Projet sur base bruder

Rebonsoir à tous. Comme j'avais comme objectif de premier véhicule rc un camion mais pour le début assez complexe je pense que je vais partir sur une modification de pelle bruder j'hésite entre un modèle à roue ou bien a chenille le quel serait le moins complexe pour un début. Merci à vous tous d'avance pour votre aide,votre savoir elle temps que vous y apportait.

30100 tu est du Gard, mais d'où ? Nîmes ? Tarascon con ? Avé l'assent.

La pelle bruder, est plus facile car j'en ai modifiées une trentaine environ pour moi et d'autres.

La base de départ est la pelle qu'il faut démonter proprement sans rien casser des clés qui permettent leurs assemblages et qui vont resservir pour certaines.

Ma base fut le châssis chenillé a équiper avec deux moto réducteurs RB 35 200, quoi que de nos jours ils soient dépassés par ceux ayant une boite rectangulaire alu, qui se fixe plus facilement, surtout que leur sortie de 6 à méplats est axée sur le boitier donc droit et gauche.

La suite demain, ce soir Raby Jacob avec De Funès.

Avec accent oui et je suis de a côté de Nîmes à ales enfin un petit village 15km plus loin c'est la campagne

Plutôt que de répéter sempiternellement les mèmes choses, relis les données de ce préambule sur les pelles Bruder ?

https://mini-engins-rc.forumgratuit.org/f70-generalites-sur-les-modifications-des-pelles-bruder.

Pour leurs modifications, les re lectures des nombreux engins traités par nos membres peuvent etre fort utiles, vu qu'ils utilisent des matériels différends.

Par après, tout va dépendre des sommes monétaires a investir sur ce modèle. en incluant ses propres expériences, et son métier de base.

Il n'y a pas une façon de faire mais plusieurs , tout va dépendre des fournitures utilisées.

Coté chassis chenillé, il faudra renforcer le plastique pour la pose des moto réducteurs des chenilles.

Coté liaison avec la tourelle, le plus simple est de garder le fut d'origine, mais en lui montant pour sa rotation une couronne dentée de 90 dents au module 1 en plastiques Hostaforme chargé résines, vendues chez Michaud Chailly et Conrad parmis les plus connus.

Pour un montage plus solide, il faut utiliser un tour, pour fabriquer une barbette sur roulements, couronne dentées intérieure, sur blochet de liaison avec le tablier de tourelle, en prévoyant la pose d'un joint tournant électrique a plusieurs fils de contacts de 4 à 12 fils suivant intensités de passage du courant basse tension.

Coté tourelle et son tablier, on le conserves si on garde son fut d'origine, mais on le renforce intérieur de plaques aluminium, pour supporter les équipements divers.

Puis le massif de flèche aura deux joues latérales en alu de 1,5 pour renforcer sa structure et ses axes de maintient de flèche et des vérins.

Le plastique des bras peut faire de longs usages sur 15 ans environ mais attention il sèche au soleil ce qui le rends cassant.

On peut les utiliser tels quels avec quelques renforts d'articulations et leur placer des axes acier.

Certains remplacent ces bras par des pièces manufacturées en alu, ou a refaire soit même.

Les vérins peuvent etre électro vérins, ou hydrauliques, les faire soit même ou les acheter touts faits notamment chez Magom.

Le groupe hydraulique doit etre acheté chez un équipementier, Magom ou Leimbach, le faire soit même est utopique il fuiras toujours.

Du coté radio commandes, les systèmes et marques sont diverses, chacun fera suivant ses moyens financiers et connaissances :

Emetteur, récepteur de 8 voies, variateurs inverseurs de vitesses pour moto réducteurs des chenilles et de rotation de tourelle, variateur de vitesse de la pompe hydraulique si besoin est.

Le type d'accumulateur est laissé aux gouts de chacun, la préférence aux Lipo en 2 ou 3 S ou comme dernièrement aux éléments li ion plus compacts et de fortes capacités.

Une fois bien réalisée, bons amusements à chacun.

