En projet pelle Volvo e750HR

J ai commencé par récupéré la documentation PDF qui est maintenant en DAO au 1/14.
Il me manque des vue et les photos sur le net il y a pas grand choses.
Dans les grandes ligne:
Pelle de démolition avec bras 8.3m 90 tonnes avec la rallonge 12.7 m et et presque 100 tonnes ( il y a un bras de 26 m et de 36 m ou on atteint les plus de 100 tonnes.

Pour le projet réalisation :bras de 8.3 avec rallonge plus le 26 pour le 36 j arrive pas à le transformer aux 1/14 ça sera pas mal plus accessoires j ai quelque année de travail.
Pour le train de chenille il fait 46 cm de long et 10 cm de haut, les tuile en 64 mm donc je cherche en 70.
Cabine inclinable et train de chenilles escamotables si possible.
Pour les matériaux je sais pas trop si je réalise en acier ou en alu.

Pour la partie hydraulique je vois beaucoup de chose j y suis pas encore et je me perd un peut comme l électrique.

Ok super ce topic, alors on va beaucoup développer points après points.

Premier point le transfert des dimensions du plan PDF pour l'échelle du 1/14, voici ma méthode :

Tu a pu voir que sur le PDF il y a des dessins de ton engin ? Sauf que si ils sont cotés pour certains avec les dimensions réelles, on ne connait pas les échelle de réduction des différends dessins ?

Il me faut donc établir un coefficient de multiplication/ division de chacun des dessins , pas forcément à la même grandeur ou échelle.

Je prends celui qui est coté avec les dimensions réelles comme référence de base, vue de coté, vue de dessus, vue de face, ce que l'on appelle en dessin un triptyque, je compare un cote nominale essentielle, à la même dimension mais en millimètres.

Exemple : une cote indique la longueur, par exemple 8 mètres, je la divise par la longueur relevée en millimètres, et j'obtient un coefficient , un chiffre à virgule.

La longueur fait 8 m, et sur le dessin 5 cm , donc 8000 divisé par 50 (parce qu'il faut tout ramener au mème dénominateur commun, pour nous, qui est le millimètre), et ça donne 160, ce chiffre est le coefficient de ce que je viens de relever que je nomme 1/160 em.

Alors, si tous les dessins du PDF ont la même échelle (A vérifier absolument ), je multiplie toutes les cotes relevées par 160, ce qui me donne toutes les dimensions cachées réelles, que je re divise par 14, le taux de réduction que j'ai choisis.

Et je retrouve a quelques dixièmes près les proportions de mon engin modèle.

Concrètement, ton bras fait 8,30, (je me met à ta place) je relève cette cote sur le pdf qui est de 72,5 (exemple) ce qui me donne 8300 divisé par 72,5 =114,48 qui est le coefficient de multiplication/division de CE dessin

C'est donc une gymnastique à faire.

Je reprends alors ma cote de 72,5 que je multiplie par 114,48, et j'obtient 8,299,8 mètres donc très proche de la cote initiale de 8,300, que je divise par 14, ce qui me donne 592,84 mm, ton bras fait alors 592,8 mm de long.

Bien sur c'est un dessin, et qui dit dessin tracé au crayon, forcément les traits de crayon ont une épaisseur, il faut alors faire le distinguo de toutes ces cotes relevées et en faire la synthèse, pour retomber sur nos pieds.

Ou faire comme Steve Bartste, trouver un plan d'usine, et le faire photocopier par maison spécialisée de reprographie à l’échelle du 1/14.

Ou encore, reprendre ces dessins PDF et les faire tirer au 1/14, avec l'inconvénient que les épaisseurs des traits seront démesurés.

Ais je été assez clair pour ces explications, ? C'est plus long à expliquer que de faire avec une calculette.

La dérive du coefficient à virgule provient de la dérive de la calculette qui travaille en numérique.

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Second point, la reproduction à l'échelle.

Mort de rire, quelques années de travail ? Heu à mon niveau je dirais quelques mois de travail, pas plus.

Si tu est outillé, comme cisaille d'établis, perceuse à colonne, tour et fraiseuse tu n'en aura que pour quelques mois, de plus tu est bricoleur, ALLAFATOU, le monsieur qui fait tout, donc démerdard sur nombre de métiers, plus mes façons de faire et fabriquer, que quand tu aura monté ton bras primaire, celui que tu monte sur le massif de flèche sera fait , tu en sera tout étonné.

Base de réalisation des patins de chenilles acier, comme le châssis de chenilles, le fut barbette en alu sur roulements, le tablier de tourelle alu de 4 ou 5 mm, le carénage laiton ou acier, les flèches en alu coffrées, en faits tout le fourniment en porte à faux doit etre le plus leger possible.

L'outillages mixte acier alu laiton.

Les vérins mixtes acier inox pour les tiges, laiton pour les cylindres culs et tètes, joints de tiges et quad ring pour les pistons.

Groupe Hydro Jung HR 10, distris Magom M 5.

En sommes tu veux tout : Le beurre, l'argent du beurre, le sourire de la crémière et du crémier, et leurs culs en prime, mort de rire

Ne te formalise pas, on développera tous les points les uns après les autres, et tu verra que ta pelle sera construite en très peu de temps.

Je parie que tu est à ta boite, devant l'ordinateur ? Quelle chance tu a d’être libre comme l'air, et de pouvoir faire à la fois boulot et loisirs ?

Lol j'étais comme toi durant 25 ans : Fonctionnaire territorial ville de Lyon, service des sports balnéaires en tant que serrurier chaudronnier d'entretient, mais sans ordinateur, et je bossait avec ma bite et mon couteau lol

Sacré projet qu'une telle réalisation.

Mais il ne faut pas s'énerver, y aller par étapes, et dissocier tous les pôles principaux:



Chenilles, Patins de chenilles, chassis base avec ses vérins d'éxtension, barbette ou fut de tourelle, Tablier de tourelle, Massif de flèche, constitution des chassis de tourelle.



Puis vient les bras, bras de base qui fait partie de la pelle, puis tous les attachements sur châssis portés par semi.

De la le détail de chacun des bras composant l'ensemble, plus le châssis porteur.

L'étude des vérins et des circuits hydro, l'étude du groupe hydro en cabine, étude des périphériques de fonctionnement RC.

