Le New Holland de Percheron

Mais il y a des tas de solutions, comme de mettre des moto réducteurs dans le châssis ou dans les roues arrières.

Pour motoriser l'avant c'est plus compliqué car manque de place.

La solution mono moteur centrale fait entrer d'avantages de mécaniques.

Donc moteurs dans chacune des roues arrières, puis un pont avant du commerce chez BG par exemple, moteur et directeur.

L'ajourage d'un châssis de tracteur :



Pour le fastrac :



Ici des ponts robbe, introuvables de nos jours :





Pièces détachées de l' ATLES











La pignonnerie hostaforme et les cardans ,



Taillage des ponts en  série pour 2 engins





















Le second tracteur traité de la même façon pour un de nos anciens membres.





Bloc arrière de relevage incluant son servo.



Un ponts oscillants simple.



Taillages dans le gras 



https://youtu.be/N9dzL0f4hKk



Relevage

 arrière, je ne suis pas spécialiste.



https://youtu.be/f9BigO7gE3U



L'entrainement du pont avant par clavetage transversal.



En formule hydraulique.



Le bloc des 3 distris Magom :





L'encastrement du vario inverseur collé cyano.





Une idée en passant :



Relevage arrière hydro.



Micro groupe hydro :



C'est le bordel la dedans mon capitaine ?









L'idée qui passait à fait son chemin.





Elle a mème fait un sacré bout de chemin :



Lipo sous le capot moteur.



Elle a fait tellement de chemin cette idée qu'un brancard est en fabrication depuis 2 ans, avant que toutes ces supers nouveautés chinoises n'arrivent sur le marché et me perturbe à un point tel que j'en ai achetées pour la plupart.

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Voila, c'est ça, tu as compris.

Bien sur que ça fait du travail, mais c'est bien ce qu'on recherche ?

Pour la pignonnerie hostaforme, je me sert chez Michaud chailly, j'ai un gros catalogue dimensionnels ou chaque élément y est dessiné et cotés, c''est ma bible de chevet.

Comparativement à l'acier l'hostaforme est 3 fois moins cher

Oui le truc transparent c'est le planétaire d'une perceuse mini.

Pour une perceuse standard le diamètre du corps acier dentés intérieur est de 38, en alésant pile au centre sur 4 mors un carré de 40, tu l'insére juste, les coins servent pour fixer le couvercle de même nature, puis on fixe ce bloc, par sa face avant, la ou est le canon fritté.

Pour petites visseuses il faut en faits un carré de 35/36, pris dans du carré de 40 et re fraisé sur 2 ou 4 cotés.

Si ton tour est balaise, tu serre le carré de coté dans ton 4 mors indépendants, et tu dresse les faces au tour, de faits le tour devient fraiseuse, dans ce cas pas tourner trop vite et bien serrer les mors.

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Après vérification, le corps en plastique du planétaire fait 35 mm, le carré fraisé peut alors faire 37, mais si 40 ne gène pas ?

Sur le tracteur j'avais fait deux joues alu av ar de 4 mm et sur les cotés deux joues alu de 1 mm vissées aux deux joues av ar, le brushhless tient dessus et l'ensemble sur les joues de la boite des transferts.

Souvent je suis ballot, je me fait plus suer avec ces montages mécaniques que des fraisages dans la masse.

En faits la première solution est plus rapide a faire avec les stocks disponibles, qu'un bloc carré de 40 n'est pas forcément toujours en stock et à disposition.

Pour michaud chailly fait entrer ton professionnalisme  quoi qu'ils vendent aux particuliers. Coté catalogue tu demande celui des éléments mécaniques du genres roulements et pignonneries, une véritable mine d'or.

Et puis arrete de te déprécier, t'est pas plus béte que nous, tu ne sait pas, alors on est la pour t'apprendre ?

J'aimes pas trop cette tirade :j'ai pas fait mes preuves sur le forum je passe pour un bon à rien qui viendrais copier vos modèles..

Taratata tu n'est pas un bon a rien mais un néophyte, c'est pas pareils, et copier nos modèles ??? C'est bien pour ça que nous créons des forums pour que les gars copient, par contre ce qui est déplorable, c'est que les gars copient mais ne fassent pas références de leurs sources, chacun a sa fierté personnelle.

Puis tu parait etre dans le monde agricole ? donc tu va nous apprendre des tas de trucs comme les relevages sur tracteurs ?

Mes tracteurs sont (beaux ?) mais coté relevages c'est du n'importes quoi, alors un gus qui s'y connait peut nous apporter beaucoup.

En faits la encore il faut prendre son temps pour tout calculer, une partie mal faite peut se refaire si elle est démontable, ainsi sur l'atlés il y a une partie du châssis avant et arrière qui dépasse fait pour les relevages.

Pour les relevages il y a donc les servos, leur problèmes c'est leur neutre milieu donc pas tellement recevable, à moins de supprimer la clavette de neutre dans l'émetteur, mais c'est plus gênant, surtout si radio programmable pour d'autres modèles.

La solution hydraulique parait idéale ? Oui elle est l'idéale, mais si fuite avérées tu t'en fout de partout et tu nage perpétuellement dans le gras.

