MECALAC 12 MTX

Ce matin j'ai commencé le tilt, traçages de l'emplacement du M 20, mais l'axe de rotation plus centrée sur le bloc.

Fraisage à 12 profondeur 8, pour le réducteurs puis alésage à 6,5 pour la vis sans fin. Coup de chance la vis n'était pas trempée, alésage en mandrin de reprise de 6 son diamètre extérieur.

La roue sans moyeu fait 11, tout comme les roulements de 7x11x3, continuation demain cet aprème médoc pour madame.

Demain donc perçage alésage de la roue et ses roulements, j'y verrais plus clair pour les axes des vérins du tilt.

Pour la fixation du moteur de rotation, je vais reprendre le système de la Kobelco. D'ailleurs les 2 Engcon sont presque des copies, mise à part la taille et le nombre de fonction.


J'ai utilisé une plaque de laiton soudé au fer électrique sur le réducteur laiton.
Elle a un perçage qui donne sur le dessus du massif alu.
Une vis M2 empêche le moteur de reculer de son logement... Le centrage est assuré par le fraisage à 12mm du massif.


Cette pièce laiton permet de protéger la pignonnerie à nu du réducteur et protège aussi le moteur en lui même vu qu'elle à un légé retour par dessus.
C'est pareil dessous, mais ca couvre uniquement le réducteur et sans visserie.

Moi je vais reprendre les deux trous sur la face avant du réducteur, si ça passe vis à vis  de la vis sans fin, oui ça passe il y a deux trous de 1,6 espacés de 10 mm, sur la largeur 12, et refaire leur filetages à 2.

Oui bien  sur il faut protéger le réducteur, l'idéal serait un tube à retailler comme tu l'a fait ?

En faits la forme des moteurs reprends la forme rectangulaire du réducteur, dans ce cas, et surtout sur une petite longueur il serait facile de fabriquer un tube à parois minces de 0,5, alu ou laiton, englobant réducteur et moteur avec une patte de fixation supérieure, pour cela il faut fraiser un bloc d'alu aux dimensions de 1/10 supérieures au rectangle du moto réducteur, c'est ce qu'on appelle un mandrin de reprise.

Il va servir de forme pour enrouler les tôles autours au plus juste.

Mon appareil sera plus long que le tient, parce qu'en faits, vu que tes photos ne donnent pas la taille ni les cotes, j'ai fait avec, et je me suis basé sur les cotes données par les copies des Engcon que tu m'a passées au débuts.

Mais si ça marche bien pourquoi pas en refaire plus concis ?

Je me suis pris aussi au cas ou, un jack stéréo de 3,5 avec connecteur femelle, au cas ou mon twister ne passe pas.

Pour toi tes pinces sont faites, donc pas de grandes possibilité de changer, moi je vais faire l'appareil avec came d'ouverture de gâche.

En faits dans ma tète, contrairement à tes dessins, le doigt de commande est enchâssé dans le châssis des pinces, sans dépasser sa face avant ou tu prends les objets ronds.

Il faut donc dessiner les pièces alu en U plus épaisses coté pincettes, mais le massif serré entre est en retrait, justement pour laisser dépasser le pion de manœuvre.

Sur le mono croc, taillé dans sa masse, ou rapporté si laiton, une came, qui en se fermant vient frotter sur le pion le comprimant, ce qui le fait appuyer sur le bas de la gâche, à l'opposé du ressort, libérant l'outil.

Et si je me trompe, je referais comme toi.

On dissertes mais on ne met pas en application, et pour nous deux , sur une idée, la travailler pour faire différemment.

Suis je clair dans mes explications ? Je ne sait pas faire des dessins sur ordi, désolé.

En tous cas, ceux que tu a réalisés, sont de pures merveilles de micro mécanique, chapeau.

Le massif de base du tilt, avec les encoches des pieds de vérins, le moteur de rotation de bosse fixé par un tirant de 2 mm plus écrou.

