Le projet de chariot Manitou Tmm25-4w de Bamo

Bonsoir à tous

Bien que j'ai crée le sujet sur un autre forum, je reposte ici mon projet. Jpg pourra ainsi intervenir autant qu'il veut avec ses précieux conseils

J'ai déjà lu tes posts sur le sujet et tu as des idées encore plus dingues que moi, et aussi des solutions que je ne connaissais pas. Je te remercie d'entrée pour tes suggestions ici.

Donc voila le plans de la bête, en dernière version (pas sur que j'ai posté la dernière sur l'autre forum, j'ai pas mal réfléchi et ajusté depuis.
L'échelle sera du 1/13,7, qui est la taille des remorques Carson




Les premières pièces

En faits tes méthodes, c'était moi à mes débuts en TP années 2006, comme toi en appartement alors que mon garage dans les monts du Lyonnais était mon atelier principal dans un village Français, le fait de bosser en appartement interdit ou presque les soudures arc et chalumeau à cause du feu.

Et bien sur le garage l'hiver était glacial, mais parcimonieusement chauffé avec des radiateurs Calor et un radian gaz butane.

De faits pas mal de modèles construits en alu assemblages rivés avec de minuscules rivets alu de 2 mm tètes fraisées et rondes, ma grue à tour est assemblée par ce moyen.

Je présume que ton montage en X les axes seront sur roulements ? C'est l’écarteur de fourche.

Alors petit conseille remplace l'axe central par un tube laiton, ainsi plus de jeux et tu le rive en place avec un coup de pointeau à pointer les perçages, tu recuit le laiton sur la flamme d'un briquet, ça ramollis le métal, et toc un petit coup de pointeau ça l’évase légèrement de chaque coté.

Les métaux se recuisent à chaud (ramollissement) et s'écrouissent en frappant dessus (durcissement).

Tu trouve des rivets minus chez FATUS c'est un industriel dans le nord en fabrication de rivets et visseries, mais en boite de 10000 pièces, 10000 rivets alu TF de 2x5 34 € environ, mort de rire j'en ai passé plus de 20000.

Le rivetage à ceci de bien, c'est que tu fait des assemblages non définitifs, tu te trompe tu reperce le rivet et tes pièces se démontent sans déformations.

Les rivets sont vendus recuits donc mous, et faciles à écraser.

J'avais vu tes dessins sur camions, et c'est de la que j'ai commencé à cogiter,enfin un gus qui à des couilles au cul pour ce lancer dans un projet ambitieux, mais sans machines outils c'est de la torture pure et simple.

Nicolas le bannis utilise des micro moto réducteurs en moyeux des roues, tu va faire pareils, d'ou mes cogitations à base de différentiels, car je ne suis pas un débutant , par le passé je fabriquais mes ponts différentiel moi même, des machines mais pas de ronds les pépètes .

Aussi des mécanismes à base de différentiels alliant propulsion et direction c'est le pied et une économie de place.

Certes je suis mécanicien hydraulicien comme Bartste, mais je ne le met pas à toutes les sauces, rends toi compte que l’élévateur Robbe H 50 ne l'est pas hydraulique ? tout électrique avec des solutions super techniques.

De la mes premiers vérins electro mécaniques en 2006 à la mode Robbe.

Un groupe Magom tient de la place avec son distri et un réservoir séparé que tu va certainement fabriquer carré et non cylindrique à l'aide de toles laiton de 0,5 soudée étain.?

Alors je te donne un métal pas cher, de la boite de conserve en acier étamée, il faut une boite au métal lisse étamé et non vernis, tu le découpe avec une paire de ciseaux, ca se soude à l’étain, et tu soude dessus des tubes et autres raccords.

Si tu veux visser des raccords sur le réservoir, tu double les trous par des pastilles laiton soudées étain, tu perce et taraude pour visser tes raccords.
carré disais je en faits pourquoi ne pas intégrer ce réservoir dans la structure même de l’élévateur ?

Echelle du 1/13,5, c'est couillus comme idée et comme ça tu grossis l'engin pour rentrer l'équipement.

Robbe disais je fait en tout électrique, je vais faire de même (pour une fois) et parce que les micro moto réducteurs Pololu N 20 ne sont pas faits pour les chiens (dont on ne disposaient pas en 2006)

Robbe fait le relevage de l’échelle par un moto réducteur qui entraîne une succession de renvois d'angles et deux tiges filetées verticales avec des fins de courses mécaniques à ressorts de compression en bouts des tiges.

Les écrous montés sur les tiges font monter l’échelle et ce sont les chaines en retour qui font monter les fourches.

C'est propre, précis, quasiment inusable et durable dans le temps.

Les chaines peuvent etre remplacées avec bonheur par de la suspente de parapente, c'est du kevlar aramide en fibres entourée d'une chaussette textile tressée, la fibre aramide est indéformable résiste à 100 kg a la rupture ne se vrille pas sur elle même, et me sert dans tous mes engins de levage comme le LTM 1100 auto portée.

On remplace alors les chaines par de la suspente noire qui ressemble à s'y méprendre a du câble acier graisseux lol.

Et vogue la galère.

Mais des solutions technique j'en ai des centaines que n'ont pas voulu profiter les gugusses des camions, les c....s.

Toi Marc tu est plus futé et tu sait ou sont tes intérêts

Je vais déjeuner, et toi déjeune avec ce que je t'ai écrit, à plus.

Très schématique, le principe de levage de l'élévateur ROBBE linde H 50



Les deux tiges filetées de M 3 sont montées dans un bâtis, de chaque coté de l'échelle et préfigure des vérins verticaux tiges en haut.

Ces tiges de 3 sont ramenées de chaque coté à 2 mm pour supprimer les filetages sur une certaine longueur.

Sur chaque parties lisses des petits ressorts de compression qui font office de fins de courses mécanique.

Au milieu du dessin ce qui figure le porte fourche, monté de chaque coté sur les tiges filetées à l'aide d’écrous laiton.

En bas deux montages parralléles sur le bas des deux tiges, sur chaque tige une roue de champ pour vis sans fin, ces deux vis sont reliées par un axe transversal, entraînées depuis l'arrière par une réduction à pignons droits et un moteur.

Les deux tiges tournent dans le même sens, arrivées en bas, les écrous échappent les filets de vis, et comprime les ressorts ce qui renvois les écrous sur les amorces des filets des tiges filetées, et bien sur en haut pareils, donc fins de courses mécaniques.

J'ai déjà éprouvé ce principe sur mes premiers vérins en 2006.

En haut les deux tiges des supposés vérins sont reliés ensemble par un sommier lequel est monté sur l’échelle télescopique.

De la par un autre sommier fixé sur les deux barres de manoeuvre fixées à l'engin et mobiles en avant arrière par servo
et par le support des deux encrages des chaines, celles ci font le tour de poulies et viennent s'accrocher sur le porte fourche.

Au relevage les vérins poussent le sommier qui lève l’échelle, et par le truchement des chaines lève la fourche à deux fois la vitesse de montée de l'échelle.