L'alternative est donc la vis à large goujure, donc vis chinoises développées pour les translations rapides des plateaux d'imprimantes 3 D et autres fraiseuses numériques.

Ce genre de vérins comme sur le tracto pelle se compose d'une vis chinoise, d'un moto réducteur, d'un tube écrou, et d'un système de fins de courses basés sur des micro micro switchs et des diodes.

Certes un vérin hydro à des forces colossales en fonction de la pression de service, ses avantages c'est qu'un vérin ne prends que ce qu'il faut de place entre l'attache de sin cylindre et de son piston, tout le reste est ailleurs, avec comme contraintes les tubulures des liaisons hydro.

Un vérin électrique sera forcément plus long, car son moto réducteur prends de la place derrière lui, mais si l'on opte pour des moto réducteur à renvois latéraux, ils ne prendront pas plus de place qu'un vérin hydro, il y en a légion sur le tracto pelle.

Pour les relevages des tracteurs je vois bien les vis chinoises avec les N 20 de coté comme sur le tractopelle, sauf que ces micro moto réducteurs ont des engrenages minuscules en modules et restent fragiles si couples trop élevés.

En faits la plus belle fille du monde, ne peut donner que ce qu'elle à ?

Ce qui veux dire que si tu dépasse les couples prévus, casses assurées, il faut donc un juste milieu, un réducteur pas trop volumineux aux modules pas trop petits supportant des couples moyens, par après faut caser ce moto réducteur.

Sur tracteur, les massifs supports seront en alu mécaniques, alors, pourquoi ne pas cacher ces moto réducteurs dedans comme je l'ai fait avec un servo ?

De faits ne dépassera que les parties mécaniques des vérins, la vis et son tube écrou, si en plus tu met un tube extérieur fixé par pivot au massif tu représente alors le corp de cylindre hydro ?

A partir du moment ou tu a un tour et une fraiseuse, tu peut tout te permettre, le reste est affaire de système D

Bien sur la solution c'est d'acheter du blocher ? Mais ou passe la passion des constructions mécaniques par soit même ?

C'est pour ça qu'en octobre je vais modifier mon exemplaire de Camox, appelé Dahox en l'honneur de notre Dahu Savoyard.

L'hydraulique n'est pas forcément la seule solution, la solution des vis chinoises peut les remplacer plus proprement.

Leurs avantages c'est : tant que le moteur tourne le mouvement se fait, dès son arrêt, mouvement figé, mais plus aucune consommation, qui plus est, la charge reposant sur l'écrou et sur les filets (il y en a 6 sur un tour) vis reposant sur une fixation sure (à nous de la construire).

J'aie moi aussi la Joskin mais à 3 essieux automotrice, le relevage de benne est sur vis sans fin elle lève un âne mort.

Je m'était essayé à la prise de force sur tracteur, et en faits pas assez de force pour mouvoir en plus une remorque chargée d'où sa propre motorisation et son pack de ni mih, les commandes étant faites depuis le tracteur.

Coté radio commandes , de quoi dispose tu actuellement ?

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Ce matin je rends le camping car loué à Lyon Meyzieu à 150 km de chez moi, ,je te répondrais en détails ce soir.

Mais très bien tu a progressé.

Mort de rire, adieu les filetages au tour sur vis mère ?????????????????????

A ce soir.

La base du tracteur est une plaque d' alu AG4. 

D'ailleurs les bases générales de nombres de modèles mécaniques sont des plaques métallique, pour assoir solidement nos composantes de fonctionnement.

Je choisis les alu mécaniques car se coupants facilement, se percent et se taraudent sans casser forets et tarauds.

Donc ma base est une plaque de 5 mm d'épaisseur, 3 serait suffisant car les AG4 sont rigides, ne se plient pas, car cassants. Matière idéale pour ce qu'on veux faire.

La plaque fait plus de la longueur du tracteur, dépasse devant et derrière, ça n'à aucunes importances puisqu'on peut les couper par après.

Sa largeur est conditionnée par le châssis plastique, et doit rentrer sur son intérieur après taillages du plastoc.

Ca se fait très bien avec une fraise dremel conique.

L'ABS travaillé à la fraise fond et forme des bourrelets qui en se refroidissants se séparent par cassures du support.

Et bien entendu finit par entourer la fraise aussi, on le coupe alors avec une pince coupante. L'ABS fondu enrobe tout, mais ne s'y colle pas.

Ce châssis de base va alors servir à monter en premier et encastré dans la plaque le variateur inverseur choisis, Brushless ou Brushed, encastré car se colle très bien, et ne prends plus du volume de place.

Par après, le plus important est de déterminer les entre axes des essieux ?

Tu dit vouloir faire comme moi ?

Je suis partis sur du carré AG4 de 30x30. Leurs longueurs à chacun sera au prorata de ce que tu choisis comme direction, et comme transmission ? Et surtout comme roues.

Je ne saurait trop te conseiller, pour un premier engin, de conserver les roues bruder, pour plusieurs raisons :

On peut travailler leurs jantes au tour, ces roues sont creuses, ce qui permet d'avoir des ponts plus longs donc des axes mieux guidés.

Sur l' ATLES, roues arrières fixes et motrices, roues avant plus petites et directrices.

