Pelle mytique : Poclain TY 45 Première version à moteur thermique.

Ce soir, fabrication d'un support à platine, pour fixer le vario inverseur du brushless de secours, qui y est collé dessus époxydes. Ce support est vissé sur la platine basse support du pack Li Ion, il tient en place le vario qui est faufilé au dessous de la nappe des tubes hydro du réservoir d'huile, ses fils moteur font juste la longueur pour se raccorder à ceux du moteur de secours, ainsi fait je gagne de la place pour le vario du démarreur qui sera fixé sous le plancher de cabine.

Le vario inverseur de tourelle sera certainement fixé au devant du bloc distributeurs hydro par bracelet élastique, ou ruban scratch, la il ne prends pas de place.

Il me faudra certainement retailler la tole de gauche du carénage avant pour faire passer les fils d'alimentation de ce vario.

Gagner de la place, partout ou c'est necessaire.

Le récepteur 4 voies sera placé dans un coffrage acier brasé, fixé au coffrage du 8 voies, toutes antennes dessous, toutes les filasses servos dessus, ainsi en l'air ils seront protégés des éclaboussures d'huiles. (enfermés dans des sachets plastique)

Ce sont les détails des finitions qui sont les plus longues à faire.

Les câbleries électriques sont tout aussi chiantes à placer dans des espaces aussi exiguës, surtout à cause du manque de miniaturisation des composantes électroniques, celui qui tient le plus de place, c'est le vario du démarreur, car  son isolant est plus encombrant que sa platine électronique.

Il me faut pouvoir poser le vario sous le plancher cabine, plus l'inter général, et le poussoir du démarreur.

Il doit etre possible d'enlever les deux carénages , sans déplacer les équipement électroniques

Les poussoirs des varios de démarrages sont mal faits, difficultés à les placer car tète non démontables : Pour les mettre en place, il faut percer un gros trous, les placer du coté contacts, et la seulement raccorder les fils qui y sont soudés.

Tandis que les inters généraux se placent par la tète alors qu'ils sont Deja branchés.

Si mon électricien local est ouvert, j'irais y faire un tour, pour lui acheter des poussoirs démontables.

Alors, seulement je pourrais placer le vario définitivement, et l'inter général les deux le plus près possible de la barbette, pour ne gêner en rien lors de la rotation de tourelle.(j'aie le bouchon d'huile du chassis dans la trajectoire pas loin)

Un branchement oublié c'est le UBEC général, à souder sur le raccordement alimentaire, une composition faite hier soir, avec un fiche dean male rouge, 2 fiches femelles et une fiche male UBEC rouge, reliés par des fils isolés rouges et noirs, c'est la dessus que je doit placer l'inter et le UBEC.

Je reprends aujourd'hui, après avoir équipée la draisienne d'un pédalier une vitesse de secours.

Continuation donc sur l'équippement du dessous de cabine, par la mise en place du carénage avant. Comme je disais précédemment, une vis de 2 à gauche vissée dans la tablier, et une autre à droite, tout à fait en arrière de ce carénage devrait suffire à le tenir en place.

Mais pour passer plus facilement les 3 phases du brushless du démarreur j'aie continuée l'ouverture arrière de la façade arrière de ce carénage.

Le truc en faits, c'est de fixer le vario de démarrage sur le tablier, du double scotch, ça ne tient pas longtemps, je pensais à un petit cavalier acier en oméga, la fixation sera solide et néanmoins démontable.

Une fois fixé, j'ai le loisir de démonter le carénage.

Ce vario sera positionné le maximum en arrière, pour laisser de la place à l'inter général et au démarreur tous deux fixés sur le tablier, mais à déclanchement dessous ce tablier. (A voir si dans la rotation de tourelle ils ne viennent pas buter sur le bouchon d'huile du réservoir chassis).
Il me faut modifier le collecteur général d'alimentation, par ajout d'un fil rouge d'interrupteur.

Ce n'est qu'une fois tout ce matériel en place que je pourrais construire ma cabine en plaques de verres époxydes.

La cabine sera rouge dans la masse, épaisseur plaques 1,5, la porte sera blanche.

C'est coté assemblages que je ne sais pas encore comment ?

Je sais que ca peut se coller cyano, époxydes, à conditions de pré assembler avec des tronçons de petites cornières à l'intérieur, au moins dans les coins, puis si tout est parfait, des congés de colle entre ces points de fixation.

