Pelle Bruder Hydro

Bonjour,
Comme je le disais dans ma présentation, je souhaite modifier une pelle bruder en hydro.
J'ai déjà tout ce qu'il faut niveau télécommande (10 voies) chargeur et batterie.
Je suppose que ce qui irait le mieux est du 3S (J'ai aussi du 4S en stock)

Pour ce qui est budget, je dirais du moyenne gamme, quelque chose qui marche correctement mais pas non plus hors de prix.
En règle générale, j'achète pas mal chez les chinois. Je ne suis pas spécialement pressé.

Pour ce qui est hydraulique, je n'y connais rien.
Pour ce qui est des réducteurs, pas grand chose.
Pour ce qui est télécommande/récepteur, c'est bon.

Je préférerais partir sur du brushless mais ca a l'air moins simple que sur un avion où ya "juste" une hélice derrière, je pense notamment à la pompe avec son clapet, la pression du circuit etc.

Je sais que Jean Paul va se faire une joie de me faire une première réponse que j'ai hâte de lire et je l'en remercie par avance.

Les personnes qui sauront le mieux te conseiller sont jpg et bartste,
Joli projet en tout cas!

Mais tout à faits.

La base bien sur est la pelle Bruder CAT 322 ou similaire.

Premières choses à faire, c'est de la démonter partiellement, pour cela, il faut t'inspirer de ce qui a été déja fait de nombreuses fois sur ce forum et ailleurs, mais un démontage propre sans trop casser les clés de blocages.

Ces clés sont en faits des harpons qui une fois engagés, sont bloqués par des clavettes s'engageant sous un cran.

Le démontage consiste à bien trouver la clavette qui se bloque sous les cran, l'écarter avec un outil que l'on peut se faire soit mème, et emmanché sur un manche de lime.

l'outils est une sorte de tournevis recourbé en bout d’équerre mais courts de l'ordre de 5 mm de long, pour bien faire il en faudrait 5 ou 6.

Avec l'angle formé en bout, il va servir de bras de levier pour passer sous la clavette et la tirer hors du logement du cran, certaines sont larges il faut donc deux outils enfilés dessous la clavette, cs clavettes sont moulées en plastiques ABS et font parties des structures de la pelle.

Certaines sont à détruire car ne resserviront pas, d'autres sont à conserver car servent aux remontages.

On va donc démonte les carénages de la tourelle, ôter les bras, désolidariser la tourelle de sa base sans casser les 6 crochets, quand à la base chenillées on ne démonte que les chaines et les deux barbotins.

Les bras sont laissés en l'état sauf les mécanismes de commande par la poignée noire, leur démontages est particuliers dans le sens ou ce sont des crans pris entre noix de blocage, ces noix ont deux attaches très fines et très cassantes, a démonter avec précautions, car en faits on aura besoin d'ouvrir en deux le bras inférieur appelé BOOM. Le balancier quand à lui reste tel quel.

On  peut enlever le godet qui est amovible, ai si que les breslages en bout du balancier.

On ne fera pas n'importe quoi sur les structures plastiques car tous travaux à faux, et faits précipitamment pourrait entacher les suites de la construction de défauts difficiles à corriger.

On va alors décomposer sa construction de plusieurs gros chantiers :

L'ensemble châssis chenilles et ses moto réducteurs d’entraînements des chaines, la mise en place dans l'axe de tourelle, dans le châssis du joint tournant électrique des deux moto réducteurs.

Sur la tourelle on arrasera des renforts et autres protubérances inutiles, on supprimera le faux moteur, on supprimera certaines clés d'assemblage et certains renforts de structure, on renforcera la base par une ou deux plaques d'alu de 2 ou 3 mm, on supprimera les renforts intérieurs du faux contre poids, on modifiera le support de flèche appelé massif de flèche, et on le préparera à faire passer sous celui ci les tubes hydrauliques.

La base de tourelle ainsi préparée recevra l'équipement électro hydraulique : pompe, distributeurs, radio commande, inverseurs de sens de marche ESC de puissance de pompe accu lipo général.