Et vu qu'on est partis avec des sous ensembles, association avec les produits du commerce, d'une part spécialisé, et d'autres parts industriel, et d'en faire les adaptation sur le modèle.

Ta chance c'est de bosser en DAO, puis il faut modéliser en 2 et 3 D et faire fonctionner en animation, si en plus tu maîtrise les imprimantes 3 D, c'est que du bénef.

Harold sur les camions à traités ses tuiles et maillons de chaîne en imprimé carbone, je puis me tromper mais en fonction du poids de l'engin, les tuiles risquent de plier sous les efforts lors des reptations.







Je lui préfère mes méthodes de fabrication de chaines tout acier tirés à partir de barreaux fraisés en CNC, maillons et tuiles, tuiles vissées sur les maillons par vis à l'échelle. C'est vrais c'est long à faire car il y a du détail, mais à la sortie tu est gagnant en solidité dans le temps, car indéformables.

Coté vérins tu a deux solutions, soit Magom, soit personnelle à conditions d'avoir un tour et une fraiseuse à dispo.

La base de nos modèles, sont nos machines de fabrication, laissons les cutter de coté momentanément.

Me manque de l outillage tour j ai à l entreprise, pas de fraiseuse perceuse à Coline
J ai cisaille j ai pas. Je pensais acheté une cnc 4 axes en 6040 sans trop y connaître non plus

En faits, ce qu'il te faut c'est un tour d'amateur, 360 entre pointes, 75 de hauteur de pointe broche de passage 16 en cône mors 2. Oublie les CNC, machines conventionnelles, on y fait du très bon boulot, et comme ça, on apprends les bases du tournage et fraisages.

Une fraiseuse à table croisée de 350x250, broche en cône mors 2, pour avoir l’échange entre machines.



A partir de 795 €

Perceuse à colonne chinoise pas chère (tombée du camion) mandrin a clé de 13.

Des forets, des limes des pinces, bref l'outillage du bricolo.

Tu peut trouver tes machines chez OTELO site sur le net, et bien sur bécanes chinoises, donc pas chères.



845 € https://www.multirex.net/boutique/images_produits/460021111-z.jpg

Travailler dans l'entreprise, c'est bien mais c'est chiant, le patron n'aimes pas trop la perruque, avoir ses propres machines te fait économiser des millions d'euro sur 30 ans.

Et puis faut pas toujours penser neuf, les re conditionneurs de machines ça existe et souvent on trouve de belles occases pas chères avec outillages, très souvent de bricolos décédés.

Pour moi c'est simple j'ai accédés à mes machines à ton age, 40 ans,mais j'ai économisés des millions d'euro avec, j'achète mes métaux neufs chez un spécialiste en espèces et HT, je ne fait plus dans la récup car il y a trop de travail à redresser.

Fait un tour dans le chapitre de l'atelier du modéliste tu verra avec quoi je bosse ?

Je tronçonne tous mes métaux avec une tronçonneuse à scie fraise de 100 dents fines dont le moteur est...... un moteur d’essuies glaces. J'en suis à mon deuxième moteur, car j'ai déjà fait des millions de coupes.

Pour faire un beau model, il faut pouvoir bosser quand toi, chez toi, et tranquillement, et ne pas avoir un chef sur le dos qui te casse les reins.

J'ai vu que sur les camions, tu n'a ouvert aucun posts, pourquoi ?

Tu a sûrement raison pour la cnc. Je vais m equipe rapidement de tout ça.
Je n ai pas encore posté sur camion.fr car le FH16 est toujours pas sorti et pour la pelle je vois tout le monde posté leur avancée de travaux alors que moi je suis juste à l ébauche voilà.
Pour le tour et la fraiseuse je vais regarder merci pour les renseignements.

Et pourtant en venant chez moi , tu  n'a pas hésité à commencer à en parler ?

Sans dire que je soit le meilleur, tu est bien tombé, étant à la retraite je réponds du tac au tac, j'attends pas une semaine.

Mais attention, moi je suis conventionnel, mes machines sont conventionnelles comme les photos, pas de CNC, pas d'imprimantes 3 D, pas de dessins DAO ou CAO. Et pourtant j'ai construit plus de 30 engins divers, bien sur pas maquettes mais semi maquette, de telles sortes que ma grue à tour , ne ressemble pas à une brouette lol.

Le fait que tu saches dessiner CAO DAO, est un avantage indéniable, mais ce faisant il te sort des dessins nickels pas forcément en rapports avec ton outillage. Et si tu bosse avec ta bite et ton couteau tes dessins ne te servent à rien.

Les machines montrées sont chinoises, le tour à son banc prismatique donc sans usures, mais le reste est en queues d'aronde avec lardons de rattrapage de jeux, comme la fraiseuse. Jette un œil sur le site multiplex, tu aura tous les détails des deux machines ?

Ce sont grosso modo mes machines dans ces capacités.

Au tour il faudra des outils, mais n'achète pas n’importe quoi que tu regrettera après, les outils à carbures rapportés c'est bien mais les outils en acier HSS c'est bien aussi, tout dépends de ce que tu veux faire avec.

Il te faudra aussi des barreaux acier carrés et ronds de 8 acier au cobalt à affûter soit même donc touret à meuler.

Pour la fraiseuse, il te faudra un étau machine, des clamps de serrages sur plateau, un porte pince ER de 25 avec les pinces de 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16. Par la suite tu achète les compléments, mais pas forcément en France, pour les petits outillages j'achète en chine chez Bang good, qualité, pas cher et port gratos, seul hic attente de 15 J à 3 semaines.

Dernièrement j'ai acheté un porte pinces en ER 16 avec dix pinces de 1 à 10 pour 20 €, pour monter sur la broche de mon tour pour usiner des axes de tiges de pistons.

J'ai appris le tournage et fraisage en autodidacte, et parce que par le passé des copains avaient ces machines.

En faits quand on vient sur un forum, c'est pour parler d'un ou plusieurs projets de construction et pour demander des conseils, mais si tu n'ouvre pas de topics, tu n'apprendra rien ?

Le fait d'ouvrir un sujet permet d'en parler, car un débutant idéalise le modèle qu'il veut, sans regarder à coté comment et avec quoi le construire.

