Première Réalisation Bull en métal

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Bien vu de ne pas avoir voulu souder de l'acier galva, tu te serais exposé à des gaz potentiellement toxiques (on peut au maximum les soudo-braser mais pas les souder en autogène)

Mais c'est pas mal tout cela.

Alors coté soudures arc, je voudrais savoir quel est le diamètre des baguettes de soudure à tu utilisées ?

Pour du 1,5, des baguettes de 1,5 c'est ce qu'il y a de mieux, puis coté réglage du poste, il faut le régler vers 80 ampères environ, il faut que l'amorçage soit franc, et surtout ne pas trembler, pour cela tu te dis que ce n'est pas ta vie que tu a entre les mains, 1 ere chose, respirer bien à fond pour calmer les battements de ton coeur, il faut qu'en finale tu soit décontracté, ça évitera au bout de la baguette de danser la samba.

La tenue de la poignée de soudage à son importance, surtout ne pas la serrer comme un manche, mais plutot la tenir de façons légère juste soutenue, cette façon de faire te permettra de ne plus trembler.

Puis au point de vues soudures, un point unique est capable de soulever 1500 kg sans casser, donc fis toi que ton bas de caisse n'a besoin que de quelques points pour tenir : un dans les coins, puis aux intersections de matières ou toles, et suivant les longueurs un pont tous les 4/5 cm.

De cette façon les tôles ne travaillent pas trop sur les dilatations et retraits. 

La soudure arc ne fait que du travail grossium, avec pas mal de dégâts co latéraux, entre autres les grattons et la soudure qui bave de partout, et qui est totalement inutile qu'il faudra enlever par meulages.

Pour te dire, un point de brasage laiton, c'est 500 kg, un point de brasure laiton de 5 mm de long, c'est dire la résistance de la soudure.

Tu a commencée ta caisse de cette façon, tu va donc continuer.

Avec un disque à lamelles abrasives tu va essayer de nettoyer toutes les merdes à l'intérieur, et poncer les extérieurs aussi.

Pour les plats rapportés un point de chaque coté sur une face, et un point au milieu de l'autre coté, et c'est tout.

Rien que cette patte avec ses 3 points te soulèvera 1 tonne.

Fait un essais de soudure sur deux bouts de tôles ? Tu aura un mal fou a le casser ce point, d'ailleurs il ne cassera pas, c'est la tôle a coté qui se déchirera.

Quand tu soude de l'acier doux, le point de soudure devient très dur, au meulage tu aura du mal à le faire disparaitre.

Un point de soudure ou brasure n'intéresse pas que les appuis de ce pont mais de larges surfaces et même dans les joints eux même, de sortes que si tu meule complètement ce point tes assemblages tiendront encore 20 ans.

Avec soudure arc il faut te comporter comme avec un chalumeau flamme ne faire que des petits points.

Moins tu en fait moins les toles ne se déformerons par chauffages et retraits.

Quand on chauffe des métaux ils se dilatent, les refroidissements les contractes, il y a donc dilatations et retraits.

Un acier chauffé se recuit, le fait ensuite de le travailler l'écrouis,  le recuit c'est le rendre malléable, le travailler c'est le rendre dur et cassant.

Le fait de le tremper dans l'eau, pour l'acier doux ne fait que le refroidir, tandis que si tu travaille de l'acier dur à outils, le fait de le tremper dans l'eau le durcis, c'est la trempe.

Personnellement je ne travaille pas ainsi, car si tu te trompe, il y aura tellement de points de soudures qu'il te sera impossible à rectifier et qu'à la sortie ton travail sera massacré impossible a tout redresser.

De faits je travaille par découpes a la cisaille d'établis, puis dans la mesure du possible je rive mes pièces, ainsi si je me trompe je reperce dans l'axe du rivet et récupère mes pièces intactes.

Je le fait sur les alu, les laitons.

Les soudures telles les a tu faites je les réserves aux objets n'ayant plus a être démontées.

En faits aux débuts, ce n'est pas facile de commencer sur une méthode : Est ce que je fait bien ou mal ? Aurais je la possibilité de re démonter pour divers ajustages ?.