Les formes sont plus cubiques, il n'en sera pas pour le moins fonctionnel.

Demain perçages des axes des vérins, et fabrication des différends axes à gouttes d'eau.

Alors l'entraxe des fixation des moteurs N20 est de 9mm [+/-0.1].

En faite ma vis sans fin a un diamètre de 8mm, donc impossible de faire passer les vis au travers le massif... De tout façon chez vous une des vis va tomber a cause de la roue dentée... He ouais !

Pour les diverses dimension, le mieux est d'imprimer le dessin de chez Engcon que je vous ai envoyer. Pour la mise à l'échelle il y a 2-3 dimensions sur le site.

Le votre m'a l'air un peu grand à l'oeil ? Mais ca peu tromper ? Il fait quelle longueur total ?

Le jack stéréo me parait aussi volumineux qu'un twister non ? Pour le petit Engcon, j'ai commandé un joins tournant de 8.5mm de diamètre. Ca sera trop gros pour rentrer dans le tube de rotation, il devra donc être entre les 2 joues qui tiennent les vérins. Ou sinon je fais un joins tournant maison avec 2 contacts.

Je vois pas trop le système des pincettes dont vous me parlez, mais faites donc je verrais bien.

Oui tout à faits pour le second tirant, il tombe à cause de la vis, Ça tombe bien c'est l'autre extérieur que j'ai mis en place.

Longueur du châssis laiton de l'axe de rotation sur balancier au bout du châssis 67 mm, avec le recul du temps il aurait fait 20 mm de moins c'était bon, soit 47 de long.

Je viens de voir, je puis le raccourcir de 18 mm, devant et derrière, aussi bien le châssis laiton que le massif alu.

Le jack stéréo fait donc 3,5 de diamètre de tige, mais ce sont les socquets femelles qui sont trop gros, 8 mm.

Le twister fait 7 mm au carré pour sa base, j'ai regardé hier, en faits cette base carrée devrait être collée à chaud, car elle maintient les 4 lames de contacts, je dit colle à chaud comme araldite, en faits il faut un isolant colle dur, de ce fait le bout peut être cylindré et raccourcis pour laisser dépasser 4 contacts.

C'est le champignon qui est le plus volumineux et inutile, je vais donc le raccourcir à sa plus simple expression.

En faits il se démonte par en dessous, il y a un clip plastique, mais c'est à craindre de ne pouvoir le remonter à cause des 4 minuscules ressorts de contacts. J'en avais déjà démonté un mais il y a longtemps qui était différend, en sortie finale il était foutus.

On peut aussi utiliser des jacks de 2,5, au moins deux contacts puisque la pince sert de déverrouillage à la bosse. 

Hier mon électronicien à cherché mais ne les a pas trouvés dommages, il m'en aurait fallut un avec embase de châssis et non rallonge.

Je vais étudier touts cela.

Pour bien faire , il faudrait que je fasse un dessin agrandis et photographié pour que tu comprenne le système inversé de la bosse à déverrouiller.

Mon idée est en faits, un fort ressort de compression qui bloque la gâche en position fermée, et c'est la came qui appuie sur le téton placé dans le massif des pincettes, qui l'a libère en appuyant dessus.

Pour le châssis pincettes, le faire plus épais de quelques mm coté pinces, pour loger la tirette de commande de la gâche.

Celle ci faite en rond laiton de 3, sera cylindrée à 2, pour conserver d'un coté une sorte de chapeau de champignon, qui sera placé coté gâche, dans un petit alésage de 3, ce chapeau pour éviter que la tirette se sauve coté pincettes.

Sur les axes des pincettes je pensait faite une sorte de came, en faits j'en ferais deux, une sur chaque demi pince, qui normalement devrait en faire parties intégrantes, et tout comme les demi pinces s'encastrent l'une dans l'autre, pour n'en faire qu'une qui appuient en même temps sur la tirette. Ça , c'est la théorie.