Les bras seront décomposés et travaillés pour recevoir les différends vérins, de flèche sous le boom, celui du balancier au dessus, celui du godet sur le balancier.

Pour ce qui est de l'ensemble hydraulique on fera confiance à Magom fabricant espagnol pour groupes hydrauliques modélisés.

Ceci posé est donc les modifications à apporter à un jouet Bruder en vues de son fonctionnement hydraulique pour celui ayant du temps à y consacrer.

Par contre à celui qui n'a pas le temps, justement Magom propose des pelles bruder soit tout plastiques, soit modifiées avec plusieurs pièces en aluminium.

Les démarches ne sont pas les mêmes, car quand on construit soit même on sait ce que l'on monte et l'on apprends.

Dans du matériel tout fait, on peut rencontrer des surprises désagréables qu'il faudra transformer soit même.

On peut estimer à deux trois mois la construction par soit même, et a presque rien un engin tout fait, mais au risques d'y passer du temps pour modifier ce qui n'a pas été bien fait.

Pour les débutants dans les deux cas ça peut être galère, mais sur un forum bien guidés, les débutants s'en sortent haut la main.

Ma contribution peut se porter sur des modifications partielles ou totales des structures de la pelle, pour ce qui est de ses organes de fonctionnement rajoutés, tels les groupes hydrau, vérins compris, à moins que Magom ait modifiés ceux ci suivant mes prescriptions.

Coté finances une pelle à faire soit même coûte un peu plus de 2000 € en comptant la radio commande, dans ton cas moins cher bien sur.

Chez Magom tout faits plus de 2000 €.

Mais tu peut aussi utiliser certaines parties métalliques de Magom et les modifier comme tu le souhaites ?

En faits rien n'est figés, tout se prête à transformations.

Voila, j'ai fait un tour général de la question des pelles Bruder modifiées en électro hydrauliques.

Salut,
Merci pour cette première réponse.
Je prendrai le temps de mener à bien ce projet mais ca va durer un peu en longueur.
Je vais commander la pelle aujourd'hui, je commencerai son démontage dans rapidement.

Je te fais confiance pour le choix du fournisseur Magom. Pour ce qui est des modifs, je voudrais quelque chose qui soit fiable dans le temps, donc si modif il y a à faire sur les verins par exemple, je préférerais que ce soit fait tout de suite.
Qu'est ce qu'il faudrait faire comme modification ?
Pour ce qui est des commandes, sur Magom, il faut juste commander le kit hydraulique ou il faut aussi autre chose ?

http://www.magomhrc.com/en/hydraulic-kits-for-cat-320/467-hydraulic-kit-for-cat-320-bruder-arm-with-brushless-pump.html

PS : Pour les servos, j'ai des 9g.
Pour l'ESC, j'ai aussi. Pour le moteur, il faudra que j'en commande un. Pour l'axe je suppose que j'ai peu (pas?) de marge par rapport au diamètre de l'axe. Pour la dimension du moteur, ce n'est pas indiqué mais que faudrait il idéalement ? Pour le kv, en 3S, il faut partir sur du 1000 ? y a t il une marge de tolérance ? qu'est ce qu'il faut à peu près comme puissance de moteur ?

Salut l'ami, pour les démontages , j'ai placées quelques photos dans le topic généralités des engins Bruder en haut de la page de présentation.

Pour les vérins magom, en faits je remplace les joints toriques par des joints de tige, par réfection totale des tètes de cylindres, je fais ça en laiton tourné, il y a donc un joint de tige intérieur et un torique extérieur pour l’étanchéité finale des cylindres.

Pour les groupes pompes, c'est suivant finances, moi même j'utilise plusieurs mini pompe alu, notamment deux sur ma pelle Job sur brushless turnigy oranges de 1000 KV en directs qui fonctionnent très bien.

En faits de groupe pompe, c'est suivant usages, car une petite pompe ne donnera pas le débit suffisant pour faire fonctionner les 4 vérins à la fois, et puis le diamètre intérieurs des tubes va jouer sur le débit, chez Mickaël j'ai monté des tubes de 2x4 polyuréthane à 30 bars, plus petits les débits seront freinés. Ça implique des commandes séparées chez divers fournisseurs, ceci pour gagner des ronds, faire des économies, et ne pas monter n'importe quoi qu'on regretterais par la suite.