Chez moi il n'y a guerre de modèles tout en acier brasés, si je les construits ainsi, c'est que je suis sur que je n'aurais pas à les démonter, tout au contraire ce sont mes bases de départs indispensables.

Le truc aussi, c'est d'entrevoir en esprit les fournitures que tu va utiliser, et surtout d'en avoir les caractéristiques électriques et dimensionnelles.

L'axe support soudé arc, tu aurait tout aussi bien l'avoir d'une pièce traversant le fond de caisse de parts en parts, ainsi non fixés, à même de le modifier en dehors de la caisse, car tu a bien le temps de voir si ce qui dépasse intérieurement, devra etre recoupé ?

Il faut avoir à l'esprit de faire un travail propre brut, c'est à dire sans les meulages.

Regardes la construction de la pelle JOB de Haulotte, tu verra comment j'ai procédé pour mon fond de caisse, ou encore les deux caisses acier de la pelle Mécalac ?

Lis déjà tout ça, et imprègne toi de mes pensées ?

Pas trop d'accord avec toi Mike, bien que tu ai raisons, dans mes activités pro très souvent j'eus a souder arc des tôles galva, il faut un ventilateur ou mieux un aspirateur de fumées de soudures.

Certes l'acier galvanisé est chiant à souder le galva fond et interfère dans le bain de fusion perturbant celui ci, mais comme la chaleur est tellement intense le galva finis par etre évaporé.

Bien sur si pas ventilo ou aspiro t'en prends plein la poire, tu respire les émanations et ç'est pas bon pour les poumons, et moi qui te parles après 42 ans de travaux sur métaux je suis encore vivant malgrés les travaux sur amiante aussi.

Autant que je me souvienne, c'est un plombier pro qui me l'avait dit ,parce que les émanations de zinc qui s'évaporent contiennent toujours un ^peu de cadmium qui a échappé aux traitements pour le séparer du zinc
Il faut le souder à l'air libre ou alors dans un local bien ventilé (mais de toutes façons en plomberie, c'est interdit par les DTU)

2 em volet : Le certain Greg, c'est Greg 59 un de mes plus fidèle membres, oui il a utilisé avec bonheur des chaines de transporteurs a palettes, et donc si tes barbotins sont faits pour cette chaine, il n'y a pas de raisons que ça n'ailles pas, je les utilise moi même notamment sur le PR 754.



Dans un sens, assembler complètement un fond de caisse pour un bull ou les pelles sur roues, permet une fois le montage parfaitement orthogonal, de tracer les différends axes de sorties des composants électro mécaniques.

Ainsi ta caisse telle quelle aurait du le rester ainsi. Pourquoi ? Ce pourquoi est donc l'affaire du pont Cantilever.

Par rapport à cette photo :



Je me demande bien à quoi peuvent servir ces deux pièces affreusement soudées ?

Un peux de technologie d'engins de TP ne fait pas de mal.

Bruder a extrêmement simplifiés ses modèles, mais toi qui ne modifie pas ses modèles mais les reconstruits a ta façon, il ne faut surtout pas imiter Bruder.

La chenille d'un bull ou d'un track est montée sur un patin, ce patin est une structure a lui seul, on le constitue avec un tube carré le plus généralement que l'on ajoure en dessous pour positionner les pattes supports des galets porteurs, et sur l'avant la roue folle est montée sur un ressort de compression pour tendre la chaine.

Chacun des patins ainsi constitués est articulé en arrière un peu avant le barbotin sur un fort axe d'acier qui le fait osciller de haut en bas.

Puis sous l'avant du caisson on monte une crapaudine pour recevoir le pont appelé Cantilever, c'est un carré d'alu plié d'angle d'environ 8 à 10 °, ce pot est articulé sur sa crapaudine en son milieu sur la pliure, il oscille ainsi de droite et de gauche.

Ses éxtrémités sont affinées pour se raccorder sur une crapaudine fixée latérallement et intérieurement sur chacun des patins réalisant ce qu'on apelle une transmission Cantilever.

Les barbotins donc fixés sur les sorties des réducteurs ont parfaitement leurs place.

