volvo a60h par gregfr59

Bien sur, sage décision.

Ce matin , je me suis amusé à relire mon topic sur la construction de cet engin, et j'avais bien marqué vers les pages 9,10,11, 12 que ma direction par servo n’était pas terrible, voire inexistante, ce qui est très frustrant, surtout quand tu a échafauder une certaine mise en place.

J'avais donc remonté le dessus de la coque et fait des essais en directions, et la confirmation de mes doutes, direction sur servo nulle à chier lol.

Par contre innover comme je l'ai fait avec ma vis sans fin, je puis dire que je me suis fait chier un maximum, mais une fois fonctionnelle, la véritable récompense d'avoir des amplitudes de mouvements exceptionnelles.

C'est bien que tu réfléchisse aux meilleures solutions, surtout si ces solutions ont été déjà éprouvées avant toi, donc moi.

On m'a souvent reproché de vouloir imposer mes idées.

Mais quand toutes les solutions ont été essayées , et pour certaines, caduques, refuser LA solution, est le summum de la connerie .

Bien sur que la solution hydro est la seule vraies solution valable, mais elle est valable sur engins réel car mus par moteurs thermiques faisant tourner en permanence une pompe hydraulique, que nous en sommes réduits à fonctionner en électrique sur batteries, et s'il faut la remplacer toutes les 6/8 minutes, autant aller à la pèche.

En faits il faut bien le reconnaître, des solutions il y en a des tas, mais si ces solutions nous font consommer du jus à outrance, autant choisir des solutions n'en mangeant pas.

Et puis la ou un moteur consomme, c'est quand il est en butée mécanique en fin de courses.

Alors si un gus innove avec un système à glissement (d'ailleurs je n'aie rien inventé puisque ça existe industriellement parlant notamment chez Michaud chailly chez qui je m'inspire pour de nombreuses solutions mécaniques).

Quand je dit innover, ça ne veux pas dire inventer, mais essayer des solutions existantes.

Sur mon dumper je n'aie pas placé ce système à glissement, car la course totale de la vis sans fin n'est pas utilisée, il en reste 1 cm de chaque coté, qui figurent ainsi les champs d'application maximum donc les deux fins de courses, mais si monté dès la construction, c'est passer au dela des véritables emmerdements, les laissant aux autres , aux têtus ne jurant que par leurs idées dites géniales lol. Et donc les demi courses maxi de mon dumper me suffisent amplement pour tous mes virages courts.

Du point de vue pilotage, ça s'apparente à une conduite sous vérins hydro sans les inconvénients. Ma direction est bruyante, parce que moteurs et réducteurs ne sont pas d'origine, mais un RB 35 neuf est quasiment silencieux.

Pour le relevage de la benne la solution vis sans fin est aussi géniale, surtout si appliquée avec mon système à glissement.

On a alors plus peur d'utiliser toute la course de la vis, sans crainte de sur consommer par blocage du moto réducteur.

petite séance de reflexion.bein oui ca m'arrive parfois  
j'ai mis sur papier mon idée de système de direction inspiré des vis a JP mais en push-pull.
je patirais sur un moto-reducteur en 25mm,arbre de 4mm sur lequelle viendrait se greffer un engrenage laiton (diametre a definir en fonction de l'écart desiré des verins).le premier engrenage en entrainerait un second qui lui tournerait donc dans le sens inverse.
sur ces deux engrenages seraient soudés deux tubes cuivre.
j'aurais donc mes deux corps de verins électriques.
les tetes des verins seront conposées d'écrous laiton soudés qui recevront chacun leur tiges inox en pas trap étiré.
ce sont des vis d'imprimantes 3d et autre cnc avec des pas variables qui peuvent aller jusqu'à 12mm de déplacement par tour de tige.de ce fait,le moteur peut etre réducté au maximum afin d'avoir un couple énorme avec une vitesse de déplacement assez rapide.
tout ce qu'on demande en fait.

une image pour illustrer le système

Oui, c'est vallable comme système, en faits il te faut calculer les tenants : les attaches sur les cornes de direction (sur la noix de direction), et les aboutissants (la fixation arrière des vérins sur le corps du châssis.

