volvo a60h par gregfr59

bonsoir a tous

voila,je viens de m'offrir le beau volvo de chez nos amis allemands.
j'ouvre donc ce post pour vous faire partager la construction et ma facon de faire.
je vous passe l'etape de désassemblage de la bete car ca a déjà été abordé par JP.

le procédé est completement different de celui de Jean-Paul concernant la propulsion et la direction puisque je pars sur un tandem oscillant composé d'un moteur par roue.
je ne pense pas que ce soit la meilleure solution mais j'avais réalisé un john Deere articulé sur cette base et le couple était au rendez vous donc je reste sur cette lignée.
les moteurs en 25mm sont commandés,le variateur aussi ainsi qu'un bon gros servo de 23kg pour la direction.
les essieux seront donc deux tubes alésés au diametre des moteurs qui viendront pendre place en force.

pour le levage de benne,je pencherais plus sur des verins magom en 12 avec la pompe et distri qui vont bien car la solution électrique me semble réalisable mais moin esthetique.
 surement quelque photos demain d'un prototypre de moyeu de roue en alu pour voir si l'idée est bonne ou si il faut revoir mes plans

J'ai été très déçu par la direction sur servo, pourtant un bon gros servo de 20 kg, Le servo produit une course suivant son couple et son palonnier, cette course n'est malheureusement pas réglable en amplitude, avec des radios classiques, avec des programmables en jouant sur le dual rate on doit certainement pouvoir l'augmenter ,

Le fait même que l'engin se démonte e deux parties supérieure et inférieure ne permet pas de juger dans l'immédiat de l’efficacité du servo, car le nœud oscillant n'est pas assez guidé rigidement dans tous les sens comme le fait le remontage de la partie supérieure.

On penses à tort que notre montage est suffisant puis une fois remonté l'angle d'oscillation est dérisoire.

La direction sur vérin hydraulique est bien meilleure, déjà sur un seul vérin mais reste bancale, pour bien faire il faut deux vérins en push pull.

Dans ce cas, et même dans l'autre il faut refaire en acier les deux cornes ou palonniers sur la noix centrale car le plastique casse très facilement.

Ta solution moteur est aussi valable, mais à mon avis à condition de refaire tout le châssis, le rigide et porteur les deux bras oscillants, et les deux triangles d'oscillation.

Mais je suis curieux de voir comment tu va t'y prendre ?

Certes le relevage hydro est la solution à conditions que le groupe magom ne déconne pas comme sur le miens.

A plus j'y reviendrais .

pour le servo de direction,j'ai choisi cette solution pour faire un test et je verrais apres montage si je change mon fusil d'épaule ou non.
j'ai pris un palonnier double afin de reproduire le système push/pull,restera a determiner le bon emplacement et la bonne longueur de tirants.
pour l'accés,j'ai séparé la partie cabine de la partie avant.de ce fait,je peu acceder a l'interieur de la partie avant sans devoir désacoupler la noix de la partie arriere.
cet espace libéré,le servo prend place juste en dessous de la cabine donc facile d'accés et je peu glisser aisément la batterie et actionner l'interrupteur de mise sous tension.
j'ai tout redessiné la partie arriere que je vais refaire en alu ou acier ainsi que la noix simplifiée qui adopterait de nouveaux supports de verins car je me doutais bien en voyant le peu de matiere qu'y fixer un verin serait du suicide

Et pour l’essieu avant ? Tu le laisse tel quel ou tu le rends moteur comme les autres ?

Je te demande cela car ça conditionne bougrement l'emplacement du servo de direction.

A son sujet, je ne veux pas faire l'oiseau de mauvaise augure, mais les débattements d'un servo sont en général de 30 ° de part et d'autres du neutre, angles qui se réduisent en fonction de la force à appliquer sur la gouverne, autrement dit la noix d'articulation.

On imagine un palonnier standard sur le servo, si l'on veut les mêmes courses angulaires, il faut que les cornes sur la noix de direction soient identiques.