Si ces deux patins ont été placés exactement dans l'alignement des barbotins, le fait des oscillations des patins ne nuira nullement à la translation des chaines.

Les ponts cantilever permettent a ce genres d'engins de se mouvoir réellement en tous terrains chacun des patins épousant les aspérités du sol et permettent une traction intégrale.

De plus ce genres de montages simplifient grandement nos constructions.

Tu verra de quoi je parles sur le topic du bull PR 764 de Liebherr, bull que j'ai transformé à la fin de l'été passée en bull thermique avec moteur 4 temps a refroidissement mixte air et eau de 3,5 cc.

Une autre conception des bulls modèles.

Le pont cantilever sera alors placé sur ton bull à la hauteur des pattes avant, sous la caisse. Tandis que l'axe d'oscillation devrait etre devant la boite rectangulaire des réducteurs.

As tu essayé de placer ceux ci verticalement ? ce qui dégage leur avant pour l'axe oscillant, et ménage la place disponible à l'équipement.

On admet que to bull soit bien avancé ? outre les 2 moto réducteurs tu met dis tu deux varios inverseurs Thor ? Je connais les Thor, mais leur puissances ne sont elles pas trop faiblardes pour tes moto réducteur le le poids total de l'engin en ordre de marche poussant ?

La lame ? Tu le relève comment ? 2lectro ou hydraulique ?

Pareils sur l'arrière y a il un riper 3 lames ou une lame, et quel est le moyens du relevage ?

Un truc auxquels on ne penses jamais, c'est la place de l'équipement ? le récepteur les 4 varios inverseurs et surtout l'accu général, sans oublier toute la filasse ou les tubes hydrauliques.

Pour Mike, mort de rire interdit par le DTU ? Ca me fait bien rigoler, mais quand tu est fonctionnaire territorial les interdits tu te les mets quelques parts, car ce qui compte c'est le service rendu au chef d'établissement des piscines ou patinoires qui si tu ne le fait pas tu les fous dans la merde noire.

Après on dira : Mais que fait l'administration ?

Fonctionnaire territorial tu peux te les mettre où tout le monde pense , les DTU,mais artisan ou entreprise privée vaut mieux éviter,c'est un autre monde.
Les bureaux de controle technique passent derrière pour vérifier la conformité, c'est leur boulot, et merci les pénalités et les amendes si un DTU n'a pas été respecté,surtout sur un appel d'offre public et là pas mort de rire.

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C'est sur, comme toi, j'écrit beaucoup, parce que ça s'adresse a des néophytes, mais pour des gars comme Tom ou Greg, les explications sont plutôt courtes, car ils savent déjà se débrouiller avec les machines et les métaux.

Tom à commencé avec une imprimante plastique, le tour il l'a acheté avant les vacances de l'an passée, Greg avait déjà un tour mais pas terrible, le TR1 de minilor en alu qui vibrait beaucoup. Il a acheté son tour à la fin de l'été passé. tous deux maitrisent le travail des métaux depuis de nombreuses années.

Pour moi, je me suis déjà essayé depuis 20 ans avec divers tours d'amis, ou du boulot, pour enfin choisir les machines les mieux adaptées à mes capacités, de faits des mini machines, copies des plus grandes, de grandes qualités. J'aie mes machines depuis mes 40 ans, soit 37 ans.

Et puis il y a mon métier de métallier, et mon expérience des métaux sur 42 ans et 1/2 de pratiques assidues.

De faits de vouloir construire en dur, n'est pas forcément la première chose a faire.

Les premiers modèles devraient etre les modifications des jouets bruder en vue de les rendre radio commandés, comme je dit souvent: aux débuts ne pas péter plus haut que son cul.

Un débutant doit apprendre doucement, mais surement.

Beaucoup de gars ont commencés comme toi et ont laissés tombé au bout de quelques mois, manque de moyens, manque d'expériences, manque d'argent, manque de connaissances générales.

De faits ce que je leur ai appris est tombés a l'eau.

Mon premier modèle fut la pelle bruder la Cat 322 de la rendre RC en tout électrique, puis j'en ai achetée une autre que j'aie transformée en hydraulique avec les moyens du bord en 2007, fort de ces deux éxpériences réussies j'en ai montée une troisième hydraulique en système Leimbach, au total j'ai du modifier ainsi 25 de ces pelles merveilleuses, et pourtant j'étais métallier ??????