Une fois la plaque de base tracée, et le vario inverseur en place mais non collé, il faut s'occuper de fabriquer les moyeux des roues, en alu ou en laiton.

Ces moyeux tous identiques sont fabriqués comme des moyeux de ta bagnole : une partie centrale cylindrique, l'une extérieure traverse la jante, l'autre intérieure, est destinée a etre monté sur les arbres moteurs, une partie centrale mince tel un disque de frein, va servir à assoir les jantes et les y fixer par vis TH de 2 tètes hexagonales.

Ces 4 jantes sont rigoureusement identiques.

Une fois les moyeux en place sur les roues Bruder on peut alors déterminer au moins la longueur de l'axe moteur arrière.

Mes axes en acier doux font 5 de diamètre, leurs extrémités sont remmenées à 4 sur 5/6 mm de long et filetées au tour avec une filière de M 4x70, il faut qu'un écrou normal s'y visse normalement sans forcer. L'écrou de type nylstop va donc bloquer la roue avec son moyeu sur une clavette transversale percé de chaque coté du pont, et dont les axes de pointages se trouvent à 3 mm des extrémités des ponts.

Bien sur que la longueur des carré de 30 constituant les ponts sont à calculer de façons précises avec les roues montées sur moyeux.

En faits, il faut bien commencer par quelques choses ??????.

Pour moi, les roues et leurs moyeux sont de premières importances. Elles déterminent la longueur des ponts à fabriquer.

Si tu suit bien mes photos, tu ne devrait pas te tromper.

Le pont arrière aura sa longueur comprise entre le dos de chacun des entraineurs.

Moi je n'invente jamais rien en ces matières, je copie fidélement ce que fabrique Tamiya et ses camions semi remorque.

D'ailleurs le conseil que je donne aux amateurs comme toi qui veulent se construire leurs modèles, c'est d'acheter avant tout un tracteur tamiya, et c'est ses organes de roulements et d'entrainement que je copie.

Pourquoi chercher à innover du moment que ça fonctionne très bien pour eux ?

D'ailleurs si tu te penche sur les pièces constituantes des modèles vendus dans le commerce tu t'aperçoit que leur entrainements sont identiques.

La roue est monté sur un axe de 5 ramené à M 4 en bouts d'axes, son moyeu est fraisé d'une rainure transversale de 2 mm sur son diamètre, mais sans finir les fraisages en bouts, en faits ce sont des pièces moulées en plastiques ou en alu.

Les axes au sortir des ponts ont tous un trou transversal, à 3 mm des ponts, on y met une goupille cylindrique en acier de 2 par 10 de long, une fois dans la rainure du moyeu elle y est contenue, puis une fois la roue montée et l'écrou de 4 serré, la roue est solidement tenue sur l'axe, et entrainée par celui ci.

Que ça soit chez Tamiya, ou chez les chinois, le principe est tellement bon que tous font pareils.

Celui qui veut innover le fait à ses risques et périls, un truc a se dégouter de faire du modélisme engins.

Mon principe est : Je fait aussi bien que le gars sur lequel je copie le modèle, ou tiut du moins j'éssaie.

Puis à force d'essais et de copiages, je fait suivant mes idées, de faits c'est rares si je demande des conseils en mécaniques, je me suis formé de cette façon.

Mais je n'aie pas acheté un camion Tamiya de suite, parce ce que tamiya est au 1/14,5 et que Bruder est au 1/16, leurs constituantes de roulements ne s'adaptent pas entre marques.

Tu joue en Bruder, tu construit en Bruder.

Tu joue en Tamiya tu construit en tamiya.

Tu joue en tartempion, tu construit en tartempion.

En faits il faut savoir ce qu'on veux : Un tracteur agricole bruder qui ressemble à du tamiya ? Ca n'existe pas.

Bien sur que j'ai essayé de mélanger les pièces des marques : Bruder, Robbe, Tamiya, Wédico, les résultats sont extrêmement décevants et dégueulases.

On admet que tu veuilles radio commander un camion Bruder ? Je parles de camions car n'à aucuns rapports avec un tracteur agri.

Du coté Bruder rien n'existe en pièces détachées pour le faire, il faut donc tout fabriquer soit mème.

On admet que tu veuille faire la même chose avec des éléments Tamiya ? Ca ira mais les voies des roues seront plus larges, il faudra modifier les caisses et les gardes boues, puis comme le tracteur agri tailler dans le lard, et si tu te trompe, le camion rejoindra la poubelle.


Sur ce coup du tracteur agri, je te parles de mon expérience, à ce niveau rien n'existe, il faut tout fabriquer soit même.

Tu dit que sur les forums Allemands, il y a tout pour débutants ? Mais alors qu'attends tu pour t'y inscrire ? tu n'a plus besoin de nos aides ? La dessus tu m'à vexé profond.

Je me met à ta place : il y a en France 3 forums du genres, pas très explicites dis tu, mais les allemands font mieux que nous ?

Alors je ne fait pas chier les Français, je m'inscrit sur leur forum.

Et moi qui me casse le cul à t'expliquer les bases ??????????????????????????????????????????????????????????????????

Quel con ce JPG qui a encore plongé pour un débutant qui veux aller ailleurs ???????????????????????????????????