Mais il faudra les découper, peut etre avec le banc, ex fraiseuse numérique, au moins pour les formes extérieures, et peut etre pour les ouvertures ?

En faits j'y penses maintenant : assemblages par mini cornières laiton tout du long des joints et qui fassent couvres joints intérieur pour la porte.

Vissages par vis de 2 extérieures fraisées et taraudées dans la cornière.

Un travail long tout en précision.

Hier après midi, après la mise en place du carénage avant, mise en place du vario du démarreur tenu par un cavalier acier, puis perçages des poussoir et inter général. Aux essais du démarreur que dalle, de plus le bouton plastique du poussoir me reste dans la main, qui plus est un court jus, qui me fait penser au HS du vario et une erreur de branchements de mon montage intermédiaire avec l'inter.

Changement du vario, gros changement du poussoir (Chinois d'origine), et déplacement de l'inter d'arret, à grands coups de limes ronde, (ce ne sont pas les même diamètres), et mise au riblons du vario HS.

Une fois l'autre en place et tout branché, ça marche tout bien, alors un doute me vient à l'esprit : serait ce la défectuosité du poussoir qui m'à fait douter du vario ?

Récupération de celui ci, re soudages de ses fils et essais sur un autre moteur de démarreur en rab, et la, ça marche.

Une perte de temps de 3 heures à cause d'un poussoir de merde acheté vendredi, demain je retourne chez mon dentos qui est à coté du vendeur du poussoir, je me le ferait changer, pour un autre différends.

Mais les branchements ne sont pas terminés pour autant, sur le montage inter, il me faut souder le UBEC, et rallonger les fils de puissance du vario inverseur du secours. Tous ces montages filaires avec des grosses fiches dean prennent une place monstre, et en arrière du siège de conduite, ce qui signifie un dos vide, place idéale pour ménager une sortes de coffre derrière le siège de conduite, propice à placer ces gros montages filaires.







Mais le plus terrible à venir, ça sera le réglage des distributeurs hydro, pour cela il me faut tout brancher et tout sortir, ôter le bloc 4 voies hydro et le tourner sur la gauche, pour ôter les servos, et remettre les molettes de réglages des 4 boisseaux, puis installation sous tension, faire tourner la pompe par l'intermédiaire du secours, (ça ne m'enpècheras pas de mettre en marche le thermique sur le balcon, pour voir si tout va bien.

Est ce que la pompe va tourner dans le bon sens ? est ce que les tubes sont branchés dans le bon sens ?

Remplir le réservoir d'huile hydro et faire l'étiage jusqu'à ce que tous les vérins fonctionnent, mais avant remplir l'installation sans fuites, faire fonctionner chaque étage par la molette, (A noter que les avantages de Taranis, c'est de pouvoir inverser la course des servos sur l'émetteur), ce qui permet de faire les réglages sans se soucier du sens de débattements des servos.

Parfaire les neutres de chacune des voies hydro, à l'aide de l'outil manuel d'action de la croix, assurée par la molette.

Mais il faut commencer par les voies intérieures au bloc, et continuer vers l'éxtérieur, à ces difficultés s'ajoute les réglages du régulateur/limiteur de pression, (qui est la sécurité d'évitements des éclatements des tubes hydro).

Une fois les voies hydro parfaitement au point tout remettre en place, (sans oublier la constante prise de tension du balancer du pack LI ION).

Replacer les carénages et faire fonctionner.

En faits dans un premier temps, je programmerais ma radio suivant le diagramme établis, ( ce n'est pas la meilleure solution, la seule valable c'est la commutation, mais je ne sait pas encore faire sur l'ametteur ( Ce qui me bride pour pas mal de mes gros modèles).

Avec ce diagramme j'utilise 15 voies des 16 voies du module interne sur 3 récepteurs, et me sert de toutes les commandes : Manches, interrupteurs et potentiomètres. Et avec bien sur une fiche fixée sur la poignée arrière indiquant les actions et les commandes, comme aides mémoires.

Mais on en est pas encore LA !

Ce matin, fabrication de 4 piges de centrage du carénage arrière.

4 bouts de rond laiton de 5, cylindrés à 3 sur 5 et filets à M 3, puis débit à la scie à main, dressage à l'autre bout, puis mise en légère pointe pour faciliter l'entrée, vissages en place sérrés, et mise en place du carénage sur le tablier (malgrés la filasse), traçage des dessous du tablier, pour repères, puis pointages et perçages à 1,6 tangentiel.