Bien sur il y a des spécialistes du tournage, fraisages , imprimantes 3 D, dessins CAO, moulages en tous genres tel Harold ou Tessen, et surtout parce qu'ils sont encore en activité et accèdent aux moyens techniques de leurs entreprises, d'une part ce sont des privilégiés, et d'autres parts à ne pas prendre en exemple si pas outillés.

Reste alors à la majorité des membres de baver devant ces réalisations.

Tandis que moi avec mes modestes machines conventionnelles, je passe de suite du dessin aux usinages, je puis me louper, pas grave je recommence, ou réussir telles mes chaines acier dont j'en ai fabriqués 15 mètres linéaire.

Mais ne t'inquiète pas, on va y arriver sur ta 750, en prenant sa construction point par point en fonction de tes dessins qu'ils faudrait passer ici pour me rendre compte comment tu pensait faire telle ou telle chose. Puis comment les modifier pour adapter les fournitures du commerce.

CHEWIE, ça veut dire quoi Cyril ?

Pour Steve et les autres , que ça ne vous empêche pas de donner vos avis ?

Un surnom de l Airsoft. J aimerait que ça soit fonctionnel mais qu il y a quand même du détail.

Mort de rire, je ne sait même pas ce que c'est que l'air soft.

Bien sur que ça sera fonctionnel, déjà les deux chenilles, la rotation tourelle, le relevage de flèche, les deux vérins de l'élément intermédiaire, celui du disons godet, en faits la pince qui devra etre fonctionnelle, en suivant l’exemple de Bartste de sa pelle de démolition Kobelco. les extensions des deux patins de chenilles

Et bien évidement devant toutes ces fonctions, pas mégoter sur la radio, Taranis et plusieurs récepteurs.

On se résume en nombre de voies :

chacune des chenilles 2 voies.

Extension des patins, 2 voies.

Rotation de tourelle 1 voie.

Relevage de flèche 1 voie.

L'élément intermédiaire 2 voies.

L'avant du balancier 1 voie.

La rotation sur place de la pince une voie, sur actuateur rotatif hydro Chinois sur 270 °, soit 135° de chaque coté du neutre 1 voie.

La fermeture de la pince 1 voie

La pompe 1 voie.

Les divers feux 1 voie.

Puis suivant les options électriques et hydrauliques en bout des flèches, autant de voies qu'un curé peut en bénir, car avec Taranis on peut aller à 32 voies de fonctions sur 4 récepteurs 8 voies.

Tu imagine ? 32 fonctions ?

Bartste y est arrivé sur un engin avec 33 fonctions.

Moi je compte 13 voies en tout dont 8 voies hydrauliques sur distributeurs, et 5 voies électroniques.

Chez Magom, les distributeurs vont jusqu’à 6 voies je croit, mais on peut tout aussi bien placer deux blocs de 4 voies hydro en distributeurs.

Dit toi bien une chose, c'est qu'à partir du moment ou tu a une pompe hydro, voire deux pompes hydro, tu peut multiplier le nombres de voies de services hydro, sans compter les électro.

J'ai bien dit deux pompes, parce que Bartste se paie le luxe d'avoir deux pompes Jung couplées sur le même axe, une dédiée aux vérins en général, et une à plus haute pression pour les mors de sa pince coupante.

Les Jung sont conçues pour monter en pression à 120 bars sans casses à 3000 tours/ minute.

Lui prévois pour sa pompe 50 bars, pour le reste 20 bars, il faut donc trouver des tubes souples résistants à plus de 50 bars à froid.

Dans nos pressions débits habituels, le polyamide est donné pour 55 bars à froid, mais à chaud à partir de 35 ° la pression maxi est de 28 bars, la moitié moins.

En fait tout repose sur le diamètre des tubes hydrauliques et leur constitutions.

Ici on parles de modèles au 1/14, que ce soit clair dans ton esprit, de plus je penses que tu veux traiter ta pelle maquette exacte ?

Ce qui veux dire que les tubes hydrauliques se doivent eux aussi etre à l'échelle du 1/14 ?

On peut faire un distinguo entre les tubes qui véhiculent les fluides sous de telles pressions, et ceux purement fictifs en extérieur pour faire maquette ?

La, je rentre une donnée tout à fait nouvelle à notre échelle : monter sur un engin des tubes haute pression à l'intérieur des structures de flèches, et des tubes fictifs en extérieure.

Il doit etre clair dans ton esprit que si tu monte des tubes haute pression disproportionnés en diamètre ta pelle ne ressemblera à plus rien. Pourquoi ?

Parce que nos fournitures actuelles sont conçues en règles générales pour l'air comprimée, dont la pression maximum est limitée à 10 bars à froid, alors bien entendu les fabricants des tubes souples majorent leurs fabrication du double ou du triple par sécurité.

Mort de rire, parce qu'il y a une autre donnée essentielle, c'est les échauffements de nos installations hydrauliques pouvant aller à 35 °, température suffisante pour ramollir nos plastiques faire des gonfles dans les circuits et n'importe ou, et nous éclater dans la gueule nous aspergeant d'une super douche grasse, alors la, pas du tout mort de rire, parce que si l'huile gicle sur les spectateurs, c'est caution à se retrouver en prison sur dépôt de plainte.

Ce qui veux dire que si haute pression il faut des tubes résistants à froid a au moins 3 fois la pression service à froid, soit 150 bars.

La notion de chaleur dégagée est HYPER importante, il faut donc s'en prémunir, et éviter que nos installations montent en température.

Ventilo de refroidissement, ou encore module PELLETIER qui sont des modules électroniques produisant le froid d'un coté, le chaud de l'autre, une sortes de pompe à chaleur électronique.

Le module fait chauffer un coté de la plaque, ce qui provoque le froid sur l'autre coté, coté inséré dans une veine de refroidissement dans le compartiment hydraulique, mais bien sur ça bouffe du jus, alors il faut traiter ta pelle en consommation mixte, double alimentation, accu dans le modèle, alim extérieure sur secteur, avec fil a la patte pour postes fixes tels tes pool de démolition.

OUF j'en ai terminé provisoirement. Les gus des camions vont vachement apprécier ma prose au point de Zapper, dommages pour eux ils passeront à coté du savoir.