En pratique il faudrait que les cames soient montées libres sur les axes de rotation des pincettes, épaisses avec une vis de blocage sur les axes, pour réglages fins, de façons à les bloquer juste en position de déverrouillage.

Tu te doute bien que je nage complètement lol, ça sera à voir lors de la fabrication.

Raphi m’avais fabriquées des pincettes en rab, celles montées sur la lame avant des Dahox, tôle acier d'un mm qui pourrait resservir ici.

Ok 67 mm, il me semblais bien que d'après les proportions sur moteur N20, il est pas mal grand ce tiltrotator.

Mon petit engcon fait 42mm de long et le grand 48mm comme on peu le voir sur les dessins la longueur varie peu d'un modèle à l'autre. par contre la largeur et le porte outil double de volume.


Je vais attendre de recevoir mon joins tournant 4x pour prendre une décision...

Notre grosse différence, et Bima l'a dit, tu fait maquette et moi modèle réduit.

Mais si j'avais eu ces supers dessins, c'est sur que j'aurais fait comme toi ?

Ce n'est que partie remise, car si ce grossium fonctionne, tu penses bien que j'en referais d'autres.

Et puis grosse inconnue pour mon balancier, pas de bons dessins sur sa terminaison, le dernier axe celui de rotation partielle du châssis du tilt aurait du être calculé juste pour le tilt, pour avoir un maximum d'amplitude.

Pour rebondir sur la gâche, son dessins doit être tel qu'il supporte l'axe du godet, aidé en cela par le ressort de poussée qui la maintient en place.

De faits sa position fermée est forcée par l'axe de l'outil, le ressort étant un suppléant, et la tirette de la pincette doit appuyer le plus bas possible sur le bas de gâche, dans un cul de poule, pour la déverrouiller, sachant qu'il y a du jeu dans le porte outils, juste de quoi faire s’échapper la gâche de l'axe, (c'est infime).

Dans mon idée, godet et gâche travaillent ensemble comme dans la vidéo.

Mais ça n’empêche pas de tomber le godet.

Mais dans une idée subsidiaire à ce système deux en un, il aurait fallut limiter provisoirement la fermeture totale des pinces en déverrouillage ?

Une fermeture partielle ne gênant pas la manœuvre du godet, et une ouverture totale.

Pour ce faire , une sorte de butée d’arrêt mécanique et escamotable fixée sur le châssis pincettes, juste à la croisée des pinces.

Puis l'action à fermer se prolonge les pincette chassent la butée, et les cames appuient sur la tirette.

Fastoche y a qu'à faut qu'on ?

En faits tout est possible, il faut juste étudier, au même titre que ma noria à 6 coups fabriquée pour larguer des bombes en plâtre entourées de P cul, pour un gros porteur il y a 30 ans, photos et vidéo dans autres formes de modélisme, un système mécanique à rochet à cames et à ressorts qui fonctionne toujours 40 ans après.

https://youtu.be/rkHejl2rEhk

Tilt diminué de longueur, le châssis alu fait maintenant 45 de long, et le châssis porteur laiton 51, par contre la position des deux vérins seront plus du coté des 45 °, à voir avec les fourchettes de maintient. Mais ça, la diminution de longueur n'aurait pas changée la position des vérins de tilt.

Les trous des noix sont percés à 3 pour des axes fendus en bouts.

Cet après midi, j'ai fabriqué l'axe de rotation à partir d'un jet laiton de 8, percer alésé tout d’abord progressivement à 6, puis cylindré à 7 entre pointes et mandrin pour conserver la concentricité.



Le joint tournant à base de jack 3,5, ne convient pas du tout pour l'usage de joint tournant dans ce cas précis, par contre le twister téléphonique est l'idéal.



La grosse difficulté est de ne pas déranger les 4 lamelles descendantes.