A la remise en place, ce carénage sera tenu par des clips, plus faciles à poser que des vis de 3 mises par en dessous.

Quand au carénage avant il tient par deux vis de 2x5 TR cruciformes.

En finale retouches des peintures des ces carénages malmenés, le vernis en bombe sera passé plus tard après séchages.

En début d'après midi, j'étais partis pour faire du nettoyage d'atelier, lol, et puis comme d'habitude, j'ai dérapé sur l'installation filaire d'une micro visseuse en 6 v, passée en 12 v en changeant le moteur, ainsi une pour tarauder , une pour percer plus rapide, et des tronçonneuses et une meuleuse à facettes. Le tout en 12 v.

Mais la encore un mauvais contact intérieur du transfo, donc ouverture et réparation hors tension.

Maintenant tout marche bien, et le nettoyage n'est toujours pas fait.

Nettoyage veux dire rangement, mais après, ou sont passés mes outils ?????

Pertes de temps plus énervement à la clé.

Faudra bien y passer sur ces nettoyages et rangements.

En soirée, nettoyages et rangements, et ça continuera demain.

Et ça a continué par la planche contre la fenêtre, me reste celle de montage sur le tabouret à roulettes, pour lui je ferais un bricolo : virer le fessier jaune orange, et y souder dessus une plaque acier de 200x200x3 à trous pour y fixer la planche de montage large, ça sera plus stable que ce montage merdique.

A mon atelier de Vincy j'avais fait ce truc pivotant, je l'aie ferraillé quand j'ai déménagé, un tel bricolo ne se jette jamais, trop pratique pour tous montages.

En soirée fin des nettoyages sur le plateau tournant, puis démontage du plateau .

Le fessier orange tenait que son embase par une rosace et 4 vis de 6 solides, dévissages et remise en place des vis sur le fessier.

J'appelle fessier ces assises en fer qu'on montait sur les anciens tracteurs , ça maintient les fesses, pour ne pas se casser la figure.

Puis en dessous du plateau , traçage des diagonales pour centrer la rosace, et j'ai fixé ce plateau par 4 vis de 6 TF avec écrous, j'aie ainsi un vrais plateau de montage horizontal et non branlant.

Maintenant triages des trucs électroniques a ranger dans les différends tiroirs, puis les menus outils, et trier toutes la visserie.

Coté pelle, déterminer toutes les voies des récepteurs, en fonction de l'organigramme tracé sur l'émetteur.

Le probléme avec mon organigramme, c'est l'utilisation des manches pour la conduite du chassis, et la conduite de la pelle.

La formule idéale aurait été la commutation, mais mon ami Stephane à changé de job , est n'est plus du tout disponible, et n'à plus touchée à Taranis depuis 2 ans et demi.

C'est donc un probléme très complexe.

Je puis revenir à la solution double émetteurs en pupitre, sur un plateau, une radio 4 voies hobby king pour commander le chassis, tandis que la Taranis commande la pelle.

Certes la conduite peut s'avérer difficile, gérer la direction en chassis, et le sens de marche en tourelle ?

La gestion en tourelle c'est : la mise en marche mécanique, soit en avant, soit en arrière, à ce stade, si propulsion électrique, l'engin ne bouge pas, l'important pour les déplacements c'est la propulsion électrique.

Donc placer l'inverseur sur une des positions de marche, puis embrayer le brushless de secours, je suis donc en prise directe à l'arret.

Je met en route le secours dans un sens ou dans l'autre sur Taranis sur le joystick de gauche, tandis que la direction est faite sur le manche de droite de la king.

En propulsion thermique, le toyan étant en marche, mais au ralentis, il n'embraye pas la cloche, l'inverseur est dans une position de marche. En accélérant le toyan l'engin commence à avancer, la direction se fait sur le manche de la king.

En faits mon problème c'est de ne pas savoir incrémenter ma radio sur la commutation.

Hiers soir j'aie commencé le montages radio, par la recherche des voies actives uniquement sur Taranis.

Je commande bien le récepteur en Chassis, avec les manches, mais malheureusement utilisation des manches pour toutes leurs fonctions.

Avec les 2 sliders déportés, les commandes seraient simplifiées, mais à conditions de pouvoir inverser les sens d'action des deux sliders.

Au slider de gauche j'aie le sens de marche, mais au slider de droite il est dans le mauvais sens, avant arrière, et avec un inverseur électrique, l'idée est de le rendre directionnel avec la même voie.