Pour la Bruder à l'époque ou je voulais me lancer il y avait ces vérins a vis en partant de Servo de directions modifiés . 
Cela fonctionne mais esthétiquement ça ne me plaisait pas , par contre pour la manœuvre du bras , du balancier et du godet c'est le moins cher

https://www.ebay.fr/itm/143969809899

pour plus de réalisme tu as les vérins TITAN mais c'est minimum 100€ pièces auquel sil faut rajouter le variateur THOR ( THOR TITAN 2 pour deux vérins et THOR TITAN pour 1 vérin ) donc ici 1 THOR TITAN 2 et 2 THOR TITAN . On n'a pas encore parlé de la motorisation des chenilles ni de la rotation de la cabine LOL

Ensuite faudra mais tu t'en doute une radio , un recpteur , des accus , un chargeur d'accus , un camion benne , un chargeur à pneus , un dumper , etc .......
 

Pour les vérins à vis Chinoises à large goujures j'y reviendrais.

En bossant bien on peut masquer la vis et rendre le vérin parfaitement imité à un en hydro.

Mais c'est toujours pareils faut au moins un petit tour d'amateur tel le BD3, plus les outillages de base Chinois; faut compter 600 €, et encore c'est pas cher, mais des millions d'euro économisés sur une vie entière.

Et oui JP 600€ c'est bien le minimum si on est débrouillard ...

J'avais acheté ce tour chez Pro machines, un vendeur sur le net, il était en promo il y a 2 ans 350 €, avec son mandrin 3 mors et 3 outils, le mandrin est à serrage par quilles.

Pour le reste, il faut etre débrouillard, le mandrin de contre poupée, est un des mandrins en 13 de ma tète rotative multiple du 360, dont le pas de vis était de 14x100, un coup de bol monstre.

La broche aussi est en doubles filetages 14x100, sur mandrins et sur poulies, forcément il m'a fallut acheter le taraud 60 € chez un outilleur de qualité, (il n'y en a pas d'autres dans ma région.

Avec ce tour pas de 4 mors, alors sur BG un 4 mors concentrique avec montage en 14x100, encore un coup de cul monstre, et ultra précis.

Et chez les chinois, rien d'intermédiaire entre mon mandrin 3 mors de 50 et les gros en acier de 80, alors j'ai acheté le 4 mors indépendant de 80, puis le 3 mors concentrique de 80, en guise d'attachement une rondelle alu taraudée à 14x100, et percée des 3 trous que réclament ces mandrins à attachements par l'arrière.

Et bien sur pas de plateau de montages dit aussi pousse tocs. pour travaux entre pointes, fixes bien entendu, alors chez BG une pointe tournante sur roulements à queue de 6.

En additionnel un petit chariot à tourner conique, qui est une vraie salopperies bourrée de jeux irrattrapables.

En faits avec ce super petit tour à banc prismatique, il faut etre démerdard, mais surtout posséder déjà d'un tour de plus grande importance. tel le 360 Japonais.

Super merci à vous je vais regarder plus en profondeur dur les topics déjà existant.

Ou alors jetait entrain de regarder le site technimodel, et je pensait prendre une pelle huina de base la démonter pour bien comprendre le fonctionnement de chaque pièce et la modifié qu'elle devienne bien plus puissante et solide que le model de base. Quand pensez vous ?

Oui dur dur, celui de Raphi 74 m'avais bien gratiné, c'est un ami.

En faits modifier des jouets, n'est pas si facile que ça, tôt ou tard, on est confrontés à des problème mécaniques souvent insurmontables pour les néophytes non outillés. 

Sur le forum des camions et soutenus par ses paires, un jeune se targuait de faire une pelle MECALAC MT 12 comme la mienne, avec des seringues hypodermiques, son projet à fait longs feux, ce qui a motivée la construction de la mienne.

Souvent les gars partent tambours battants, et se cassent le pif 3 mois après, et on en entends plus jamais parler.

