Ma première pelle Bruder Hydro par Mickael

slt jpg peut etre je me trompe ou placer mon message mais j ai besoin d aide pour commencer ma pelle, je sais qu il me faut 2 moto reducteur rb 35/200 ou 35/100 une cournnone hostaforme 90dts chez conrad mais je trouve pas j ai ete dans un magasin de modelisme pour trouver 2 motoreducteur il ma regarder tout con .ou commander ce que tu demande

Tu te présente dans : tout savoir ou presque de votre personnalité.

Tu prends tout ça chez Conrad à Lille, si possible trois RB 35/100 ta pelle sera plus rapide.

Mais présente toi ainsi on pourra parler plus librement.

Alors premières choses, soit tu achète chez Conrad, moins cher mais plus long en délais, soit chez tecnimodel, plus cher mais plus rapide en livraisons.

Mais il faut bien 3 RB 35/100 pour les chenilles et la tourelle.

Pour le fut de tourelle, une couronne hostaforme de 90 dts et un pignon de 12 dents pour l'entrainement.

Déjà avec ça, ca va te permettre de monter tes réducto sur le châssis chenilles.

Pour le fut de tourelle il te faut aussi un joint tournant à 4 contacts pris également chez Conrad, en faits un conjoncteur téléphonique, mais si tu ne les trouves plus , j'en ai en rab dans mon stock notamment un déjà tout préparé, pour ça, on se contacte en Mp

slt jpg ma presentation a etait faite ,voila pour la pelle bruder et les element a acheter j ai bien vu le motoreducteur RB35 sur conrad ,mais je ne trouve pas la couronne dentee 90dts ,je vais deja commencer par tous ca (tourelle et chenille)l hydraulique ont verra ca par la suite pour les commandes .merci de ton aide.

Pour l'hydro, deux solutions, soit du Magom, soit du Jung, mais pour commencer et c'est prouvé du Magom va très bien, à ses débuts il faisait de la merde, ça s'est arrangé depuis, tu verra sur son site le grand choix suivant ta bourse.

De toutes façons il vend un groupe Jung.

Coté vérins il a aussi ce qu'il faut au pire je puis les arranger avec des joints de tiges s'ils fuient.

Pour les engrenages Michaud chailly Compiègne,au 03 44 30 20 00, tu leur commande une roue Hostaforme de 90 dts ref A1-29-90-1, et un pignon de 12 dents ref A1-29-12-1, voit avec eux pour les modalités de commandes et de paiement, et si ce n'est pas possible je te les prendrait à mon agence d’Annecy. mais ça fera plus de tintouin et délais plus longs.

Pour l'adaptateur, le joint tournant, prends la référence 920132-62 à 7,99 €.

Une question ? pour cette pelle , tu y va à l'économie, ou alors tu n'est pas géné coté finances ? Car ça va conditionner les fournitures à acheter, notamment la radio commande qui peut être basique ou plus élaborée.

j ai etait voir sur magom mais vu les commentaires j etait pas tres sur de leurs produit mais apparament ils ont evoluer de ce coter donc je vais partir sur du magom pour l hydro  ca c est regler,maintenant pour bien faire les choses par etape coter entrainement des chenille et tourelle si tu pourrait me faire une liste des fournitures pour que je puisse passer ma commande des demain.

J'aie anticipé tes demandes réponses au dessus. lol.

D'autres parts, quels sont tes moyens de travail ? Peut tu disposer d'un tour de mécanicien ? Car il y a des pièces à usiner.

Pour celles ci, les engrenages j'en ai en stock déjà préparées roue et engrenages, de même que deux barbotins préparés, car si on veux que tout tourne rond autant se servir d'un tour pour certaines préparations.

Je me ressert des barbotins bruder, je les fourre avec de l'alu et les reperce pour les adapter sur les axes des RB 35 qui sont à 6 mm.