Dans un premier temps je les ai collées à chaud puis patiemment à la disqueuse, et à la lime, j'ai ramené le corps à à peu près 6 mm, ce soir il faut que je termine au cuter son embase, de façons à couvrir le chapeau de l'arbre creux laiton.



Sur l'arbre creux j'ai enfilé sérré un roulement de 7x11x3, puis en dessous j'ai usinées deux rondelles de 9, à 7 intérieur pour servir d'entretoises entre les roulements, au milieu se trouve la roues dentée laiton tangentielle, qu'il me faut souder étain au fer à souder.



J'ai bien sur alésé à 11 la base oscillante du tilt, et arrondis concave l'une de ses éxtrémité façons Barste.

L'axe creux donc se monte sur la base du tilt, et dépasse à peine dessus par son chapeau, il sera couvert par le champignon du twister à 4 contacts.

Ce champignon tronconique, a été arasé sur sa partie supérieure devenue inutile, et touchant le châssis porteur laiton.

Ce champignon sera bloqué par une rondelle alu périphérique à alésage conique, empêchant le champignon de tourner.



En faits c'est la partie inférieure ramenée à 6 qui tourne dans l'arbre creux.

Entre le massif porteur et le porte couple, ou bosse d'outils j’intercale une butée à billes de 8x18x7 d'épaisseur, qui sera centré par une entretoise tubulaire de 7x8x6,5 de long, ces 5 dixièmes permettant au couple d'outils de porter sur la butée à billes.

La partie dépassante de l'arbre creux correspond à l’épaisseur du couple porte outils soit 10 mm, qu'il me reste à faire.

En faits le twister dans l'arbre creux tel que présenté ce soir, n'est pas l'idéal, pour son isolation, je vais essayer de faire cela, supprimer toute la gangue plastique moulée autours des lamelles inférieures, puis souder des micro fils sur les contacts, et enfiler dessus de la gaine thermos, ainsi cette partie porte lames plus les fils seront isolées de la masse générale.

En faits vu les formes de ce twister, il n'y a pas moyens de le serrer en trois mors du tour, pour cylindrer cette partie carrée moulée sans risquer de le casser.

Par habitudes je forme des mandrins de reprises, pour tourner des pièces patatoïdes, ici c'est impossible, à cause justement des deux paries tournantes.

Ces twister ont l'avantages d'avoir 4 contacts or, avec des pouvoirs de coupure de 10 amp, donc une large marge de sécurité pour nos usages.

Des photos de détails vont suivre.

Rien de nouveau sur le châssis porteur depuis ce matin.

Ce soir, le twister 4 contacts pénètre dans l'arbre creux.



Au final j'ai sciées les 4 faces restantes autours des 4 lames, en conservant l'embase de quelques mm pour maintenir ces lames en place.

Second travail les isoler les une des autres par des feuilles de plastiques rigides et minces, et souder les fils de contacts de couleurs au bout des lames, ainsi fait sertissage avec gaine thermos, puis une fois l'ensemble terminé, collages à chaud de cette partie dans l'arbre creux..

De nos jours conrad fait encore des twisters mais qui n'ont plus ces formes, apparemment faits pour se mettre en bout du combiné mais en volant, il faudra alors s'adapter à ces nouvelles formes.




C'est remplacé par ça, qui coûte 9,90 € il faudra dénuder la fiche carrée arrière, puis recouper la partie renflée pour diminuer sa longueur, et souder 4 fils de parts et d'autres des connections. Le travail est le même que pour moi.

Au vus de tes photos, je comprends mieux la place de l'axe du godet en verrouillage.

Et en observant bien, on voit une saignée dans le bloc pour passer les fils moteurs, ce bloc que tu a du refaire, pour positionner le pion, pion qui pénètre dans un logement dans le bloc, certainement ?



Je croyais que cette position ci dessus était la position fermée, dans ce cas l'axe est en suspension dans la gache.