Sur nos pages un gars adulte voulais se faire sa pelle, bien entendu sans suivre nos conseils, dès le départ en tôle de 3 mm acier soudés arc, 1/2 mois après il a tout laissé tomber.

Tous croient que c'est très facile de modifier les engins bruder, toi le premier, en faits ce n'est que de la mécanique appliquée, même si c'est du plastique, car dedans, les composants ne sont pas en plastiques.

La dessus je suis formel, même si machines modernes de tous poils, le tour à métaux d'amateur reste l'outil indispensable.

Si tu lit mes pavés sur la Poclain TY 45, tu va vite t'apercevoir que tout est fait à base de tournages fraisages.

Pourtant au départ , je suis comme tout le monde, mais a force de faire de la merde ou du n'importes quoi, la certitude que le tour est indispensable, et plus tard la fraiseuse.

Dans ton métier rouler une tôle de 10 mm avec bite et couteau est impossible, il faut donc des rouleuses de diverses capacités.

Rien que pour nos modèles, rouler une tôle de 0,5 sur 10 cm de large demande des forces colossales, et que dire des pliages ?

J'entends par la des plis d'équerre sur l'envergure, sans cintres au milieu, c'est à dire ouvert au milieu, fermés sur les cotés, ça réclame des forces se chiffrant en tonnes, comment alors bien faire dans un étau parallèle et entre deux cornières ? Et au marteau ? Du massacre.

Oui ta entièrement raison c'est pour sa que je pensait être un projet pour le début pas trop complexe et sans avoir à faire des pièces complexes d'entrée. Je suis vraiment motivé et à fond pour ce projet et je ne voudrait pas le dégoûter d'entrée à bute sur des problèmes. Qu'en pense tu de cette idée? Et pour plié tes tôle fine pourquoi ne pas prendre une petite plieuse manuel de calorifugeur.

Seb30100 a écrit:Ou alors jetait entrain de regarder le site technimodel, et je pensait prendre une pelle huina de base la démonter pour bien comprendre le fonctionnement de chaque pièce et la modifié qu'elle devienne bien plus puissante et solide que le model de base. Quand pensez vous ?

Tout comme toi, j'ai achetée cette huina, payée il y a 2 ans chez mini plane 470 €, pour voir ce qu'elle avait dans le ventre et comment c'était fait ?

Certes ça marche et même très bien sauf que pas vraiment finie.

Des trains de roulements chenilles en formes de culbutos, toues folles et barbotins ne participant pas au portage de l'engin, impossible à modifier sous peine de tout foutre en l'air.

Bras dont les courses ne sont pas assez importantes, ça c'est modifiable.

La fléche monte grace à un secteur denté acier en pied de flèche actionnée par une vis sans fin, et ça marche mème très bien, seules modifications les fins de courses, ne descends pas assez et ne monte pas assez.

Le balancier idem, et pareils pour le godet.

Alors on se dit : et si je modifiais tout ça ? A ma sauce .

Facile à dire, très difficile à faire, tout d'abord les fins de courses ne sont pas modifiables en positions pour allonger les courses.

Les commandes sont tout ou rien, la réception est du type jouet, platines apparentes sans coffres, tous les moteurs électriques fonctionnent en 2 fils, leur électronique étant sur la platine.

Un émetteur simpliste du pure jouet pour petits garçons qui se contenteront de ce qu'on leur offre.

Et moi devant ce très bel engin pas finis.

Seule solution, tout foutre en l'air, platine radio, filasses fins de courses car ceux ci sont à mises en contacts, et non a coupures de contacts.

Pour explications : Un micro switch de fin de courses à 3 contacts, le milieu s'appelle palette mobile, celle ci est au repos toujours au contact repos, ces deux contacts coupent un circuit, le fait de couper le circuit l'établis sur le contact travail mais momentanément.

Tous les fins de courses de la huina sont au repos en coupure de contacts, le fait d'appuyer dessus met un contact, de plus les bornes ne sont que 2, palette mobile et contact repos, donc pas modifiable suivant ce que l'on veut en faire, faut tout virer pour mettre quoi à la place ?