En faits je le propose  tous, c'est de m’occuper de vos commandes une fois que vous êtes surs du matériel choisis, c'est une manière d'avoir que du matos de premier choix.

Je suppose que tu sait souder étain , Et que tu peut faire ton cordon alimentaire ? Ainsi il faudra à partie de l'accu lipo 3 S monter une fiche correspondante à celle de l'accu, puis un inter sur le plus, et de la les départs vers chacun des variateurs inverseurs et du contro pompe, on prévois dessus des fils munis de fiches pour des lumières éventuelles sur cabine et sur flèche en leds blanches et rouges sur l'arrière.

Pour les variateurs, il faut trois THOR 16 pris chez tecnimodel, tout comme le joint tournant électrique le cas échéant.

Coté moto réducteurs chaines et tourelle voir du coté de la pelle à Yannick, je croit qu'il indique ses sources et leurs capacités ?

Il y a des fournitures que tu peut commander toi même, par contre pour ce qui est vérins hydro, et ce qui gravite autours autant passer par moi directement, je commande modifie et te livre du matériel terminés mais à peindre.

Il faut dire aussi que c'est moi qui en ai faits montages et ajustages.

Coté contro de pompe un de 60 amp est bon, parce que nos contros dans le carénage sont mal refroidis, et il vaut mieux plus de puissance vu que nos pompes chauffent aussi , on peut alors monter des micro ventilateurs de PC en 12 v.

Coté accu lipo 3 S c'est bien en 5 amp, généralement je les place à plat sous la cabine, mais en conservant le siège intégral, on en reparlera quand tu en sera la ?

Si tu accepte le deal de tout faire toi même, même en y mettant du temps, je suis partant comme je l'ai fait pour chacun de vous.

Coté moteurs de chenilles, deux solutions :

La mienne à partir de moto réducteurs RB 35 /100 achetés chez Conrad, produits surs pour peu qu'on ne dépasse pas leurs capacités mécaniques, inconvénient , ils sont massifs et l'arbre de sortie est décentré, c'est ma méthode depuis des lustres.

deuxième méthode, celle des moto réducteurs pollulu à axes de sorties axiales plus petits en diamètre c'est celle entre autres de Yannick roulette, moins massifs ils sont plus discrets, ils se montent alors sur bague alu encastrée dans les faux moteurs plastiques.

C'est pour cela qu'il faut comparer les genres, car quand j'ai commencé avec les RB 35 ces moteurs polulu étaient encore introuvables sur le marché du net.

Coté moteur de tourelle, la aussi RB 35 ou polulu, chacun voit midi à sa porte, et si c'est moins cher autant en profiter.

Coté rotation de tourelle je fait ça par l’extérieur avec une couronne plastique Hostaforme blanche de 90 dents prise chez Michaud chailly ou Conrad, entrainement par pignon idem de 12 dents retravailler pour être montés sur les arbres des moto réducteurs. une jaquette fine en alu de 0,5 protège par l’extérieur les deux engrenages des saloperies qui viennent s'y coller.

Pour le joint tournant électrique on en trouve chez tecnimodel site sur le net, moi je met des TWISTERS téléphoniques à 4 contacts à 10 € que je prépare moi même, achetés chez Conrad.

Pour les vérins chez Magom, et comme je l'ai fait pour Michael, tout en pièces détachées à travailler moi même, surtout pas de kits, car certains clients ont été mécontents.

Ici on travailleras en tubes souples de 2x4, voire 2,5x4 polyuréthane, sur raccords banjo d'équerre en M 5x80, et coté distributeurs, un de trois voies à raccords banjo et droits en M 5x80 de façons à avoir un ensemble coordonné.

La pompe peut aussi être une magom à régulateurs de pression/Débit, sur moteur brushless, mais la pompe simple sans réservoir, celui ci peut être un en plastique d'auto thermique, 100 cc est une bonne contenance, mais je puis aussi te fabriquer un réservoir en acier plus petit brasé au Brox ?

en faits en tourelle, si on peut gagner de la place par du matos compact autant le faire.