Ainsi fait j'obtient la direction du chassis sur joystick de droite,(placé sous l'émetteur, à portée de mes doigts), son appellation dans le diagramme Taranis sera toujours RS, tandis que le gauche c'est LS.

Mais le sens de marche sera commandé par les inters en tourelle comme décrits plus haut : Pour un sens de marche, il faut placer l'inversseur mécanique dans un sens, avant ou arrière, puis en électrique, embrayer le brushless, et avec l'inter approprié avant ou arrière enclancher sa marche, la direction étant faite sur RS.

En cas de changement de sens de marche, inverser la commande de sens du brushless.

Dans ces phases on ne sert pas des manches de la taranis.

Je rappelle que les marches d'une TY 45 s'apparente à la marche d'une tortue, ce ne sont que des déplacements limités sur chantier.

Il me faut donc modifier mon émetteur coté joystick droit pour inverser sa commande.

Dans l'émètteur, 3 fils de couleurs se dirigent vers le joystick, alors que celui ci dispose de deux fois 3 contacts pour chacun des potards.

Les branchements sont simples, il faut disposer d'un inter inverseur miniature, à 3 positions fixes et 3 circuits de 3 pins.

On met en place cet inter à manche court, près du joystick (pour ne pas se tromper, pour bien cerner sa fonction d'inverseur du joystick)

Les 3 fils de couleurs provenant de l'émetteur seront soudés sur les 3 pins du milieu de l'inter, puis chacun des 3 contacts des potards du joy seront soudés sur les 3 pins extrêmes. On peut le remplacer par un inter inverseurs à coulisse, plus facilement condamnable sur une position.

L'inter au milieu ne commande pas le joy, mais sur chacune de ses positions extrêmes il commande soit le joy d'avant en arrière, soit le joy en commandes de droite à gauche.

Mais si on ne veux pas que ce montage soit définitif, on remplace les soudures par des micro fiches JST blanches à 3 pins, mais c'est plus compliqué à installer.

En faits sur cette radio de 2012 j'avais déportées les deux sliders et les deux potards sur les joysticks, qui ainsi avaient 2 voies chacun, mais c'est supprimer les avantages des potentiomètres en tant que réglages de puissance d'une pompe.

Par la suite je les ai remontés sur leurs potards d'origine.

Je ne veux convaincre personne, mais il faut savoir que toutes nos radios sont bidouillables, ici, il ne s'agit pas de trifouiller dans les parties HF, mais uniquement du coté des branchements des manches, potentiomètres et interrupteurs.

Sur Taranis seules les voies des manches et les 2 sliders et les 2 potentiomètres sont PROPORTIONNELS et s'adaptent très bien sur des joysticks, alors que tous les inters ne sont que tout ou rien.

Monter les inters sur joysticks ne servent à rien du tout.

C'est elle qui a besoin d'une robe ?
Sinon je te l'avais programmée je crois la taranis pour la TY45. As tu eu l'occasion dfe la tester ?

Sacrée mécanique jolie TY whaaaa !  

Bamo a écrit:C'est elle qui a besoin d'une robe ?
Sinon je te l'avais programmée je crois la taranis pour la TY45. As tu eu l'occasion dfe la tester ?

Non pas encore, car des tas de trucs sont venus se brancher dessus, notamment des modeles non prévus au programme.

Et la pelle reste en Stand By

Mais tu a raisons John sacrée mécanique, mais sans machines outils tu peut toujours aller te gratter contre un arbre comme Balloo

Va jeter un oeil aussi sur le rouleau compresseur Richier ? Comme la pelle, électro thermique

admin-jpg a écrit:Alors voila, j'hésite entre celle ci, la TY 45, 


plus simple dans sa flèche, et la 115 à 4 roues mais plus compliquée dans sa flèche à balanciers multiples.

https://2img.net/h/www.sodineg.com/global/upload/p/i/zoom/p_053820_1.jpg

Mais ce qui va changer, c'est le moteur Thermique à 4 tps mono cylindre qui va l'animer.

Elles sont de quelles années, tu sais ?

(embrassadechiot8901, vas vite poser quelques mots dans ta présentation sinon JPG va être tout chafoin, et je parle pas trop fort car il fait une sieste digestion là )

Mort de rire qui c'est ce pingouin ?

Il n'est pas revenus ce mec ? Quel drôle de pseudo ?