J'ai mis ce que je connait le plus un récepteur taranis programmable, des varios inverseurs chinois de 8,4 v maximum, qui commandent tous les moteurs, les fins de courses modifiés en positions , et pour modifier ces positions il faut fraiser leurs logements avec des fraises sur fraiseuse .

Beaucoup de travail à conditions de bien s'y connaitre.

Alors des équipementiers ont prévus de tout remplacer par des vérins hydro.

Seb30100 a écrit:Oui ta entièrement raison c'est pour sa que je pensait être un projet pour le début pas trop complexe et sans avoir à faire des pièces complexes d'entrée. Je suis vraiment motivé et à fond pour ce projet et je ne voudrait pas le dégoûter d'entrée à bute sur des problèmes. Qu'en pense tu de cette idée? Et pour plié tes tôle fine pourquoi ne pas prendre une petite plieuse manuel de calorifugeur.

Pas trop complexe ne veux rien dire dans notre hobby.

Quand j'aie modifiées des pelles  bruder, je les ai faites comme disait Taz à l'aide de servos modifiés et de forets à bois à larges goujures, ce qui permet d'avoir des mouvements en rapidité comme des vérins hydro, mais pour fabriquer ces servos à vis, la encore il faut un tour.

De nos jours on peut remplacer les servos modifiés par des moto réducteurs d'angle (faut il encore les trouver) ?

Les pseudo servos des huina, sont de ceux ci, ils se logent en partie dans la structures du bras et du balancier.

Comme dit TAZ, cette solution ne lui plaisait pas car pas conforme à ses idées ? Certes on comprends, mais a cette époque 2008 on a été très contents de pouvoir faire des pelles véritablement fonctionnelles.

En faits les chinois ont copiée pour leurs engins ce qu'on faisait avec des forets à bois, mais en adaptant leurs fabrication de ces vis a larges goujures employées dans les imprimantes 3 D

Pour qu'une pelle soit vraiment maquette, il faut y investir plusieurs milliers d'euro.

Par contre si ce n'est pas l'aspect maquette que l'on recherche, mais la fonctionnalité, alors c'est LA solution.

En faits on peut tout faire si on a un tour, c'est le minimum, pourquoi ?

Parce que plus c'est petit, plus ça doit etre précis.

Regardes le tractopelle JCB de Bruder, 12 voies de fonctions en tout électrique, ce sont des micro moto réducteurs d'angle sur lesquels j'aie montés des vis sans fin chinoise de 6, c'est de l'inox très dur à travailler, il faut des forets costauds et des tarauds encore plus costaud, un taraud de 3 coute plus de 25 €, et un de 2,5 coute le même prix, mais inusables et incassables.

Pour faire un vérin de ce type, je prends un morceau dans la tige de 6 de 50 cm de long, au tour je dresse ses deux bouts, je les centre au foret à centrer, je les perce a faible vitesse pour ne pas chauffer l'inox, à 2, puis 2,5 puis 3 au diamètres des arbres du réducteur. Tangentiellement à 3 mm du bout je perce un trou de 2 que je taraude à M 2,5 pour y mettre une vis sans tète de 2,5x3, parfois je les raccourcies un peut plus, je les ébavures a la lime triangulaire, il faut que l'écrou rentre dessus sans forcer.

Ceux ci sont vendus avec collerette en laiton de 20 à 4 trous de 4 qu'il faut cylindrer au tour, de façons à en recouper 3 morceaux qui seront brasés dans du tube laiton, ce tube servant alors de tiges de pistons.

La tige filetée tourne entrainée par le moteur, l'écrou se visse dessus, 8 mm d'avance par tour, donc ca va très vite avec pas mal de couple.

C'est simple a faire, mais il faut un tour.

Il reste donc aux amateurs ne voulant pas acheter des machines outils, à acheter des modèles fonctionnels mais il faut y mettre le prix ?

Est ce bien raisonnable pour des jeunes débutant dans la vie ? 

A moins de bien la gagner sa vie, et que cet argent dépensé ne nuise pas au ménage.