Et par retour du courrier, il est relativement facile d'appliquer ce principe aux deux ciseaux, leurs axes communs sur les deux échelles se font par le haut, un moto réducteur est monté en haut du porte fourches, et enroule deux suspentes de parapente montées sur le bas des branches du ciseaux. Mais aussi deux supports se montent sur les branches des ciseaux.

Mais il y a mieux pour conserver le synchronisme entre branches de ciseaux, le moto réducteur actionne un axe sur lequel est montées deux petites poulies à crans, et deux courroies crantées en font le tour, et par un retour bas, un point d'accrochage est monté sur les deux courroies et accrochés aux branches des ciseaux la courroie fait des va et viens pour écarter les deux ciseaux en parfait synchronisme.

Après tout comme le vérin de montée de fourche il faut faire passer les fils de façons qu'ils ne se fassent pas couper par le mécanisme.

Sur ton engin, conserve tu le poste de conduite ? Car en faits il prends lui aussi un sacré volume. au détriment de l’équipement.

Alors quand j'ai vu la somme de tes équipements je me suis dit qu'on peut en supprimer pas mal.

Déja par le principe des différentiels mécaniques et électro mécanique par le moteur central. Ce système compact résous les problèmes d'encombrements et de mouvements des roues avant.

Pour la mono roue c'est différends, celle ci est montée sur un mono bras pivotant par un palier en haut de roue.

Son pivotement en direction est le même que pour les roues avant et prends moins de place qu'un servo tète bêche.

Sa propulsion est assurée par renvois de poulies crantée miniature de l'axe de roue au dessus du palier vertical par renvois d'angle intégré à la mono jambe, puis à l'aide de paliers à renvois d'angle au moto réducteur central.

Je supprime donc la pompe et le réservoir ainsi que les distributeurs, je gagne de la place en hauteur pour la mono roue, je gagne de la place pour Equipement et je gagnerais peut etre de la place pour le poste de conduite ?.

Et puis un truc auquel on ne penses jamais, c'est la filasse de l’équipement radio, qui plus est des tubes hydrauliques, alors la c'est le cafouillage total.

Tes dessins sont beaux, faut le reconnaître, mais font abstraction a ce que je viens de dire, et la, c'est à s'arracher les tifs sur le caillou.

Les fils électriques peuvent se plier à angles droits sans conséquences, les tubes hydro a angles droits c'est la coupure du fluide.

Alors, toujours penser à leurs cheminements, et surtout qu'ils fassent de larges orbes pour éviter les pliures ce faisant ça ramène encore plus le cafouillis.

Tu a les tubes d'aller retour au réservoir, ceux de la pompe aux réservoir et aux distributeurs puis ceux des distris aux vérins.

Tu indique à juste titre Magom M 3 ce qui signifie tubes de 2x3, ou mieux 1,5x3 ou encore 1,8x3, car si raccords en M3 tu est sur nipples Magom, et en fonction du diamètre intérieurs des tubes ceux ci accrochent bien sur les crans des nipples, ou très mal ce qui signifie des fuites grasses intempestives. La, on est dans la merde grasse.

Pour mes petits modèles je dispose de tubes de 1,8x3 en polyamide résistant à 55 bars de pression à froid, et à chaud a 35° à 28 bars. le polyamide est plus raide que le polyuréthane, mais ne se coude pas, tandis que l’autre se coude facilement et alors plus de passage du fluide. Je puis t'en offrir quelques mètres vu que j'aie achetée une botte de 100 mètres 35 €.

Parce que mon vendeur industriel ne détaille pas les bottes de tubes.

La pompe Magom est vendue pour 28 bars.

Petit tout sur les principes hydrauliques :

Il faut que ça soit une évidence pour toi, une pompe ne donne pas une pression, mais un débit.

La pression est la résultante d'un blocage du fluide dans une conduite.

Ainsi la pompe puise son fluide dans le réservoir à pression atmosphérique et le renvois sur le bloc de distribution, si ceux ci sont fermés il va s’établir une pression entre pompe et distris, qui peuvent conduire à une casse. Dans ce cas on place dans ce circuit, un limiteur de pression/débit réglable, le fluide va alors retourner au réservoir.

Le limiteur est une soupape à bille réglable à l'aide d'une vis appuyant sur le ressort de tarage de la soupape, et en aval de celle ci, lorsque la bille se soulève le fluide retourne au réservoir, tandis qu' amont avant la soupape le fluide se dirige vers les distributeurs.

En admission aux vérins, et tant que ceux ci travaillent à vide, une pression résiduelle règne dans leur circuits, une certaine pression va s'y établir quand les vérins commenceront à travailler,mais en amont, en poussant, tandis qu'en aval cette pression sera moindre puisque le fluide retourne au réservoir par le biais des distributeurs.

Il est toujours intéressant de parler de ces principes et les seuls moyens à notre portée pour calculer la force d'un vérin hydro, c'est de calculer ces forces par rapport à la pression maximum que peut donner la pompe.

Revenons a ton élévateur, les pressions maximum dans tes circuits seront insignifiants vu que tu ne va pas lever des tonnes, et encore moins sur le circuit ciseaux.

Mais si la pompe ne donne qu'un débit elle le fera au prorata du diamètre intérieur des circuits.

Si ce sont de gros diamètres il y aura un débit au prorat du débit de la pompe et en sortie c'est un jet sans puissance qui coulera.

Si au contraire ce diamètre est tout petit, c'est un long jet qui giclera du tube sur deux à trois mètres de distance, mais ce n'est pas en quelque sortes une pression mais une vitesse du fluide.

Ne pas confondre pression et vitesse.

La pression est une tension du fluide, la vitesse est une progression du fluide.

Pour exemple : Un tuyau d'arrosage de 12x17 diamètre courant le tube plastique fera 12 mm de diamètre.

L'eau de ville est à une pression dans le circuit fermé de 6 bars environ.

A l'ouverture du robinet l'eau s'écoulera avec une orbe assez prononcée mais sans pression.

Si tu pince le bout du tuyau tu fera monter la pression dans le tuyau, ce faisant tu augmente la vitesse de l'eau dont le jet va aller assez loin, l'impact de l'eau contre ta peau, ce n'est pas la pression mais la vitesse que tu ressentiras.

Dés que tu relâche le tuyau la pression résiduelle dans le tuyau va retomber à pression quasi nulle.

Sur les autres forums les gus ne parlent que de pression ce qui est complètement faux, on parles de débits, si petit débit difficulté à remplir les vérins, si gros débits plus vite ils seront remplis, et peut etre pourront ils fonctionner en simultanéité.

La pression ne s’établira que sur les efforts des vérins, ou sur le blocage du fluide.

Mais qu'on soit clair, nos groupes hydro n'ont qu'un lointain rapport avec les groupes hydro réels.

Bartste veux faire une pince à couper le saucisson lol, il parles d'une pompe jumelées JUNG HR 7 et 10, Ça c'est courant chez JUNG, ce qui l'est moins c'est les pressions annoncées, 25 bars pour les vérins courants, 50 bars pour les vérins de pince.

Il faut donc aux pompes qu'elle fournissent un débit, une HR 10 donne 1,5 litres minute, les autres c'est en dessous de ce litrage.

Le ou les vérins de pinces sont très gros il y a donc du volume à remplir.