A l'identique pour le pignon 12 dents qui est renforcé avec une bague laiton et alésé à 6, j'aie une couronne de 90 dents déjà alésée, ainsi qu'un joint tournant à 4 contacts déjà préparé, car par le passé je construisait aussi des pelles bruder pour les amateurs, environ 25 pelles pour eux et pour moi.

ok jp donc je pense que vais passer par toi pour le materiel engrenage ,couronne,pignon etc dit moi le prix pour chaque matos et je fait ma commande et par la suite je sait que tu fait tes verins perso donc je prendrai tes verins ,et chez magom pompes, distribution
ps:je n ai pas un gros budget (je suis dans le tp lol)mais assez pour avoir une pelle correct 
je te fait  entierement confiance pour avoir quelque chose de fiable

pour le groupe hydro la Jung avec son réservoir alu c'est ce qu'il te faut, les pompes Jung sont des pompes allemandes increvables le corps est en acier spécial, elles sont capable de monter à 120 bars c'est dire.

Pour les vérins Magom mais en pièces détachées et c'est moi qui les monterais avec joints hydro faits pour cela.

Coté distributeurs, on dit Magom en raccords 5x80 vissants, en faits en tant que distributeurs de loin pas les meilleurs, mais nettement moins chers que Leimbach produits Allemande de haute qualité mais bien plus chers, garantis à vie contre tous vices de fabrication, un trois voies coûte 240 €, ce sont les seuls distributeurs au monde à posséder des passages internes de 2 mm.

Coté vario et servos autant prendre chez Promodel, c'est à Argonnay à 2 km d' Annecy donc chez moi.Je t'expliquerais pourquoi en MP.

Coté tubes souples noirs Polyamide à 55 bars à froid de 2x4.

De ton coté si tu veux bien faire, une nappe de tubes rigides laiton sur le dessus du Boom avec raccords vissant SMC.

On peut tricher en enfilant les tubes souples dans des tubes de 4x5 montés sur le boom, on se passe alors des raccords, et les tubes noirs desservent directement les vérins. On évite alors les pertes de charges aux raccords .

A tu un magasin de modélisme vers chez toi ?

Car coté radio il te faut un minimum de 7 voies, donc une 8 voies est idéale.

j ai bien un magasin de modelisme pres de chez donc pour la radio 8 voie, peut importe le modele ? pour la nappe en laiton tube 3mm et raccord vissant je vais voir ce que je peut faire,vario et servo prend chez promodel ont va pas ce faire chier

En faits coté radios, c'est le jour et la nuit, soit une radio simple comme la futaba F 14 à 8 voies en 41 méga, que je puis transformer au 2,4 giga par pose d'un module DYE corona, soit des radios directement en 2,4 mais programmables.

Pour moi j'ai simplifié, les deux manches aux boom et godet en manche droit.

et rotation tourelle et balancier au manche gauche.

Les deux voies de chenilles sur inters trois positions à retours aux neutres, actions sur deux vario inverseurs THOR 15 LI.

La pompe sur action d'un potentiomètre p;lacé sur l'émetteur, tous bidouillages que je fait moi même.

L'autre solution des radios programmables, c'est de mixer finement chacune des commandes avec la vitesse de la pompe, ainsi la tempérer lors des marches à vide, ou petits travaux ne demandant pas de puissance hydro, ou au contraire donner la pèche pour les gros travaux d’excavation. Et donc des radios genre Taranis ou Turnigy 9 X.

En faits en plus sur ces deux radios, on adjoint aux manches les fonctions principales, et par commutations internes par programmation on fait intervenir ces mêmes manches pour la propulsion des chenilles proportionnelles.

Ces radios sont évolutives surtout si elles ont été flashée Open 9 x companion, c'est à dire que leurs concepteurs ont établis des suivis des perfectionnements apportés dans le temps.

Et puis il faut aussi lma choisir si on veux faire différemment pour actionner les chenilles ainsi la Taranis 9 X de base possède deux Stickers proportionnels sur les cotés pour ces fonctions, de plus tous les interrupteurs ont des positions différentes et sont commutés au choix de l'utilisateur par programmations et mixages.