Parce qu'ils savent tous que j'aie la science infuse, mort de rire.

Je vais même extrapoler : Passer des tubes HP dans les structures c'est faisable, mais dans les raccords entre éléments ? Comment on fait ? Quadrature du cercle.

Alors autre idée qui vaut son pesant d'or, parce que personne n'y a pensé, seul JPG avec son cerveau en perpétuel ébullition y penses.

On a dit que le circuit HP se limite à la pince coupante ? Pourquoi alors ne pas placer la pompe HP et son distributeur 1 voie, dans le balancier terminal ?

Les pompes Jung HR10, en faits toute la série HR ne fait que 35 mm au carré, il faut donc que le ou les éléments terminaux fassent au moins 35 mm intérieurs.

On conduit alors par tubes les plus courts possible la HP à la pince, et forcément en sortant de l’élément ça risque de clocher par sa grosseur.

Il faut donc trouver des petits tubes résistants à 150 bars

Mais voila, une pompe ne produit pas de pression mais un volume, alors ? Comment est produite la pression ?

Si la pompe produit un volume, c'est tout bénef a l'asservissement, la pince, la pression s'établira alors quand elle serrera ce qu'elle a à couper que dans son circuit de serrage, pas en retour.

En vapeur vive modèles réduits, notamment sur loco de type Mallet à 4 cylindres, deux HP et deux BP, la vapeur entre en premier dans le circuit HP, c'est à dire le bogie avant moteur relié à la chaudière par joint métallique articulé, sachant que la pression HP est de au minimum 16 bars de vapeur surchauffée, ce qui veux dire joints mécaniques et non élastomères.

Revenons à notre mouton, il faut pouvoir véhiculer l'huile HP de la pompe HP à la pince au travers d'un joint hydraulique rotatif, sans fuites au moins pour le tube de serrage, ce qui exclue l'actuateur rotatif hydraulique, pas question de le bricoler, il faut un organe de retournement d'outils agissant sur 360°, avec un joint tournant hydraulique axial ?

lol o en reparlera après ma sieste sacrée.

Encore beaucoup d informations cool par contre pas sur que saisisse toutes les subtilités. J avoue le poste sur les double pompes et les 50 bar pour la pince de bastste et aussi votre discussion sur la taille et la matière des tube hydrogène comme le polyamide 2.5x4.
Tu a oublié une voie pour le levage de la cabine :D:D .
Pour la radio je pense prendre la taranis x9e en espérant l utiliser pour plusieurs engin et camion

Bien sur, tout à faits, en faits la Taranis est faite pour cela.

J'avais dit 13 voies, avec le levage de cabine 14 voies sur 32, ça te fait 18 voies en rab.

Tu imagine alors avoir deux modèles, la pelle de démo, et un camion porte engin ?

Le camion à tout casser va prendre 4 voies : Direction, sens de marche, boite à vitesses et MFU lumières bruitages etc. Si tu prends un Tamiya.

18 moins 4= 14 voies en rab, pour la remorque à col de cygne déboitable hydro : la pompe hydro, le relevage du col, et de la remorque, plus un vérin de soutient du col sans remorque 3 voies, tu rajoute une voie pour la contre direction arrière de la remorque et il te reste 10 voies.

Comment ça marche :

2 récepteurs pour la pelle, un récepteur 8 voies pour le camion, vu que le col de cygne fait toujours partie du tracteur, la liaison avec le train arrière directif peut se faire dans les jambes de force de relevage, par accouplement électrique à trois contacts.

Tu conduit ta pelle avec un commutateur de fonctions qui est l'inter SF, tu le commute sur le camion à semi. Tu imagine que ta pelle démontée avec son moignon de flèche attends à coté, le camion arrive avec sa remorque, et se dispose à coté. Tu commute, c'est la pelle qui prends le relais, tu la monte par le coté col de cygne déboîté. Une fois en place tu commute sur le camion qui se remet en place sur la remorque, la relève et s'en va avec son chargement.

A chaque fois que tu commute le modèle desservis se met en stand by, il est sous tension mais consomme très peu, le fait de commuter le remet en fonctions.

J'ai dit qu'il te reste 10 voies, tu peut très bien avoir un camion benne à relevage de benne hydraulique.

Il est bien évident que tu ne peut commander qu'un modèle à la fois, à moins d’être bouddha avec plusieurs bras

Alors en fonction du nombre de fonctions que tu veux mettre sur chaque modèles, tu dispose de 3 récepteurs, 4 voies, 6 voies, 8 voies.

L’émetteur comporte un module interne à 16 voies, puis si tu rajoute un module HF extérieur tu rajoute 16 voies, mais certains préfèrent les S-bus, parce que les récepteurs 6 et 8 voies comportent des ports supplémentaires pour : la télémétrie, c'est ç dire la réception sur l'émetteur de données émises par les modèles à l'aide de sondes, d'une part, et d'autre part d'un port dédié au S-BUS qui sont des voies supplémentaires codées par un codeur décodeur extérieur, il faut lors disposer des modules en S-Bus te donnant 4 voies codées par module, et grace aux branchements en Y d'avoir encore un autre module S-Bus à 4 voies codées.

Tout réside alors dans les mixages de l'émetteur, justement on en discutait avec Tony sur le forum Taranis, qui grace au S-Bus, se passe de module HF extérieur en utilisant les sorties S-Bus des récepteurs.

Si tu maîtrise les dessins DAO sur informatique, ça veux dire que tu est fortiche en informatique, sciences essentielles aux connaissances des radios Taranis, et pour toi ça sera de la gnognotte de programmer ta radio. Lol, ce n'est pas mon cas.

A ta réponse que tu n'a pas tout compris, c'est tout à fait normal, pas possible de tout ingurgiter en une journée, mais c'est déja très bien de m'avoir répondu ainsi, preuve que ma prose ne te fait pas chier, ce qui n'est pas le cas sur les camions qui m'ont re bannis une 7 fois ce mardi.

Pour toi, débutant , et néophyte en modélisme, il te faut bien sur des textes explicatifs, personne n'a la science infuse.

Mais c'est mal perçu pour les gents d'en face, alors, plutôt que de comprendre, c'est plus facile de bannir; Et le plus fort, c'est que ce sont justement ceux qui m'ont bannis qui viennent sur ce forum pomper ce qui leur manque sur leur forum.