Les vérins ne sont pas comme des réservoirs vides qu'il faut remplir, donc débit et non pression.

Un vérin est déjà plein d'huile ce qui fait sa différence avec un réservoir, c'est son piston mobile, il faut que la pompe le pousse, tant qu’elle le pousse la pression est nulle, elle va monter dès que les mors de la pince travaillent à couper le saucisson lol

Tant que la pompe maintiendra son débit de poussée les mors serreront et la pression montera dans le circuit amont.

En faits , il faut avoir pratiquée la vapeur vive et fabriquées des chaudières à vapeur et les avoir éprouvées suivant les normes de l' ALPAVE pour comprendre ces procédés de pression.

Une chaudière est un volume clos que l'on éprouve à l'eau et à froid au double de sa pression de service majorée de 20% en plus.

Si la chaudière fonctionne à 6 bars il faut l'éprouver en pression à 13,2 bars.

Une fois remplie sans bulle d'air (compressible) la pompe envoie sous pression de l'eau froide dans le circuit ce qui fait monter la pression et très peu de débit, disons une goutte. Il faut maintenir cette pression 5 heures sans rajouter de pompage donc tous robinets fermés et sans déformations de l’évaporateur.

Il est évident que dans ce cas c'est la pression qui nous intéresse pas le débit.

Putain, ça au dessus c'est un pavé, bon courage Marc.

En voici la suite en dessous lol.

Sur les camions pour TOTOF tu parles de Taranis, OK, mais lui possède une Turnigy et voudrait avoir 16 voies alors qu'elle n'en possède que 8, et son récepteurs ne possède ni S-Bus ni télémétrie.

Il posait la question, j'ai avancée l'idée d'un module externe de type Taranis, pour qu'il obtienne ces voies supplémentaires qui lui font défaut, à conditions d'avoir une compatibilité entre sa radio flashée Open TX et son émetteur et qu'il rachete deux récepteurs Taranis des X8R par exemple.

Javais au départ cette Turnigy que Stéphane 74 me configurait pour mes modèles TP, lui est taranis X9D plus comme moi

Ma X9D plus me sert que pour mes TP vu que tous les manches doivent avoir un retour aux neutres, pour mes avions il m'a fait acheter une QX7, qui est configuré avions en mode 1 gaz à droite avec les ailerons.

Pour parler Taranis, bien sur, 16 voies en interne, puis 16 voies en externe ce qui fait bien 32 voies.

Certains préfèrent les S-BUS car disent ils ça simplifient les filasses.

Avec Stéphane 74 on préfère les voies en plus par le module externe.

Certains de mes modèles comme la pelle job demande 20 voies, mais c'est Bartste avec ses pelles Menzi Muck qui a eue la coquelle avec 33 voies, la dernière sur S-Bus.

Ce Kalamar va demander au moins : deux voies pour les directions avant arrière en mixages sur inter trois positions, ainsi pilotage avant sur la roue motrice arrière, pilotage de coté avec direction arrière seule, ou direction avant seule pour les girations sur place. bien sur tout ca lié en propulsion.

Déja 3 voies.

Relevage de fourches.

Ciseaux de fourches.

Pourquoi pas écartement des fourches.

Des feux de navigation sur module PS4 CTI.

7 voies ce n'est pas si mal, ha oui la pompe hydro, donc 8 voies.

Ton gros problème seront tes assemblages fixes, Bartste soude l'alu avec baguettes spéciales, j'ai essayé, mais est ce le produit qui n'est pas bon, toujours est il que je ne soude pas l'alu.

Pour moi outre ma base support de mécanismes, le modèle sera en tôles d'acier brasé au brox.

Le brox est un alliage de cuivres et zinc enrobé d'un décapant, ca reste une brasure, pas une soudure, car il ne faut pas confondre brasure et soudure, ainsi l'étain est une soudo brasure.

La soudure est un procédé d'assemblage entre métaux de même nature avec une baguette aussi dans le métal comme la soudure au chalumeau et à l'arc.

La brasure permet les assemblages de divers métaux entre eux avec un liant d'autre nature.

Ainsi on brase l'acier avec du brox, mais aussi de l'argent enrobé, avec l'argent on brase les laitons et le cuivre, on brase le cuivre avec un liant cuivre, on brase l'acier avec du laiton et du cuivre avec la brasure argent.

Très gros avantages des brasures c'est leurs très grandes résistances aux torsions et aux pressions en tous genres.

L’étain ne souffre aucune manipulation de torsion car l'étain n'est pas une soudo brasure mais un collage, l’étain est parfait pour des assemblages fixes n’étant pas manipulés tels des carénages d'engins.

J'ai lu un peu en travers en vitesse,, je vais rebondir sur 2points :

- Non je n'ai pas 33voies sur les Menzi mais bien 32, car S-bus ou pas S-bus la Taranis ne donne que 32voies. Le S-bus n'est qu'une manière d'utiliser les voies, mais ca n'en ajoute pas, il n'y en a que 32.

- Certes j'ai prévu 2 pompes sur la Kobelco SK1000, mais elle sont indépendantes, chaque pompe HR-7 à sont réducteur et son moteur. Ce n'est pas une double pompe mais bien 2 pompes distinctes avec 2 variateurs.

Voila... Blague à part, je me suis intéressé à ce TMM 25 de Bamo et en suivants vos diverses discutions, ca m'a titiller le cerveau... Je crois bien que je vais faire ma propre version, ma façon de faire serait radicalement différente de la/les votre/s, donc j'ai bien envie de réaliser ma propre version...

Pavés oui, mais très très intéressant. Alors déja, le coup des rivets de 2, çà m'interpelle, parce que y a des endroits mettre des contre écrous çà va être chaud.

Le tube à laiton de 2 pour l'axe est une super bonne idée, en plus çà limitera la vrille du X, c'est bien les barres du ciseaux sur les photos. Je vais juste devoir reculer le vérin pour qu'il ne gène pas quand le tablier est replié.

Merci pour le réservoir, la boite de conserve c'est en effet un métal facile à travailler. Il sera carré, sur le schéma il sera sous l'accus au dessus du servo de direction. contenance estimée 28ml soit 2 fois plus que le volume des vérins étendus. je ne connais pas trop le débit de la mini M3, je pars en effet sur du tube M3 nipple magom . Je n'ai pas prévu de limiteur de pression qui n'est pas intégré dans cette pompe. En fait justement, je cherche à casser le débit, parce que j'ai peur qu'avec des tuyaux trop gros et le peu de charge sur le mat,  la montée des fourches soit bien trop rapide à cause du débit

Alors si je n'ai rien mis d'autre sur le schéma coté distri, c'est à la fois pour garder un poste de conduite, le distri est sous le siège et l'emplacement des pieds est à l'avant. L'avantage c'est que le poste est sur le coté sur le manitou. c'était un gros problème lorsque j'ai étudié le Palfinger.