Si ces cornes sont plus petites tu obtient en principe d'angles de braquages plus importants, mais avec une diminution du couple.

Si au contraire ce palonnier central est plus grand, les courses angulaires seront moindres, mais avec un couple supérieur.

Seuls les vérins hydro permettent tous ces effets à la fois, angles, courses et couples, mais avec l'inconvénient comme sur mon système de non retour au neutre, la position acquise reste tant que l'ordre inverse n'a pas été donnée.

Mon système à vis permet tous ces effets de vérins hydro sans les inconvénients d'une pompe en marche continuelle qui forcément consomme.

Et bien sur la position reste acquise tant que l'ordre inverse n'a pas été donnée, on se retrouve dans la position du conducteur et de son volant, qui n'a pas de retours aux neutres automatique.

Je parlais de cela pour faire le pendant à la direction de nos camions Tamiya, dont le servo de direction revient au neutre dès le relâchement du manche.

Je dirais que mon système à vis est un tantinet plus rapide que l'action des vérins push pull.

Ces rapports angulaires, sont très importants en Aéromodélisme, et s'ils ne sont pas compris lors des réglages les gars courent aux crashs irrémédiablement, et ça n'a rien à voir aux réglages électroniques.

premieres  modification des roues bruder.

je ne suis pas pour garder les roues d'origine,mais tant que je n'aurais pas trouvé les bons pneus je devrais faire avec.
on commence donc pas une séance d'amaigrissement de l'interieur de la jante.
 j'ai donc fraisé la partie centrale de 30mm pour ramener l'étoile de renforts a 15mm de hauteur.



a gauche la roue terminée a coté de celle d'origine

ensuite fabrication de l'ébauche du moyeu dans du rond alu de 35 de diametre par 25mm de long




ensuite,percages des points de centre,percage débouchant a 4 pour l'arbre moteur et qui sera repris a 4.2 coté roue pour pouvoir y placer une vis de blocage de 5 coté exterieur de la roue.
reste encore le percage/filetage du bloquage de l'arbre moteur par vis pointeau.

on continue avec les entailles coté jante.6 entailles de 15mm de profondeur réalisées a la disqueuse avec disque inox de 1.6mm.
Mieux vaut ne pas trembler a cette étape car c'est le centrage de la roue qui en dépend.
Je te vois déjà venir Jean-Paul en me disant qu'une scie fraise serait bien mieux adaptée a ce travail mais voila,je n'en 'ai pas 





et le moyeu monté sur sa roue.il me reste a tarauder pour pouvoir mettre la vis de blocage de roue et je pourrais monter tout ca sur le tour pour verifications de concentricité

Scie fraise montée sur disqueuse ? Malheureux, surtout pas, pour te couper un bras, c'est de première.

Et donc vis tangentielle radiale pour bloquer la roues sur l'axe moteur.

Pour tes pneus et roues, essaie de prendre contact avec Volvo 25 sur le forum engins, il s'est trouvées des roues et les jantes qui vont avec pas chères et ressemblant à celles de bruder, sculptures, diamètre et largeur.

Je te donne son Mail en MP, si tu arrives à le contacter tu lui dit que c'est de ma part, c'est le meilleur copain que j'ai conservé sur ce forum, lui aussi re construit ce dumper mais en refaisant tout les châssis, il marche sur ponts diff à blocages de chez .

non jp pas a la disqueuse,je parlais bien d'une scie fraise montée sur fraiseuse  
merci pour le contact,je vais voir ca de suite.

A la scie fraise le travail aurait été très long à faire, le mieux c'est une fraise cylindrique longue et fine, mais risques de casses, ta solution est encore la meilleure, rapide propre de l’épaisseur voulue en une seule passe.

Ma solution a été pas mal, très artisanale j'en convient, mais je ne voulais pas m’entraîner dans les frais et complications inutiles, l'idéal aurait été une clé tubulaire de 12 intérieure pour découper dedans des tronçons de 15 mm, pour faire comme toi, prendre les nervures des roues.

