élévateur Manitou TMM 25 4W-JPG édition BAMO

On comparera les deux systèmes après réalisations.

A ma façon de voir , tu penses que c'est programmable sur la Taranis ?

Sans avoir de retour sur la position des roues, çà va être difficile. Tu peux jongler avec les timers pour faire tourner le moteur pendant un temps défini, mais comme Steve me l'as fait remarqué, tu va te désynchro parce qu'il y a une composante que tu ne maitriseras jamais, c'est la résistance de tes roues suivant le revètement, entre du parquet et de la moquette ou pire du bitume, çà fait une sacrée différence.

Il te faut la possibilité de rattraper tout çà.Tu programme l'inter de mode de déplacement comme moi, disons SB qui va par exemple mettre ta monoroue à 90°et tes roues avant en mode directrice. Et tu as 3 autres inter 3 positions SF SG et SH qui vont te permettre d'actionner chaque roue indépendament. quand tu change de mode, tu donnes juste un coup du/des bons inter pour réaligner la/les roues et finir les degrés qu'elle/elles ont perdu à cause du frottement. C'est pas super pratique dans le pilotage parce que tu peux pas enchainer les modes rapidement mais faisable sans soucis dans la taranis avec les mixages. et tu n'as plus besoin de retour de position

De mon coté je suis descendu pour finir ma jambe d'arrière et non déviée ou d' évier.







Copie conforme , Presque à deux détails près.

Un détail est flagrant, l'autre imperceptible.

Des précisions sur mes études sur plans :

Les jambes d'avant feront 130 de long pr 20 de large au niveau des roues, mais s'affineront sur l'intérieur à 10 mm.

Il n'y aura plus à proprement parler d'un coffre pour le N 20 de direction, mais juste la toile avant de sa fixation sur la jambe, de faits facilité de sa mise en place sur l'avant de jambe.

Le carénage en fait tout le coffre arrière d'équippement et jambe rotative, profondeur d'avant en arrière de 71 mm ext sa largeur étant de 113. sachant que sur son axe médian et dessous sera le logement de la roues directrice et motrice.

La flèche de fourches fait 53 de large, elle est constituée de profilés alu, pour la flèche en U de 12x5 une rainure est fraisée coté extérieure de 8x3 pour l'appuis des vérins, en faits ceux ci sont faits avec des N 20 à tiges filetées de M 4 de 100 de long, sachant que ces moto réducteurs font 10x12, et seront logés comme les roues dans des coffres en acier brasés argent.

En faits le fraisage de ce profilé de flèche n'est pas important , il l'est sur le LINDE H 50 de Robbe.

L’échelle est constituée d'un profilé alu en forme de IPN, avec de chaque coté une rainure de 8x2, qui seront en faits adaptés aux roulements commandés chez BG.

L’échelle est propulsée vers le haut , par un sommier fixé sur ses montants de façon rigide pour éviter tout gauchissement, et poussés par les tiges de faux vérins, dont la longueur filetée est de 100 mm c'est dire que la hauteur de gerbage sera certainement inférieure au modèle de base, pour moi ça n'a aucune importance, parce que je possède aussi le LINDE H  qui gerbera plus haut donc en reprise.

Mes vérins à vis en mode N20, le moto réducteur est pris dans un coffrage acier de protection à parois frontale permettant de le fixer 2 vis de M 1,6 acier de 4 de long, sur la tige filetée un écrou soudé dans un tube faisant office de tige de vérin.

On a dit 4 l’écrou fera 6 le tube fourreau fera 6x7 je devrait trouver ma vie dans le stock d'antennes en 40 méga que j'aies conservées, qui sont chromées comme les tiges de vérins. en bouts des deux tu es fourreaux encore deux écrou soudés étain pour se raccorder au sommier de levage de l’échelle.

Sur ce sommier et de chaque coté deux supports de poulies, dans lesquelles passera un câble en suspente de parapente avec retours sur le bas, pour permettre à l'engin de se hisser par ses fourches enfilées dans les longerons creux du camion porteur.

