élévateur Manitou TMM 25 4W-JPG édition BAMO

Coté bloc de cet élévateur , je l'ai re travaillé au corps, prolongées les lumières de fixation du moteur et prolongé son passage d'axe, le but étant de reculer au maximum le moteur, en vue de la pose d'un pignon intermédiaire de 13 dents faisant liaison entre celui du moteur et celui posé sur l'axe des vis sans fin, pour cela forage d'un trou de 2 au bon endroit et pose collé cyano d'un bout de soudure autogène acier de 2x11, ainsi fait j'ai pu y glisser le pignon.

Je finirais les ajustages à la maison, déjà changer ce petit pignon qui à reçu un coup sur une de ses dents plus de la cyano lors du collage de l'axe laissant un point dur sur la rotation.

Ajustage aussi du coté rondelles en en ôtant une donnant trop de jeu entre vis et roues dentée, il est impératif de n'avoir aucun points durs, le moteur doit partir sans etre freiné, le recul du moteur n'à été que de 4/5 mm.

Content donc pour avoir replacé le moteur prévus en le dégageant de l'axe de vis sans fin.

Et Youpi, échelle validée motorisation nickel, vitesse comme calculée, premiers essais en l'air en 3 S ça drope, puis essais en 2 S ça drope pas moins, donc essais validés.

Je vais pouvoir remettre le mat en place après avoir pratiquée les 3 entailles.

OUF, content que ça marche.
On va y arriver mon Marc à le faire marcher cet élévateur NEW WAWE.

Peut etre fera on des envieux ? Peut etre auront nous droits aux applaudissements et aux prosternations, mais j’aimerais mieux des cireurs de godasses, mort de rire, on va devenir les seconds Bartste.

Bravo Jean Paul, çà va être encore un truc de malade, ce chariot, tous les défis techniques auront été réalisés. As tu pu tester le fonctionnement de la direction avec le potentiomètre ?

Ho non, pas encore, en faits je ne voudrais pas aller trop vite pour éviter les conneries.

Certes j'attaque dans tous les coins, parce qu'un jour il faudra tout re démonter pour peindre, donc pas mal de manipulations, et sachant que les fils sont très fins de ne pas les briser, surtout dans les passages des axes, ce qui serait catastrophique.

Je préfère etre prudent, continuer mes constructions montages, il sera toujours temps d’essayer une fois peint.

Si ce modèle avait été ultra simple il serait opérationnel depuis longtemps, mais il n'est pas simple du tout avec des parties extrêmement fragiles, alors prudence.

Tu as bien raison, c'est vrai que tu es parti sur du super fin en fils. J'espère d'ailleurs qu'ils vont bien supporter les appels de courant. Mais en effet, c'est au dessus, çà peut attendre la peinture

En faits je t'ai servie une salade hier soir, j'avais arrêtée le montage des jambes pour fabriquer le mat pour voir ou j'allais et s'il me fallait les modifier ces jambes les montages des directions m'aurait génés.

Je vais donc continuer dans la direction du montage du mat.

Des nouvelles TRÈS fraîches, d'emblé ce matin attaque des trois ouvertures tant à la disqueuse sur dremel qu'à disqueuse en bout Chinoise, toujours pareils, si outillé c'est pas un gros problème, dans le cas contraire c'est une galère.

Au départ tracés des ouvertures au feutre fin suivant les encombrements, une fois les tôles tombées ce qui m'à pris 10 minutes, ébavurages puis essais avec la flèche. Coté grande ouverture, pas de retouches juste araser l'axe moteur dépassant et mettre des nylstop sur les tirants moteurs car les vibrations desserrent les écrous.

Deuxième essais de pose et réglages des angles cabreur piqueur de flèche, juste à enlever 3 mm à gauche pour éviter à la roue de gauche d'user ses dents sur la jambe.

Au troisième essais j'ai enlevée la barrette tenant les écrous prisonniers, barrette que je collerais cyano sous le moteur, puis conforterais à l'époxyde, cette barrette tient tout le mat en place vu que la tôle ne fait qu'un mm.

Au quatrième essais tout est dan l'ordre des choses, donc photos :



Vue générale de face, il ressemble enfin à son modèle de base



On se rapproche des détails des ouvertures. la grande de face. puis :



Celle de gauche et

Celle de droite 





Le moteur dans le carénage, reste de la place derrière pour un récepteur 8 voies ou une lipo 2 S plus pêchue ainsi que sur le moteur, dans ce cas je mettrait une petite tablette de maintient.

En faits je rappelle que la lipo 2 s prends place sous le siège de conduite.

3 photos pour les angles de flèche :



Premier angle piqueur.

Second angle piqueur et 



Angle cabreur maxi en butées.

Il ressort de ces photos que vu que j'aie rectifiée la position plus relevée du mat, presque pas de dépassements sous le châssis, position légèrement piqueur du châssis, et coté piqueur de flèche il y a largement ce qu'il faut.

Le cabreur est mini, mais je ne vais pas descendre des rampes abruptes, lol surtout sur mes étagères comme le disait si aimablement notre Steve.

Le bougre, il n'à pas encore compris que je construit par plaisir, peintures, quelques essais et je passe sur autres choses.