Pour la filasse, c'est en effet un peu chaud, même si j'ai encore de la place sous le verin central, autour du récepteur Pour les tuyaux, j'ai justement pas chargé autour du distri pour pouvoir passer sur le coté, et je vais surement mettre des nipple à 90° sur l'entrée/sortie principale du distri pour partir à la perpendiculaire et pas m'emmerder à faire des virages inutiles. la sortie pompe est déja à 90°. Pour le réservoir, je peux la mettre un peu ou je veux tant que l'huile peut descendre dans la pompe par gravité. Je pensais partir sur un nipple 90° vers le centre du chariot et une boucle pour revenir vers la pompe. Je vais surement simuler çà.

Tu as une idée du rayon de courbure minimum des tuyaux 1.8/3mm ?

Je commence à comprendre le fonctionnement de ton différentiel, l'idée est vraiment bien. Mais comment vas tu faire pour le sens de rotation ? si tu regardes tes roues du même coté, en position normale, tu en as une qui tourne en sens horaire et une en anti horaire. en position latérale, tes 2 roues doivent tourner dans le même sens. Si tu n'as qu'un seul moteur, il va falloir que tu ajoutes un inverseur mécanique qui s'enclenche quand tu passes en mode latéral sur une des roues.

Le fil de parapente pour remplacer la chaine, c'est une bonne idée. juste des poulies. j'avais écarté cette solution par crainte de glissement mais je suis con, il peut pas y en avoir les poulies sont juste des roues folles.

merci pour la proposition du tuyau. Quand j'en serai à cette étape, je te solliciterai pour tester un échantillon.

Je pars sur 12 voies avec un x8r et un convertisseur sbus 4 canaux. Pour l'éclairage j'ai pas de solution pour le moment, le but premier sera de reproduire les feux de remorque avec un module IR quand le chariot est au cul du camion. je réfléchirais plus tard à un éclairage indépendant;

Bien très bien Marc je suis content de ne pas t'avoir trop emmerdé avec mes pavés.

Pour Steve, c'est balaise que tu veuilles faire ce projet à ta façon, mais je t'en prie, poste également ici, si non comment veux tu que je compare ou que nous pompions des idées ?

Ce forum n'est pas fait pour faire concurrence aux autres mais pour leur etre un complément d’informations techniques, alors soyez tous gentils et postez la également.

Il a ceci de particulier, et c'est sa spécificité de faire de très très longs pavés, je dirais même mieux les menhirs à Obélix lol sans encourir les foudres d'administrateurs ombrageux.

Pour Marc, ne change rien à ton projet, de cette façon on pourra tous comparer.

Demande son avis à Steve, mais un limiteur de débit pression est le truc important pour éviter les emmerdements, je les faits sur une base de limiteurs de débits d'air comprimée de marque SENGA. Ce sont des petits appareils en laiton rodiés (chromés) qui comportent une bille comme soupape et une vis de réglage appuyant dessus.

Donc le contraire du limiteur, et c'est la bille par la pression de la vis qui limite le débit d'air.

MOI JE (pour faire bisquer Cédric 35) Moi je reprends cet appareil, le démonte proprement le modifie au tour, pour avoir toujours une bille sur un ajutage (base du clapet) plus un forage dans le corps du pointeau à vis pour augmenter artificiellement la compression et la course de la bille. Une fois remonté il se comporte comme une soupape de sécurité réglable.

Vu qu'il deux embouchures en Quick rapide de 2,5x4, sa mise en position est rapide dans le circuit aval de pompe entre celle ci et le distributeur, le retour se dirige vers le réservoir.

Je demanderais au fournisseur (c'est à coté de chez moi) s'il existe pour du tube de 3. En faits c'est un faux problème pour moi qui m'adapte aux situations, on en reparleras le moment venu.

Comment ça fonctionne ? Steve utilise un manomètre dans le circuit, pour moi, avec le limiteur en place c'est totalement inutile.

Une fois ton installation remplie, vérins et tubes pleins, le réservoir sera remplis a moitié, la vis du limiteur complètement remontée, tu met en route ta pompe et tu actionne tes vérins sous radio, il y a des fortes chances que ca ne marche pas, parce que tout le débit pompe passe par le limiteur au réservoir.

Alors, progressivement, tu serre la vis de réglage, jusqu'à ce que les mouvements des vérins te semblent convenables.

Pour mon tube polyamide de 1,8x3, le rayon de courbure maximum est d'un cm soit une rondelle de 2 cm de diamètre.

pour le sens de rotation des deux roues il suffit d'inverser deux pignons d'angle conique, mais il faudrait que je te fasse un dessin.

En explications : le moto réducteur à ses sorties de parts en parts du réducteur, dessus il y a des demi cardans, que je récupère.

Ce moto réducteur va se monter entre les deux bouts d'arbre de couche et entre les renvois d'angles.

Si sur ces renvois d'angle tu met en opposition les les satellites, (les satellites étant moteurs) au dessus des planétaires, (comme le dessin des roues) tu inverse le sens de rotation de chacune des demi lignes d'arbres menant à chacune des roues.

Si au contraire ces deux couple se montent dans le même sens les arbres tourneront dans le même sens.

Je sait quand on a jamais fait de transmissions de la sortes, c'est dur d'imaginer leur cinématique.

Bien réalisée des transmission d'angles à renvois coniques sont précis et durables si bien graissés, ce qui implique des mouvements au moins sous carters. Observez les réducteurs d'angles de la pelle à Harold vous comprendrez ces mouvements ?

Avec des renvois d'angles tu peut donner du mouvement moteur à un autre point très éloigné du premier sans perte de synchronisme, a conditions d'utiliser de partout les mèmes engrenages, planétaires et satellites.

Pour les éclairages, la firme Allemande CTI (je présume qu’elle est Allemande ? Pourquoi pas autrichienne  ?) on se sert d'un petit module à 4 circuits appelé PS4 gros comme un timbre poste standard.

il comporte 4 circuits de leds indépendants, il se commande par une voie sur inter à retour au neutre automatique, son fonctionnement se fait par tops sur l'inter.

Un top éclaire un circuit, deux tops éclaire un autre circuit etc pour les deux autres.

Pour éteindre c'est pareil, un top, deux tops etc...

Voila c'est à peut près tout.

Le ti dessin.



On a un arbre moteur transversal, aux deux bouts des renvois d'angles, dessin du haut les deux sorties droite et gauche sont inversées.

Dessin du bas les deux demis arbres tournent dans le même sens.

On peut placer les roues n'importe ou que ce soit sur le transversal comme mes explications écrites, ou comme ici.

Je suis mécanicien , forcément pour moi c'est normal ça tombe sous le sens, comme vous qui êtes informaticiens et ou les dessins CAO et DAO ça coule de source. Pour moi c'est du Grec. Parakalo.

Ah oui, je vois, avec le dessin c'est limpide.

Oui je connais les modules CTI, j'avais envisagé de mettre un PS4 A ou B pour avoir des éclairages. mais comme je suis parti sur du kotronik, je vais voir si je peux pas passer du module IR au module F1010 pour garder la même rampe de feux et avoir l'éclairage indépendant. çà dépendra surtout de si les sorties sont protégées, ou si il faut isoler avec des diodes le signal

Coté hydraulique Bamo, tu pourra passer certains tube en 2x1mm de chez Magom, ta va gagner en rayon de courbure, un place et rien perdre en débit vu les petits vérins.
J'avais fais ca sur ma JCB hydradig pour la lame et le vérin de déport, quand c'est serré ca aide déjà bien et tu peu trouver des nipples 2mm M3 chez Magom. (sauf erreur les petits vérin 10mm sont même livré avec)

Cool Merci Bartste je vais étudier la question. Je n'ai aucune idée de la vitesse de montée en fonction du diamètre des tuyaux. J'aurai un verin de 155mm et 2 de 50 (le minimum indiqué sur leur site, je sais pas si ils savent faire plus court mais j'ai l'impression que les 31mm de perte de course c'est une contrainte constructeur).