Mais la solution Volvo 25 est encore la meilleure.

et ce fameux volvo 25 aurait il fait un post sur son tombereau?

Bien sur qu'il a un topic sous son pseudo de Volvo 25, te trompe pas de forum, pas celui des camions, l'autre : engin - RC. fr de toutes façons on est trois forums de ce genre francophones.

aujourd'hui il faisait un peu moin froid du coup j'ai pu avancer un peu sur l'engin.
j'ai tronconné et soudé le chassis arriere ainsi que les charnieres de benne.
j'ai également tourné des entretoises pour la fixation de la benne bruder sur ses charnieres.concernant la partie oscillation et direction,j'ai improvisé un système qui se compose d'un cylindre alésé pour recevoir un roulement coté benne.Le bloché qui entre dans ce roulement est un rond alu de 35mm reduit a 12mm pour le passage dans le roulement,je doit encore tourner la rondelle d'arret.
la partie ronde de 35 sera le point de pivot de direction et le point d'attache des tirants de servo.
j'ai aussi renforcé la partie charniere coté cabine en alu avec un gros U alu qui vient se fixer sur la noix de 35

Bien, tu a sacrément avancé ?

Tu ne m'a pas répondu quand à l'arbre avant moteur ou pas ?

Pas bète l'idée de la cabine amovible, que tu aurait pu doubler avec le capot ouvrant ?

excuse moi Jean-Paul,j'ai completement oublié.pour te répondre,je pense que je vais motoriser l'avant.
je pensais ne faire que les essieux arriere et finalement,une fois l'arriere fait,le plus dur sera passé donc pourquoi pas.
le hic c'est que je n'ai commandé que 4 moteurs donc je ferais mon montage comme prevu et je changerais par la suite.
le capot oui,j'aurais pu le couper comme tu as fais mais au final,comme l'articulation est fixée sur la partie basse,je peux soit sortir la cabine pour changer la batterie soit enlever toute la partie haute pour intervention sur l'electronique

En faits si tu te débrouille bien dans tes découpes tu conserve monté les dessus des gardes boues et les ailes avant que tu peut coller cyano de l'intérieur, une fois cet ensemble complètement monté avec ta noix de direction, tu lève ton capot sur l'avant pour fourgonner dans ton équipement, plus l’extraction de la cabine, tout le reste est fixés en forme de U dirigé sur l'avant.

Je vais voir sur le miens si je puis faire cette combine au quelle je n'avais pas pensée. De faits maintenance sur le dessus, et non comme je le fait par ouverture du crabe par en dessous.

Je n'aie pas encore collées les ailes car je compte placer des lumières dans les trous prévus pour cela, sur l'avant : feux de position, phares et clignotants.

Pour l'arrière ça peut se faire dans des cabochons à fixer. C'est prévus, mais j'avais le LTM à faire et le NONO la ramasse qui urgeait.

oui c'est une bonne idée a explorer quand le moment sera venu  
je me pencherais la dessus quand tout sera placé a l'interieur histoire de voir ce qui est le plus pratique.

Pour motoriser l'axe avant, avec le principe des deux moteurs dans un tube, c'est plus simple à faire que pour le principe des ponts, une entaille du diamètre du tube en respectant son axe sur le châssis. Il va donc prendre une place non négligeable transversalement, sur son arrière la place pour placer le servo de direction est comptée, et en travers il est génant, mais bien sur, il faut tenir compte de ton principe.

Devant le tube moteur, il aura plus de place.

Je penses qu'un seul servo, ça ne sera pas suffisant , deux va partager les efforts à virer.

En premier je pensait placer mon accu lipo 3 S dans le fond de caisse, mais son difficile accés m'y a fait renoncer.

J'ai du tailler le dessous du tableau de bord pour glisser mon accu en partie dans le plancher de conduite, et dans le capot moteur.

Certes avec ta disposition d’ôter la cabine, ouvre de nouveaux horizons pour caser Equipement.