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Je n'aie pas encore tout lu ton long plaidoyer, mais si tu veux apprendre, il te faut etre encore plus présent sur le forum, car pour moi attendre des jours tes réponses c'est usant moralement.

Construire ton tracteur ne peut se faire du jour au lendemain, il faudra y mettre du temps pour bien comprendre toutes les phases.

Construire d'après l' Atlés et les photos, doublées de mes explications ultra détaillées, sera facile, mais il ne faut pas que tu parte dans toutes les directions, car tu sera vite largué.

Faire aussi bien que moi, pour toi, sera déjà un énorme bond en avant.

On construira par étapes.

Comprends bien par la que je ne veux pas reconstruire l' Atlés, démonter certaines pièces pour te faire comprendre oui, c'est possible, et puis toutes les photos précédentes de son topic devraient etre tes références de travail.

Je te l'ai dit au topic précédent, la base alu  c'est la base du départ, tout va se monter dessus.

Il faut donc te trouver au brico du coin ou aux super marchés, rayon bricolages, une mini perceuse chinoise pas chère en 3,7 v.

Pas chère car ca sera la base de ton planétaire de réduction.

Tu la désosse comme déjà expliqué.

Il faut récupérer le planétaire.

Bien sur il se présentera différemment suivant les marques, soit en plastique, soit en métal, mais il doit etre petit d'un diamètre compris entre 25 et 30 mm, au dessus c'est trop gros.

Pour ce tracteur on doit construire par étapes et par secteurs, c'est impératif.

On va faire du pas à pas.

D'une part il te faut apprendre à tourner et régler sur machine, mais tourner utile, donc précis tout de même, les pièces tournées doivent servir et non etre riblonnées.

La base de départ alu est hyper importante.

Il te faut alors certifier et t'y tenir, quel sera le moteur utilisé, un brushless de préférence, pour sa compacité et sa puissance, ce qui conditionnera son vario inverseur à encastrer dans la base châssis.

Ce vario va donc se situer sous le moteur et son planétaire de réduction.

La solution retenue est le planétaire encastré dans un carré d'alu, pour plusieurs raisons : rigidité, facilité de sa fixation sur le châssis, Facilité d'incorporation du planétaire, facilités de faire son couvercle porte moteur brushless, facilité de la fixation couvercle sur planétaire.

Dis toi bien qu'à chaque étapes les travaux de mécaniques seront très importants sur le tour, ils doivent etre précis précis. 

Coté tour il te faut le 4 mors indépendant et si possible le 4 mors concentrique.

L'indépendant pour des pièces de formes bizarres, et le concentrique pour les carrés à centrer.

Vue la petitesse des pièces a faire, celui que j'utilise sera très bien car les 4 mors concentriques ne sont pas foule chez les fabricants, il se fixe par vissage en M 14x100 sur un faux plateau centré sur le faux plateau de ta broche. D'ou complication de fabrication.

Mais si tu dispose d'un 4 mors indépendants, on fera avec.

Pour centrer le carré à aléser, il te faut une équerre a centrer précise qui permet de tracer les diagonales, de la, pointer précis son centre.

On place alors le carré sur le 4 mors bien ouvert, et on l'appuie par la contre poupée munie d'une pointe tournante, ou encore d'un foret à centrer de 4 donc fin serré dans le mandrin de perçage.

Puis progressivement on rapproche les mors à toucher.

A partir de la, on va tous les serrer sans déplacer le carré, ce qui serait une catastrophe.

Il doit etre bien serré au final.

Toutes pièces montées sur un tour doivent etre plus grandes en diamètres et plus longues, c'est un principe de tournages.

On dresse alors sa face avant.

Il va sans dire que la balance de la pièce devra etre faite de façons à enlever un minimum de matières, qu'il devra etre serré en 4 mors de façons concentrique, qu'il faudra le controler soit au comparateur, soit avec une tige montée sur une base magnétique, ou plus simplement par la pointe de l'outil.

Tu doit l'approcher des angles du carré, et en tournant à la main celui ci monté sur le 4 mors, BALANCER son centrage sur la pointe d'outils : l'outil doit lecher les 4 angles de façon égales.

Si ces préliminaires sont bien faits, on peut commencer l'alésage.

Centrage au foret à centrer, pré perçages a différends diamètres en traversant le bloc, sans outre passer les diamètres.
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Il faut juste ouvrir un trou pour permettre à l'outil d'alésage de pénétrer sans frotter de partout.

Par la suite, il faut aléser le bloc au diamètre du corps du planétaire, et l'y enfoncer de 2 à 3 mm. Je répète ; précis précis.

De ces travaux de précision sortiront des usinages parfaits, dans le contraire des pièces a riblonner. 

Voici déjà une étape de franchie.

Après ce long préambule de ma part, j'ai lu ton plaidoyer, pour moi, il est hors de question de bannir un membre aussi prometteur que toi.

Tu dit vouloir faire par toi même ?

La dessus je suis désolé de te dire que tu fera une ENORME connerie.

Je te le redis : fait aussi bien que ce que je t'apprends, puis plus tard voler de tes propres ailes.

Dis toi bien qu'à chacune des phases de travails sur ce tracteur, si tu n'est pas outillé coté machine, tu sera en galère perpétuellement.