Coté servos, ce sont des 9/10 grammes qu'on met, mais avec les raccords en M 5 très souvent ou passe en servos standards de 3/4 kg, donc plus gros, c'est ce que j'ai monté sur ma pelle 9100 Liebherr.

En faits sur ce forum , tous les topics sont liés entre eux, car on y retrouve toujours les même fournitures, aussi s'y référer ne fait pas de mal.

Salut,

Pour le démontage, tu as donné assez d'explication sur les différents postes.

Pour tout ce qui est soudure à l'étain, c'est bon.

pour les moteurs d'avancement, je vais partir sur les pololu. Par contre, quelle référence, enfin quelles caractéristiques ?
Je pensais à ceux ci
https://www.gotronic.fr/art-motoreducteur-hpcb-3045-25170.htm
Mais le nombre de tours minute est 2 fois plus important que sur les rb35.
Je verrai pour le site après.
Pour celui de la tourelle, plutôt un rb35, il est plus gros mais ne se voit pas et moins puissant, je pense que c'est mieux. pour les pignons, je te fais confiance.

Pour l'hydraulique, je ne sais pas trop quoi choisir.
Pourrais tu me faire un récapitulatif sur les différentes options (avantages, inconvénients et prix) ?
Pour les tuyaux, on va partir sur du 2.5x4
Les servos, on verra une fois le choix de l'hydraulique fait.

En faits, les moto réducteurs que je connait bien ce sont les RB 35 / 100 de taux de réduction, ceux que tu m'a montrés sont minuscules et ne conviennent pas du tout. ces RB 35 se trouvent couramment chez Conrad Lille, il en faut 3 de 100 de taux de réduction.

Sans partir de droite et de gauche, ces RB 35 sont tout à faits convenables pour cette utilisation, suit alors les exploits de Michael pour leur montages.

Pour leur montages sur le châssis, on coupe au droit des patins, ce qui est supposé être les moteurs hydrauliques, on confectionne alors une pièce en u en alu de 2 d’épaisseur, mais allongé, on fixe les réducteurs par leur face avant.

Ce qui doit te guider c'est l'entre axes barbotins roues folles qui ne doivent pas changer.

Tu me renvois les deux barbotins que je maroufle avec un jet d'alu tourné et alésé au diamètres des arbres des réducteurs.

Pour les diverses modalités on en parles en MP.

En faits on commence tous par du bruder, histoires de ne pas faire trop chers, et aussi pour voir comment sont faites les pelles hydrauliques, mais dedans il n'y a que du matériel noble qui peut resservir à d'autres engins métaux.

Mais c'est dommages de déshabiller Pierre, pour habiller Paul ?

On conserve intact ce premier modèle, et on attaque des modèles en métaux.

De nos jours on trouve de tout dans les commerces spécialisés, du bien comme du moche.

Le bien coûte la peau des miches.

Le moche coûte pas cher mais se modifie comme bon nous semble, de faits avec presque rien: une base de départ on se construit du très bien.

Mais ces engins sont des pures mécaniques, ce qui implique aussi des machines outils, tour et fraiseuse d'amateurs, qui sans elles c'est quasiment impossible de mener un vrais travail de mécanicien.

Alors souvent on a recours à des mécaniciens amateurs pour faire parties ou ensembles complet.

Bien entendu on ré investira dans tout le matériel pour ce nouvel engin, car qui dit plus gros, nécessite peut être du matériel mieux dimensionnée.

Il ne faut pas oublier que ces machines peuvent se revendre si elles ne sont pas trop pourries.

Et on ne puis que le constater le nombre d'amateurs construisant leurs modèles sont de plus en plus important.

On peut donc construire des pelles, mais aussi des chargeurs sur pneus ou chenilles, des grues, des camions bennes ou de servitude, par la même l'on entre de plain pieds dans le monde des auto constructeurs de camions et d'engins de TP électriques et électro hydrauliques.