Mais sur la flèche en hauteur un support d’écartement des montants retiendra les câbles en retours des poulies du bas.

Dans cette échelle se positionneront les ciseaux avec roulements sur leur branche haute, vu l’étroitesse de l’échelle un seul vérin a vis central les ciseaux se débattant dans l’échelle vers le haut d'une part et dans le châssis de fourche d'autres parts.

Dans ce châssis de fourche un N 20 de coté actionnera les fourches en déplacement d’écartement par crémaillères, au système Bartste.

Constatations : vu que tout est mu par réducteurs N 20, positionnés la ou ils sont demandés, il restera une place monstre dans le carénage d'engin pour le ou les récepteurs Taranis, pour certains varios inverseurs et pour la lipo principale en 2 s.

pour Marc rassure toi, je mettrait des amplis à 360° sur les 3 propulsions et 3 amplis de servos HTX 900 à potards déportés sur leurs axes de directions.

J'ai donc commandés 3 servos à 360° pour mes 3 propulsions. Pal lol plus cher de port que de marchandise, mais cette fois je ne me suis pas fait baiser par FEDEX, ça prendra le temps qu'il faudra.

130 de long tes jambes ? c'est immense je trouve. D'autant que le ciseau qui avance les fourches devant les roues n'a que 70mm de translation. on est pas du tout sur les même valeurs, à moins qu'elles reposent sur tout la longueur du chassis.

mes jambes dépasseront d'environ 70 de long (95 au total avec 25mm de contact au chassis) pour un chassis de 85mm et 146 de large. largeur total avec roues environ 175mm. On est d'accord pour les fourches, mon tablier fait 50 de large entre échelle. J'ai prévu 125mm de montée hydraulique pour un sommier de 170mm, au total mes fourchent devraient pouvoir atteindre les 270mm.

Enfin çà dépendra si tu es d'accord pour me faire mes 3 vérins Je vais peut être avoir la pompe rapidement, mais quand on a pas l'habitude çà surprend. entre la TVA et les frais de port, la pompe prends 20€ pour le modèle nu de plus

J'ai sous les yeux le PDF du manitou gamme TMM de 2 et 2 tonnes 5 donc TMM 20-4W et TMM 25-4W, le coefficient est de 1/3,52 pour le 1/14.

Et bien sur j'ai les cotes réelles sur une fiche , point par points.

Quand je les comparent avec les cotes du coefficient , je retombe sur mes pattes, alors qui est juste, qui est faux ?

J'ai en longueur de carénage arrière entre 71 et 72, mes jambes font 125 de long entre axe des roues en position avant arrière, soit  une avancée coté fourches de 53 mm du carénage à l'axe des roues avant en position standard.

En faits j'ai entre le bout des fourches et la roue arrière en position disons standard de 185,5.

Sur mon PDF le carénage ou se trouve le pilote est plus long que le coté fourches.

Par contre je viens de voir une impossibilité en vue de dessus il ne fait plus que 46, alors mon PDF est faux, le gus qui a dessiné ça est un con qui ne respecte rien, en vue de coté l'ensemble flèche est hors carénage, en vue de dessus il est dans l'avant du carénage.

J'aie aussi une photo avec vue de 3/4 avant gauche et vue de coté gauche, l'ensemble fourche est hors carénage sur les deux vues.

La fiche indique une cote majeure, le déport de fourche sur l'avant est de 74 mm maxi.

Moi avec de tels plans je suis obligé de tricher je fait la balance de ce merdier, et le carénage est bien plus épais que la longueur des jambes hors carénage.

Cote majeure sur fiche :Le devant du plat des fourches intérieur est à 100 à l'axe de la roue arrière en position standard

La longueur des fourches est de  96,4

L'ensemble flèche échelle fait 14 mm en épaisseur, ça correspond bien à l'épaisseur des profilés de flèche et d’échelle de 12 mm vu qu'elles sont en décalage

Cotes majeure, la hauteur du sol au dessus de flèche complètement baissée est de 168, ça te parles pour le tient ?