Voici comment je parles et comment je vois notre modélisme des TP, tout est basé sur les moindres couts, à conditions de posséder au moins un petit tour de mécanicien.

Je n'aie accédés aux machines outils que vers mes 40 ans, et je n'avais pas des paies mirifiques, il m'à fallut faire des heures supplémentaires pour me les payer.

Alors pour vous, les calculs sont simples : Au départ, ne pas chercher à s'acheter un engin de TP, mais un petit tour de mécanicien, et apprendre a s'en servir, avec tout l'outillage qui peut se monter dessus, tel un véritable centre d'usinages.

Une fois l'outil bien en mains vous aller pouvoir presque tout faire.

Acheter les matières premières, surtout des AU4G alu mécanique facile à travailler, chez un marchand de métaux, qui peut vous faire des petites coupes, par la suite des bouts de barres prisent dans le chutier qu'on paie moins cher, mon fournisseur de métaux neufs me fait payer HT il le fait à tous les particuliers en espèces.

Dans un premier temps, faites vos devis en monnaies et en pièces, n'acheter que ce qu'il vous faut et usinez les sur votre tour, construisez progressivement votre modèle sur dessins bien sur, en prenant votre temps.

Ces petits achats ne grèveront pas votre budget.

Pour la tôlerie, même si chère pensez aux brico du coin, puis progressivement pensez a vous outiller, une cisaille d'établis à manche, si possible en promo,  pensez aux débuts a vous faire votre atelier, comme par exemple une micro tronçonneuse a scie fraise de 100 de diamètre avec un moto réducteur d'essuies glaces pris aux pièces auto du coin, ou une micro tronçonneuse à disque corindon de 80.

Dites vous bien que vous travaillez les métaux et que ceux ci ne se travaillent pas avec les dents.

En ateliers grandeur vous ne bossez pas avec votre bite et votre couteau mais avec des machines diverses pour faire ce que vous avez à faire ?

Alors ? Sans complexes, achetez vous et fabriquez vous vos compléments d'outillages.

La tôle se soude à l'arc mais a bonnes épaisseurs, je leur préfère les brasures, argent, et brox, quand ce n'est pas autogène, donc un petit groupe, bouteille d'oxygène de 500 litres 300 bars et une cartouche de gaz butane, avec le mini chalumeau qui va avec. Un poste OXYPACK de l'air liquide coute un peut plus de 500 € aux brico du coin, bouteilles rechargeables de 500 litres d'oxygène, et bouteille de gaz Acétylène dissous de 30 l, avec glènes de tuyaux, chalumeau à becs interchangeables monté sur un petit chariot diable en acier, et bien sur les détendeurs .

J'ai celui ci, acheté il y a 5 ans, tandis que le premier est un bricolo de ma fabrication, dans les règles de l'art.

La base était l'Ox pack de CAMPING GAZ, se composant d'une mini bouteille d'oxygène de 30 litres à 150 bars (rapidement vidée) et d'une cartouche jetable de camping gaz, d'un détendeur non réglable sur l'oxygène, et d'un robinet sur le gaz butane.

J'aie virée la petite bouteille car le détendeur pouvais se visser dans l'ogive de la bouteille d'oxygène de 500 litres, une glène de tuyaux bleu et rouge, et d'un petit chalumeau à tète échangeable pour une aiguille tronçonnée pour piqure hypodermique, permettant d'obtenir de très petites flammes pour micro brasures, et un support maison pour les deux bouteilles.

On paie la bouteille d'oxygène son prix, puis on ne paie que les recharges successives aux bricos du coin, faut compter 50 e la recharge qui me fait 2 mois de bons et loyaux services depuis mes 40 ans, plus de 36 ans et j'ai du passer 36 à 8 bouteilles par an, soit 288 bouteilles ou 144000 litres d'oxygène.

J'ai même acheté un tuyau de transfert d'oxygène taré à 400 bars pour transférer le gaz entre bouteilles de 7 m3 à me petite bouteille de 500 litres à 300 bars. faisant par la de notables économies.