De faits un seul vérin est nécessaire ? En effets, pourquoi vouloir rajouter un autre vérin sur le premier, puisque un seul couple est fournis par la moto réducteur ?

Deux vérins en push pull seraient justifiés si deux moto réducteurs, donc deux couples s’additionnant pour faire tourner l'engin.

N'oublie pas qu'une fois refermé on ne voit rien du système qui est entièrement caréné.

Et donc tous ce système devrait prendre place devant le tube moteurs. décalé du coté ou se trouve le vérin.

Mon sentiment est que pour avoir une parfaite sécurité des mouvements et leur rapidité, il faut un pas de vis très étendu, et que pour chaque sens de virage, le système ne fasse au grand maximum 1 tours un quart par virage.

Va voir mes explications dans le coin mécanique, topic : une direction sur vis sans fin.

Tu y verra la photo du système et le large pas de la vis sans fin qui doit tourner de gauche à droite que sur trois tours, ce qui implique un réducteur de 1/600.

Pour un réducteur à plus faible taux de réduction, il faut alors des moteurs plus rapides, et un pas de vis moindre.

Au vu de la vitesse de mon bras télescopique, j'ai monté un moteur rapide sur un réducteur de 1/200 ce qui donne une avance du tiers de celle de la direction du dumper (vis sans fin chinoise pour imprimantes CNC de diamètre 8, mais pas inconnu, moins élevé que les goujures du foret.

Je te le concède, je n'aie rien calculé, en faits j'ai l’expérience de la levée de benne du dumper sur cette vis, et c'est rapide comme celle d'un dumper.

Le mieux est que je te fasse des vidéos des deux systèmes et de leurs rapidité pour que tu juge.

il est vrai que le terme push pull n'est pas vraiment bien employé ici.enfin si mais l'effet du verin tirant n'ajoute rien au poussant,il suit juste le mouvement.il n'a pas vraiment d'utilité.
je pourrais simplifier en en placant qu'un seul c'est vrai.
pour le positionnement,je peux jouer sur la longueur du tube donc placer le moteur a l'avant si je veux ou plus au milieu ce qui me laisse la place voulue pour le tube moteur.
j'ai de la tige a pas étiré en 8mm avec ses écrous laiton et des moto-recuteurs sous la main,je vais essayer de faire un prototype qu'il me suffira de miniaturiser par la suite

Toujours en réfléchissant bien, pourquoi faire un proto ? Pourquoi ne pas le réliser de suite pour le modèle ?

Déjà il te faut percer la toile de fond vissée sur l’avant pour laisser passer ton piston de direction.

Tu sait de quoi il est constitué ? Une tige à grand pas de 8 au bout de laquelle tu place une chape à rotule (pour un éssais une simple chape) un bout d'alu en fourchette, se reprenant sur le bout cylindré à 6 maximum de la tige filetée (moins si tu veux)

Et tu perce ton trou d'articulation chape palonnier, et tu laisse en l'état.

Tu t'occupe de ton moto réducteur et de son pignon glissant, il te faut trouver un pignon plastique au module 1 ou tout du moins du plus gros module, 1 c'est déjà des dents d'un mm.

Tu ne gardes que la partie cylindrique des dents, tu coupe donc le moyeu. et tu alèse cette petite roue dentée de 8 mm.c'est important que ce soit du plastique car c'est fluant, c'est à dire relativement mou pour s'étirer ou se refermer.

Tu prends un bout de laiton à partir de 12 extérieur que tu cylindre au tour à 8, cylindrage que tu ajustera en plaçant ton pignon plastique, il faut qu'il rentre dur.

L'alésage de ce cimblot sera fait au diamètre du moto réducteur.

Tu cylindre ton jet laiton à 8 ajusté sur le pignon dur, puis tu le filète avec une filière de 8x125 sur un peu plus loin que l’épaisseur du pignon (il faut pouvoir avoir du serrage sur ce pignon)

Tu te prends un écrou de 8 que tu fend en deux et tu resserre les bouts fendus à l’étau une fois fendu à la scie à métaux, ça sera le frein sur l’écrou.