Avec cette vue ci dessus, ça indique bien ou se situe l'axe du godet, tout au fond de la gorge.



Et avec celle ci, le système est tellement simple que je vais l'adopter.

En faits avec mes supputations, et je te l'ai dit, je nageais complètement, ces 4 photos m'expliquent tout, en position semi fermées , les pinces ne devraient pas gêner les mouvements de godet.

Tu a vu le twister ? Mème si on a ce gros renflement sur le châssis, ça reste valable, et puis une fois peint en noir on ne le verra plus dans l'ensemble de l'appareillage, et puis n'oublie pas qu'on dispose de 4 contacts francs.

Merci stève pour ces photos qui m'ouvrent des horizons nouveaux.

Juste une question ? Quelle est l'épaisseur du porte couple ? j’appelle ça la bosse.

Ce matin, j'ai soudée la roue dentée à l'arbre creux, tout laiton, soudure étain très fine, ça m'a permis enchâsser la rondelle et le second roulement à bille.

A la mise en place dans le bloc alu la roue frotte un peu sur le cylindrage, je vais repasser ça au tour en 4 mors, pour avec un outil à aléser, cylindrer une légère expansion du diamètre au droit de la roue, pour une rotation douce.

Coté épaisseur du couple j'ai prévus 10 mm, mais Steve devrait si possible me confirmer cette épaisseur ?

De faits faire la virole de centrage de la butée à billes, qui est un tantinet épaisse 7 mm, je pense qu'en diamètre 7 elle devrait faire 6 mm ?

J'avais trouvées ces butées chez Conrad, chez Michaud chailly ils ne font pas, peut être que chez un autre fournisseur ? Une butée de 7 résoudrait mes problèmes de centrages.



La pièce d'un euro pour la taille, le roulement à coté, 7x11x3.





Bien entendu, le twister ne passe pas sous la monture en oscillation.

Premier remède, serrer le champignon du twister en 3 mors, de façons à cylindrer l'embase des lamelles au diamètre 6, ce qui servira de centrage au joint tournant, après que les lamelles aient été isolées les unes des autres et gainée de thermos.

Coté champignon, si le cylindrage à 6 réussis, il descendra d'avantage sur le chapeau de l'arbre creux, mais je devrais découper soigneusement deux cotés des contacts en biais pour ce passage.

En fait le bloc d'alu qui complète le support de pince n'était pas encore réalisé, donc je ne l'ai pas refait, mais fait tout court lol.
En effet il est percé a 2mm pour accueillir l'axe et percé à 3.3 sur quelques millimètres pour la tête sphérique. Cette tête a pour but de pousser en douceur le verrou qui varie d'angle et elle sert a retenir l'axe dans son logement pour pas qu'il ne sorte coté pince quand on travail avec les pince.

Comme on le vois que la 2ème photo les pinces sont à peine entre-ouverte pour libérer le godet, donc ca ne gêne en rien le travail.

J'ai bien vu le twister, ce qui me fais soucis c'est la taille... Mon axe creux est un 4mm de diamètre intérieur... même si la grosse partie est sur le massif entre le berceau, j'ai peur que ca touche en phase de tilt...

Voyez ce petit schéma :


Je verrais quand je recevrai mon joins tournant électrique.
Sinon option B, le joins tournant est solidaire du berceau supérieur et ce sont les fils sortant qui absorbent le mouvement du tilt.

Oui la bosse est a 10mm d'épais.
Les butées à aiguilles (ou rouleau) sont bien plus plates, 2mm d'épaisseur pas plus.
Avec un O-ring de 2mm d'épaisseur au bon diamètre en pourtour et la butée est protégé de la terre...
https://www.123roulement.com/roulement-AXK0619-TN.php

Oui, c'est vrais pour la butée à billes, j'oubliais 123 roulements, merci de me le rappeler.

Oui pour le champignon du twister, il est très volumineux, mais il faut le découper doucement et ses faces biaises de façons que le chassis porteur tourne au dessus.