Comportez vous avec les métaux comme des professionnels sidérurgique.

Maintenant je vais essayer de vous chiffrer le nombres des pièces a usiner pour une pelle bruder .

Les deux barbotins des chenilles qu'il faut fourrer à force et collés cyano ou Araldite, puis les percer sur le tour dans du rond AU4G de 32, perçages aux diamètres des axes réducteurs.

Du coté barbette, celle ci prise dans un rond alu de 70x20 on y place un roulement de 30x55x9, et une couronne dentées intérieure prise chez Conrad, ou Tecnimodel, puis on usine le blochet qui est la pièce de rotation et de maintient de la tourelle, et sa pièce en Té de maintient sur la barbette, on essaie de pointer les trous de fixation de façons concentriques sur le tour avec la pointe d'un outil.

Mais si l'on conserve le fut d'origine, pas de barbette en alu , remplacée par une couronne dentée hostaforme de 90 dts et son pignon de 12 dts, la couronne est usinée sur le tour pour s'insérer sur le fut du châssis, un moto réducteur RB 35 assure la rotation et l'entrainement par le pignon de 12 dts fourré laiton pour renfort.

Coté tourelle les alu minces se coupent à la cisaille, tandis que les épais a la tronçonneuse corindon de 125.

Pareils pour les bras et balanciers, certains axes seront tournés.

Le massif de flèche peut etre récupéré et renforcé en sandwich de chaque coté, ou fraisé dans un bloc en fraiseuse.

On utilise les godets tels quels celui d'excavations et celui de curage, on profite ainsi de l'attache rapide livrée avec la pelle et super pratique.

Du coté du groupe hydro, le prendre entier déjà monté est cher on va vouloir le faire soit même, la, faut pas mégoter, la précision doit etre rigoureuse pour monter la pompe sur le moteur, donc tour.

Les vérins hydro, bien sur qu'on peut se les faire soit même suivant mes principes décrits dans les pages de ce forum, mais il faut le tour et le chalumeau.

A mes débuts en TP je fabriquais pas mal de pièces pour mes gars, a eux de suivre mes conseils de fabrication, et d'acheter les fournitures que j'employais, bien sur je leur fabriquaient leurs vérins et groupes hydrauliques.

Prestations toujours a petits prix, faut pas assassiner ses amis lol.

J'ai vu, Magom vends ses pelles 2760 € plus port. J'avais envie de m'en prendre une, mais faut passer 2760 € quand même.

Les chinois c'est moins cher, mais il y a le port et les douanes, certains ont payé 300 € de douane et 150 € de port, une pelle à 1600 €, 2000 € faut aussi les sortir.

Il y a aussi Leimbach ? plus de 3000 €, chez Wédico, compter 5000 €, et chez Vario eastmower, faut compter 8000 €, la plupart du temps sans radio.

Les radios de nos jours, la moins chère, la carson a 14 voies non extensible, 4 voies proportionnelle et 10 voies tout ou rien.

Du coté des programmables une Taranis X9 lite chez certains c'est 90 € émetteur seul sans récepteur ni accu émetteur

Les meilleures sont les X9 D plus avec récepteur, compter 250 €, voir moins d'occasion comme pour Taz, qui l'attends en milieu de semaine.

Reste les huina la jaune, et la verte, mais sans chercher à modifier quoi que ce soit. A cause de l'absence de vrais moyens de production de précision

De tout ça, c'est sur que si tu n'est pas motivé, tu va vite t'en dégouter ?

Mais le gus qui a de la gnaque, va s'acheter un tour, de capacité moyenne, i; y en a un comme mon 360 sur Outillages online, une boite à Mano Mano, à 950,00€.

L'idée en faits serait d'acheter, soit chez Magom, mais cher, soit chez les Chinois des sous ensembles montés mais sans électronique, comme le châssis chenillé, la barbette, les bras, le massif de fléche, le tourelle,  la cabine de conduite et la carrosserie, quoi que la carrosserie tu te la fasse.