De faits une fois le pignon monté et l'écrou en place tu doit pouvoir tourner assez dur le pignon sur le cimblot.

On revient à la tige du vérin : d'un coté la tige fait partie de la chape en place sur le guignol, tu monte ton écrou sur un tube, pour bien faire il faudrait un contre écrou de même configuration à fixer par vis radiale sur le bout opposé à la chape, pour éviter que l'écrou ne saute de la tige.

Ton tube devra etre plus long que le total de ta tige filetée, en ayant un rab d'un cm de filetages avant l'écrou fixé en bout comme butée mécanique.

Sur ce tube il faut aussi une petite roue dentée de même module, et donc sur la pièces travaillée pour fixer le moto réducteur tu prévois l'emplacement d'un roulement à billes à collet d'appuie pour enchâsser le roulement final d'appuie de l'arrière de l'ensemble tube tige filetée.

Tout va reposer sur la tenue de ce tube à roue dentée, il doit tourner libre sans foutre le camps, il doit tourner sous l'impulsion du pignon à glissement.

Mort de rire, fastoche à faire tout cela ?

oups désolé Jean-Paul,le temps que tu me décrive tout ca,j'étais a l'atelier pour mettre au point un montage.
en fin de compte,je me rend compte en relisant ton post que j'ai réalisé exactement la meme chose.
preuve que ca doit etre la solution pour cet engin.
et dire que j'allais m'acharner a vouloir monter un servo tout en me doutant du résultat final.
tu as tout a fait raison quand tu dis les choses et que les gens ne veulent en faire qu'a leur tete,c'est très frustrant je te l'avoue.

je ne vais pas décrire le procédé de montage et de fabrication,tout sera plus clair en deux clichés  

Ma crtique si tu le veut bien ? Ton ensemble est trop placé en éxtérieur le tube masque l'encliquetage de gauche qui est très important pour le maintient des deux coques, pour une bonne tenue il y en a 6, 3 de chaque coté réparties d'avant en arrière.

Si tu déplace ton vérin vers le milieu tu peut te passer de cette bielle de renvois qui ne va que donner du jeu à la longue sur ta direction.

Comme il faut que tu perce un trou pour le passage de la vis, autant faire pénétrer celle ci dans le coté gauche.

Une note concernant ton joint tournant :

Pour moi tu t'est cassée la tète pour rien, car le blochet central, outre l'une de ses cornes de direction à changer, parce que trop fragile, est largement suffisant en lui même.

Il aurait très bien pu resservir pour assurer l'oscillation limitée latérale.

Gros avantages de le laisser en place : il te laisse la possibilité de placer comme moi un arbre de couche fixe de transmission moteur sur roulements, il te dégage la vue directe de la corne du nœud sur le servo de direction, en effets rien ne le gène dans cette fonction, on assure la rigidité partie avant/arrière par les demi coques dessus dessous grace à ces embrèvements rotatifs.

Avec ma façon de faire, je m'offrais les trois possibilités de directions sans modifications : Servo, 1 ou 2, vérin hydro, vérin à vis.

Ce cimblot pénétrait alors dans un alésage fait pour lui se raccordant sur ton châssis acier soudé.

De faits pas de fioritures en plus pour ta direction.

Mon état d'esprit pour cet engin était : le moins de modifications structurelles possible, trois ponts moteurs Tamiya sans différentiels, transmission intégrale sur 6 roue et un seul moteur, conservation le plus possible des belles structures du châssis, Volvo 25 l'a construit en ce sens.

Bien sur, chacun est libre d'innover à sa façon, mais c'est un peu ré inventer la poudre, alors qu'elle a déjà été découverte.

Cette réflexion est mondiale, mais pourquoi arriver à nos solutions si c'est pour passer sur des emmerdements pas possibles ?

Le but de nos forums c'est de tester et servir de fusibles de réalisations, et si une idée est bonne, pourquoi ne pas en faire autant ?

De la, dérive une idée : Je fait aussi bien que JPG par exemple ? Je teste ses idées sur le temps, puis je recommence le même engin avec MES PROPRES idées, c'est en cela que servent nos forums.