Coté outillages du tour : le 4 mors indépendants est indispensable, les pointes à centrer, une de 4, de 5, de 6, et 8 sont indispensables. Puis des forets de 0,5 en 0,5 de 1 à 13, et une série de dixièmes en dixièmes de 1 à 10.

Une pointe tournante à placer en mandrin de contre poupée.

Des outils de tours, la panoplie complète, puis des outils d'alésages à partir de carrés de 6x6, 7x7, 8x8. les meilleurs que je connaissent sont ceux a plaquettes brasées sur leur supports.

Les plaquettes interchangeables, n'en déplaise à Grégory ne sont pas faites pour nous, en effets ces outils sont conçus pour les machines de production intensives a grandes vitesses et lubrifiées, l'avantage de l'interchangeabilité c'est que les changements ne dérèglent pas les profondeurs des passes lors d'un changement. Plaquette usée, on la change et on continue les travaux de séries.

Un tour d'amateur est un outil qui va voir sa tourelle changer d'outils en permanence, donc très loin des machines de production.

Si tu as l'argent pour le faire, un diviseur indexable est tout aussi indispensable, pour centrer et percer les moyeux des roues, c'est un appareil de fraiseuse perceuse, mais qui peut se monter sur perceuse a colonne, et qui permet ces divisions précises.

C'est un bloc d'acier de 80x80 qui porte en haut un disque percé et taraudé en M 6, on y adapte des faux plateaux de montages, pour y monter les 3 et 4 mors, ou encore le plateau pousse toc, par en dessous des galettes de divisions s'interchangent pour toutes sortes de divisions grace à ses 4 galettes, ces galettes ressemblent à des barbotins dont les sommets des dents ont été arasées, chaque encoche se placent sur une bille montée sur ressort dans le corps du diviseur, on fait tourner les mandrins à la main, et subsidiairement on bloque les deux clamps.

Ce diviseur sert surtout à pointer des trous de divisions avec les pointes a centrer.

Sur perceuses a colonne il ne faut pas de jeux de broche, si non précision impossible à réaliser.

Puis outil à mains indispensable c'est l'équerre à centrer, c'est une équerre acier à 90° qui comporte une règle au milieu à 45°, de traçages, on y place les bouts des pièces : cylindriques, carrées, hexagonales octogonales, et avec une pointe a tracer acier on trace sur la pièces des traits qui vont se recouper au centre. On pointe alors la pièce avec un pointeau et marteau, ou pointe à frapper automatique.

Puis pour les ponts alu faits soit même, j'ai pris du carré de 25x25, je les ai montés en 4 mors, mais centrés sur la contre pointe.

J'ai conservé le milieu en carré sur 40 de long pour y placer les engrenages hostaforme à 45°.

Pris en 4 mors et tournants centrés, cylindrés des 2 cotés à 25 puis 20 sur 15 et 15, en faits surtout pour les profiler en formes de vrais ponts. seuls nous intéressent le centre carré, et la longueur des ponts qui permettent un perçage de parts en parts à 5. 

On procède pont par pont, car celui de l'avant est différends puisqu'il est directeur.

On cylindre d'un coté, puis on l'enléve et on remplace le 4 mors par le 3 mors concentrique, on reprends la pièce par le cylindrage, et le centrage par la contre pointe.

Je te rappelle que tous démontages à partir d'un mandrin te fait perdre la concentricité.

Durant le temps qu'il est monté en 4 mors, on va percer son centre à 5 au moins pour la moitié de sa longueur, le foret n'étant pas assez long pour le traverser.

A la reprise en 3 mors, on complètera son perçage à 5, d'où l'intérêt d'une concentricité parfaite, 

mais voici la combine pour bien percer au centre : le perçage au centre à 5 peut se faire après cylindrages extérieurs, dans ce cas on se sert des centrages tracés et pointées en bouts, on monte sur le tour une pointe fixe dans la broche et le plateau pousse toc, et dans le mandrin de la contre poupée un foret de centrage d'amorce.

On place coté plateau pousse toc , un toc serré sur le cylindrage du pont.

On se retrouves alors dans la position dite entre pointes. Qui va permettre progressivement de percer de parts en parts le pont parfaitement concentrique.

On commence par centrer le bout, puis on monte un foret de 2,5 par exemple ? 

Note qu'à chaque fois que tu change de foret, le pont va tomber puisque retenu par rien du tout. il n'est centré que par la pointe fixe en broche et par les forets en contre pointe.

On tient alors le pont avec une pince universelle dite pince bécraud à mors réglables en ouvertures par sécurité.

On tourne à vitesses normale de l'ordre des 500 tours, on centre et perce une amorce, puis à 2,5 ou 3 jusqu'à la fin des goujures pour bien évacuer les copeaux, on graisse avec du suif, qui est de la graisse de cochon, on en trouve en rouleaux ou bâtons chez les outilleurs, car l'alu se perce mieux au suif qu'aux huiles mécaniques.

Le truc en faits c'est de procéder par retournement de la pièce avec remontage du toc d'entrainement, on centre les deux cotés, on pré perce les 2 cotés à différends diamètres, on fait ainsi pour ne pas trop forcer sur le foret, et pour conserver la concentricité.