Mais mon tout premier vrais modèles métal fut le Track 637 de Cat en tout électrique, et quelques années plus tard fabriquées mes propres chaines maquette en alu fraisées, vois ses photos, track 637 je crois de Car, engin traité maquette en alu tout rivés sur éclisses.

Mais un grand projet me tenait à coeur : Fabriquer une grue a tour à cage télescopique, avec laquelle j'ai fait 155 montages et démontages dans diverses expositions, vendue a Tortel l'an passée.

Tout ça pour te dire, que malgrés ma grande expérience des métaux, j'ai commencé sur du plastique et de l'alu, fait mes premières armes et construit mon expérience en ces domaines.

Ma grande idée est : Faire aussi bien que le copain d'en face, en apprendre un maximum à sa façon de faire, puis voler de mes propres ailes, surtout ne pas péter plus haut que mon cul.

Et j'y suis arrivé sur 15 ans de cette activité spécifique.

Bon d'accord, avant je construisait des machines a vapeur électriques et thermiques de jardin en voie de 127 mm transportant petits et grands durant 25 ans de ma vie, le plus souvent des machines en acier de plus de 100 kg, vois le site : Le mini train des monts du lyonnais pour te faire une idée des travaux réalisés sur ce terrain ferroviaire.?

Bon assez bavés, bonne nuit et bonne semaine.

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Alors pour ton fond de caisse, je voudrais que tu m'écoute et me fasse confiance, parce que au point ou tu en est de vouloir fixer tes patins de chenilles aux deux pattes, tu ne vas pas y arriver.

Ma méthode des patins oscillants est bien plus facile à faire qu'à ta façon.

Ta caisse n'est pas mal, sauf ces 4 pattes rapportées qui sont franchement dégueulasses et qu'il faut supprimer.

Tu les coupe a la disqueuse au ras de la caisse et tu surface celle ci avec un disque à lamelles.

Puis les patins a faire seront bien sur simplifiés, pour cela tu prends du tube carré acier approchant la section du bruder, je pensais à du 25x25, ou 30x30, bien sur pas de formes tourmentées avec des pentes, parce que ça peut se rapporter par la suite.

Tu coupe donc deux longueurs identiques, et tu perce de parts en part sur l'arrière à 3 cm des bouts un trou de 6.

Pour l'avant pour la roue folle une fente faite de trous séquends (des trous de 4 cotes a cotes, 5 sur la longueur et dans l'axe des carrés, que tu ouvrira à la lime ronde de 4, puis aplanira avec une lime plate fine pour faire deux fentes de glissement.

En faits si tu m'écoute et me suit, tu réussira ton bull, dans les cas contraires tu va galérer comme pas possible.

Les trous sur l'arrière c'est pour l'axe oscillant, tu enleve tes deux moto réducteurs, et tu finis a la ponceuse tout l'intérieur du bull, puis tu trace et perce les trous de l'axe oscillant, qui sera un bout de rond ETIRE de 6, au brico du coin. Tu le met en place de parts en parts et tu y enfile les deux patins oscillants, ton engin commencera a ressembler à quelques choses.

En faits nos rapports doivent etre de confiance, tu décide une action ? On en discute, et tu fait suivant nos résultats, mais a chaque fois des photos pour montrer ce que tu fait De mon coté tu aura des dessins et des maquettes d'animation, ce qui te permettra de mieux faire au vue des maquettes d'animations.

Ci après, les formes que prennent les patins chenillées des bulls sous ponts CANTILEVER

Par rapport au patins fixes bien plus compliqués à mettre en œuvre du fait du parallélisme parfait entre patins et chenilles, les formes sous Cantilever sont plus faciles à fabriquer.

Déjà l'armature de chacun des patins est simplifiée a l'extrême, ici, pas questions de faire maquette, surtout pour un premier modèle, on va donc le simplifier avec les fournitures habituelles des commerces de bricolages et les fournisseurs en métaux.