Quand j'ai réalisé le LTM 1100 en 2007, à parts Konst qui avait fait réaliser les siens par des copains suisses mécaniciens, personne n'en avait réalisé un.

De nos jours une bonne sisaine de gus se sont lancés dessus mais toujours au modèle de ma première réalisation.

Il en a été de même pour la grue à tour, copiée et réalisée par un copain suisse, puis duplicatée par des modélistes allemands sous la forme maquette, et puis est arrivé Greg 59 en grue à tour, mais avant un nommé Pierre en a commencée une à 6 essieux, en auto motrice portée.

C'est toujours pareils, vouloir réaliser un modèle innovant ressemblant à son modèle de base, n'est pas si évident que cela, au contraire faire copie conforme d'un modèle existant déjà réalisé c'est faire preuve de sagesse, réaliser son modèle aussi bien que celui de son maitre à penser, puis se le faire soit même suivant ses propres idées, car il faut toujours apprendre avant de finaliser un modèle.

bonour Jean-Paul et bonne année a toi et aux autres membres.
ca y'est,tu as abandonné ton installation hydro pour passer en tout éléctro?
ton système a l'air de bien fonctionner,j'avais réalisé la meme chose sur une benne agricole en poussant le vis jusqu'à tourner deux petits verins factices pour remplacer les deux plats alu fixés sur le carré fileté.ca levait bien mais il faut que tout soit bien centré et bien guidé sinon la benne a tendance a danser.
tu as monté quoi comme moteur et vis?
très beau travail encore une fois

Bonne année pour toi aussi.

Et merci pour les compliments.

L'Hydro était trop merdique, d'ailleurs je ne m’explique pas pourquoi, vérins neufs, pompe neuve, distris double fonctionnel, je le monterais en station d’essais pour voir ce qui cloche.

La vis est la même que toi 8 de diamètre 150 de long, moto réducteur RB 35 mais moteur changé pour un de type 340.

Mais je croit que je vais faire des modifs, système à glissement, ôter la cabine comme toi, qui avec l'ouverture du capot va me permettre de laisser le carénage en place pour la maintenance.

Et je remettrais les faux vérins factices.

pour ce qui est de la maintenance,j'ai pris l'habitude d'enlever toute la partie superieur.je peux proceder ainsi car mon articulation est fixée sur la partie basse.Elle est très simple a enlever et a remettre.
une simple pression et tous les petits ergots en peripherie s'enclenchent d'un beau petit "clic"
les grosses clefs ont etés en partie enlevées dans mon cas ou modifiées pour ne plus s'enclencher.

ce matin j'ai fais un fond en alu pour pouvoir fixer le motoreducteur de direction sans percer la coque jaune.j'ai également ajusté la longueur de tige filetée et tout raccordé au palonnier intermediaire.
j'ai aussi percé la cloison arriere pour le passage des tringles vers la partie avant.
Je devrais surement agrandir ces perçages en fonction du débattement ,mais tant que je n'ai pas reçu mes chapes a rotules je ne peux rien faire de plus sur la direction.
J'ai aussi découpé mes deux demis essieux dans de la tole de 5mm acier,percé le point de pivot et les centres des deux demis tubes qui viendront s'enficher dans cette plaque mais la aussi je suis bloqué car il me faut faire les percages a 30mm et biensur,je n'ai pas ce qu'il faut pour cette étape.

Donc pour l'instant, pas de pont moteur avant ? Pour le reste ça suit son cours comme tu l'a décidé ? Beau travail.

Avec toutefois une critique, sur tout ce qui est articulaire, ou les points de pivots sont indispensables.

Le moto réducteur fait marcher sa vis en va et viens, mais sur un palonnier en arc de cercle, il s'en suit un léger déplacement latéral de la vis , du tube, et du moto réducteur, à la longue, ça peut prendre du jeu, et ça force aux entournures.

C'est tout aussi valable pour toi que pour moi comme sur la cornière de maintient de l'écrou ou j'ai du ménager des trous ovales pour compenser ces débattements latéraux, tu comprends l'idée ?