De proche en proche on finira à 5 de chaque cotés, note que pour le pont avant ça sera la même chose.

En final un rond d'acier doux doit le traverser et tourner librement sans forcer.

Note aussi qu'on ne monte pas de roulements car le coefficient de frottement alu gras sur acier dur est excellent, et que en mécanique les corps mous useront toujours les corps durs, dans 20 ans les axes n'auront pris aucun jeux, vue la vitesse ou roulent nos tracteurs modèles. 

Une fois le pont alésé, on va creuser son centre sur fraiseuse pour y placer les deux engrenages.

J'ai fait ainsi, car une fois usinés ça fonctionne de suite.

Mais o  peut aussi faire différemment avec des carters plastiques de Tamiya, le pont arrière n'à qu'une seule entrée moteur, et le pont avant à deux entrées moteurs qui lui servent de points d'oscillation.

La difficulté va alors provenir du fait de la différence de diamètres des roues.

Note que pont tamiya ou pont alu, les rapports de réductions sont identiques.

Avec des ponts maison il m'à été plus facile malgré les difficultés de réalisation des boites d'assembler mes ponts aux mécanismes de façons compactes.

En faits de difficultés il s'agit juste de trouver les bons pignons de réduction du pont arrière.

Les diamètres des roues de l'Atlés sont : roues avant  95, roues arrières 123, il faut donc que pour ton tracteur ce soit ces dimensions ?

Si ce ne sont pas les mèmes, il va falloir calculer les ratios, c'est à dire la vitesse de progression de chacun des trains de roues ?

On prends pour bases la longueur circonférentielles de chacune des roues, avant et arrière, on les divise l'une par l'autre, ce qui donne le ratio de réduction.

Bien sur le groupe moto réducteur à son mot à dire dans le sens de la vitesse en mètres seconde, mais pas dans le calcul du ratio de réduction.

Pour le pont avant directeur ça sera un autre topic.

Le pont d'avant est comme le pont d' arrière, à ceci près, c'est qu'il est cylindré des deux cotés à 25 de façons égales.

On laisse carré le centre sur 40 de long, puis cylindrages égaux de chaque coté.

Par après, il faut la fraiseuse et un étau machine pour fraiser les deux fourchettes de direction.

Pour ta compréhension je repasse toutes les photos de l'Atles en construction :



Ici la pluparts des pièces le constituant, mais ici je fais deux tracteurs aux roues identiques.

On y voit les moyeux des roues, les deux brushless et leurs cages de planétaires à corps plastique, et leur moyeux de sortie finals, les futurs ponts carrés sont debout, les roues sont alésées pour recevoir leurs moyeux, l'un des châssis est déjà travaillé par fraisages.

Les moyeux alu montés sur les roues avec des vis inox de 2x5 TH.



L'intérieur montre le fraisage de sa clavette d'entrainement.

Chacun des moyeux sont percés de manières identiques, un premier perçage à 5 permet à l'axe de se mettre en place, puis en finale éxtérieur il est percé à 4, pour laisser passer le bout fileté à M 4.

L'intérieur des jantes sont usinées pour enlever tout ce qui est inutile.

Les roues avant :



On a approvisionnés des axes acier travaillés pour directions, avec culot fendu pour leur entrainement, ces pièces se trouve,nt chez les revendeurs autos modèles, il faut que les axes fassent 5, et se terminent en M 4x70.

Le culot fendu reçoit un bout d'axe de 5 avec une boule à son extrémité recevant la clavette d'entrainement.

Alors, pour ne pas te tromper, tu te trouves un ensemble complet par coté que tu recoupe à tes souhaits. ces pièces ont un perçage transversal pour clavette d'entrainement de 2 mm

Vois tu mec ? avant de tourner et fraiser il faut approvisionner tes fournitures, et ne pas mettre la charrue avant les bœufs comme tu le fait actuellement par soif de tournages, de faits des pièces inutiles à riblonner, quel gâchis et que de temps perdus à ne rien faire de vraiment bon.

Ici les ponts cylindrés :


 Les ponts d'avant sont plus courts, pour recevoir les portes moyeux directionnels fraisés dans la masse.



Les moyeux montés sur l'ensemble des roues arrières (ou avant ).

Puis ci dessous les pièces constituants les divers entrainements.



On y voit les engrenages d'angles des ponts, les pièces a culots fendus, des engrenages droits et ceux en laiton de la boite de réduction du pont arrière. Et bien sur des axes à boules et clavettes montées.

Les pièces acier sont en faits des ensembles de cardans à fourchettes on voit bien le trou transversal de clavette, qui est près de l'épaulement ramené à m 4x70, la partie cylindrique avant c'est pour tourillonner dans les pièces de direction sans roulements.

Bien sur , qu'à l'époque ou j'ai faits ces travaux on ne trouvais pas toutes ces fournitures, de nos jours on trouves les cardans et leurs pièces de direction.

Je me fournis chez BG, j'étudie au préalable la faisabilité avec ces fournitures d'après photos, et du moment que je suis mécanicien outillé, de toutes façons je me débrouillerais avec.

Tu a le tour mais pas la fraiseuse, donc forcément tu va galérer ?