En faits le forum des camions est le plus ancien forum du genre, crée en 2005 par un belge, qui a du rendre la main et c'est TITI qui a pris la relève mais pas pour longtemps, puis est arrive stephd, l'admin actuel in informaticien de haut niveau.

Mais vu que ce forum est complexe ils ont besoin de modérateurs, et certains de ces modérateurs ne peuvent pas me piffer, chez eux c'est viscéral, dés qu'ils me voit apparaître ils crisent Et me bannisent aussi sec, cette semaine j'y suis resté 2 jours un reccord, ça m'a permis de placer quelques photos et donner mes avis.

Mon problème et le leur, c'est que tout m'intéresse, je pratique le modélisme toutes disciplines depuis 55 ans, forcément un gus qui connait à peut près tout fait peur, alors plutôt que le gérer, c'est plus facile de le bannir.

Ils disent que je connait tout, c'est pas vrais du tout, je te l'ai dit.

Et que je veux imposer mes idées et mes façons de voir, mais pas du tout, si les gus viennent me voir c'est bien pour apprendre ?

Alors je fait le prof, mais après si l’élève est dégourdis, il supplante son maitre à apprendre et j'en suis très content.

Alors il y a 8 ans par ras le bol de me faire bannir j'ai fondé ce forum ou je suis seul maitre à bord après dieu, dieu c'est l'admin du forum des camions, mort de rire. Stephd si tu me lit, bien le bonjour ?

Revenons à nos motons lol tu a compris les arcanes Taranis ?

JUNGTECNIK est une firme Allemande spécialiste entres autres choses de l'hydraulique, ce département conçoit et fabrique des pompes hydrauliques et des distributeurs hydrauliques mais en électro hydrauliques fixes.

Dans leur gamme de produits on a découvert vers 2007 les pompes HR 7 qui sont des blocs d'acier fraisés de 35 mm de coté, et d'une certaine longueur correspondant à la capacité de la pompe qui est dite orbital, une pompe orbitale est faite d'un double engrenage se mouvant dans une ellipsoïdale un fraisage spécial dans lequel la couronne à dentures interne tourne par glissement guidée par son fraisage, et c'est un engrenage fixé sur l'arbre moteur qui entraîne la couronne avec interposition sur un coté, issue de fraisage une lune, cette lune s'interpose entre couronne et pignon et forme une chambre d'aspiration et de refoulement,ces pompes ne tournent que dans un sens, et c'est de ce principe que ces pompes peuvent pousser le fluide jusqu'à 120 bars.

Jung prévois alors le montage en alignement de plusieurs pompes de capacité différentes entraînées par un moteur unique.

Dans cette catégorie de pompes HR les entrées et sorties se font en 1/8 de pouces diamètre assez courant en air comprimée et hydraulique, on les monte grace à des adaptateurs que l'on fabrique soit même.

Les moteurs sont du type Brushless à 3 fils.

Pour cette fameuse pression de 50 bars, je l'ai dit, une pompe ne donne que du débit, pas de pression, la pression est établie seulement quand la pompe force, et est obligée de faire rentrer de force le fluide dans un vérin.

Jung calibre ses pompes HR à 120 bars ce qui veux dire que sa résistance avant casses se situe à 120 bars, mais ça ne veux pas dire qu'elle fournie une pression de 120 bars.

Ce qui veux dire, que par exemple sur ta pelle, la pression va s’établir dans le circuit qui actionne le relevage des flèches en fonction de leur poids, quelle est cette pression ? Seuil un manomètre monté sur le circuit du, ou des vérins de relevage pourrait le dire.

Si la pompe donne un petit débit, donc pour remplir les cylindres, la flèche remontera lentement.

Si au contraire la pompe donne un gros débit elle remontera plus vite, et dans les deux cas une certaine pression de poussée s'établira.

Mais affirmer qu'une pompe donne une pression est complètement faux, elle ne donne qu'un débit plus ou moins important.

Je l'ai prouvé avec ma pelle blanche 9100, ou tous les circuits des vérins sont en 4x6, par rapport à ce qui se fait dans la majorité dans notre petit monde à 2x4, ma pompe JUNG HR 10 donne un débit de 1,2 litre minute, elle est entraînée par un gros brushless en réduction de 1/3,3 grace à un réducteur planétaires en acier, le tout est immergé dans l'huile sauf le moteur, le débit étant phénoménal les bras en acier donc lourds se meuvent à des vitesses pharaoniques.

La pompe donne donc un débit très important qui profitent aux vérins tout en conservant une très basse pression, je ne l'aie jamais mesurée car je n'aie pas placé de manomètre, me fiant plus à mon régulateur de débit, et c'est par lui et son réglage que je calibre la vitesse de ma pelle.

On reparlera plus tard du régulateur de débit.

Le régulateur de débit est une soupape réglable, elle permet au fluide bloqué en amont des distributeurs fermés de retourner au réservoir.

Le réglage consiste en une vis à filet micrométrique qui pousse sur un ressort qui appuie sur la billes faisant office de soupape.

On le confond souvent avec un régulateur de pression.

La pression en faits est réelle mais pour l'air comprimée et la vapeur vive.

Pour l'air comprimée le régulateur permet comme un détendeur d'abaisser la pression de service . pris donc en dérivation sur la conduite principale.

Pour la vapeur c'est en sommes une soupape, le trop plein de vapeur sous pression retourne à l'atmosphère.

En vapeur vive au gaz butane sur les bateaux modèles, on se sert de régulateur de pression pour diminuer la chauffe lors d'une montée en pression maxi à la soupape, on règle alors le régulateur pour qu'il ralentisse le brûleur avant que la soupape ne crache, en effet pourquoi évaporer de l'eau si c'est pour rendre la vapeur à l'air libre ? C'est du gaspillage.

Il faut avoir pratiqués ces modèles pour bien expliquer ces phénomènes, pour ne pas dire des bêtises.

merci pour les infos techniques, je reviendrai sur les point technique aux moment ou je serai sur la parties en question. moi ça me dérange pas de te lire justement j apprend beaucoup de chose

 Après je suis pas un crack de l informatique le géomètre de l entreprise ma aide pour passer le pdf en cao via le logiciel qu il utilise et il ma sorti les plans à l échelle grâce à nôtres énorme imprimante. bon pas tout non plus pas eu assez de temps

Alors la c'est génial si tu a les plans d’exécution, c'est 50% de travail en moins, balaise.