Moi j'aurais bien vu au moins la plaque de maintient du moto réducteur sur pivot axial et non parfaitement bien fixé ? Ce pivot aurait pu etre la vis d'avant droite, permettant au réducteur ce léger déplacement angulaire en suivant ton grand palonnier.

Pour remonter ma coque supérieure sur l'inférieure, j'ai prévus des plaques alus collées dans les 6 gros bossages, ainsi les deux coques sont liées mécaniquement, et se démontent par dévissages. certes pas pratiques puisqu'il faut retourner l'engin, mais ça reste mécanique.

Montre moi ta cabine, de la façon ou tu l'a arrangée pour l'enlever, la remettre et la fixer en place, merci.

merci Jean-Paul
oui pour le moment,tout ce passe plutôt bien,pas de surprises mais je n'en suis qu'au début.
pour le moment,je me concentre sur tout ce qui est commencé donc la propulsion des roues arrieres et la direction avant de passer a autre chose.
pour ce qui est du tube avant,c'est toujours d'actualité et je lui ai laissé la place disponible (pour rappel ce sont des moteurs de 25mm).
je peu encore si necessaire faire passer la vis de verin au dessus du palonnier pour gagner encore un peu plus de place  
Je comprends bien ce dont tu me parle pour le leger déplacement lors de l'action du verin.pour te dire,j'ai juste mis la vis avant droite pour essai,tracé le pourtour du support moteur sur la plaque alu (on voit encore les traits) et fait tourner le moteur a fond dans les deux sens et le moteur n'a pas bougé d'un poil.
je pense que le jeu si infime qu'il soit au niveau de la tige de 8 dans son écrou suffit a rattraper les contraintes  
tu veux des photos de la cabine ou de la partie superieure avec le capot moteur?

Ok ça me rassure que ton moto réducteur ne bouge pas.

Pour les photos, la cabine démontée, pour voir la partie que tu enlève : Cabine vitrée, siège conducteur et montants éxtérieurs antracite, et clés de fixation.

Oui, tu comprends, je veux faire comme toi, ôter la cabine du dessus du carénage.

Je vais acheter à tecnimodel des feux CARSON avec sa centrale, assez pratique car toutes les leds sont déja montées sur leurs fils en 3 et 5 mm, pour placer d'une part sur ce dumper et d'autres parts sur le LTM 1100.

Le truc fonctionne sur les fiches inversion du sens de marche pour les stops, et sur le connecteur de direction monté sur servo (je ne sait s'il fonctionne sur vario de direction ) à la rigueur monter la fiche du vario de direction en Y pour actionner un servo factice de direction qui peut incrémenter les leds clignotantes, (peut etre ) L'ensemble vaut 30 €, j'en ai monté un sur l' amphibie DUKW, ça crache des feux.

Et une fois ces feux installés coller cyano les coques qui ne devront plus etre démontées comme les deux ailes grises qui maintiennent les feux avant (plus pratique à installer les feux si les ailes sont enlevées).

voila une photo du dessous de cabine.



honnêtement,je ne saurais meme plus te dire ce que j'ai enlevé mais en gros,il ne doit plus rester aucune fixation par le dessous.
pour la partie arriere grise,il doit y avoir 3 petits ergots en partie basse.je n'ai rien touché niveau cabine mais j'ai coupé la petite partie triangulaire pour que ca s'emboite juste.
pour remettre la cabine sur la partie jaune,je glisse la partie vitrée de l'arriere vers le nez puis elle s'emboite d'elle meme sur l'embase grise.
reste juste les mains courantes oranges a re clipser
pas vraiment evident a expliquer comme ca,j'avoue

Ok j'ai compris, merci.

Je vais couper les clés à ergots en ne laissant que la queue pour centrage.

Les deux parties triangulaires sur le devant du pare brise peuvent à la rigueur se coller sur le capot vu qu'il est ouvrant.

j'irais doucement dans les découpes et te dit les résultats.