Et pour modèle voici mon Bull PR 764 de Liebherr, modifié des ses formes originelles, pour le transformer en bull à propulsion thermique.



Les dessous du bull la chenille de gauche est relevée soutenue par un flacon plastique, de ce fait, s'il y a différences de niveau entre chenilles, celles ci portent toujours au sol quelques soient les inégalités de terrain.

Chacun des patins est relié à la caisse sur l'arrière par un axe commun la traversant, et sur l'avant et dessous la caisse le pont lui même constitué d'un barreau en alu de 10x10 cintré à froid (dans les mors d'un étau et au marteau).



Les dessous du bull, le pont lui mème et ses fixations, double crapaudine en cornières alu au milieu, et sur les coté deux minuscules cornières alu fixées sur chacun des patins, reliées au pont par boulonnage.



Sur celle ci , on voit mieux ses trois fixations.

Les avantages d'un cantilever, c'est que dès la construction, on a pas à se soucier du parallélisme des patins, ils le sont juste reliés par l'axe oscillant arrière et le pont.



Sur celle ci je te montre le boulon en jaune de l'axe oscillant arrière, situé en bouts arrière des patins, assez près des barbotins, ceci pour ne pas induire de sur longueurs ou de sur tensions dans la longueur de la chaine.

En faits cet axe se confond avec celui du barbotin.

Venons en a la constitution des patins : Tu débute, donc il est hors de question de faire maquette, les miens sont constitués de deux cornières alu à ailes inégales, les ailes les plus longues pour le portage des galets, celles plus courtes recoupées pour s'assembler par chevauchements et boulonnées, j'obtient ainsi un profilé en U idéal pour la pose de mes galets de portage sur boggies, 2 galets par boggies, ces boggies épousent les inégalités du sol accroissant par la même la traction de l'engin.

Les chaines ici sont de fabrication maison en acier fraisé pour les tuiles et les chainons.

Puis la pose des patins chenillés est en proportion sur la mise en place des barbotins sur les axes de sorties des moto réducteurs., (pour toi il me semble qu'ils seront trop courts, il aurait fallut en trouver avec axes plus longs ?) Rien que pour ça tu va galérer.

En faits tu est partis sur précipitations, trop de précipitations nuisent aux bonnes constructions, précipitations veux dire erreurs qu'il faudra corriger, ce qui veux dire un deuxième achat de fournitures, d'où la nécessitée absolue de posséder un tour d'amateur  qui va te permettre d'éponger tes erreurs.

Ici , axes trop courts, on les refaits en acier et laiton par manchonnages : un manchonnage est un montage fait d'un axe correspondant à l'alésage du barbotin, sur lequel est emmanché gras un manchon façonné au tour à TES dimensions, et se reprenant sur l'axe de sortie des réducteurs généralement de diamètre 6, 8 c'est encore mieux, ils sont alors sérrés sur celui ci par vis sans tète hexagonale. Tandis que l'axe du barbotin est fileté en bout pour y mettre un écrou.

L'entrainement du barbotin se fera par clavetage transversal en goupilles acier de 2 mm, et sur le moyeu intérieur du barbotin un fraisage d'entrainement.

Déja, la au départ, difficultés (pas de fraiseuse) ? alors on va tricher avec une rondelle d'adaptation laiton de 2 mm d'épaisseur par 25 ou 30 de diamètre usinée avec le tour, on y perce un trou central correspondant au diamètre de l'axe de sortie, puis de chaque cotés et diamétralement opposés deux trous de chaque coté à 2 mm que l'on finira à la lime fine Platte. On fixe alors cette rondelle aux barbotins par deux vis fraisées de 4, sauvant ainsi les meubles.

De toutes façons, quand on est pas outillés, il faut tricher.

Les barbotins seront disposés dans l'axe des chaines.

En faits une fois les barbotins en place, ce sont les patins de chaines qui doivent etre dans son alignement.

C'est dire qu'il faut les barbotins, les roues folles et la chaine reconstituée comme tu le souhaites, c'est dire que la aussi pas de précipitations nuisibles.