Tu monte dans un premier temps tes éléments, tu en fabrique d'autres avec ton tour, et progressivement tu monte ton groupe hydro, et par la suite l'ensemble radio. 

Ou encore en partant de la base de pelle bruder, celle a chenilles ou l'autre a flèche brisée à pneus, et de fabriquer comme moi tous tes éléments la plupart du temps en alu.

Tu a sous les yeux la bruder, et tu refait tous ses éléments, pour celle a chenilles, et pour celles ci tu achète les maillons et les axes, et tu te fabrique le reste.

Pour te dire SEB, quand j'ai débuté en camions, j'avais 25 ans et sans le sous, mais j'atais serrurier, ça aides beaucoup, puis a 27 ans je rentre en fonction publique territoriale à Lyon dans les piscines et patinoires, bien sur plongée technologique de 25 ans en arrière, bosser avec bite et couteau n'était pas de vains mots, on avait ni outillages, ni fournitures, et fallait quand même faire ce que les chefs, de vrais soulards nous ordonnaient.

Et on a appris à se démerder en toutes circonstances.

Si nous on avait rien, à l'architecture un service municipal, chez eux ils avaient tout, et pendant de nombreuses années j'ai fabriqué chez eux ce qui nous manquaient chez nous, plieuse à tablier rouleuse a profilés poinçonneuses, forge, perceuses et tour de mécanicien. C'est chez eux qu'en parties j'ai construit mon premier camion semi remorque sur baissé.

Pour moi sans tour, il était essentiel que j'aie au moins des machines manuelles, alors j'aie fabriquée ma plieuse à tablier relevable, ma rouleuse à 3 rouleaux réglable, une rouleuse pour faire les gorges en bouts sur les calorifugeages, une poinçonneuse,  et une encocheuse à crevés, et avec ces machines j'ai construit mon camion en tôles pliées alu de 1,5 aux bords galbés arrondis non vifs, pour la transmission pousse tocs, et pignons meccano sur longrines a trous, j'ai juste achetés les 6 roues a pneus Wédico.



Preuve que sans vraies machines de production si on a la pèche d'y arriver, on peut.

Comparativement une pelle bruder à pneus est plus facile à faire, déjà on la grossis au 1/14 ce qui permet de lui monter deux ponts Tamiya fixes mais moteurs et dans ce cas on la construit articulée comme la Mécalac MTX 12, en version rigide, un pont arrière moteur et un pont avant directionnel.

On acheté alors des roues, jantes et pneus Tam ou Lessu, avec mousse intérieures pour plus de rigidité avec les hexagones de 12 d'entrainement et sur l'avant des roulements.

Un moto réducteur de propulsion RB 35 ratio 1/50.

La tourelle au 1/16 est petite le fait de la passer au 1/14 la grossie un peut, ca permet de :mieux loger les équipements.

Pour les bras on a un brisé de flèche puis une rallonge/flèche et le balancier soit 5 vérins.

Chez Magom on se les faits coupés à bonne longueurs et on se les monte soit même puisque soudés à l'étain.

IL va de soit qu'on refait en tôle de 1 le châssis , le tablier en alu de 3 ou 4, la carrosserie en dinanderie.

Après avoir tout bien lut t'est explication jp acheter une huina dans la base de la modif sa vaut pas le coup pour moi sa va me coûter bien plus qu'une modif de bruder. Pour un tour je vais voir pour m'en procurait un.

Pour sur Seb, dans notre hobby, trop souvent les gars mettent la charrue avant les bœufs, commence un modele et s'arrêtent fautes des moyens mécaniques de bien faire leurs engins.

Je répète ce dogme inlassablement. Il y a ceux comme toi qui comprennent, et les irréductibles qui passent outre, on les côtoient quelques mois, et disparaissent sans laisser de traces.

Pour commencer pas besoin d'u e machine énorme qui te coute presque nue, la peau des miches, car il y a des accessoires complémentaires a acheter.