Hier j'ai reçu les vario pour les polulu, des esc 10A avec frein à 3,60€, je vais pouvoir tester avec 2 moteurs déja, il en manquait 1 dans ma commande.

Je sais que tu m'avais posé la question Jpg, Je me tate pour mettre des roulements de 4mm dans les glissières du tablier pour la coulisse du ciseau. Au départ je pensais mettre un bout de tige rond de 4mm mais j'ai peur que çà provoque des à coup. j'ai vu des 1.5*4*2mm sur ali express qui pourraient aller. Je suis en train d'agrandir un peu la glissière car c'est serré, j'ai pas encore trouvé la meilleure méthode entre la queue de rat, la lime plate, le papier de verre gros grain, ou utiliser le disque à tronçonner à plat en meuleuse de la dremel. Cà aurai été tellement plus simple de gagner ce 1/10eme de millimètre avec un coup de fraiseuse...

Quels sont les diamètres éxtérieurs de ses vérins à Bamo ?

Pour moi les plus petits vérins réalisés le furent en tubes laiton de 6x7 pour ma micro pelle schaeff HR 16 de bruder.

Vu les faibles épaisseurs des parois, 0,5 braser argent aurait été destructif pour les tube, je me suis rabattus sur l’étain, mais pour des vérins hydro je n'aimes pas trop car avec les diverses manipulations, le risque de décoller les nipples est grand.

Joint de piston quad ring, joints de tiges quad ring aussi, tiges de 3 mm, ils sont fonctionnels et sans fuites.

Ces tout petits vérins sont chiant à construire, car non démontables et risques lors des soudures de brûler les joints.

J'en ai fait un  aussi tout petit pour le tilt rotator de la pince ENGCON sur la Mécalac, aussi bien réalisé en rajoutant à l’extérieur une bague laiton au dessus de l'ouverture du nipple coté tige, et placés des nipple magom de 3 et des tubes noirs de 2x3 polyuréthane

Si sur le haut du vérin le tube est bien sertis sans fuite, en bs coté tige ce fut catastrophique et vendredi passé lors de la visite à Stéphane ce nipple fuyait en permanence.

On a pas pus faire les réglages définitifs, alors j'ai pris mon vérins et remplacés les deux nipples par du leimbach de plus gros diamètre, puis forcés les embouts des tubes avec mon évasoir de tubes, ou élargisseur et mis en place les tubes, bien sertis et bien sérrés ça ne fuie plus.

Marc ce que te dit Steve, est de la plus haute importance, le choix judicieux des tubes et des nipples à sertir, ou des raccords à serrer par vissage d'une virole, tous nos ennuis de fuites hydro, viennent la plupart du temps sur des soit disant sertissages autours des nipples, tubes trop larges en diamètres intérieurs nipples trop minces.

Ces tubes polyuréthanes souples sont extrêmement pénibles à poser sur nipples, parce que justement ils sont très mous, au contraire du polyamide. plus raide, alors dans tous les cas, je me suis fait des outillages spécifiques, des élargisseurs de tubes placés sur des manches de limes. et modifier des pinces plates courtes pour prendre les tubes sur la pince sans les écraser en forant un trou du bon diamètre au bout de la pince dans les deux mors.

Par exemple foret de 3 pour tube de 3.

En premier je prends le bout des tubes en pince à 6 mm du bout, et force l'embouchure avec un outil en laiton façonné au tour, une première partie au diamètre intérieur des tubes, pour centrer l'outil, puis un évasement conique lustré, et enfin un diamètre de 3 pour du tube de 3, ou 4 pour un diamètre de 4.

Et dans le cas du tube de 1x2 le centreur fait 1, et après le cône evaseur 2.

Il faut opérer rapidement pour bénéficier de la souplesse du plastique qui va vite revenir à son diamètre normal.

Le plastique va vite reprendre sa forme est serrer fortement le nipple, par dessus on peut glisser les petits tubes alu qui font un effet sertis.

Je ferais des photos de ces petits outils, l'évaseur peut se faire sur perceuse pris dans un étau et à la lime fine, le trou dans la pince sur perceuse à colonne.

Voila un nouveau petit schéma plus orienté fourche. Je l'ai modifié pour permettre l'utilisation d'un tube de 2mm comme axe central. J'ai également ajouté un V de renfort, ne pouvant braser les pièces, je crains que mon rectangle ne devienne un trapèze :p surtout vu que les poussées sont sur le coté. donc avec ces renforts (taillés dans une tole de 0,55mm) , le rectangle ne peut plus se déformer (merci mes souvenirs de trigonométrie :p)

Pour te répondre Marc, c'est vrais que c'est galère de tout faire avec bite et couteau, j'en sait quelques choses durant 28 ans, alors un jour, j'ai pris le taureau par les cornes, parce que j'en avait ras le bol de m'emmerder comme je m'emmerdait, j'ai bloqué mon chantier (construction d'une locomotive à vapeur COOKERILL au 1/20 pour m'acheter mon premier tour, TOYO 210, et la ce fut enfin un régal pour réaliser ma machine.

Ci dessous une autre machine à vapeur au 1/20 voie de 72 mm SHAY américaine, pas terminée.



Parce qu'en faits on veut tellement construire tout de suite, qu'on s'emmerdes de façons incroyables, c'est du masochisme.

Très justement ton vérin de montée d’échelle, n'a rien à faire la sur le coté, comme tu dit il va gauchir le cadre, sa place est au milieu de la fourche, il donnera à l’échelle une montée symétrique.

Pour ton vérin de ciseau, je puis te le réaliser si tu ne trouve pas chez Magom.

Tu le dit très justement ces 31 mm de contraintes technique, j'appelle cela : Réservations de matières, car entre un dessin idéal comme tu les faits, et la réalisation mécanique il y a le grand canyon du Colorado.

Ces réservations de matières sont les parties mortes du vérin qui sont en faits les parties les plus actives puisque contenant les joints nécessaires au fonctionnements.

J'avais proposé à Magom qu'il reprenne mes façons de fabriquer ses vérins à partir des plus gros, ça n'a pas été suivis d'effets.

Moi c'est simple je juge sur les productions, Magom je l'ai souvent critiqué, mais pour critiquer un gus, il faut construire ce que l'on critique ou l'acheter, et en fonctions de ce que j'aie en mains je critique et j'améliore notamment sur les gros vérins, je refait la tète d'une seule pièce pour y monter un joint de tige plus étanche à la longue que les toriques en silicone oranges.

Mais à force de prendre des baffes Magom perfectionné ses produits au point qu'il est devenu inutile de refaire les tètes, notamment sur les vérins prévus pour le dumper Volvo H 60 de Bruder.