OK tu veux faire des chaines comme Greg 59 ? Alors outre le tour BD3, il te faudrait une cisaille d'établis à levier, le complément INDISPENSABLE à nos fabrications, parce qu'en faits tu en aura besoin continuellement: Pour refendre les ailes des cornières alu des patins, pour refendre les ailes des cornières constituant les tuiles, un coup de levier et c'est coupé, autrement à la scie a mains, puis rectification a la lime sachant qu'un bull va te demander au moins 80 chainons. C'est TRES long, c'est fastidieux et fatigant, et à la sortie c'est dégueulasse.

Il ne faut pas que voir ce que font les autres, il faut voir de quelles façons ils ont réalisées leurs pièces ? Quels ont été leurs moyens de production ? Les outillages achetés pour y parvenir.

Tu ferais des avions ou un bateau je te dirais cutter et scie à mains, plus un ponçoir, ici ce sont des métaux que tu travailles, et certainement pas avec un cutter ni avec les dents, alors ? outille toi ?

Mais pour faire les deux longueurs des chaines, faut il encore savoir leur développés ? Pour cela, il faut que les roues folles soient du même diamètre que les barbotins, savoir ou se situent leurs axes ?

Il faut donc fixer les barbotins, et fabriquer les deux patins avec leurs système de tension des chaines, et tant qu'à faire; poser les galets de portage et de retours, puis poser ces deux patins sur l'axe arrière et les fixer sur l'avant au pont cantilever.

C'est à ce stade qu'il faut calculer les 2 longueurs des chaines reconstituées, qu'on aura eues soins de prendre plus longues.

Sans oublier deux attaches rapides.

J'ai précisé le tour BD 3 par économie, mais en puissance il est trop juste, un tour de plus grosse capacité, 350 entre pointes et 75 de hauteur de pointe coute  de 700 à 900 €.

Dans ce cas on fait à l'économie et on fait rectifier nos pièces par nos copains du forum moyennant quelques oboles ? On paie ses fournitures ou on les demande au tourneur (je me fournis des mêmes pièces chez Michaud Chailly fournisseur industriel, de faits un seul port en retour des pièces usinées, plus le prix des pièces.

Concrètement les roues folles je les tourne dans des rondelles d'alu AG5, pareils pour tous les galets, et usine les barbotins sur mon gros tour.

Oui j'ai deux tours et une fraiseuse a table croisée de 80 kg et une cisaille d'établis, je suis outille quoi, pas avec ma bite et mon couteau.

Voila, tu sait TOUT.

Mes galets de portage sur boggies ici 3 fois 2 galets mobiles.



Mes galets de portage sur boggies.

Puis les dèrnières photos pour te montrer l'installation mécanique intérieure :



Un moteur thermique à 4 temps de 3,5 cc à démarreur électrique et refroidissement mixte air et eau par radiateur en nid d'abeille et pompe incorporée au cylindre.

La transmission se fait via un planétaire de réduction a deux étages, puis une boite mécanique inverseuse de sens de marche, et en finale sur un différentiel de direction pour les débrayages entre chenilles.

Le relevage de lame et le réglage d'orientation de lame se font par vérins a vis électriques de fabrication maison, bien plus fiables et de meilleure amplitude que les servos habituels, et directement sur les pièces concernées.



L'engin et son carénage qui n'à rien à voir avec sa première livrée, ici en PVC mousse de 3 mm collée, représente la conduite des anciens bulls a ciels ouverts avec poste de conduite arrière.

bonsoir clément
pour les chaines,il faut voir la taille de ton bull mais sache que sur mon d6 je suis en pas de 9,525 et pignons de 13.
le d5 et plus petit et a train de chenilles simple (pas de delta) donc j'ai bien peur que tu n'ai vu grand en diametre de pignons a moins que je ne me trompe.
il faut voir de combien tu a augmenté l'echelle.
concernant ces pignons le diametre d'alésage t'importe peu car tu devra faire des entretoises de déport manchonnées dans les pignons pour les éloigner de la caisse sinon tes chaines ne passeront pas

C'est ce que je lui explique longuement dans le topic précédent, outre pas mal de pièces mécaniques celles de faire des axes manchonnés.