Pour le tient, diminuer les largeurs relatives en dessous ?

En faits mon Twister est ce qui se faisait avant, mais chez Conrad France on en trouve plus, remplacés par ceux montrés en photos.

Pour te dire, les 4 lamelles qui sortent du twister formes une section carrée dont les diagonales font 4 mm, ton diamètre intérieur du tube.

A savoir Steve, quel est le diamètre extérieur de ton arbre creux ? Si c'est 5, il n'y a pas grands choses à faire, si c'est 7, ré alèse le ?

En faits j'y avait pensé à ce diamètre maxi intérieur de l'arbre creux, et puis en organes tangentiel je n'aie trouvé que ça chez l'octant en France.

Les deux roulements et la roue dentée font 11 extérieur, la vis sans fin 8 extérieure et 10 de long au module 0,5 entre axes 7 mm.

Par la, je t'indique que ces fournitures passent très bien dans tes tout petits tilts.

Je te comprends très bien beaucoup de travail pour tout faire, et au dernier moment ça cloche, les boules.

Mon réducteur ne pénètre le bloc que de 8 mm, ce qui laisse de la matière pour l'alésage des roulements roue dentée.

J'ai fait surtout en regards de tes propres réalisations, je suis un honteux copieur, et je le crierais haut et fort que c'est grâce à toi si mon tilt fonctionne.

En vertu de quoi, envisage alors une modification de ton massif de tilt ? Une plaquette alu de 2 mm pour limiter la profondeur du réducteur, le perçage d'un trou de 2 tangentiel à la vis sans fin au module de 0,5, comme tirant pour tenir le groupe moteur, le réalésage du massif à 11, mais dans ton cas, la refonte de ce bloc, vu que les entre axes changent.


Tu y croit à la version C jaune , celle des fils qui tourillonnent, risques d'entortillements ?

Ou alors ces fils enroulés autour d'une durit silicone mince (pour carburants) qui fera office de cardan souple. à conditions de pouvoir cylindrer le dessous du twister en vue d'y coincer la durit ?

Aller, y a qu'à , faut qu'on.

Encore une bonne idée à la JPG  et dont on entendra parler durant 10 ans ?

Coté twister j'ai groupés les fils, vu que comme Steve je n'utilise que les pincettes, fils soudés ça fonctionne nickel, juste à recouvrir de gaine thermos.

Coté moteur de rotation, c'est un peu rapide, mais je changerais de réducteur, j'ai trois moto réducteurs à des taux différends.

J'ai changé de moto réducteur, celui ci est lent mais tant mieux il n'en sera que plus précis et moins fragile.

Ce matin donc travaux agréables au domicile bien au chaud, dehors il neige.

UN RETOUR AUX SOURCES. Année 2006/2007.

Quand j'ai modifié le chargeur Bruder à pneus, j'avais monté maladroitement à l'aide d'un servo modifié, on avait pas encore ces micro réducteurs M 20 POLOLU, donc un tilt rotateur que je pouvais monter sur mes pelles ou sur le chargeur, mais c'était volumineux monté dans un tube carré alu de 50x50x50.

Sur cet attachement je pouvais monter tous mes godets bruder, et ça fonctionnait très bien.

Micro réducteurs et tiltrotator n’existaient pas encore.

Ce soir, j'ai travaillé sur les terminaisons,la butée à billes à été fourrée avec une entretoise laiton de 12x7x2,8, puis j'ai commencé la bosse couple d'outils, percé son axe à 7, puis vis tangentielle de M 3 six pans creux de serrage, puis le transfert intérieur des fils débouche vers la fourchette à gâche.

J'ai terminé par la saignée de l'axe de godet à bloquer.

En bout chaque dent fera 9 mm de large, la gâche mobile fera 10 de large.

En faits mon couple fait 45 de long, 28 de large et 11 d’épaisseur tout fraisé.