Ton dessin est idéal, et je vois un accessoire indispensable, la chaîne plastique ou tu concentre tubes et filasses, je puis me tromper, mais ou trouve tu ces chaines si petites €

Bang good les faits mais les plus petites ce sont des maillons de 10x10 et la botte d'un mètre coûte 5,50 €

J'en ai achetée une botte en 20x10, zut me suis trompé c'est trop gros.

Alors les dessins idéaux, c'est pour ceux équipés machines.

Je reviens à tes fabrications du moment, à moins que tu soit un super champion de la mécanique manuelle, tu va t'emmerder comme pas possible, dépenser des fortunes en petites fournitures, pour avoir à la sortie de l'approchant avec des jeux énormes suivis de coincements, pour finir par détester ce que tu a fait.

Donc perte de temps, d'argent, de patience, d'outillages.

L'achat d'un petit tour d'amateur par exemple chez OTELO site sur le net, ou tu trouvera des petits tours et fraiseuses séparées chinoise c'est vrais, mais qui , si bien utilisées te feront non seulement gagner du temps et de l'argent, mais tes pièces seront nickel chrome.

Il te faut juste avoir le courage de bloquer ton chantier pour investir dans ta bécane.

Ces conseils m'ont été données par un sage, un toubib de Nice, mécanicien dans l’âme, en locomotives à vapeurs au charbon :

Continuer à merder durant des années ne feront que des travaux de merde.

Par contre investir dans tes machines te permettront de suite de faire du beau travail, qui plus est sans nervosité sans s'énerver, tout coulera de source en fonction de tes dessins supers bien faits. Surtout la ou tu va gagner c'est sur tes nerfs.

Une pièce bien conçue sur le dessin réalisée en machine sortira nickel, quelles satisfactions tu va en retirer de suite, qui plus est fonctionnelle, le pieds du super pieds, tu va vite te trouver au nirvana des modélistes constructeurs.

Demande à Bartste ce qu'il en penses de son tour et de s fraiseuse ?

Tous les gars qui se prosternent devant ses œuvres, pour la plupart ne sont pas équipés machines, forcément ça use, c'est frustrant, ils voudraient bien mais ne peuvent pas.

Regarde le gars qui s’était lancé dans une Mecalac à coup de seringue hypodermiques ? Plus jamais entendu parler depuis juin 18.

Marc ce que je t'ai écrit, ce sont mes coups de gueules, faire du beau travail sur métaux, ne peut se faire qu'avec des montages de précision.

ROBBE sur son linde ne met pas de roulements sur ses galets, en faits les profilés d’échelles sont en alu ou titane fraisés des deux cotés, les galets alu passent dans leurs rainures avec un centième de jeu, ce ne sont que des guidages statiques quand l'engin se lève sans charge.

Ca commence à rouler lors du soulèvement d'une charge.

Robbe met deux vérins factices pour un relevage symétrique.

Tu met un vérin latéral, tu aura beau avoir une échelle orthogonale (trigonomètrie oblige) tu aura toujours une échelle branli branlo avec du jeux. certes c'est du charre, mais si je t'en parles c'est que je suis passé par la avant toi il y a 50 ans en fabricant un chariot élévateur de type linde avec bite et couteau, bien avant la sortie du linde de Robbe.

Mes montages et mes dessins relèvent du bricolage, la preuve avec mon montage à différentiel que Steve à de suite contré par impossibilité de mouvements.

Mais voila, je suis équipé machines, et faire comme il décrit c'est fastoche

Je m'était promis qu'un jour je referais mon élévateur bricolo sur machines, pas de bol ROBBE sort son LINDE H 50 du coup, pourquoi en faire un puisque je l'ai acheté ? Et donc construire ton engin sur machines ca sera de la gnognotte.

Il est impératif que tu place ton vérin d'échelle dans l'axe, puis pour le vérin des ciseaux, il peut aussi etre dans l'axe juste devant l'autre ? Refait ton dessin de coté, et tu verra que ça passe ?

Le grand vérin est au milieu de l'échelle le petit de ciseau est devant lui, pour moi ça doit passer les doigts dans le nez.

Mème mieux mais ça sera pas facile fabriquer un châssis de fourches extensibles par micro N 20 à crémaillères.

En faits le maitre mot est : Tricher, faire exactement maquette, faut etre très fort et faire fabriquer tout spécialement tous les accessoires façons bijoutier, mais la miniature ne peut se faire avec des profilés alu du commerce, ou alors faire de l'approchant, donc tricher.

Les buts a atteindre sont que la semi maquette soie entièrement fonctionnelle et longtemps, il faut que l'engin fonctionne encore dans dix ans.

Pour cela tricher de partout, respecter les cotes c'est pour le vrais maquettistes, coupeur de pattes de mouches en 4 dans le sens de la longueur, pour nous, réaliser avec les moyens du bord (B... et C... lol) et ce qu'on trouve au brico.

Quand au respect des formes, on verra une fois équipé machines.

Bartste le dit bien il ne fait pas maquettes mais approchant les formes de ses originaux.

Mort de rire mais je me goure, la chaîne c'est une chaîne a rouleaux du même type que sur le Kalamar de Robbe, le chariot est monté sur un point de la chaîne qui est sans fins, la seule façon d'avoir une fourche moteur dans les deux sens, INDISPENSABLE pour que l'engin se déhale sur son échelle pour se cloquer au cul du camion.

évidement mais c'est bien sur disait Bourrel.

Puisque je te tient le crachoir ? Parlons de tes vérins. et je suppose leurs dimensions, 10 mm extérieur 8 intérieur, tube laiton de 8x10 paroi d'un mm.

Sur tes dessins tu connait deux points essentiels, les points d'accrochage de tes vérins, position basse et position haute vérins fermés et vérins ouverts.

Autre notion essentielle, les réservations de matières, ce sont ces parties mortes et pourtant actives constituant le vérin.

Pour mes vérins, au cul de celui ci, je tourne une virole laiton au diamètre de 8 sur 5 de profondeur, mais en forme de Té, un petit chapeau de 2 mm termine le vérin dans son diamètre de 10 mm, au cul du vérin une noix de fixation la plus petite possible, fixée centré sur le cul du vérin par bout de tiges filetée de 3 vissée entre le culot et la noix, le tout sera soudé étain fort.

A l'autre extrémité se situe le culot de tige, même diamètre intérieur extérieur, mais percé à 3 pour une tige de piston inox de 3 traversant un minuscule joint de tige (cotes à vérifier) ce joint de tige est placé dans un alésage intérieur du culot avant.

Les Nipples de 2 en M 3 sont placés sur le culot arrière et devant le culot avant, et pour celui ci, pour avoir plus de matière aux filets M 3 sera plus long, (toujours ces réservations de matières).

La tige de 3 sera filetée aux deux bouts, pour coté piston y etre monté dessus, piston sur lequel je monte un quad ring dans une gorge carrée. De l'autre coté la même noix qu'au cul.

Mes réservations de matières sont donc très faibles, on peut remplacer la noix du cul, par un  forage dans le culot arrière pour gagner de la place et de la course. Mais le bout de tige extérieure doit avoir obligatoirement un attachement.