Mais ce que clément devra faire, c'est de nous écouter, et de ne pas faire n'importes quoi, car rien n'est plus désagréable pour un pédagogue de voir que ses élèves n'en font qu'à leur tète.

Dans ces cas, ils n'ont nullement besoin d'aides.

Attendons que Clément consulte le forum ce soir pour avoir son avis.

Pignon de 15 dts dit il ? Mais pour la chaine, tu a pris la 3 em sur la photo en partant du haut ?

Pour toi Clément, un pignon de chaine se calcule suivant son nombres de dents, et sur son diamètre à la fibre neutre.

La fibre neutre est ici comprise chaine en place sur son épaisseur, on en prends que la moitié par coté et son épaisseur totale au diamètre. Vu que c'est de l'Anglais je ne sait pas, Greg nous dit du 9, 525 au pouce ce qui fait un pignon à la fibre neutre de 45,81 en chaine simple, et son diamètre sur dents, de 49,3, sachant que le rouleau fait 6,35 de diamètre, autrement dit 52,16, plus la hauteur des pattes et les épaisseurs des tuiles de X, Greg nous en diras plus ?

tout a fait mon JP mais je suis sur que clément sera un bon élève.
bon il a commencé un peu vite et a déjà fait des erreurs sur la conception mais on ne peut pas lui en vouloir,on a tous été comme lui a nos débuts.

a lui maintenant de prendre ou pas les conseils
je pense moi qu'il veut trop copier l'original et aurait pu simplifier déja la caisse a voir.

autre point qui me chagrine,la motorisation.
j'en ai fais les frais sur le miens,en effet ces motoréducteurs a renvoi d'angle sont très bien pour un bull mais les moteurs charbons la dessus c'est de la m....

le probleme c'est que clément a voulu anticiper et a déjà tout acheté donc si il veux plus tard faire une conversion brushless ça ne servira plus.

ça ne parrait pas mais le bull en acier/laiton fera deja un bon poids et tu t'en apercevra vite quand tu aura monté les deux chenilles avec les barbotins acier (c'est presque la moitié du poids total)
je peux déjà t'affirmer que les moteurs n'apprécieront pas la blague
les variateurs thor serviraient pour moi a alimenter le levage de lame tout au plus mais pour une propulsion surtout si le bull peine sous son poids ils vont vite fumer a mon avis.
puis il faut savoir que si tes moteurs peinent déjà a emmener l'engin comme j'avais eu le cas,il faut tout de suite oublier d'esperer pousser quoi que ce soit avec.

Alors Greg, dit moi de suite de quel sont les épaisseurs finie de tes chaines, du dessous intérieures de celles ci au dessus de la tuile avec et sans le crampon ?

Bien sur que notre ami Clément n'y est pas allé de mains mortes, des calculs pifomètriques et de suite commander peut etre des fournitures inutiles.

Déjà que ses pignons de 15 dts font plus de 52 mm de diamètre en fonds de dents, plus deux épaisseurs de chaine ça va porter à combien le diamètre sur tuiles ?

De la, l'entre axes roues folles barbotins, multiplia par deux, peut etre que 1500 mm de chaine ne sera pas suffisantes ?

Au pif lol 52,16 plus deux épaisseurs de chaines (15 mm) 52,16 + 30 = 82,16 mm. C'est déjà ENORME sur mon PR le diamètre sur tuiles est de 88 il se rapprocherais de mon gros bull du point de vue taille, le poids de mon engin est de 12 kg, lol ses moto réducteurs ne vont même pas le décoller.

voici un pignon de 13 dents (j'ai oublié de mesurer en fond de dents)



épaisseur hors tout:



épaisseur sans crampon (sur le plat de la tuile)

Pour dire : Non Clément, on ne part pas tambours battants pour nos réalisations, déja de la tempérance, et des calculs sur catalogues francais ou toutes les cotes sont indiquées, puis les calculs de matières, les épaisseurs, faire un dessin a la taille de réalisation pour se rendre compte de la taille.

Greg t'à demandé de combien tu agrandis la taille du D5 ?