Il faut dans ces cas toucher un peu sa bille en informatique et en programmations. Ce qui n'est pas mon cas.

pour la radio ca va aller je vais voir avec le gars du modelisme par chez moi il et sympas il va surement me vendre ce qu il faut et coter programmation je connait pas mal de chose donc de ce coter ca va le faire et maintenant commencer la preparation de la pelle de tous ce qu il y a couper me referer a vos tutos et image et par la suite j en mettrai pour l evolution de la pelle

Tu peux déjà commencer à voir pour fixer les moteurs de chenilles, pour cela, moi je coupe les faux moteurs au ras arrière des patins, puis je me fait une pièce en alu en forme de U allongé, donc deux retours, et la largeur de ces retours correspondes au diamètre extérieurs des réducteurs, ceux ci sont alors fixés par les trous taraudés à M 3 sur la face avant.

La lo gueur intérieure des joues de cette pièce doit se faire avac les réducteurs supposés en place avec les barbotins, de façons à alligner ceux ci sur les galets et les chaines elles même.

La pièce est alors vissée collée sur les extrémités des patins de chaines par deux vis à bois, ou acier de 3x10, on perce le plastique au travers des trous à 2,5 et on visse de force. On finis avec de la colle cyano.

Il faut bien entendu respecter en hauteur la place que prenait les barbotins avant démontages.

Au milieu du plat un trou de 10 pour passer les fils des moteurs, ceux ci passent alors au travers du châssis par les évents rectangulaires d'origine.

I y a lieu aussi d'affiner cette pièce, et d'arrondir les joues aux formes des réducteurs question esthétique.

Le fait d'avoir une seule pièce est un renfort d'origine pour les deux moteurs.

Ce mode de montage n'a jamais bougé sur aucune pelle bruder.

La couronne dentée plastique se pose sur le fut et repose sur le châssis, elle sera collée cyano, et par sécurité deux trous iopposés de 3 pour placer deux vis au travers du châssis, pour l’empêcher de tourner si la colle casse.

Le moto réducteur de tourelle sera monté sur une embase alu de 2 ou 3 mm carrée par ses trous de montage, aux 4 coins de la plaque à 5 mm des bords des trous de 3,5, pour fixer l'ensemble au fond de tourelle.

Pour elle il est bon de monter une plaque alu de 3 mm dans l’échancrure en creux du milieu, ça met au même niveau tout le plancher. cette plaque commence juste derrière le massif de flèche monté sur ses glissières et bloqué par le verrou arrière.

En faits de renforts de massif, deux joues alu de 1,5 mm sont rapportées de chaque coté au dessus des glissières de fixation, elles sont vissées collées sur le massif à la cyano, 1,5 c'est le maximum en épaisseur si non la cabine touche ainsi que les vérins.

Ces plaques évitent que les joues s'écartent des tourillons, et par sécurité on perce l'ensemble de part en part pile dans l'axe des tourillons de boom, pour placer un tirant en tige filetée de 3 avec écrous, sa solidarise l'ensemble.

Au faits je vendrait la pelle Liebherr 9100 en l’état quand elle sera terminée 5000 €, c'est un engin réel de 108 tonnes minière.

Poids approximatif terminée en état de marche 30 à 35 kg.

ok je vais commencer ca demain et j envoie les premieres photos

Ce poste m'as l'air prometteur, pressé de voir la pelle évoluer !

Patience et longueur de temps, valent mieux que force et que rage.

Tres belle phrase
Et merci encore jpg pour l'idée de la carosserie en carton calendrier, je compte bien faire la cabine de la 926 compact comme ca mais je me tate encore pour la fixation calendrier/metal (meme si j'ai deja des petites idées en tete)

voila j ai commencer a couper au bas de la tourelle il me reste a fignolee tous ca ,demain je coupe les deux faux moteur a ras et je vais chercher une plaque alu 3mm pour le bas de la tourelle et pour le u des deux motoreducteur que je vais chercher directement chez conrad ce week end ,demain je montrer les photos des coupes

Pour allan, met tes cogitations sur ton post, ça évitera de s'embrouiller les pinceaux ?