Bonne nuit, et éventuellement bonne reprise au boulot.

je ne reprends que ce jeudi 3 donc encore une petite journée a la maison.
tiens moi au courant des avancées  
bonne nuit a toi aussi

bonsoir les amis.
ce soir je me suis autorisé 2 petites heures de bricolage pour me vider un peu la tete et ça fait drôlement de bien  
je n'ai pas vraiment de quoi avancer sur les modèles en cours donc j'ai ressorti le volvo qui était resté a l'abandon depuis.
je lui ai remonté son chassis d'origine car le chassis acier était mal foutu.
en attendant de voir avec marc pour les essieux en impression je me suis lancé dans la fabrication du système de levage qui sera inspiré d'un système a compas de camion.aprés les tests ça fonctionne mais le motoreducteur serait a remplacer pour un plus lent.
bien plus lent meme car avec la faible course necessaire du au compas,et le grand pas de la vis,le mouvement est executé en 2 secondes.
on va dire que cela m'arrange car en arrivant sur un 10 ou 15 rpm j'aurais un couple monstrueux.
a tester.

Pas mal du tout. Pour les impressions, çà arrive. j'ai eu pas mal de contre temps avec le tableau de bord, mais j'en vois le bout. je posterai ici une photo des essieux une fois imprimés.

merci marc  
comme je te l'avais dis,ne te presse pas,il n'y a rien d'urgent.fais tes pièces tranquillement et pour moi on voit ça après le confinement.

Pas facile à bien modifier ce Dumper ? A tel points que quand on commence, on en voit pas la fin.

Parfois je me demande si ce n'aurait pas été mieux en métal et récupérant la partie avant du carénage ?

C'est ce châssis porteur qui donne le plus de soucis.

c'est vrai jean paul surtout si comme toi on veut garder un système de doubles ponts avec arbre traversant la noix d'articulation.
dans mon cas je pars sur un principe bien plus simple avec un moteur par roue.
c'est beaucoup moins mécanique je l'avoue,je vais a l'essentiel le plus simplement possible et il y a beaucoup moins de mérite que le gars qui va se casser la tete comme toi tu avais pu le faire.
avant j'aurais choisis la reconstruction tout métal avec juste la carrosserie d'origine mais ça implique des peintures des métaux avec souvent des différences de teinte et de l'usure a terme.
le plastique bruder est très solide tant que l'on ne touche pas trop a la structure alors autant en profiter.
je m'étonne meme car on aime tous voir de belles pièces fraisées,de beaux chassis en alu etc et pour ce projet je me dis que l'idée de le garder tel quel n'est pas folle.

Ah merci pour l’idée du levage ...
Peut être que avec ce système d’axe et mieux ?
Je vais essaye de cette façon, c’est toi qui la fais ? Si oui t’as tu fais des plans ?

Pour ton système celui de bamo marche très bien et il est déjà utilisé dans la conversion des allemands je sais plus quels marque .. bro ou bloshed...

Bref Si tu veux je peux passer le fichier d’imprimé à bamo pour la porte de benne sa seras toujours mieux que de te l’envoyer ...

Pour ton moteur de direction sa place est bien car sa force beaucoup je vais la rajoute au miens. Par contre j’essaye de comprend ton fonctionnement de direction ?

pour le système de levage oui c'est de la fabrication.je fonctionne un peu comme jean paul,je fais d'abbord et si ça fonctionne ensuite je fais les plans  
j'ai testé cet après midi ça fonctionne mais il faut juste que je rende le moteur mobile.en fais il devrait pouvoir s'incliner légèrement en fin de cycle car là il force un peu.
je pourrait y greffer un moyeu d'adaptation d'imprimante 3d qui sont sciés en forme de spirale,ça suffirait a rattrapper l'inclinaison necessaire ou alors monter le moteur sur pivot (dans ce cas,je remplace la cornière de support moteur par une charniere plate)comme ça le moteur suivrait naturellement l'inclinaison.
pour ce qui est du système de propulsion oui je me doute que ça va fonctionner  
concernant le système de direction en fait comme j'avais un peu abandonné le projet j'avais laissé le post en suspend du coup voici une photo que j'ai retrouvé pour que tu vois bien.
le vérin actionne un palier intermédiaire qui convertit via des biellettes le mouvement de direction au chassis

joli travail de l'alu j'aime beaucoup, le souci avec ce post c'est que j'ai envie de me faire un tombereau.... MDR

dès que j'aurai vendu mon arocs!!