Je conserve ainsi les cotes du massif du tilt.

Photos après la soupe du soir. Je ferais une petite vidéo pour la rotation du couple. 

Coté twister, j'ai cylindrée prudemment sa base à 6 sur 1 mm juste de quoi le centrer sur l'arbre creux, par reprise en mandrin conique fait sur mesures et fendu pour le serrage, de ce fait ça a permis le serrage de la partie tournante intérieure, sans la casser.

Le twister en place sur le massif mais non encore sertis, passe tout juste sous les traverses laiton du porte tilt, demain je les fraiserais un peu sur 2/3 mm pour donner plus de jeux.

Ce sertissage va consister en une pièce alu de 4 mm reprenant les formes du massif dit tilt, incluant un alésage conique de 24, permettant le serrage du twister sur le tilt.

Pour parfaire le centrage du twister, je donnerais un coup d'alésoir dans le haut de l'arbre creux, ca permettre à ce twister de descendre de 1,5 mm sur le tilt.

Je viens de commander à Pololu 2 servos continus, et deux micro réducteurs pour la pince.

Les ports ne sont pas donnés, vivement que bang good prenne le relais de ces moteurs.

Le joins tournant que j'ai fais 8.5mm de diamètre donc, mais en modifiant mon axe creux il ne rentrera pas...

En fin de matinée j'ai terminé mes vérins électriques, cet aprèm et ce soir boulot.
Je pu tester le verrou de godet avec les vérins, ca fonctionne au top !
Donc je valide la solution et je reste comme ca...

Du coups j'ai 2 solutions pour le joins tournant...
Soit un 4x, et j'ajoute des contacts auxiliaire sous le tilt pour des outils électriques a courant continu.
Soit je revient sur un 2x maison ou 2x micro jack et je mets la prise auxiliaire sur le balancier pour toute sorte d'outils comme ma débroussailleuse brushless.

J'ai fais ma liste d'outils Engcon pour cette machine, il y aura peu d'outil électrique, mis à part la balayeuse et la débroussailleuse, mais tout deux peuvent s'alimenter depuis le bras par intervention manuelle de ma part car ce ne sont pas des outils a interchangeabilité rapide, de plus il ne demandent pas de rotation 360°. Donc a froids comme ca je serait plus pour me diriger sur la seconde version de joins tournant...

Pour ma part, coté outils, deux godets un large en éventail, et un étroit pour tranchées, et un jeu de fourches.

Je suis fainéant coté outils.

Pour toi, j'attends avec (impatience) la continuité de tes constructions qui me servent de modèles.

Je l'ai bien compris que tu validais la libération d'outils, je ferais comme toi, pourquoi changer quelque chose qui marche ?

J'aie placée la butée à bille sans ses rondelles et mis un torique autours épaisseur 3.

Au final, le twister est devenu bien mince après modifs, ce qui revient à dire que son alésage pourrait passer à 5 pour 7 extérieur, bien plus solide, je penses le refaire en 1 d’épaisseur de paroi.

Ce matin, usinages du couple porte outils.

J'aurais un entre axe de broches de 32 mm, les entrées sont évasées au maximum.

Pour finir j'étais sur le forage du ressort de poussée diamètre 4 mm, bien au dessus de l'axe d'oscillation de la gache.

Cet axe de 2 mm sera à 2 mm du dessous et de la face des pinces, il sera vissé dans le croc coté ouverture des fils de pinces, et en extérieur un écrou de 2 y sera soudé pour son montage.

Fraisage aussi de la rainure pour passer les fils entre l'arbre creux, et le transfert latéral.

Perçages et taraudages à M 2,5 x 45 pour la fixation des pinces. Entre axes 13 mm.

Ce soir le couple devrait être terminé.

Il y aura fabrication d'une douille anti écrasement de 4x6 de 5 mm d'épaisseur à monter au droit de la vis de serrage du couple.