Pour le joint tournant, si je ne trouves pas, l'idéal sera alors de prendre celui ci 

 il est à 6 fils, la collerette se monte dans l'axe tourelle, mais dans le châssis chenilles, le collecteur tournant affleure le dessus du plancher de tourelle, ça coûte 16,46 TTC chez  Robotshop site sur le net.

Donc si tu le trouve ça va sans dire que celui que je te propose devient obsolète, à déduire de la somme totale.

Si on passe 2 amp par fil en 220 v, on pourra passer plus en 12 v, en faits les RB 35 ne consomment rien du tout, donc tu aura aucun problèmes avec ce joint, j'en ai placé un dans une mini pelle schaeff HR 16 de bruder électro hydraulique.

Code de Produit : RB-Ada-59

 



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 En stock

• Tension nominale : 240 VCA/ 240VCC
• Courant nominal : 2 A 
• 6 Fils AWG 26 de 15,24 cm
• Compatible RoHS

Très bien ce joint tournant. 
Je prendrai ça. Peut être que les 2 autres fils pourraient me servir pour autre chose. 
Pour la pompe, je pense que je partirai sur la magom, question budget. 
J'ai lu sur des postes qu'il était éventuellement possible de changer le moteur pour gagner en débit. 
Question subsidiaire, est-ce nécessaire de prévoir un interrupteur pour arrêter la pompe quand on fait que déplacer la pelle par exemple ou deux prévoir un interrupteur 3 position
Qrret
Rotation de la pompe à 70%
Rotation à 100%?

Pour les arrêts, tu peut le faire depuis la radio. En faits si tu est calé en programmations, tu peut mettre de la puissance que quand c'est nécessaire, peut Etre dans ces cas il faut une jauge de pression montée en dérivation sur le circuit incriminé ?

Quoi qu'il en soit lors des translations tu peut couper la pompe sur ton émetteur.

Ca, ce sont les combines de Barste, en faits lors des grandes translations, comme de descendre du porte engins ou d'y remonter, la pompe n'est pas d'une grande utilité, et dans un autre sens elle l'est car un pelleteur se sert toujours de ses bras pour équilibrer l'engin.

Mais dans les longs déplacements à plat, la pompe peut être arrêtée, ou mise en petit régime juste pour assurer quelques mouvements de bras nécessaires dans ces déplacements.

Pour les deux fils d rab, tu peut prévoir le montage d'une lame d'étrave, actionnée par un moto réducteur Polulu dans un faux vérin, ou encore caché dans le châssis, son inversion est commandée alors par un vario inverseur Thor 15.

Pour le moteur de pompe, bien sur si ça te chante de le changer ? Tout nous est permis.

Ya beaucoup de choses qui sont envisageable,
diminuer la pompe suivant la position des sticks pour les verins avec arret de la pompe au bout d'un moment
inter 3 positions manuel
...
A voir, ce n'est pas ca qui m'inquiète le plus.

Qu 'est ce qui t'inquiète le plus ? exprime toi ?

C'est plus une formule rhétorique. 
Sinon l'hydraulique. La plomberie, c'est quelque chose dont je ne suis pas fan à cause des fuites. 
J'ai appris dans une vieille maison où les réparations étaient delicates

Mais ça va bien se passer, je suis entre de bonnes mains et tout est neuf.

Questions étanchéités des circuits, en ce qui concerne les raccords SMC, ils sont prévus pour cela, donc de ce coté, pas de soucis à se faire.

Mais ces raccords Banjo d’équerre se vissent sur les vérins ou distributeurs, la première solution c'est de fines bandes de téflon sur les filets, de façons que je puisse lors des éssais hydro sur mon banc les faire fonctionner et sans fuites, mais .

MAIS il faut savoir que si l'on bouge un tel montage en arrière, il risque de fuir, on répare tout simplement en otant le raccord et le téflon maché, et on en met un autre.

Dans un  rouleau téflon, on arrive à prendre 4 bandes d'à peu près égale largeurs sur 10 12 cm de long.

On entoure les filets du banjo dans le sens du vissage, pas l'inverse, de façons que la bande se serre bien sur l'ensemble des filets.