C'est pas tout ça, mais il me faut aussi terminer ce bel engin, en l'occurence la cabine de conduite.

J'avais achetés des plaques de verre époxydes en rouge et en blanc pour la faire, faudra bien que je me la débite.

Pour cela, faut que je ressorte la tronçonneuse sur banc, qui prends le frais sur le balcon.

Dernièrement j'aie reçus des disques pour son moteur notamment une scie à dents qui irais mieux que les disques corindon, ? Enfin j'éspère ?

Débiter à plat et en sécurité.

Par après c'est l'assemblage qui me fait peur. Profilés Raboesch plastiques d' Angles, qui se collent, ou profilés d'angles laiton ?

Des profilés laiton ca se soude entre eux.

Des plaques de verre époxydes ça se colle aussi à la Cyano.

Le Marrel sera achevé dans pas longtemps, je repasserais sur cette pelle pour construire la cabine et programmer ses fonctionnements. J'ai vu que Marc s'y était penchée sur cette programmation ?

Apres l'inverse, je pensais pouvoir finir la Poclain.

Houla la , quel bordel la dedans, hyper compliqué, j'ai meme égarée sa fiche ou tout était marqué pour les commandes.

En faits je suis constructeur mais pas essayeur, quand je suis arrivé au stade de la radio commande, j'ai rien pu faire, tu n'était pas revenu.

Cet la meme chose qui s'est passée avec le Manitou, planté par méconnaissance de la Taranis.

Si le modele est simple, tel le Richier, c'est pas un problème, 8 voies pour le commander, mais la, qui fait qui, qui fait quoi ?

J'aimerais refaire une pelle thermique mais moins compliquée.

La poclain est compliquée car je l'aie voulue mixte, thermos électrique, d'où mon embarras à la reprise.

Au 1 /10 donc plus grande, plus de place, et moins compliquée, en restant en thermique, le reste c'est de la radio commande.

Pour la poclain reste à faire la cabine, mais comme dans celle ci il y a de l'équippement, elle doit etre fictive.

L'emmener à St Rambert mais statique.

Je viens de voir la programmation, tout fonctionne à peut près, mais il y a des inconnues qui ne marchent pas encore.

Pour faire de la place j'ai monté l'Explorer sur le plateau de l'inverse, et l'ai garé à coté du Prinoth et de la Huina.

Faut que je me penche sur le Marrel et ses feux, j'éspère que ça sera rapide.

Je viens de charger l' accu de ma radio de 2012 ou est la TY 45 Poclain, en page 6 il y a bien la programmation des 16 voies, mais vu que je suis obligé de commuter sur SF, d'avoir 8 voies en interne et autant en externe.

Le processus de commutation m'est encore floue.

En page 2 des menus, je suis sur la Poclain, je suis en D16, CH 1 à CH 16, récepteur 60, et deux récepteurs mis de coté.

J'ai ouvert les carénages tout à l'heure, j'ai pris peur en voyant cet embrouillaminis, entre mécaniques , électro mécaniques, et électronique.

Fait étonnant j'aie un vario brushless non branché, et je ne vois pas comment je l'avais branché, son fil étant trop court.

Quand j'étais dessus, ça coulais de source, mais 2 ans après je compte mes abatis.

Qui fait quoi ? surtout que les récepteurs ne sont pas bindés ? il me semble, et pas branchés. Un bordel la dedans rangés au millimètre près.

Ah oui si çà passait au millimètre et que tu n'as pas de schéma de cablage, bon courage

Tu peux binder tes 2 récepteurs avant de les monter déja, çà t'évitera que chercher le petit bouton de bind au milieu des fils.

Je m'était débrouillé de façons à ce que les cablages ne dépassent pas le bas de caisse de cabine de conduite. Celle ci est constituée de plaques en verre époxydes rouges et blanches.

Les deux faces droite et gauche blanches, ou rouge plus épaisses donc plus rigides, une face avant blanche plus mince, et une face arrière blanche, le toit en PVC blanc de 5 mm.

Les vitres seront figuratives, j'aie de la bombe de peinture vitres opaques embuées.

Ce qui me faisait suer c'est leurs découpes, et comment les assembler ?

J'ai bien des profilés plastiques et laiton, faut que je trouves les bons compromis pour la faire.

J'aie une sainte horreur des cabines de conduite.

Je vais donc revoir mes cablages du bas de cabine

Aller, ce matin traçages et découpes des éléments de la cabine (figurative de la Poclain, le gus qui va aller la dedans l'aura étroite cette cabine, 43 mm de large intérieure, un gus Bruder y sera à l'aise.