Tient cote majeure le diamètre des roues ? 42.

Cote majeure du sommet du sommier de fourche au sol 318,2.

En faits je prends en compte les cotes marquées sur le PDF retranscrites sur les dessins apparemment faux avec les repères majeurs d'axes à axes et je fait la balance de tout ça.

Je serait donc obligé de redessiner la vue de coté schématiquement cotées pour retomber sur mes pieds.

Tient cote majeure, l'entre axes des roues ou empattement sur la fiche 1598, ce qui donne au 1/14 =114, cette cote sur le dessin est de 32 ramenée à ma construction ça donne 113, donc avec un peu de dérive mon plan de coté est exact pour 114.

Pour les roues ils indiquent des cotes en pouces, le pouce c'est 25,4 mm, donc pour le 2 tonnes 23 pouces 41,7 donc 42, et pour le 2,5 tonnes 27 pouces 48,9 donc 49, si mes roues font 42 je fait le modèle 2 tonnes.

Je ne voit qu'une chose par rapport à mes plans tes dessins sont faux ?

Quel sont tes documents de base ? PDF ou plans du constructeur ? tu fait le 2 tonnes ou le 2,5 tonnes ? apparemment comme moi le 2 tonnes vue tes roues de 42, donc tu devrait avoir sensiblement les même dimensions que moi.

Tous mes modèles sont construits sur PDF, comme les chat et mon avatar, je suis toujours retombé sur mes pattes.

85 € la pompe port compris, c'est bien ce que je paie.

En faits par rapport à tes cotes on est sensiblement pareils, tout dépends de quelles genres sont tes sources ?

Si on avait construits nos engins sur des plans uniques pour tous les deux, on aurait eue des engins identiques, mais comme on a chacun nos sources, ils seront différends.

Bah je me suis basé sur le pdf manitou avec le tableau des cotes. je vais refaire des calculs. L'avantage c'est que maintenant que je pars sans servo de direction, je peux tout à fait réduire le chassis, car je peux réduire la largeur de mon réservoir (35*35*25 pour le moment, je peux gagner facile 5mm den largeur et garder 28cm3 de capacité et coté distri je n'ai plus à laisser de la place entre le cul des servos de commande et la jambe pour la tringlerie ou servo)

OK lu, et de mon coté j'ai fait mon plan de dessus.

Ma largeur hors roues est de 168, c'est la largeur standard du type 20, et j'ai dessine mes jambes et mon châssis autours de ça.

Mes jambes font en faits 21 extérieur pour loger les mécanismes de direction, mais .

Mais ce faisant en conservant mon dessin original vu en élévation, pour la giration sur place roues en virages intérieures, je suis obligé de déplacer le N20 en arrière et de biais. Les roues font 19 de large, à cause de ma distance plat de roue intérieure au pivot j'ai 7 mm forcément la roue va toucher l'intérieur de jambe, et bien sur la vis sans fin.

En reculant de biais ce N 20 j'échappe de peu la roue, au pire j'éloigne mes roues de 2 mm sur chacune portant la voie à 172. mais je puis biaiser en plaçant mon fourreau de N 20 décalé de 2 mm il vaut mieux ça , que d'augmenter le porte à faux de la roue sur l'axe moteur.

De faits mon châssis caisse fait 128 de large par 71 de profondeur, et mes jambes font de l'avant de caisse à l'axe des roues en standard 55 mm.

De faits mes jambes sont très courtes et épaisses, et seront soudées directement sur l'avant de caisse, avec des trous pour les filasses.

La roue arrière directrice et motrice prends aussi du volume pour ses mouvements angulaires pratiquent 52 de diamètre en largeur et la moitié en profondeur sur l'axe, pour les passages de jambes et cul du moteur.

En faits il faut déjà monter le truc pour se rendre compte de la place restante, et faire un dessin en élévation vue d'arrière pour bien situer la jambe dans son logement semi circulaire, on peut considérer son logement comme une demi sphère de formes patatoïde de révolution.