Chacun ses passions et personne n'a à me juger.

Maintenant je puis passer sur les ciseaux, rebrancher le moteur sur un vario inverseur pour établir mes plans des ciseaux flèche en toutes positions.

Dans la suite, la dépose du mat est très facile, grace aux refuites des trois ouvertures.

Remise en place de la barrette arrière port écrous du mat et collage direct avec de larges congés à l'araldite rapide, pour faire un bon talon d'appuis, l'engin est de biais pour conserver ce talon à 45 °.

Une fois durcis, remise en place de la barrette de 2 derrière le mat pour le réglage d'inclinaison au moto réducteur, puis vissage de sa base oscillante sur la caisse. après avoir ressoudés les fils sur le moteur.

Nantis de quoi je pourrais enfin voir comment se passe ces fameux ciseaux qui pour l'instant sont complètement floues

La course de la flèche à monter est très grande, parce que les fins de courses hauts ne sont pas encore déterminés.

Comment les déterminer sans le mats des ciseaux, sachant que leurs course sera double de celui de la flèche ou échelle ?

Pour moi pour que ça fonctionne il faut un entre axes faible entre les branches coté échelle, mais branches plus longues coté fourche, car si cet entre axe est trop long la montée du châssis ciseaux sera courte, et la course de l’échelle au prorata.

J'ai l’impression que je serait obligé de refaire plusieurs fois ces branches de ciseaux jusqu'à trouver le bon compromis au pif.

Superbe je craignais justement que le pignon ne touche quand le mat était baissé, mais je vois que tu as bien prévu le coup, donc plus une erreur de perspective. l'original a 8° vers le bas et 9° vers le haut d'inclinaison des flèches, tu es pas loin de ces valeurs je pense (un peu plus loin vers l'arrière, mais c'est bon)

Bravo, çà prend vie tout çà, çà fait plaisir de voir une photo assemblée, encore pas mal de taf à venir coté tablier et fourche et direction, mais çà avance super bien tout çà

D'un autre coté, je me dit que la montée des ciseaux ne peut se faire qu'avec le télescopage des ciseaux.

La fermeture des ciseaux en ouverture raccourcis l'entre axe des points de fixations sur l’échelle favorisant alors une montée supplémentaire.

Mais la taille des branches coté échelle ne peut se faire qu'avec le N 20 à vis qui le ferme ou l'ouvre, en effet le moto réducteur prends 25 mm sur la longueur totale du vérin.

Pour rester dans l'axe il me faut le fixer sur un coffre à N20 par le cul comme celui d'orientation d'angle, son écrou sur vis fait partie de l'axe haut des branches, sa fixation basse sur l'axe des branches basses,  autrement dit les branches ouvertes en position plaquées sur le mat doivent faire 25, en faits un peu plus, et autant coté vis, grosso modo un entre axes fermés de 50. tout en conservant de la tige filetées pour les deux fins de courses, je puis dire que la course d'ouverture des ciseaux est de 25 /26 mm.

Connaissant cette course, il me faut calculer la longueurs des branches coté fourches, mais que cette longueur soit raisonnable pour la position fermée contre mat, de façons que les fourches traînent à terre voir descendent plus bas que le niveau du sol.

Je sens que je vais etre obligé de faire des mannequins en PVC mousse ce qui coûtera moins cher que de refaire 10 paires de ciseaux.

Coté époxydes ça durcis, mais pas assez pour manipuler.

Nantis de ces considérations, il me faut faire un coffre de N20 long, ce peut etre aussi que deux joues et une plaque frontale, un ensemble plié en U, mais précis précis, quoi que les coffres protègent les réducteurs toujours pressés à ramasser les poussières métalliques. Les axes des ciseaux ont déjà été fabriqués, reste à établir les branches.

Aller au mannequin.

Oui merci Marc , mais coté cabreur je craint de ne pouvoir aller plus loin, je verrais ça une fois le mat fixé à la caisse et au vérin d'oscillation.

Au pire, tu descend la garde au sol de ta monoroue de 1mm, pour que la plongée de chassis soit plus faible et çà te fait gagner 1° d'inclinaison. Après c'est pas comme si on ne pouvais pas descendre un faux plat sans perdre son chargement :p

Aux premières estimations, ciseaux fermés contre le mat, entre axes 57, course fermés 53 entre poulies.

Ciseaux ouverts entre axes 28,5 (la moitié de 57), ce qui augmente la course en montée de 28,5, donc course totale 81,5.

Je ne sait pas dans mon cas si les poulies de retours sont bien utiles ? elles mangent 32 mm d'échelle au détriment de la course.

Il me semble que je serait obligé de refaire mes deux montants d’échelle plus longs ? Tout en gardant la même hauteur fermé du sommier haut échelle.

Avec des montants plus longs l'entre axes des poulies seront plus éloignés.

En faits pour une longueur de mat , l’échelle doit etre plus longue. Toujours pour la même course des vérins de mat.

Me fais je bien comprendre ?

Refaire des montants d’échelle n'est pas difficile ayant les modèles sous les yeux.