Concrétement mes réservations de matières pour tes deux vérins :

En tète noix de 5 extérieur percée à 2 pour vis de 2, donc au rayon,5 plus la tète culot avant 6 ou 7 mm, donc total 9,5.

Au culot arrière si celui ci est percé, il pénètre dans le cylindre de 5 mm alors que le culot fait 7 mm son axe de 2 mm peut etre à 2,5 du bout  soit une réservation de 3,5.

plus la réservation de la longueur du piston soit 7 mm.

9,5+3,5+7=20 mm qui sont à déduire de la longueur du cylindre.

On refait alors sur le papier un dessin grandeur des vérins, fermés et ouverts avec les entres axes prévus, on dessine tout les accessoires réservations comprises et l'on vérifie les courses à partir des positions fermées et ouverts.

Selon les réservations de matières il se peut que les vérins soient plus longs ou plus courts, en faits pour qu'un vérin soit bon, il faut que son piston soit en bout de course dans le vérin en tète et au cul, ce sont des butées mécaniques, et si possible en aucun cas en butée sur l'accessoire à manœuvrer car risques de casses.

La tel quel il m'est impossible sans le dessin grandeur de tout déterminer.

J'ai ainsi fait à chaque fois pour plus de 750 vérins fabriqués depuis 2007.

Alors il me faudrait précisément tes cotes aux attachements ouverts et fermés.?

Joints de tiges 6x3x2,5= 5,95 € unité. chez 123 roulements.

X ring de 4,47 intérieur par 8,03 extérieur tor de 1,78, introuvable chez 123 roulements, mais chez Michaud chailly, prix non communiqués.

Un de mes vérins type JPG, dessiné par un ami : toutes les cotes sont les réservations de matières à déduire pour avoir la course.

Dans le cas de courses connues, ces réservations sont à dessiner et à déduire, mais il n'y a pas que cette forme de vérin, on peut modifier ses formes et ses points d'axes et ses constituants.

Du moment qu'on a les machines outils on peut presque tout faire.



Un vérin type JPG monté, sa rallonge en dessous illustre bien ce que j'ai dit pour adapter le vérin aux entres axes d'une part, et a sa couse en butées dans le vérins.



Une série de vérins terminés pour engin.



Le dessin de ce que je fabrique pour un vérin type.

Je t'engage à lire et voir mon reportage en photos dans le coin hydraulique, au topic: mes vérins par jpg ?

Pour ces vérins je part sur des gammes d'usinages précis, et grace à ma tronçonneuse à scie fraise je débite mes pièces à bonne longueurs.



Une tronçonneuse fabriquée pour un de mes membres de Moselle.

Wahou, tu es intarissables, et en même temps tellement précis dans tes explications. en fait si j'ai prévu le mono cylindre, c'était à la base à cause de la chaine. Avec ton idée du suspente je gagne pas mal de largeur (je passe de 10+ à 5 avec une poulie de 3mm) et peut envisager de mettre un 2eme verin à la place de la chaine, en faisant passer la suspente derrière le tablier. Les plans ont été faits à base des cotes de la chaine vaucanson de 7.2mm de large, c'est pour cela que çà parait petit, ce n'est pas une chaine à rouleaux.

Je savais pas que tu faisais tes verins avec de telles caractéristiques. J'irai avec grand plaisir lire tes post sur tes verins perso. J'ai tout fait avec les cotes Magom sur la base de vérins de 10mm (piston de . Donc j'avais prévu un verin de 155mm rentré, 279mm sortit, et 2 verins de 50/69 à la base (avec les 31mm de piston). Pour le gros verin la cote change pas. Pour les petits, si tu ne réserves que 20mm de matière, en ajoutant 6mm coté tige et coté cul pour les trous de fixation, du 32/44, çà changerait tout. plus de gène avec l'axe laiton du X du balancier (les bras font 75, le tube est à 37.5mm), et ancrage du verin d'inclinaison plus basse sur le mat pour garder + et -9° de course. (la je suis obligé de le mettre à 60mm de hauteur pour couvrir les 19mm de course du Magom.

Tu saurais faire çà ?

Un autre truc que j'adore sur tes vérins et qu'il n'y a pas sur les Magom, tu regroupes les connexions au même endroit et dans le même sens. Du coup on a juste à gérer un chemin de tuyaux par vérin au lieu de prévoir une boucle pour faire demi tour et s'ancrer en haut et en bas du cylindre.

Mes connaissances en hydraulique sont très limitées, j'en ai juste quelques notions car l'entretien des amortisseurs sur les 1/8eme TT et 1/5piste est important et que j'ai fais un section technique et on travaillait sur des vérins pneumatiques en TSA. Je me documente en lisant les posts des experts

Je vais regarder pour le tour, c'est vrai que j'avais lorgné un temps sur un proxon PD250 mais j'ai lu des avis contrastés sur le rapport qualité prix. Il y a le mini tour Otelo OT222250 qui pourrait être pas mal (250mm entre pointes), bon compromis entre le gros tour (380) et le micro tour trop petit (125mm) et dans une gamme de prix raisonnable. Même si çà fait 30 ans que je n'ai pas touché un tour, on en utilisait en cours de productique au Lycée

Super cool ta tronçonneuse, ca reprend le principe de la scie à onglets mais avec l'étau en plus. J'adore l'idée

En attendant je vais réfléchir à mettre les 2 verins dans l'axe l'un devant l'autre. Comme tu l'as dit, çà passe easy si je n'ai plus le problème de l'axe.

euh j'ai foiré mon calcul de vérin. faut que je recommence. tu est contraint à combien sur les oreilles de fixation ?

Ben , il n'y a pas de contraintes, en faits tu fait tes plans des vérins cotés comme sur le dessin, et je te dit si c'est réalisable.

Mon système me permet de te faire tes godasses à ta pointure mdr.

Bien sur que la plupart de mes montages comportent une noix de cul, mais c'est pas obligé, je puis virer cette noix et percer le trou d'axe dans l'ensemble culot cylindre.

Le fait de ramener les tubulures en bas, est ajustable, je fait comme le "Client "demande.

Mort de rire, oui je suis intarissable, du coup je parie que tous les détracteurs des camions, les ceusses qui ne peuvent pas me blairer, viennent pomper des idées sur ces longs pavés, longs pavés qu'ils m'ont interdit de faire chez eux.

Soyons sérieux, je suis un métallier professionnel, et quand je m'attelle à une tache l'hydraulique modèles, j'y vais à fond, de faits j'aie acquit une certaine expérience technique par mes réalisations.

Je n'écrit pas pour ne rien dire, certains montrent des phtos, mais n'expliquent rien, à toi de te débrouiller pour comprendre ?

Moi je fait des pavés, parce que je veux que mon membre essaie de comprendre par lui même, et c'est ton cas.

Mais il arrive que ce membre soit aussi un burin, comme lolosnop, ou il a fallut tout lui apprendre, Je suis modéliste généraliste depuis 58 ans plus de la moitié d'un siècle, j'ai acquit mon expérience au cours de ces 58 ans, de plus je suis passionné, ça, ça ne s'apprends pas, tu l'est ou tu ne l'est pas, tu l'est , pour moi c'est le principal, c'est pour cela que tu adore mes pavés.