Tel qu'il est maintenant si je doit remettre mon conducteur Bruder, je suis obligé de lui couper les deux jambes sous les genoux et de la coller à demeure sur son siège, sans possibilités pour lui un jour de retrouver des prothèses pour marcher, ça en fait un cul de jatte à vie. Pas drôle du tout, pôvre vieux.

Bien sur qu'en virant l'intérieur de cabine on se ménage une place énorme à l’équipement, mais un dumper sans cabine de conduite, c'est une femme à qui il manque un œil.

c'est sure que le tube moteur a l'avant va prendre beaucoup de place du coup,pourquoi  ne pas garder l'axe d'origine et lui greffer un couple d'engrenage conique et positionner le moteur en long a l'avant du nez?
pour ce qui est du servo j'ai aussi un doute mais quand on y pense,quand la benne est chargée,une grande partie du poids est réparti sur les essieux arrieres.le servo permet a la cabine en plastique de virer et pas l'inverse .
ce seront des tests a effectuer quand j'aurais le matos

quelque photos que j'avais oublié:

Tel que tu a fait ton joint articulaire, je me demande ou tu va accrocher tes tringles de servos de direction.

La place que peut prendre l'axe moteur tubulaire avant est claire et nette, de faits si tu adopte deux servos, tu va pouvoir les placer devant les bossages du milieu, ceux qui crochent la partie intermédiaire jaune, ils sont alors légèrement dans chacun des lobes avant , devant les roues et leurs tringles sortant des palonniers de servos se dirigent directement vers les cornes d'accrochage sur le joint articulaire.

En arrière des moteurs avant tu n'a pas assez de refuites pour placer ton ou tes servos de directions leurs palonniers et les tringles à rotules.

Pas trop d'accord pour le moteur unique à engrenages d'angles, tu va te compliquer la vie, tandis qu'un axe double moteurs comme les autres restent dans ton standard. Et plus facile à poser.

Quand la benne est chargée le poids va etre décentré sur l'arrière au risque de soulever la partie avant et de ce fait plus de direction.

Il est impératif d'avoir des poids égaux sur les trois essieux, donc une partie avant lourde n'est pas un handicap, au contraire, un avantage.

pour les supports des tringles de direction,je vais faire ca aujourd'hui,je te montrerais  
le tube enchassant les moteurs avants serait bien ma solution mais ca me fait sacrément fragiliser la coque avant qui se retrouverait presque coupée en 2.il faudra donc refaire un fond et les cotés en alu pour pouvoir refixer la partie basse correctement.
mais il est sure que se serait mieux de fonctionner ainsi.
petite question,tu a une adresse pour trouver des chapes a rotule en m3?

Pour les chapes à rotules, soit Promodel, soit Weymuller, soit Flash RC.

Pour le tube arbre moteur, l'idéal serait un tube à pattes latérales, dans ce cas le faire en laiton mince, et de chaque coté lui braser deux pattes qui seront vissées sur le fond de coque.

Il faudrait te fournir en tube laiton mince du diamètre approchant le diamètre maxi de tes moto réducteurs ?

Un tube alors avec un diamètre inférieur à ce diamètre que tu ré alèse au tour en mandrin et lunette , à moins que le diamètre intérieur de ta broche accepte ce diamètre extérieure ?

Tu soude argent alors des pattes adaptées au fond de coque, pattes qui y seront vissées. Ça va foutrement renforcer ce fond de coque et le rigidifier, et d'autres parts fixer le pont moteur solidement, le gain de poids ne sera pas un handicap pour l' adhérence.

pour ces pattes l'idéal serait deux lardons de laiton de 1 mm de 10 de large englobant le dessus du tube, ou le dessous, comme des demi colliers, que tu visse sur le tube, pour assurer leur positions, puis que tu brase argent ou étain, mais il faut placer ces bandes pattes dessous le châssis pour pouvoir les démonter.

je pense que je ferais cela quand je serais a cette étape.
pour le moment,je vais surtout me concentrer sur la partie arriere et centrale et quand tout sera en place j'aviserais.

modification du joint avec mise en place des supports de tirants

C'est jolis, c'est bien fait, mais ça sert à quoi ?