Dans ce cas on traite tous les usinages ce qui prends deux fois moins de temps.

Pas possible de baisser la mono roue, elle est déjà baissée de 3 mm pour la monte d'une butée à billes sur l'axe d’oscillation.

Pas de soucis, laisses comme çà pour l'inclinaison. En fait tes poulies de retour ne servent qu'à une chose, soulever le chariot par les fourches quand tu t'accroches au camion. Si tu n'utilisera jamais cette fonctionnalité, tu peux t'en passer et gérer la descente par gravité

Dans ce cas, câbles de retours câblés sur le sommier d’échelle.

Pour l'heure je fait avec ce qu'on a prévus, rien que pour voir, puis si ça cloche câbles de retours avec les même poulies, par la suite, voir comment rallonger les montants d’échelle, en fait pas de beaucoup.

De suite les idées me viennent en tète, plutôt que de refaire les montants faire un seul aux profils, puis refaire la même monture que le sommier du haut d’échelle et l'inverser sur celui ci et ce sont les deux sommiers en sandwich qui maintiennent les moignons d’échelle.

En fait de montant au même profil, non, puisque ce qui nous intéresse c'est que le rail intérieur des ciseaux, vu que baissé il n'y a rien coté extérieur, donc simplification.

Pour l'heure l'attache des câbles en continue se place sur l’écrou intermédiaire du châssis ciseaux.

En allant plus loin, tel que pondu le risque c'est de buter sur les poulie du haut pour les branches hautes des ciseaux, donc si prolongation de ceux ci et déplacement des deux poulies, on peut monter plus haut.

Ah oui, en fait tu as la problématique du fait que tes poulies sont presque intégrées à l'échelle. C'est vrai que je ne m'étais pas posé la question puisque j'ai toujours prévu que les poulies soient en arrière du sommier, donc le tablier passe devant.

C'est vrai que tu m'as dit que tu n'avais pas de camion pour l'accrocher le chariot, donc tu peux te passer des poulies basses. Les hautes par contres sont indispensables pour lever le tablier à 2 fois la levée de l'échelle

En faits non, ce ne sont pas les distances parcourue qui sont doublées mais les vitesses de la fourche, la fourche va deux fois plus vite que la montée de l’échelle, pas sa course en distance

Pour ton élévateur tu a intérêts à faire des dessins à l’échelle et cotés pour bien percevoir ou tout passe.

Clair, j'ai déja fait les dessins à l'échelle, mais ils ne sont pas cotés encore

Je suis sur les ciseaux, en faits je n'aie pas fit de maquettes je suis descendu a la cave pour couper les 4 branches en laiton de 1 mm trous symétrique, j'avais préparés les liens avant de faire le mat, j'éssais dans cette première option, mais en premier placer un écrou sur les 2 cotés du lien central, histoire que les deux paires tiennent car la c'est en l'air et à chaque fausse manoeuvre ça se casse la figure, les boules.

Le cul du moteur est dans un coffre solidaire de l'axe du bas, au dessus l'intermédiaire libre, et encore au dessus le lien haut écrou.

Le temps de la soupe je reprends après voir ce que ça donne.

tu en auras fait des aller retours à la cave ce soir

Pas tant que ça, 2.

B on gars avec ces ciseaux je ne suis pas sortis de l'auberge, le châssis est monté, entre axes il fait 73 mm, tel quel je n'aie que 30 mm de course entre poulies, au mieux 50 de course en diminuant l'entre axes primaire de 12 mm pas plus, ou refaire un lien médian différend en forme d'oméga, mais si je diminue l'entre axe je raccourcis les branches, donc ne gagne rien en éxtension et diminue la course au vérin.
Puis mon idée de prolonger l’échelle ne tient pas car le sommier tient les montants par l'intérieur, quand à les refaire plus longs il me semble que ça n'irait pas non plus .

Tel que j'ai fait mon mat, il est prévus comme le linde, à double montée, quand aux ciseaux je ne puis les placer .
J'avais bien pensé à l'avancement du mat sur rails, mais je ne passe plus coté intérieures des roues, seule solution recouper les jambes, les affiner pour conserver le gabarit de la caisse, et permettre au mat de s'avancer entre roues.

Je sens que malgrés ta fougue et tes plans tu va arriver aux mèmes conclusions que moi, aux impossibilités.

pour moi concrètement c'est ça. Et je suis assez déçu.

Le mat monté sur rail est parfaitement réalisable, en faits fixé sur son bogie par la patte actuelle mais penchée sur l'avant pour donner du piqueur, le bogie est un bloc en alu en forme de H, et sur chaque jambes un roulement, ces roulements roulent dans des rails de la même façons que les mats, il comporte un support arrière de maintient du N 20 d'apiquage .

Les deux rails sont montés sur l'intérieur des jambes, les trous de passages engrenages seront rebouchés.

Bien sur je tricherais de partout à l'impossible nul n'est tenu.

Moralité quand c'est trop compliqué pour toi laisse tomber.

Pour ce nouvel engin remanié, pas mal de choses seront modifiées, comme les deux gros massifs des roues, je puis certainement faire plus mince, comme toujours, c'est en forgeant qu'on devient forgeron.