Tomgoul comme moi et nous tous , est partis de la taille du D5 de bruder qui est à l'échelle 1/16, partant de la, on reprends ses cotes que l'on transferts sur papier en métrique au mm près, en faits on tire du net les documents PDF du constructeur Caterpillar pour ce D5, et on fait les comparaisons avec le modèle réduit.

Tu t'est dit, le faire plus grand ? Du 1/16 tu part au 1/15, déja c'est pas bésef comme agrandissement, 1/14 c'est déja un peu mieux mais pas encore assez.

Je dirais 1/10 commencera a faire une jolie bète.

Après, il faut se dire : Dans quelle échelle de reproduction je veux construire ?

Moi je construit au 1/14 suivant l'échelle des camions Tamiya (en faits 1/14,5), et j'essaie de m'y tenir pour tous mes modèles que je construit.

Le D5 te parait un peut petit pour ce que tu veux faire ? Alors choisis dans la game des constructeurs le modéle que tu aimerais faire en taille et en poids ?

Au dessus du D5 il y a le D8 mais chaines en delta comme celui de greg.

Toi tu veux un bull comme le miens ?

Alors cherche dans la game des constructeurs l'engin qu'il te plairait de construire ?

On admet que tu a trouvé le modéle idéal ? Tu imprime alors le PDF de cet engin, ce qui va te donner ses cotes d'encombrements plus des tas de détails et des photos diverses.

C'est donc la dessus qu'il faut travailler et non y aller au pif.

De ces PDF tu va écrire ton cahier des charges, c'est à dire de relever au départ toutes les cotes essentielles pour l'échelle choisie et s'y tenir absolument.

On voit alors les diamètres des barbotins, leur nombre de dents, le pas des chaines et tout plein de petits détails qu'on ne voit pas sur le bruder.

C'est donc un travail de prospection essentiels pour partir du bon pied et ne pas acheter de suite des fournitures inutiles.

Je craint mon cher Clément que tu ne doive malheureusement repartir de ZERO.

Je dirais au pif suivant mesures prises par Greg 60 de diamètre sur tuiles

Je ne sait pas si sur le D5 le diamètre sur tuiles est de 60 ?

Pour moi Clément travaille au double du D5 de bruder.

Tu remarquera Clément ? que si tu lit mes topics du débuts, j'écris beaucoup sur les constructions de mes modèles, ce que ne comprennent pas ceux qui comme toi veulent aller trop vite, ce que j'acris est mon cahier des charges.

Mon forum est aussi un Blog qui me permet d'écrire noir sur blanc comment je vais construire un modèle.

C'est sur que ces pages d'écritures peuvent paraitre rébarbatives (et elles le sont) Mais je m'y réfère souvent lors de mes constructions.

De faits ça peut donner des tas d'idées aux membres passant par la, et de faire a leur idées en modifiant les miennes.

A mes débuts en TP j'atais sur le forum des camions, je m'y suis fait bannir à cause de mes longues pages d'acritures car les gars n'ont pas compris mes motivations.

Ce que veulent les gars sur ces forums, ce sont des photos de détails et des vidéos, les explications ils s'en foutent.

Ils disent que c'est pour leurs propres réalisations (qui bien  sur ne se feront jamais faute de moyens mécaniques et connaissances générales pour les faire.

Et nous durant ce temps la on écris et explique pour rien nos façons de faire.

Comme le gars qui un jour commence une pelle en acier de 3 mm et que je te soude à l'arc de partout, au bouts de 6 mois, il a tout laissé tomber par lassitudes et par manque d'écoutes de ce qu'on essayais de lui expliquer.

Mes archives sont pleines de ces gars qui veulent bouffer le monde.

Mon topic précédent est une véritable douche froide pour Clément.

En faits mon gars il ne faut pas traiter ton engin SUIVANT un modèle, mais plutôt comme un tas de ferrailles conçus et construit dans des buts précis, ce qu'on appelle un modele Free Lance, un modèle libre.

Déjà ce n'est ni une brouette, ni un vélo, mais un bull dozer, un engin conçu autours de ces chaines particulières de transporteurs a bandes.

La caisse étant construite, on va continuer autours en se calant sur des bulls existants mais sans les singer.

L'engin au final ressemblera a un bull qui te sera personnel.

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