Si c’était moi le constructeur, j'utiliserais les matériaux déjà cités plus haut.

Pour les chenilles tu dit entre 65 et 70 de large, le mieux est de demander à Bartste ou il a trouvées les siennes, la référence et leur prix, car je reconnait que de se les fabriquer, c'est chiant, long et pas sur qu'elles soient toutes exactes, rien ne remplace les moulage.

Les galets et roues folles tournées en alu, pour les barbotins, soit tu fait à l’échelle de ton modèle, et c'est pas sur que ça soit du pas de 8, en faits il faut connaitre la largeur de tes tuiles en réels et sur le plan, c'est cette largeur qui est déterminante pour le pas, et puis le nombre de crampons, sur les miennes deux crampons centrés sur la largeur, ce qui m'a donné un pas de 8 mm et donc largeur de tuile de 16 mm.

Tu sait que la tuile à un talon arrondis vers le bas, et l'autre est chanfreiné pour recevoir le talon suivant arrondis ?

La largeur de tuile c'est alors d'extérieur du talon arrondis à ras de l'autre coté de la tuile.

Le mieux est que tu mesure cette largeur, et que tu observe le nombre de dents que possédé le barbotin sur sa périphérie , et bien sur le nombre d'axes intermédiaires des tuiles.

En toutes logique quelles que soient ces largeurs, la tuile comporte de 2 à 3 crampons, et les maillons, un faux axe intermédiaire.

La chaîne des maillons assemblés comporte alors des axes d'assemblage, les dents du barbotin s'engrennent sur ces axes, mais qu'une dent sur deux, ce qui fait que la dent entre deux dents accrochées tombe dans le vide entre deux axes.

Certains suppriment cette dent, et cylindrent leurs extrémités pointues. SI la roue de barbotin possède un nombre de dents paires.

Si ce nombre est impaire, tu peut juste étêter les dents.

Pour les roues folles leur guidage est axial à l'intérieur des maillons, pour les galets de portage, soit les guidages sont extérieurs comme une bobine de fil, tel CAT, soit intérieurs comme LIEBHERR.

A mon avis le guidage extérieur est meilleur lors des glissement en rotation sur place, ainsi la chaîne reste droite et ne se déforme pas.

Pour la roue folle des guides latéraux en bas guide la chaîne pour éviter les déchenillages.

Pour les patins de chaines vaut mieux les faire en acier, tôles d'un mm pliées et assemblées par tenons et mortaises pour un assemblage primaire, et brasés au brox, plus propre et moins déformant que la soudure arc, à moins que tu ne maîtrise le tig par petits points, oui que l'entreprise possède une pointeuse par points.

Dans ces chassis de patins il faut prévoir le système de tension de chaîne, soit sur ressort constant, soit sur tendeur à vis.

Sur mes engins à chaines acier axes inox 18/8 tendeur à ressort car quand mes chaines casseront, les poules auront des dents lol, mais si tu opte pour des chaines du commerce, des tendeurs à vis sont presque meilleurs bien que la plupart des modélistes utilisent des tendeurs à ressorts.

Avec des tendeurs a ressorts, si des pierrailles se coincent entre maillons, la chaîne se sur-tend, les ressorts se compressent et la chaîne se détend, ça évite les casses de maillons, mais augmentent les risque de déchenillages.

Si les tendeurs sont fixes, risque de casses de maillons si alu, mais tension constante qui évite les déchenillages.

Comme tu voit, le choix est cornélien.

On peut aussi monter des tendeurs fixes compressant le ressort de tension, ça limite la course de recul de la roue folle, et évite les déchenillages.

Dans tous les cas, la roue folle est montée sur un porte roue qui coulisse dans un logement à ses dimensions, son axe traversant une lumière ovale sert de guidage linéaire, cet axe peut etre bloqué par vis sur la roue folle, mais risques d'usures des paliers ovales, ou encore arrêtés en éjection par des tapes en bouts d'axes vissées sur les montures des patins.

Les galets de retours ne sont que des porteurs ils peuvent etre a guidages axiaux comme la roue folle.

Coté entrainement des chaines, plusieurs solutions, soit extérieures donc à l'intérieur entre patins, ou intégrés dans l’épaisseur des patins.

En extérieur c'est simple, moto réducteurs chinois à boites de sorties rectangulaires à vis sans fin sur le moteur, ce sont les boites qui sont fixées sur l'intérieur des patins, le barbotin est fixé sur l'axe de sortie.

Ou intégrés aux patins, dans ce cas renvois d'angles coniques, la sortie étant liée aux barbotins par chaines à rouleaux, ce qui complique le montage du moto réducteur, c'est qu'il faut prévoir son déplacement longitudinal pour tendre la chaîne, à moins de calculer directement sa longueur tendue à neuf, mais en cas d'usure et de détente de chaines tu n'a aucune possibilité de les re tendre.

Quand tu prévois tout sur tes plans, tout est facile, mais quand tu ne prévois rien ça devient vite une galère.

Le châssis d'extension est porteur de la barbette, ou fut de tourelle.

Déjà il a des formes spéciales, et par facilité de montage je dirais toles d'acier de 1 à 1,5.

Au départ deux joues latérales comprenant les deux alésages cylindriques des supports tubulaires des patins, plus le ou les deux vérins d'extension.

Pour ces vérins tu peut les prévoir de type push pull, c'est à dire doubles :

Le cylindre est fixé dans le châssis, il comporte deux chambres, reliées par le raccord de mise en pression venant du distributeur, il y a donc deux pistons opposés, chacun poussant son patin soulevé.

Dans ce cas il n'y a pas synchronisme de sorties et rentrées des patins, l'extension se poursuit jusqu'en butées.

Si tu prévois deux jeux de vérins, il faudra les placer en quinconce dans le châssis porteur , en faits il faut au départ savoir la course de chacun, s'ils sont courts, ils peuvent se placer dans le châssis en alignement les uns des autres ce qui simplifie le dessin du châssis et des patins.