Tracé au crayon papier, découpes a la micro tronçonneuse, ça va nickel, finitions à la lime en étau.

Les 2 facades en rouge 2 mm, les 2 avant arrière en blanc 1 mm.

Puis avant le montage y coller en applique interieur, les vitrages.

Vu que c'est du verre époxy, ça devrait se coller à l'araldite rapide ?

La porte ouvrante sera blanche.
Je n'aie aucun profilés d'angles pour les assembler. A moins d'aller au brico acheter de la cornière de 10 alu ? Ca serait assemblé par vis de 2x5 TR ou rivets alu de 2 pour les avant arrières.

Qu'au moins l'engin ressemble à une pelle ?

Ce soir, toujours sur ma cabine de conduite, tout à été débités et ajustés finement, à présent je monte les micros charnières de porte ave vis et écrous de 1,6.

Et puis je n'aie plus de rhodoïd transparent, alors commande Tecnimodel, vitres qui seront découpées et en parties collées et vissées.

Pour les assemblages des éléments de cabine, j'irais demain au brico acheter de la cornière alu, qui sera aussi en partie vissée et collée cyano, ou autres après assemblages.

Les deux cotés sont rouges, puis porte, et façades sont en blanc, les cornières modifiées renforceront ces assemblages.

Coté coupes et ajustage des plaques de verre époxydes, micro tronçonneuse et micro ponceuse, finition lime sur étau, pour limer au ras des mors.

Pour la fermeture porte je penche vers la poignée pivotante, se bloquant en position ouverte également.

Je devrais normalement recevoir mon rhodoïd demain pour les vitres de ma cabine, et hier achetée une cornière alu de 10x10 pour les montants extérieurs.

Premiers job couper les vitres et les coller cyano sur les panneaux préparés, et laisser durcir.

Dans un second temps percer et placer quelques vis et rivets de 1,6 et 2 fraisés.

Pour la porte j'aie 6 vis coté charnières qui vont tout tenir, coté serrure je placerais des rivets fraisés de 2

Pour tout le reste faire de même pour les vitres, collées cyano, surtout pour pouvoir après les percer.

Je pensait placer mes cornières en extérieur sur les angles, mais ça me rajoute 2 mm pour 2 cornière, et celles ci auraient servies de masquages extérieure, ce qui implique de poncer chacun des panneaux avant et arrière d'un millimètre de chaque coté pour regagner ma cote finale extérieure cornières comprises de 45 mm. Et la ensembles rivés.

Le dire c'est facile, le faire c'est difficile sans rien casser.

En faits il me faut préparer mes cornières, les couper propre, et pour celles de façade avant les plier, puis les tracer, en faits elles le seront tracées et percées avant pliures.

Tandis que les panneaux de la cabine fixe devront etre collés assemblés.

Ce n'est qu'une fois secs que je puis placer mes montants d'alu en renforts extérieurs.

Pour la porte pour ne pas qu'elle rentre à l'intérieur, il faudrait normalement une feuillure, à placer sur les pans coupé latéraux intérieur de cabine, pas large 2 mm tout au plus mais suffisant pour empêcher la porte de rentrer, je pensais au rhodoïd, il et mince de 0,38 centièmes, et serait rivé avec tout le reste.

L'ensemble une fois monté se pose simplement dans le surbau de toles faisant partie du carénage.

Cette cabine est purement figurative car pas du tout faite pour un gus a l'échelle de conduire son engin vu son étroitesse, conditionnée par l'équippement de l'engin sous carénage.

En faits à chacune de mes réalisations, je ne fait pas de plans, je ne puis me rendre compte à l'avance de l'impact visuel que sera l'engin une fois monté.

Puis les suites d'erreurs des multiples modifications en cours de construction, altèrent en plus ces aspects visuels.

Un plan c'est une étude approfondie du modele, qui forcément prends un temps fou, car il faut une documentation fournie.

De plus, il n'est pas évident de tout prévoir de l'équippement que l'on va mettre dedans, sachant qu'on travaille à une échelle du 1/14.

Il est évident que si l'on travaille à une échelle moindre, donc un modele plus gros, le même équipement se retrouveras plus à l'aise.

Mais une fois commencé à une échelle, il faut y aller jusqu'au bout.

Ici l'engin a été quelque peu gonflé en taille au 1/13.