Autre solution, de la pate à joints loctite, faite pour cela, surtout pas de colle, car ça serait indémontable. Ou alors en chauffant légèrement la vis du banjo avec un fer à souder, mais attention d ne pas brûler les deux joints.

En principes si l’installation est menée avec soins, il n'y a rien à craindre.

Il se peut aussi que cela fuie autours des tiges de commandes des distributeurs, sous les noix alu qui les relient aux servos, dans ses montages Magom place des joints toriques, j'ai un distri de ce genre en 3 voies sur ma 9100, ca ne fuie pas, mais on peut remplacer les toriques par des quadrilobes aux diamètres correspondants.

La tige fait 4 mm, l'alésage 6 mm, soit on change purement les toriques, soit on place des quad ring bien meilleurs, mais on verra cela que si ça fuie.

Coté pompe magom garantis ses produits, mais si cela venait à fuir sur l'axe, même solution avec des quad ring.

Pour savoir ce que c'est, regard sur le site 123 roulements, dans la section joints hydrauliques.

Coté vérins la pose des joints de tiges réduits les risques de fuites sur tiges de pistons, mais il oeut arriver que le torique de piston fuie et laisse passer en interne, on le change, ou par la suite on re travaille le piston pour placer des quad ring, bien meilleurs.

Sur les 4 vérins à Mickaël j'ai fait comme Magom, lui aussi est avertis que si ca fuie de ce coté, on verra à changer les joints.

Après, et cela t'incombe, tout va dépendre du type de construction des tes tubes sur flèche ?

Soit des tubes laiton rapportés de 4x5 servant de guides aux tubes souples entre distributeurs et vérins.

Soit des tubes plus minces de 2x3, voire 3x4, mais avec des raccords SMC à chaque extrémité. Les risques de fuites se feront sur les soudures.

Pour éviter cela, vu que les raccords droits sont en M 5x80, il faut rapporter des buselures laiton rentrant dans les tubes et taraudés à M 5x80, dans ce cas on prends des tubes de 4x5, et l'on fait au tour des buselures de 7 extérieure taraudées à 5x80, tournées à 4 coté tubes et percées à 2,3, mais ça fait toujours du boulot en plus.

En faits comme Michael il a voulu faire maquette, ça lui a bougrement compliquée la vie.

On peut toujours tout faire si l'on a un tour et une perceuse sur colonne, tandis qu'avec pas grands choses on ne fait rien du tout, car à ce niveau ça fonctionne au centième de mm.

En faits je me suis rendu compte un peu tard que notre dialogue avec Jean Marc ne se fait qu'en privé, privant justement nos lecteurs d'un riche enseignement.

Je ne puis faire des copiés collés de tous les messages, j'y passerais ma vie, mais je reprends ou j'ai laissé.
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C'est tout bon j'ai assez de vis de 2x6, je compléterais avec des vis de 2x8 en reperçant les trous plus profonds et re tarauder lol à sec, le laiton étant gras.

Je m'en vois pour le vérin du godet, c'est celui dont la course est la plus faible, mais dont la tige est la plus longue.

Fermé entre axes il fait 95, ouvert 170, en faits à chaque fois que je fais des vérins je fais des dessins grandeurs cotés, à cause des réservations de matières.

Whaouhou ? C'est quoi ça ?

La réservation de matières c'est tout ce qui est mort dans un vérin, qui ne participe pas à la course, mais qui est indispensable pour sa fixation.

Ce sont toutes les parties des métaux qui contiennent les éléments mobiles, qui eux sont immobiles.

Depuis les culs des vérins et leur fixations basses jusqu'aux tiges de vérins et leur noix de fixation sur les éléments mobiles : Flèche, Balancier, Godet.

Ainsi en bas on a un culot laiton soudé au tube vérins qui prends une certaine longueur de matière morte mais indispensable, ici c'est 12,5 à partir de son axe de fixation sur la pelle, 

Puis on a le piston lui mème qui fait une certaine épaisseur, fermé il touche le culot inférieur, mais ouvert c'est sa face avant qui touche le joint de tige, son épaisseur est donc une charge morte qu'il faut déduire de la course.