Alors, pourquoi ne pas acheter des ponts tout faits chez BG ? Pont avant directeur, pont avant fixe ? et les adapter à ta sauce, comme je l'ai fait sur le tracto pelle JCB ? Tel celui ci en rouge :



Ou ceux ci en couleur argent, ceux du tracto.



Ici un pont fixe :


Si la construction de ta moto réduction te fait peur, voici des boites de transferts.

https://youtu.be/T-6oW0YcP9Y



Ces photos proviennent de la construction du tracto pelle, à prendre dans le chapitre des tracto pelles.

Puis en dépassant les travaux un système de relevage de brancards pour tracteurs agri .





Système monté et fonctionnels 



Ici avec le versage du godet.



Reprenons avec nos mou ponts fabriqués maison : (moutons)lol.



Il faut les fraiser pour laisser passer les engrenages avec une fraise fine de 4 mm en plusieurs fois et en profondeurs progressives, un travail de précision très long à faire.

En faits je te comprends très bien, tour tout neuf, tu veux bouffer du copeau, de faits du n'importes quoi du moment que tu fait des copeaux.

Cette façon de faire est catastrophique car elle ne débouche sur rien de concret.

A mes débuts vers mes 20 ans, j'approchait le tournage pour faire des pièces et non bouffer du copeau, en effets machine prêtée par amis qui eux aussi avaient besoin de leur bécane, amis vaporistes sur bateaux à vapeur vive, il était hors de questions de bouffer des copeaux mais de faire mes pièces le plus rapidement possible.

Puis seconde chose essentielle : Etablir ici même ton cahier des charges.

Cahier des charges ou tu reprends ensembles des pieces les unes après les autres  pour construire du cohérant.

Durant ce temps tu étudie chacun des composants et leurs adaptabilités avec d'autres pièces.

Je le fait systématiquement pour tous modèles, ça me permet d'ouvrir des images dans ma tète et de voir comment je vais contourner les difficultés.

De faits je m'y réfère souvent pour voir si je ne me suis pas trompé, ce sont mes plans à moi.

La, en ce moment, je repêche mes photos sur tous les topics qui concernent les tracteurs et tracto pelles. Je travaille par copier collés.

Dis toi bien que tous travaux commencés sur du n'importes quoi se solderont par des riblonnages.

J'évite au maximum ce genres de choses, car c'est destructeur, par contre ce qui est constructeur ce sont mes cahiers des charges.

Un éxemple actuel : les modifications du tracto DAHOX en propulsion thermique, dont le cahier des charges est repris à la page 30 du topic du Dahox depuis au moins un mois, entre temps j'ai commandé le moteur, les ponts, la boite d'inversion et différentes pièces que je stocke dans une boite, ce qui me permet de peaufiner mon cahier des charges.

Cet après midi j'en ai profité pour acheter un axe de 5 en acier doux au brico du coin pour refaire mes axes de ponts spécifiques.

Tout ça, c'est loin des pertes de temps et matériaux.

Tu est jeune et la vie devant toi, tu va en bouffer des tonnes de copeaux au point de ne savoir ou les mettre.

Pour les ponts fraisés il faut leur ouvrir leurs entrées moteur, on voit le trou fait sur le tour en 4 mors en faits en deux mors car mon mandrin ne fait que 80 de diamètre.

Et bien sur confectionner leurs supports d'axes de couche.



Ces supports sont repris dans du carré alu de 20x20, du 25x25 fera aussi l'affaire, ils sont façonnés au 4 mors pour le cylindrage de pénétration dans les cotés des ponts, puis repris en 3 mors concentriques pour leurs façonnages éxtérieurs de propreté, ils sont fixés aux ponts par vis de 2x5 à tètes cruciforme. dans les coins.









Un chassis monté.



Sa boite de transfert en réduction du pont arrière.



L'ensemble monté sans chassis base.



Les noix de directions montées.

https://youtu.be/N9dzL0f4hKk



Un ensemble fonctionnel.

Je viens de revoir ton tracto et je me disais, si avec un bon carter de protection histoire que ça soit plus esthétique tu mettais ton moto réducteur coté godet, plutôt que dans le sens actuel, qu'en penses-tu?

Bien reçu ton MP, pas de chance quand même, c'était une fausse bonne idée a posteriori de partir en CC là-bas.

Oui, ton idée est bonne, mais en guise de protecteur une simple feuille d'alu de 0,5 colée dessous protégera le carter plastique transparent du vario inverseur.

Ton idée est valable pour le gars qui utilise son tracteur intensément, et avec diverses charrues et remorques, et il y en a dans les expos qui sont afficionados des tracteurs agri.

Moi je construit et je passe sur autres choses.

Mais c'est très bien de donner ton point de vues, ça peut aider ceux à qui il manque des idées.

Pour la grèce, on va faire différemment, pour josie les CC c'est définitivement barré, dommages car moi je ne suis (pas encore ) Handicapé, mais je ne ferais rien sans elle.

L'avion est encore la meilleure solution. Son fils et sa brue ont passés 8 jours à Rhodes, partis de Satolas, attero dans l'ile de Rhodes direct en 2 h, certainement transfert sur l'hôtel de leur choix, mais pour nous réservation d'une bagnole à l'aéroport, pour se balader dans l'ile.