Pour le Mat puisque c'est son nom, sa largeur de ses montants est de 53 mm extérieur, ses profilés dont en alu de 12x5, ils sont positionnés à 2 mm en avant de la caisse et pivotent sur deux pattes soudées sur le bas de caisse en théorie, en faits ca sera un sommier en U alu qui le tiendra. vus qu'il est oscillant en avant et en arrière, il y a de fortes chances pour que la caisse a ce niveau soit biaise sur l'arrière.

Ces deux montants n'ont aucun fraisages, par contre deux roulements en haut extérieurs qui pénètrent de 2 mm dans les deux montants d'échelle en IPN les rainures intérieures et extérieures seront faites suivant les roulements choisis.

Si les montants du mat on des roulements en haut, l’échelle aura les siens en bas extérieurs. ainsi en montée tout se guide mutuellement.

La course des branches des ciseaux sur le massif de fourche est de 52 mm, ces ciseaux sont articulés en bas du massif de fourche et en bas du massif de chariot sur l'échelle.

Il y a donc un chariot qui coulisse dans l'échelle, actionnés par les renvois de cordes de parapente, mais ce chariot à ses montants en formes de coulisses pour recevoir les galets en bouts des ciseaux.

De faits lors du télescopage de fourche ces prolongations sortent de l'échelle.

Il faut se la jouer sérrée vue la faible largeur du mat, grosso modo il me reste 30 mm de jeu intérieur d'échelle.

.

Moins les épaisseurs des branches de ciseaux, 2 mm par branche, plus une rondelle de mini jeux aux croisements des branches, ce qui porte à 9 mm les épaisseurs totales des branches, et il reste alors 20 mm pour la place du vérin de télescopage des ciseaux sur l'axe des roulements de guidage.

Vu que ces N20 sont de section rectangulaires 10x12 qui passe à 12x14 dans leurs fourreaux, que je dirait obligatoires , pour protéger leurs engrenages.

L'idéal serait de trouver des profilés minces ayant ces dimensions intérieures de 10x12.

En faits pour moi, c'est pas compliqué de les fabriquer en série vu que je possède déjà du gabarit alu d'assemblages et de brasages. la partie délicate c'est la tôle frontale aux perçages ultra précis.

Pour deux pièces comme les jambes, c'est de l'artisanal, mais en série ça doit etre fait sur machines et verniers. et en série.

Et j'en ai besoin d'une dizaine, voire plus pour les petits modèles déjà commencés et peut etre pour les tiens Marc ?

Fabrication des fourreaux de moto réducteur N20.

Dans de la tole acier de 1 mm il me faut des bandes de 10 mm et de 14 mm, qui pourraient etre faites sur cisaille mécanique ou hydro, et dedans couper ce qu'il faut.

Mes fourreaux font 23 mm de longs HT, je laisse dépasser les culs des moteurs pour souder les fils aux bornes.

Il me faut deux pièces de 23x10 et deux pièces de 23x14 sur chacune des bandes au centres un trou de 2,5, qui servent à assembler ces bandes sur le gabarit de soudage.

pour les plaques frontales de 10x12, un trait en diagonales pour centrer le trou de 4 du centreur de la face avant du réducteur, et deux trous latéraux à 4,5 du centre de 2 mm pour les vis de fixation réducteur.

Et je reprends ces entres axes pour fixer la plaque sur le gabarit.

De faits brasage en une fois de tout l'ensemble.

Alors ce matin emballage sur palette de la pelle à Senech chez mon gendre dans son entreprise et vu que c'est à coté de mon fournisseur métaux, j'ai pris des bouts d'alu AGS mécanique pour faire les éléments du mat.

J'ai trouvé à la bonne section du plat de 12x5 pour le mat, et une tombé de 25x6 pour l'échelle, le tout pour 5 €, juste de quoi fouetter un chat, pauvre mimi.