Puis on a l'ogive de tète, celle qui contient le joint de tige et sert de guide à la tige du piston, c'est une pièce cylindrée, elle pénètre le cylindre de 6 mm, sa collerette de fixation fait 1,5 puis reste une avancée de 3,5 pour finir de guider la tige du piston.

Sa longueur totale est de 11 mm, c'est une longueur morte et pourtant indispensable.

Puis reste la noix alu de 10 mm de diamètre, la tige se fixe au ras de son arrondis, il reste donc de partie morte 5 mm pour arriver à l'axe.

Le mieux est de toujours dessiner les vérins sur papier millimétré en grandeur d’exécution.

On trace en premier l'axe du bas, commun a tous les vérins, puisque leurs culots inférieurs sont identiques.

Puis on trace l'axe du vérin fermé et ouvert, axe au centre des noix.

On trace alors les pièces schématisées, uniquement leurs cotes de longueurs : Culot arrière, ogive avant, celle du joint, puis la longueur de l'ogive cylindrique fixée sur le tube du vérin. diamètre de la noix pour chacun des vérins.

On détermine ainsi la longueur des tubes à couper.

La longueur totale des tiges de pistons, pistons compris, ce qui permet dans le cas des vérins Magom de faire une maquette d’essais des courses.

Souvent il arrive que la course d'un vérin ne corresponde pas à la longueur de sa tige.

Parce qu'en faits, ce qui est important, c'est la course du vérin, pas la longueur de sa tige, son piston doit avoir une course intérieure au cylindre, en touchant en point bas le culot arrière, et en ouverture le joint de tige de sortie.

Et c'est le problème du vérin de godet, son cylindre est plus court que ne le demande la course totale fermé ouvert, il faut alors choisir : Soit une fermeture totale du vérin, donc une ouverture de l'outil.

Ou une ouverture totale du vérin, mais une fermeture incomplète de l'outil.

Ca ne parait pas clair comme explications, et pourtant il n'y en a pas d'autres.

Prenons un exemple concret : Le vérin de balancier.

Complètement ouvert, celui ci est en butée sur ses parties plastiques, et à l'inverse, fermé également sur ses parties plastiques.

Dans les deux cas, ouvert, on mesure les entre axes des deux fixations, le vérin étant fermé, et à l'inverse le balancier étant fermé, on mesure à nouveaux les deux entre axes ouverts.

Ce sont les points extrêmes que l'on reporte sur le papier.

Les vérins de flèche et de balancier coulent de source, et se dessinent facilement.

Il en va tout autrement du vérin de godet.

Soit on privilégie la course totale du godet, ouvert et fermé, et l'on mesure ses extrêmes.

Soit on privilégie les formes du vérin au détriment de la course du godet.

De faits les outils se ferment mal, ou ne s'ouvrent pas à fond. Ces phénomènes s'accentuent quand on change les bras de leviers :

On déplace le point d'ancrage haut sur flèche.

Pour le balancier il est impératif comme d'ailleurs de partout de respecter le rayon des noix, chez magom en partie bas il est de 5 mm, comme pour les noix hautes, et si l'on recule un tant soit peut les trous dans les chapes, on modifient les courses ouvertures et fermetures.

Et c'est d'autant plus frappant avec les manilles du godet, si l'on change leurs formes et entre axes, on n'obtient plus fermetures et ouvertures complètes.

Souvent ça ressemble à du casse tète chinois.

Les industriels font ces calculs sur ordinateurs et dessins 3 D avec animations pour contrôler leurs travaux, nous on fait ça au pif, et on se le casse .

Le colis des barbotins de est prêt. Je le poste à midi

OK vu.


Pour ton vérin de godet fermé il fera 108 d'entre axes, et ouvert 170, 

Parce que j'avais relevées les cotes de JM Queniart, et ça me chiffonnais. Pour lui c'est fermé 95, ouvert 170, mais avec ces cotes il ne s'ouvre pas à fond, il arrive en butée interne avant d'arriver à 170. Il y a donc un schmilblick.

Pour toi si tu lit ce message, tu prends la cote vérin fermé godet et ouvert, juste les entres axes des tourillons de fixations du vérin du godet.

