la partie télescopée en alu, mais en conservant le godet acier et le balancier. Même les joues de flèche sont en alu.

Pour la caisse chargeur, ma solution de démontage me parait bonne, car en faits , aux démontages, il faut pouvoir observer ce qui se passe en chassis sous tension, en position normale, ce qui n'est pas le cas actuellement.

Ma modification ne va pas apporter de poids en faits, je vais découper à la disqueuse fine, la ou c'est nécessaire, mais en conservant des rebords de caisse, de façons à pouvoir reprendre par en dessous avec des lardons alu de 3 mm, juste de quoi faire les liaisons mécaniques, bien sur la lame fait 1 mm, elle va bouffer plus d'un mm, (faut pas trembler )lol, une fois tout remonté, pour masquer les jeux, bouchés au sintofer,( ça colle sur n'importes quoi), et sur la partie démontable soit du scotch, soit une bande de plastique ou le sintofer n'adhère pas.

Mais que ce soit avec la pompe Jung (plus de poids) ou la Magom, il me faut impérativement visualiser ce qui se passe engin sous tension.

Et puis double avantages, visualiser directement la place qu'il me reste entre le dessus de l'équipement chassis roulant, et celui des tubes de la flèche télescopable.

J'ai toujours considérés mes modèles comme modifiables, justement avec les découvertes du moment, regardes les nouvelles pompes Magom, sortie en Juillet ?


C'est sur, ce qui te sauve sur la 515, c'est que le chassis est tout électrique.

J'aie vue ta vidéo, super la lame qui sert de calage en hauteur.

J'espère, en rigolant, que tu te fera autant suer que moi sur ta A 91 , car c'est vraiment du super complexe, pire que la job.

Pour ma pelle araignée, à la rigueur,, je préfèrerais en refaire une autre complètement, charogner dans ce qui existe actuellement pas terrible, mais re construire d'après modèle de ce qu'il faut faire et ne pas faire est bien meilleurs