Cette solution me pl;ait mieux car tu soulève un coté et tu fait l’extension du patin à la course choisie, puis l'autre patin de façons indépendante du premier ce qui veux dire deux voies pour les deux patins.

Pour les guidages des tubes supports, il faudra trouver deux tubes concentriques entre eux, l'un dans l'autre comme papa dans maman lol. Pour eux tout va dépendre de leurs diamètres, ils peuvent etre en laiton à parois épaisses, ca se trouve entre autre chez mon détaillant. Si non , des tubes du commerce pour les patins, et un cylindrage en tournage pour le cylindre du châssis.

Et bien sur cela implique un double joint tournant électrique et hydraulique à prévoir dans la barbette d'ou hyper complications .

Mais nous , on est Taranis, et futés, alors on va prévoir un joint tournant à une voie fait par un jack de sono à deux contacts de diamètre 6,5 qui envoie le jus au châssis.
Dans celui ci, un récepteur à 6 voies Taranis, et une pompe hydraulique de type Magom avec son réservoir, le récepteur prends son courant sur le jack, par l'intermédiaire du BEC fournis par le contrôleur de la pompe.

Sur ce récepteur seront branchés : par deux varios inverseurs , les chenilles, le contrôleur de pompe, le distributeur à deux voies pour chacun des patins.

Ainsi on contourne la difficulté du double joint tournant électro hydraulique .

En faits ce châssis porteur est à lui seul un engin radio commandé unitaire, parce que lors des essais sans la tourelle, il suffit de l'alimenter avec un accu lipo et de faire rouler et écarter les jambes comme un véritable modèle indépendant.

Mort de rire, ne trouve tu pas qu'il y a similitude avec le genre humain ? Venir à toi et écarter les jambes ? j'en suis mort de rire.

A le con ce JPG, toujours l'esprit dans la culotte.

Je vais déjeuner et je te reprends.

Reste alors le châssis porteur et à fixer sa barbette au dessus.

Question essentielle : t'est tu déjà servis d'un tour et d'une fraiseuse ?

Ci dessous le patin d' Harold, qui a intégré son moto réducteur de patin, mais sans prévoir la tension de chaîne, qu'il a rattrapée par un patin tendeur, si cette solution est juste pour tourner dans un sens, elle est mauvaise pour l'autre sens car en appuis sur le patin, la solution est alors un tendeur pignon de chaîne denté qui lui roule sur la chaîne. Il est bien évident que je te donne des solutions mécaniques, mais vus les poids et tensions supportés ces montages sont quasiment à vie, en montages industriels ça ne passerait pas.

https://youtu.be/0tAat2FqZqA



Ce châssis de patin, support de tourelle sera bien garnis, outre les tubes guides des supports patins, les 4 vérins d’extension, ou les deux vérins d’extension, le récepteur, les deux varios inverseurs, la pompe hydro à réservoir intégré, ou mieux séparé qui peut etre intégré aux parois latérales du châssis, pour le bouchon de remplissage. Et le bloc distributeur, les filasses électriques et hydrauliques.

Tout reposera sur sa longueur, sa largeur et son épaisseur, et donc des volumes qu'on espère appréciables pour loger ces équipements.

On avait dit 14 voies ? Mais si on enlève 6 voies pour le châssis, qui est en faits 5 voies actives, mais 6 voies réelles, sur 14 voies il ne reste plus que 8 voie pour la tourelle, il faut donc rajouter un récepteur pour compléter les voies manquantes.

Et tu aura sur l’émetteur l'inter SF ou un autre à trois positions, pour commuter entre la tourelle, et le châssis, et éventuellement le porte char.

Je vois ça comme ça, mais il peut y avoir d'autres solutions, c'est pour cela que j'ai demandé aux autres membres de nous apporter leurs savoir ?

Ce châssis patins devra donc etre rigide, puisqu'il va supporter toute la pelle. Et c'est de part sa constitution, par exemple avec des cloisons transversales ajourées pour passer fils et tuyaux, cloisons qui supporteront la barbette.


La barbette appelée aussi fut de tourelle, en gros en alu AGS, alu mécanique, va inclure plusieurs pièces : Sa fixation sur le châssis patins, qui peut etre fait par en dessous du châssis, mais pas pratique du tout question maintenance.

Alors outre les cloisons la tôle du dessus châssis peut faire 3 ou 4 mm d’épaisseur, ce qui permet de se passer de cloisons dans le châssis, et avec une épaisseur suffisante pour fixer la barbette par des vis extérieures, en général 6 vis sur la périphérie d'un méplat ceinturant la barbette faisant corps avec elle.

Dans le fut, il faudra intégrer la couronne dentées d'entrainement en rotation, pour elle, chez Tecnimodel il vend une couronne plastique à dentures intérieures au module de 0,7 avec pignon d'entrainement, mais que je trouve trop légère pour le type de modèle.

Des couronnes à denture intérieures ça ne court pas les rues, par contre mon fournisseur Michaud Chailly fait pas mal de pignonnerie à dentures extérieures en tous modules.

Il faut donc inclure une roue dentée de grand diamètre à l'intérieur de la barbette en ménageant une gorge de passage du pignon sortant du moto réducteur de tourelle.

En faits c'est le dessin de ton fut et son diamètre extérieur qui sera déterminant.

Alors outre la roue dentée acier ou plastique qui y aura été intégrée par alésage intérieur il faudra prévoir le montage d'une couronne de roulement à billes épaisse, fixée sur le fut de tourelle extérieur donc couronne dentée, et dans sa portée intérieure un blochet axial qui sera le support du tablier de la tourelle, de plus ce blochet en forme de Té sera alésé pour laisser passer le Jack monoral de 6,5 pour passer le jus de la tourelle au châssis.

C'est toujours plus long a expliquer par rapport à un dessin.

Le blochet disais je est une pièce en alu tournée en forme de Té, le chapeau étant dessus d'une épaisseur entre 4 et 5 mm, qui supportera la tourelle par son tablier, sensiblement sur l'axe du pied de flèche, c'est dire que le cul de tourelle est en porte à faux sur l'arrière, compensé par le poids des éléments de flèches.

Ce blochet est maintenu sur le roulement par en dessous par une rondelle vissée.