En faits c'est ce vérin qui a la course la plus faible, mais la tige du piston assez longue qui dépasse à l’extérieur vérin fermé.

De mon coté j'ai vérifié sur ma pelle rétro du tracteur Xérion, le vérin du balancier est faux, il ne s'ouvre pas assez, fermé il fait 135, ouvert 232.

Comme je l'ai dit plus haut, c'est toujours le vérin du godet qui pose des problèmes, pour les autres ça coule de source.

Pour le vérin du godet, son cylindre est court, mais sa tige de piston est très longue, de faits fermé sa noix de tète ne touche par la culasse.

je mesure les cotes ce soir. Je te dis ca.

En faits, j'ai re sortie ma toute première bruder qui fonctionne encore, dans son état d'origine, elle date de 2007 donc elle à 10 ans, sans aucune modifications structurelles, exactement comme je te décrit les modifications de la tienne.

Le vérin du godet mesure 85 mm de longueur du cylindre, fermé en entre axes 105 mm, et ouvert 167 donc 62 mm de course.

Dans cette configuration le godet s'ouvre à fond, et se ferme à fond, si l'on ne modifie rien sur le breslage du godet.

Ma pompe est une des toutes premières qu'on utilisais à cette époque, micropompe canadienne de dialyses médicales entraînée en réduction par moteur brushless.

Distributeurs 3 voies Leimbach, les meilleurs mais les plus chers ça vaut actuellement 206 € le bloc de 3 voies sans servos. 

La pelle n'a pas tournée depuis 3 ans, et elle fonctionne comme neuve.

La radio est une vieille graupner 3001 modifiée en 2,4 giga en 7 voies, ces radios qu'on utilisait avant les Taranis et autres radios programmables.

J'ai pris la mesure. 
109 et 167 sur celle d'origine. (celle de mon fils qui n'est pas démontée)

Oui, ok ça corresponds bien à mes mesures.

En faits comme je te l'ai écrit hier, les entre axes peuvent changer, car sur les modèles bruder ces axes sont moulés et plus en arrière, et si on les re perce tels qu'ils sont, ça ne correspondra plus aux vérins, à cause des réservations de matières.

Entre autres les noix et culots arrières des vérins.

Les noix de tiges font 10 percées à 3.

Les culots arrières ont leur trous à 5 mm du bout du culot. percé à 3 ou 4 mm

Ce qui veux dire qu'il faut repercer tous les trous pour vérins à 5 mm des bords des chapes de fixation.

Pour les vérins de flèche c'est pareils il faut repercer les trous à 5 mm des bords, puis arrondir ces chapes à 10 mm, puis placer un U long en tôle alu ou acier de 1 ou 1,5 entre les deux chapes, percés lui aussi à un rayon de 5 mm pour une largeur de 10 mm, puis ce renfort est à visser sur le devant du tablier.

Ces deux chapes des vérins de flèches sont des points très fragiles qui, s'ils ne sont pas renforcés finiront par casser ou s'ovaliser.

Petit colis reçu ce matin, tout est OK, je t'ai déjà alésée la couronne plastique de 90 dts, me reste tout à faire lol, ça suit son cours.

admin-jpg a écrit:Petit colis reçu ce matin, tout est OK, je t'ai déjà alésée la couronne plastique de 90 dts, me reste tout à faire lol, ça suit son cours.

Salut,

Ok, pour ma part, je vais partir en vacances, je n'ai pas eu beaucoup le temps d'avancer avec les travaux à la maison.

Je peux déjà fixer le passage de fil rotatif (je ne sais plus comment ça s'appelle) ou il faut mieux que j'attende t'avoir la couronne ?

Vaut mieux avoir la couronne, car il faut éviter à tous prix des démontages et remontages incessants tourelle châssis, ça esquinte les 6 griffes au point de ne plus accrocher du tout, dans ce cas la tourelle tombe toute seule, la guigne.

Moi aussi je pars une semaine à Marseille du 9 au 16 Septembre.

Si j'envoie le colis en fin de semaine y aura il quelqu'un pour le réceptionner, ou faut il que j'attende ton retour ?