Mais pour ce mat télescopique il me faut faire des dessins grandeurs, pour voir ou je vais. Outre les montants il y a des traverses complexes, et aussi les ciseaux en 2 mm à prendre aussi.

Je doit y retourner cet après midi pour donner l'adresse de Senech.

Tit colis de Chine ce matin, mes 4 roues, ça n'aura mis que 15 jours. Donc achat de 4 rondelles alu de 35x 21/22.

Et passant par King jouets j'ai pris deux mec et une nana, une brunette, j'aurais bien pris une blondasse mais il n'y en avait pas, il y en a une dans la Mécalac comme Miss Cindy.

encore une journée bien occupée je vois. J'ai un concept différent pour le mat et sommier.

je pars sur du 10*10 et du 8*8 en 1mm. Pour les guides, je n'uilise pas de roulements, mais des aiguilles qui sont en fait des barettes à ressort de bracelets montre tous les 30mm et tous les 15mm pour les 3 plus haut. Idem pour guider les ciseaux qui sont en 6*6*1. çà me garanti 2 à 3 points d'appui en permanence.

Comme ils sont placés à 5mm du bord extérieur, çà me laisse de la marge pour percer le mat principale sans obstruer le rail.

pas mal les figurines, çà donne un peu de vie au modèle, je savais pas qu'oin trouvait la bonne taille dans ce genre de magasin. Ce sont des persos bruder ?

Tout à faits, c'est du bruder et ça va aussi bien sur du 1/14 que 1/14.

J'y retourne pour les roues, pour faire mes jantes, en faits sur ces engins, ce sont des bandages ou des roues gonflées ?

Pour ton mat un dessin de dessus sera explicite en coupe.

Chez mon fournisseur acier j'ai regardé comment sont placés les vérins d’écartement des fourches, dans l’épaisseur du sommier qui les portes, c'est un vérin double comme sur la pelle à Greg.

A ce soir.

Ce sont des roues gonflées sur l'original. pas des bandes

Ok bien vu.

J'aie mes 4 bobines AGS de 35x22 pour les jantes, du coup j'ai pris de la planche AGS pour les ciseaux en 2 mm, et un gros barreau, une chute de sciage pour prendre les montants en haut ou la pièce de liaison des montants des mats en arrière au dessus du carénage prends aussi les deux retours des chaines, dans notre cas c'est le maintient des câbles de l'ensemble de retour et de relevage de l’engin au culs des camions. mais je penses mettre cette barrette plus basse, pour y placer des ridoirs de marine, pour tendre les deux câbles à prendre chez tecnimodel.

En faits cette barrette descends plus bas, car les vérins ne vont pas jusqu’au bouts des montants de mat ce qui permet à l’échelle et au sommier de fourche des descendre à toucher le sol.

Les deux vérins latéraux reprennent pour leur part, par l'intérieur les deux montants en I de l’échelle et les deux poulies de renvois des câbles hauts par une pièce en doubles cornes de bestiaux, et comme je vois la rainure extérieure permet une prise franche de ces pièces de fixation les empêchants de se gauchir. De très belles pièces de fraisages.

De toutes façons il faut que je démonte l'engin pour une GRG, le nettoyer, enlever la poussière et le cambouis accumulé, et le remonter à neuf d'origine, ça me permettra de détailler toutes les pièces.

Ce LINDE est une véritable pièce d'horlogerie fine.

Pour les ciseaux j'aie une plaquette de 120x110x2, à tailler dedans à la disqueuse en dégrossis, pour ajustements fins sur fraiseuse, ça me permettre de les dessiner précis sur la plaque.

Ma première paire de roues avec Jantes alu.

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A gauche vue d’extérieur à droite vue de l'intérieur

Pour etre précis je part d'un rond AGS de 35, et son épaisseur brut à 20 c'est bon, mais une fois drèssé il fait 18,5.

Je commence par cylindrer l’extérieur à 29 sur 6 mm de profondeur, il faut faire cela des deux cotés, attention bien balancer la pièce en évitant les faux ronds.