Pour mickael, oui il me faut des photos pour voir si tu ne fait pas des bêtises irrécupérables ? Car dans la méthode des pelles tout bruder, il y a des choses à couper mais que parcimonieusement, et si tu anticipe, alors que c'est pas prévus tu risque de le regretter par la suite, t’entraînant dans d'autres modifications plus chiantes.

bon voila pour les photos je fait mon mieux donc les deux premieres je n ai rien toucher mais d apres toi je doit couper ses deux faux moteur a ras du chassis pour les remplacer par une tole alu de 3mm en "u" mais moi pour ma part j aurai preferer avoir le support alu faire la forme du chassis si c est possible, sinon je fait exactement ce que tu dit bon voila les autre photos j ai commencer a couper hier soir mais pas fini de fignolée tous ca  au propre en laissant une marge sur certain élements dit moi si j ai encore des choses a couper ou les erreur que j ai fait par précipitation 

Oui ok, mais tu peut aussi virer le plot carré à droite, et rogner un peu plus les supports latéraux, tu ne garde que les fonds, et une petite marche d'appuie conserve les deux colonnes puisque elles servent d'accrochages aux parois, celles ci y seront collées à la cyano.

Cote pièce contrepoids, tu découpe les deux fonds plats à 6/7 mm du pourtour, car une fois tout découpé tu gagne de la place, et une fois collé cyano tout se maintient avec les deux cotés.

Le dessus de tourelle viendra s'encastrer dessus.

Conserve les deux crocs de devant la cabine, ils resserviront à l'assemblage.

Dans un premier temps tu laisse la cabine et son intérieur intact, moi, souvent je découpais les dessous pour enfiler mes accus, car mes premiers groupes hydro étaient imposants et il me fallait gagner de la place.

Pour récupèrer les barbotins tu meule le dessus de l'axe, c'est comme un clou en Té , ca retient celui ci, attention ça va fondre un opeu le plastique mais c'est pas grave puisque on les jette, puis tu tire sur les barbotins ça devrait venir tout seul.

Tu coupe alors bien propre au ras arrière des deux patins, les deux supports moteurs sont en deux pièces.

Coté rotation de tourelle j’espère que tu a conservées les barbettes, les raccordements tourelle et fut sur le châssis, ça ne parait pas, mais c'est très solide dans le temps même en rotations constante, ce qu'il faut éviter à tout prix c'est des démontages répétitifs, ca use les crocs et l'accrochage du fut.

Ma méthode de travail prévois justement de ne pas faire ces démontages à répétition.

A parts les moteurs tu ne touche plus rien sur le châssis qui reste tel qu'il est.

Ce qui est important aux remontages des moteurs, : respecter une tension moyenne comme une chaîne de vélo ou de moto, jamais tendues à fonds mais un peu molles, et l'alignement parfait des barbotins en alignement et en hauteur, ainsi on ne prévois pas de système de tension de chaines, car les maillons sont juste encliquetés, si trop tendus, ça se déchire et casse.

Pour le fond alu, arrive juste derrière le massif de flèche, autant le remettre en place provisoirement pour ne pas oublier.

Fait un trou de 10 mm prudemment juste derrière le verrou de massif, pile dans l'axe de rotation, pour passer les fils moteurs.

Le massif de flèche est composé de deux pièces s’emboîtant, tu les garde ensemble et tu fait une découpe en triangle sur la face arrière et sur la cloison intérieure, ce sont les passages des fils moteurs. Tu n'oublie pas les deux joues minces, de chaque coté, acier d'un mm ça serait bien, tu calcule comment les mettre massif en place, à cause des réservations des glissières inférieures.