Aux camions ils n'ont pas voulu de cette expérience, car pour eux ce qui compte le plus, c'est que je soit une lavette et dise amen à toutes les conneries. Je le dit ouvertement sur ce forum qui est miens, et du monde va lire ce que j'écrit, je trouve dégueulasse que dans un forum de renom, les membres et les administrateurs confortent un jeune dans l'aberration de son et ses projets, je veux parler de ESM Racing et sa pseudo pelle Mécalac à coup de seringues hypodermiques, tout le monde l'a encouragé, il y en a quelques uns qui lui ont conseillés du Magom, la majorité l'ont encouragé dans le sens des seringues, mais comment veux tu qu'un jeune, étudiant sans argent se construise une pelle Mécalac MTX 12 celle qui est articulée avec des seringues hypodermiques ?

Moi ici, je ne cache aucune vérité, si tu fait de la merde je te le dit, si tu fait du bon travail je te le dit.

MOI JE participe activement aux projets de TOUS mes membres, MOI JE leur construit tout ou parties de ce qu'ils ne peuvent pas faire, je ne le fait pas pour gagner des ronds, mais par passion, mais ça va le faire comprendre à des burins ?

On m'à bannis 7 fois de ce super forum, parce que les gents ne veulent pas que je soit ce que je suis.

Et tu vois Marc ce super forum je pourrais l'oublier ? Pas du tout, c'est un super forum mais des modérateurs cons comme des balais font la loi au détriment de leur super gentil administrateur, qui est aussi le miens pour les gros problèmes d'informatique liés aux forums.

Je suis outré et remonté contre ces comportements, un homme à le droit le plus absolut d’être ce qu'il est, et ça ne donne le droit à personne de le juger et de le faire devenir une lavette.

J’étais inscrit sur ce forum depuis Octobre 2006 et bannis 7 fois, alors je me venge sur MON forum.

Tu as bien raison, et c'est bien dommage que certains se privent d'une telle expérience au nom d'une prose prolifique et d'un franc parlé. Moi je suis bien content d'échanger avec toi. Je vais te poster un dessin du vérin tel que je le vois.

Oui Camion est un bon forum mais dont la gestion est un peu étrange. On y trouve de magnifiques réalisations, mais c'est vrai que j'ai l'impression que pour des modélistes qui en sont à leur débuts, çà manque un peu d'entre aide. J'ai heureusement pu bénéficier des conseils de riva sur l'animatronic, mais j'ai donné plus de conseil dans la section radio ou j'ai maitrisé la programmation de la taranis assez rapidement

Revenons à nos motons ?

Oui tu l'a compris, la machine outils t'est indispensable, certes tu te fait construire une maison ? Mais c'est à crédits sur un long terme, à 45 ans tu est encore jeune et presque toutes tes dents, et tu a la vie devant toi ?

Donc au lieu de te faire chier à faire de l'a peu près qui ne te donneras pas satisfaction investit de suite dans un tour et une fraiseuse.

Chez OTELO, ils te renvois aussi sur des sous traitants, De quoi as tu besoin comme tour ?

Comme moi tu fait du TP dans les eaux du 1/14, mais pour commencer tu voit tes modèles modestes en tailles (mort de rire, pas en complexité), donc un tour de 250 sera un peu juste, car cet entre pointe est aussi calibré sur une faible hauteur de pointe qui va limiter les diamètres maximum au dessus du banc.

Si tu peut te le permettre un tour entre pointes de 350 et hauteur de pointes sur banc de 75 est LE bon compromis.

Banc prismatique si possible pour le reste queue d'aronde à lardon de rattrapage de jeux. Puissance moteur d'au moins 500 watts, transmission par courroie trapézoïdale sur pouliage varié pour avoir au moins 7/8 vitesses, mais de nos jours remplcé par variateur de vitesses électronique.

Il faut qu'il ai sa flotte de pignonnerie pour les vitesse sur vis mère, un embrayage de vis mère, et si chinois un dispositif de rentrée dans le pas, bien que je fasse tous mes filetages sur filières et Tarauds, bien plus précis et rapide, monté en mandrin trois mors dans la contre poupée.

Il te faut un mandrin trois mors de 80 avec deux jeux de mors, plus un 4 mors prévus pour le tour, plus un plateau de bridage dit aussi pousse toc, il lui faut au moins une tourelle carrées porte outils, il lui faut un passage de broche de 16 sur cône mors de 2 à l’identique sur le fourreau de contre pointes. il te faut des outils à affûter en acier HSS en carrés de 8x8, mais aussi des outils à carbure brasés en carrées de 8x8 ou 10x10 si ça passe dans la tourelle porte outils. Il te faut un porte filières de 25,5 et un autre de 38, si le mandrin trois mors de contre pointe admet du 13 c'est un petit peux mieux que du 10, mais avec des forets à queues cylindriques acier mi durs que tu ramène sur le tour à 10 ou 12, feront l'affaire.

Plus des tonnes d'outils à mains pas chers , tombés du camion, oui, bien sur pas du Facom que tu va payer la peau des miches, du Sam ou du brico du coin c'est bien suffisant, de toutes façons tu ne va pas monter des pylônes de remontées mécaniques LOL ?

Pour la fraiseuse, motorisation idem au tour, table croisée de 350x145, courses de 300 et de 125 serait bien, colonne cylindrique ou queue d'aronde, mais il faut que la tète pivote o droite et à gauche, fourreau ou broche en cône mors de 2 pour monter un porte pinces ER 25 qui admet des pinces ER de 1 à 16, porte pinces à tirant arrière bien sur. descente du fourreau par levier, mais aussi descente micrométrique débrayable, montée et descente de la tète par vis sans fin a manivelle micrométrique Si la transmission est par courroie trapézoïdale c'est le must parce que silencieux, par engrenages c'est extrêmement bruyant de plus en tète de broche il y a un putain de pignon en nylon qui sert de fusible et qui casse quand tu t'y attends le moins.

Un fusible sur fraiseuse ? Mais on a jamais vu ça en France, cas passe ou ça casse.

Alors avec la fraiseuse mais à acheter plus tard, une tète d'alésage réglable, un diviseur universel simple indexables sur rouages diviseurs à bille, et un diviseur universel à manivelle débrayable, et si possible à compas Halidade.
*
Un étau machine prècis de 60 d'ouverture de mors, plus un étau sinus réglable sur deux axes.

Concrètement tu achète tes bécanes quasiment nues sauf leurs attachements d'origine, pour l'outillage additionnel tu fait chez Ali express ou chez BG, je me suis payé un porte pinces ER de 11, pour pinces ER de 1à 10, prix du porte pinces 15 € prix des 10 pinces ER 12 € soit 27 € que j'aurais payés dix fois plus cher en France. Qui se sucre au passage avec tes sous ?

Ainsi la tète d'alésage chine, les porte pinces et pinces chine, les forets et fraises chine, les outils de tour chine, les étaux diviseurs et tout y canti chine, mince on va pas continuer à engraisser des entreprise qui se foutent de nous ?

Voila grosso modo ce qu'il nous faut, comme le tour sur la photo de la loco.