Une fois en appuis sur le mandrin et dans ses mors bien contrôler la rotation, puis centrer le trou de 3 avec un foret à centrer, et percer à 3 de part en part.

Puis placer une fraise de 10 en contre poupée pour forer au centre un trou de 10 pour passer l'outil d'alésage profondeur 12 mm.

par des passes successives de 5 dixième au rayon, aléser à 24.

puis avec l'outil à cette profondeur revenir vers le centre pour surfacer le fond de l'alésage.

On retourne la pièce et avec un outil à tronçonner, mis de face à la frontale commencer à creuser la jante extérieure, sur 3 mm de profondeur, attention ça peut brouter et coincer il faut y aller doucement, il faut un alésage de 24 et un moyeu de 10.

l'outil à tronçonner doit faire 2 mm de large ou d’épaisseur, car il va resservir cette fois à faire deux saignées au ras de la jante centrale de 5 mm de large qui rentre et appuie les fonds des pneus, donc avec l'outil à tronçonner faire deux saignées de 2 de large sur un mm de profondeur, de chaque coté.

Il ne reste plus qu'à forer un trou de 2 dans le moyeu de biais et tarauder à M 2,5x45 pour une vis de blocage sans tète à six pans creux à ce stade (de France) on peut lui chausser son pneu.

Le voile de roue fait alors 3 mm.

elles sont bien belles ces petites jantes.qu'est ce que tu penses des pneus?quelle est leur texture?

J'adore tes jantes. Clair que je me fabriquerait les mêmes. En plus çà permet de faire rentrer le polulu de quelques mm en plus (la jante par défaut n'a que 8mm de profondeur.

Tu as prévu un taraudage pour une vis btr pour bloquer l'axe du polulu ?

Mort de rire, mais tu ne lit pas ce que j'écrit ?

C'est pas pour les cornichons que j'écrit ma façon d'usiner, tout y est précisé.

Bien sur si comme les mômes tu préfère les images tu n'en saura pas plus

Ma parole de vieux con voit de loin, serait tu comme chewwie qui ne lit pas ce que je lui écrit et qui pose des questions à faux.

Mais pourquoi que tu croit que JPG Ducros y se décarcasse ?

Pour greg les pneus sont super ne serait que la nervure centrale de moulage, mais on s'y fera, le caouet est mi dur mi mou, il accrochera bien les aspérités du sol.

Merci à Marc pour ce super tuyau, et je suis très content de mes jantes qui sont nettement mieux que les plastoc.

Je referait une photo avec le moteur dans la jambe déviée.

Putain notre serveur d'images fait des siennes à présente plus moyens de passer des photos, font chier ces serveurs de merde.

La roue dans la jante va au poil l'axe dépasse en extérieur de 1/2 mm, la rondelle servo est pile sur l'axe de roue avec un peu de jeu intérieur jante réducteur, par contre mon pied à queue est faussé, il m'a fait prendre un foret de 3,3 pour un foret de 3 et toc la roue branle sur l'axe je serait obligé de la fourrer avec un tube laiton de 3x4 .

ah j'avais pas vu la dernière ligne :p.

Pas cool la roue branlante, çà se passe comment la brasure laiton sur acier ?

Comment ça ? il n'est pas question de braser, un fourreau reste un fourreau, il sera quasi sertis dans la jante et l'axe moteur y trouvera son centrage. De plus le trou de la vis va le perforer, donc le tiendra en place.

ah oui je vois, je pensais faire la même chose avec mes couples coniques à l'époque, un tube de 4*3 et la vis de blocage sui le traverse pour s'appuyer sur l'arbre.

En tout cas, elles sont vraiment classe ces jantes. Si tu veux les rendre encore plus top, tu pourrais mettre des vis en M1.6 à tête hexa vissées dans la jante en cercle autour du moyeu.

J'aie la trouille de tarauder en M 6.

C'est vrai que les tarauds sont pas gros, la faut y aller molo à la main. Mais le M2 çà va être trop gros pour cette petite jante