Les deux supports inférieurs des vérins de flèche font partis de la pièce supérieure, il faut les arrondir plus de façon que les culs de vérins tournent autours, tu fait ça avec une pièce de renfort en acier de chaque coté en forme de U allongé à l'intérieur des deux bossages, tu perce ceux ci à 4 mm de parts en parts, une tige de 4 mm comme un clou y prendra place en guise d'axe avant remontage de cabine, l'axe est enfilé coté cabine, c'est celle ci qui le maintient en place une fois les vérins posés.

Tu coupe aussi à ras les deux bossages supérieurs des vérins, puis tu fabrique en alu deux petits carrés de 20x20 en 1 ou 1,5 d’épaisseur percés dans l'axe à 4, puis dans les 4 coins pour des petites vis de 2 acier tètes rondes, ces plaques sont les renforts d'axe de flèche, un autre axe de 4 fileté aux deux bouts assurent la levée de flèche par les vérins.

Si tu prévoir de poser des phares de travail sur le boom, il faudra le séparer en deux tant pis si tu casse les verrou car après coup tu colle les deux pièces à la cyano.

Il faudra dans ces deux pièces préparer les passages des fils et assurer la position des phares, on y reviendra après.

Prépare tant que tu y est tous les axes d'articulation des vérins sur flèche et balancier, les percer à 3 ou 4 pas centrés mais légèrement plus en avant.

J'assure le maintient du balancier sur l'avant du boom par un tirant traversant avec écrous extérieurs.

Déja pas mal de bricoles à faire super importantes, travaille bien.

mickael.queniart@numerica a écrit:bon voila pour les photos je fait mon mieux donc les deux premières je n ai rien toucher mais d après toi je doit couper ces deux faux moteur a ras du châssis pour les remplacer par une tôle alu de 3 mm en "u" mais moi pour ma part j aurai préférer avoir le support alu faire la forme du châssis si c est possible, sinon je fait exactement ce que tu dit bon voila les autre photos j ai commencer a couper hier soir mais pas fini de fignolée tous ca  au propre en laissant une marge sur certain éléments. dit moi si j ai encore des choses a couper ou les erreur que j ai fait par précipitation 

Je sait que ma pièce de moteurs en U allongée est moche, en faits c'est pour assurer le parfait alignement des moteurs et leur centrages par rapport aux chaines, de plus sa fixation avec deux vis de chaque coté est meilleure.

Placer deux supports indépendants c'est se passer des avantages ci dessus, et leur fixations devient aléatoire, à moins de prévoir des pattes de retours sur l'intérieur des patins pour leur fixation ?

Il faut donc faire un dessin précis du développé de ces deux pièces biscornues, en déduisant les épaisseurs du support et faire des pliages super précis, de ces travaux de précision dépendront de la tenue des réducteurs, mais c'est sur, ca sera plus jolis.

Non pas de conneries tu a très bien bossé, mais il faut rester circonspect, et poser des questions pour améliorer certains points comme tu vient de le faire, c'est ensemble qu'il faut faire ces rectifications.

Sur Bruder une mauvaise coupe et c'est des heures de perdues a se faire chier pour rectifier l'erreur.

merci jpg, donc les deux faux moteur je les coupe bien a ras du chassis , comme ca je les coupe ce soir petite avancer en plus, pour le renfort alu je vais faire comme tu dit si je peut modifier par la suite par quelque chose de plus costaud que l alu j ai des metallier a dispos donc je vais voir apres, ca joue au millimetre aussi donc a voir, hé temps que j y pense pour les tuyaux en
 laitons faut encore que je vois je sais que technimodel en font avec raccord je te dirais ca au fur et a mesure ,merci en tous  qu a tes commentaires et l aide  que tu me donne slt

voila jp , sur la premiere photos le point c est bien la qu il faut percer un trou 10mm ? et pour la deuxieme c est les deux faux moteurs couper hier, soir dit moi si c est bien ca