Nous on est du genre demi pensions, ptit dej et diner le soir, le midi vadrouille et déjeuné en tavernes, je baragouine le grec et me fait très bien comprendre, pour moi la grèce n'est pas un problème.

C'est tous les papelards dus au covid qui sont des problèmes, notre voyage sera réglé par sa brue spécialiste de ce genres de choses.

Je repasse su MP pour ne pas fusiller ce topic.

Mike ? J'ai transférer ta réponse dans le coin détente pour ne pas pourrir ce topic, merci d'y aller pour parler de la Grèce si tu veux ?

Pour Percheron, en faits pour traiter un tracteur tel que l' Atlès, il faut le tour mais aussi la fraiseuse pour faire la direction précise précise. Sans fraiseuse c'est casse gueule, alors faut voir la chose différemment.

On part alors sur des ponts touts faits au 1/16 comme ceux montrés plus haut, ceux mis dans le tracto JCB.

Pour les roues on conserve les moyeux qui vont s'adapter pile poils sur les fusées de roues directrices. Mais en adaptant ces pièces aux nouveaux axes des ponts.

C'est pour le pont arrière fixe que ça change : Livrés ces ponts ont de chaque coté des pièces plastiques hexagonales de 5 ou 6 enfoncées à force, donc inexploitables.

Il faut ouvrir le pont en deux comme montré,  et si l'axe est trop court le remplacer par un plus long à l'identique en diamètre.

Mais cet axes sera traité différemment : on admet que les moyeux des roues sont déjà faits et percés pour des axes de 5, mais ces ponts ont des axes de 3, dans ce cas impossible d'y placer des trous transversaux de 2 mm, alors on triche.

Sans refaire l' axe on chasse les pièces plastiques pour y mettre à la place des pièces en laiton tournées, soit enfoncées à force, soit brasées argent, mais gare aux roulements qui risquent d'etre fusillés.

La meilleure solution c'est la pièce en laiton ou alu, placée sur les bouts d'axes et fixées par vis sans tètes sur méplats d'axes en diamètre 2,5, ça impose d'acheter un taraud de 2,5 et des vis de 2,5x3 six pans creuses et la clé qui va avec.

On triche alors pour que les pièces laiton aient leurs perçages de clavette plus éloignées sur l'extérieur te donnant une voie plus large.



Les axes de ces ponts se terminent par des empreintes hexagonales généralement en plastique, alors meilleure solution c'est de faire les moyeux de roues différemment, on n'enleve rien aux ponts, on conserve les empreintes, on perce les moyeux aux diamètres des empreintes pris sur pointes et non sur plats, on perce les portées des moyeux intérieure à 2 et on taraude à 2,5, la vis se serrant alors sur les plats des hexagones.

Comme tu peux le voir, toutes modifs en cours de route te fait changer pas mal de choses.

C'est un des principes mécaniques que j'ai pris en compte rapidement, étudier soigneusement les faisabilités en fonction des outillages en ma possession.

J'ai pas tel outillage, je fait autrement, car toutes modifs en cours de route te font changer pas mal de choses.

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Je suis la, je te lis, j'attends le reste ?

je viens de perdre tout mon message avec toutes les photos, franchement j'ai limite envie de chialer serieux

Edit
>>>>>> FINALEMENT j'ai fait précèdent plusieurs  fois et OUFFFFFF ça a marcher pwaaa toujour prendre le bloc note windows et rédiger dessus trop d'heure d'ecriture  de messages perdu dans des fausses manip ....

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C'est pas mal tout cela, c'est prometteur, et il y a de la recherche et du boulot de fait.

Certes complétement différends de l'Atlès, mais pas mal du tout.

Pour tes liaisons moteurs, pense aux cardans télescopiques chinois ?

Je penses que ton gros moteur arrière sera plus puissant que celui d'avant, et il risque d'aller plus vite aussi, d'où des difficultés de synchroniser les deux vitesses.

Pour le vario il faut brancher les deux moteurs ensembles sur une sortie, ainsi fait l'un se déchargera sur l'autre. rééquilibrant les deux vitesses.

Bien le renvois d'angle arrière, c'est la solution.

Pour l'avant la solution c'est bien le pont directeur et moteur en alu qu'il lui faudrait.

Par après c'est le synchronisme des vitesses qui risquent de poser des problèmes.

C'est pour cela que je fabrique sur moteur central, c'est plus facile à adapter.

Certes mes ponts ont été faits maison car à l'époque je ne connaissait pas BG.

De faits le tracto pelle a été fait autours des ponts alu de même type par moto réducteur et boite de transfert à deux sorties moteur. Parce que roues de diamètres identiques.

Aller tu a bien travaillé et tu t'est fait plaisir, c'est ça le principal, tu fera mieux la prochaine fois.

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Mort de rire, le prof est mort de rire, et ça lui fait plaisir.

Avant de construire l' Atlès ? 30 ans de pratiques d'usinages, putain ça en fait des tonnes de copeaux.

Ma grande régalade, c'est quand je construisait des machines ferroviaire de 100 kg.

Actuellement j'élabore un Monster truck pour mon Toyan FS 200, en partant de bric et de brocs. Dans les camions et tracteurs spéciaux.