Je sais je suis trop impatient, comme tous les gars qui attendent les suites.

Je fait pareils, parce que je me comprends, mais pour le public, c'est obsolète lol.

Et suivant la formule consacrée : Vivement la suite MDR.

pas de panique jp,la photo n'était pas passée.
les deux pieces au dessus sont en fait le joint tournant dans lequel j'ai réalisé une feuillure et le support de tirants qui vient prendre place dans cette meme feuillure.
une fois le tout assemblé,je me retrouve donc avec les points d'ancrages des tirants de servo

la photo n'est pas très bien cadrée mais on peut apercevoir le système en place

OK j'ai tout compris.

Mon avis concernant les servos de direction : Ils sont indiqué en Kilo/centimètre, norme super imprècise qui n'indique en faits pas grands choses puisqu'il faut diviser cette force ou couple par 100.

Ainsi un servo de 20 kg, est donné pour 20 kg au centimètre, pour dire que sa force sera de 2 kg environ au mètre.

Note bien qu'on se fait tous truander avec cette norme, parce qu'en faits les servos sont faits pour actionner des gouvernes aérodynamiques d'avions, ou les forces demandées n'ont rien à voir avec les forces demandées pour nos TP.

En statique modèle à l’arrêt le couple demandé est énorme, et dépasse allègrement la force donnée du servo soit 23 kg centimètres, la résultante est que l'oscillation de direction dans un sens est insignifiante, on le voit bien sur la plupart des vidéos présentées, soit pas de direction, soit très faible.

Sur gros avions dit petits gros, on multiplie le nombre de servos sur une gouverne, mais comment multiplier le nombre de servos sur ce Dumper ?

On est confronté à la quadrature du cercle.

De très gros servos ayant du couple au C/M sont chers et tellement volumineux qu'ils prennent toute la place.

La vraie solution c'est bien le vérin hydro, je dit bien 1 vérin hydro, car à lui tout seul il a les qualités de deux, force et amplitude du mouvement. Je te dit cela car j'ai essayé le principe, ça marche aussi bien à vide en statique qu'en roulant, mais je n'aimes pas le principe de l'hydro qui veux que la pompe tourne en permanence, on a cela sur nos Dahox forestier, ou tout est sous contrôle de la pompe hydro, qui forcément consomme beaucoup en couplage avec le ou les moteurs propulsifs, plus tous les servos des distris et électronique en général.


Aussi je suis revenu sur le principe du moto réducteur RB 35 au taux de 1/600 faisant tourner un foret à bois à longue goujure, sur lequel est emprisonné un écrou et une bille d'acier brasée argent, et sur cet écrou des tringles en plats laiton de 5x2, sont crochées directement sur ton palonnier alu mis en place sur le blochet.

Avec ce système on obtient force et amplitude à l'instar du vérin, mais sans la consommation excessive d'une pompe Hydraulique.

En faits ce système reste encore le meilleur compromis qui demande à etre perfectionné. Par une étude sur le papier à l'échelle de sa réalisation.

Quoi qu'il en soit, je te laisse expérimenter le système à servo (s), ou à vérin (s), car il faut toucher du doigt ses erreurs pour se perfectionner.

Et pour ce système à foret à bois je vais ouvrir un topic dans le chapitre mécanique, pour bien en expliquer les principes.

je comprends bien ton point de vue concernant les servos qui sur le papier sont le moyen idéal car prennent peu de place,permettent de fixer les deux points d'attache en meme temps et permettent un retour au neutre.
si j'avais choisis cette option au début,c'est parceque je voulais rendre l'engin operationnel a moindre cout avec les 4 moteurs,un servo une batterie et un variateur.

puis je me suis laissé emporter dans des méthodes de construction totalement différentes et j'ai commencé a tout refaire.
du coup,il serait maintenant plus intéressant pour la direction de rester sur un montage beaucoup plus "mécanique" comme tu le propose et je suis en train d'y réfléchir.