Il est bien évident qu'il faudra reprendre le dessin original de la barbette du plan, et dessiner dessus tous les éléments décrits, dont les références et caractéristiques dimensionnelles se trouvent sur catalogues notamment ceux de Michaud chailly.

Cet ensemble blochet rondelle sera alésé pour laisser passer le jack avec suffisamment de jeux pour isoler à la gaine thermos ces deux pièces, jack et soquet fixe.

A partir du moment ou le châssis chenilles est monté avec sa barbette et son blochet support, tu peut t'occuper de ta tourelle.

Cyril ? Ça serait bien que tu imprime tout ce que je te raconte, pour te prémunir d'un coup de bug informatique (mon serveur ne m'en a jamais fait), et pour avoir un visuel devant toi pour fabriquer.

La base de ta tourelle peut etre en alu de 4 ou 5 mm, mais ça implique que tout ce que tu fixera dessus sera vissés.

Tu peut aussi la faire en acier de même épaisseur (pour sa rigidité en porte à faux), et dans ce cas le massif de flèche en acier y sera soudé.

Les deux principes se valent, mais je préfère l'alu et éléments vissés car s'il y a des modifs à faire ça sera plus facile par démontages.

Par après la constitution de ta tourelle peut porter à discutions, tout dépends comment tu veux la faire ?

Ma tendance est tablier lisse, avec supports périphériques du carénage acier mono pièce, Ou comme certains sur les camions, par une construction de type châssis entretoisé sur lequel tu fixe tes tôles de carénage, ce principe permet de faire des éléments plus complexes et super détaillés. De plus tu prévois des éléments supports d'appareillage.

Ci dessous le châssis roulant de la pelle d' Harold. On y voit nettement la couronne dentée extérieure et le fut de tourelle qui le protège.

https://youtu.be/n2tln5ql63Q

Pour te montrer la tendance actuelle de construction des carénages de cabines, il faudrait que Bartste ai la gentillesse de nous montrer la sienne en construction de sa kobelco de Démolition.

En faits pour imager ces constructions, voici l'idée : sur le tablier rigide tu construit un treillage de poutrelles alu en carré de 10x10, des montants et des traverses ouvragées pour supporter d'une part le carénage, et d'autres parts intérieurement l'accu lipo.



Ci dessus un montage de Bartste, on voit nettement sous le poste de conduite le treillage en poutrelles.



Ce type de montages permet de détailler chacun des éléments du crénage.

Ci dessous des éléments de carénage de la pelle à JAFO sur camions.

Bien sur tu prévois dans ta tourelle ou se place tous les éléments : groupe hydro complet, récepteur le plus haut possible pour le protéger des huiles tout comme celui de l'accu lipo, le vario de la pompe hydro, l'inverseur du moto réducteur de tourelle et son emplacement, celle de la cabine de conduite et son système de relevage certainement électrique ? et son vario inverseur, la place des distributeurs, les cheminements hydrauliques jusqu'à la flèche, la position du massif de flèche qui peut etre en alu vissé ou en acier soudé monobloc, et rapporté sur le tablier.

Pour tes éléments de flèche, tout dépend ton ambition ?

Pour une pince découpeuse il faut de la patate, pour un BRH, marteau piqueur, de la technicité, mais il existe tout fait chez les revendeurs Allemands. Pour piquer dans du placo plâtre .

Pour la pince découpeuse, on l'a déjà dit, il faut du débit à la pompe, qui forcément montera en pression sur action de découper.

Découper c'est une chose, mais il faut penser aux tubes à pression, si les tubes polyamides éclatent avant la pince, on a rien gagnés, mais j'ai un fournisseur air comprimées qui peut me fournir du tube nylon à 136 bars à froid en diamètre 1,5x4, en bottes de 100 mètres, il se fait en transparent et en noir, j'ai bien le catalogue des prix 2019, mais n'arrives pas à retrouver sur la page la référence donc prix de la botte à demander directement à SENGA autre fournisseur Italien d’accessoires air comprimée.

A savoir pour toi, j'avais besoin de tube polyamide de 1,5x3 qui ne se fait qu'en transparent, mais qui résiste à 80 bars à froid, la bette ne se fait qu'en 50 mètres, j'aie payée la botte 30 € TTC. Bien sur ce sont des fournisseurs industriels qui ne détaillent pas au mètre.

Alors si tu a du tube nylon haute pression sur ta pelle pour la pince, tu peut très bien faire courir cette nappe de deux tubes de 1,5x4 sur tes flèches depuis la tourelle, et donc avoir une pompe double en tourelle, une HP, et une BP.

Et on arrive à la constitution des flèches.

Pour que celles ci soient jolies, légères et faciles à construire, il faut les faire en alu.

Deux joues identiques en alu de 2 mm écartées par plusieurs entretoises tubulaires en laiton taraudé en vis de M 3 tètes fraisées.

Par exemple rond de laiton de 5 coupés juste à la largeur intérieure, et placés en périphérie, la ou se place les toiles de recouvrement intérieures, les entretoises servent alors à supporter les toiles en alu de 5/10 em, voire 0,8 ou 1 mm, et ces toiles seront collées cyano.

On obtient des éléments très rigides et indéformables.

Les joues se découpent l'une sur l'autre, pour avoir deux cotés rigoureusement identiques, et l'on se sert des trous d'entretoises pour les assembler, on découpe alors deux rectangle de tôles alu de 2 de 5 mm de plus que la longueur et 5 mm de plus que la largeur, on tire un pseudo calque du dessin de coté des éléments de flèches ou figurent la place de tous les trous, entretoises comprises, et on le colle sur l'assemblage pour découpe à la scie à ruban,

C'est ma technique, mais si tu connait un gars qui peut te faire une programmation sur découpeuse laser ou jet d'eau et sable, ça sera ça de gagné en temps de découpes. Par la même occasion du fait découper les bandes de recouvrement que j'appelle toiles.

Tu prévois donc tes joues démontables pour y inclure avant montages définitifs les fils de liaison d'auxiliaires électriques, et pourquoi pas d’auxiliaires hydrauliques.

En faits pour eux, ils courent sur les flèches, tenus par des pièces également découpées et fixée sur les joues et non sur les toiles tels les nappes de la pelle à JAFO ci dessous. Qu'on remercie au passage.







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