Le petit BD 3 que j'aie modifié, est pour un début l'idéal, par la suite, en gardant ce premier tour, tu en achète un plus conséquent pour continuer a bien faire des plus grosses pièces.

Je penses que j'ai fusillé le variateur électronique, car je l'aie trop sollicité.

Surtout pour des machines chinoises, pas faites pour cela, en effets ils protégeant à outrance leurs machines dont ils savent qu'elles sont faiblardes du coté variateur de vitesses.

Je l'ai modifié grace a mon gros tour en achetant un moteur en 220 v monophasé, et en tournant des jeux de poulies étagées, pour obtenir mécaniquement des vitesses variables.

Puis pour ce qui est mécanique, c'est un excellent petit tour que j'aie modifié dans certains de ses détails, pour le rendre plus pratique.

Poignée indexable sur le porte mandrin arrière, canon à manivelle sur la broche pour mes taraudages et filetages sur le tour mais en manuel, ça évite des casses.

Un mandrin de contre pointe en serrage de 0 à 13, des attachements divers sur la broche. et dernièrement ces modifs des poulies.

Les gros avantages de ce tour, si tu l'achète, c'est que je puis te préparer des accessoires pour lui vu qu'ils sont identiques. Et t'en faire acheter d'autres chez BG pas chers, à ce propos j'aie un 4 mors indépendant en rab acheté par erreur de 80, je te fait l'adaptateur et vogue la galère à mettre sur le tient.

Ce tour chinois sort de chez PROMAC et j'aie un réparateur de la marque sur ma région, je suis limitrophe de la suisse, ils ont une agence promac la bas.

J'ai acheté le miens il y a deux ans chez Machines pro, sont nom est BD3, je te le chercherais et trouverais ?

Ses avantages si mis sur un support sur roulettes et s'il est protégé, c'est d'etre utilisé en appartement tellement il est silencieux même modifié.

Ma devise : un petit tour pour les petites pièces, un gros tour pour les grosses pièces.

Le volci au comptoir des pros, 484,32 € tel qu'il est, puis en chine chez BG des tas d'accessoires pas chers le complétant. Mano mano le propose aussi au mème prix, cette fois il est tout gris, le miens c'est le bleu socle gris, celui ci dessous.

Je c'est ce qui me reste à faire, je vais voir pour prendre le même comme sa si j'ai une question sur la bête tu pourra me renseigner.

Un conseil Seb, prévois l'achat un moteur (un 0,5 kW, parce que 0,25 apparemment un peu juste)+ interrupteur inverseur, fais toi faire des poulies étagées par JP (ou fais les toi mêmes si tu sais déjà faire du tournage), car désormais on le sait, le variateur va immanquablement lâcher

Si tu vas sur le sujet "Tour chinois BD3", j'avais dégotté pour JP(je suis informaticien de métier et habitué à chercher sur Internet de manière efficace et rapide) un site qui vend du moteur monophasé à prix serré mais de qualité(bien que moi, je ne jure que par mon champion local, Nidec/Leroy-Somer), il y a le lien dedans

Super merci j'en prend note

Pour vous deux, Mike et SEB, le BD3 utilisé normalement devrait tenir le coup coté vario.

Pour moi l'utilisation d'un tour, c'est 200 % au dela de ses capacités réelles, mais pas forcément une utilisation par SEB.

Dans un premier temps, ce petit tour lui va comme un gant, qu'il l'utilise normalement, je suis la pour lui apprendre mes ficelles et tours de mains. Et éviter mes erreurs et surcharges, il sera temps plus tard de songer à une autre motorisation et pouliages étagés.

J'ai dit avoir un manque de puissance au moteur 250 Watts ?

Attention Mike, j'aie bien dit que les courroies étaient neuves et lisses, ce manque de puissance est peut etre du aux glissements des courroies.

Je me suis mis sur le rapport le plus lent, ça va déjà mieux.

Pour bien connaitre un tour, il faut l'utiliser souvent au moins un an, et je l'aie depuis les débuts de  2019 soit déjà bientôt 2 ans et demi de loyaux services.

Ce qui m'à fait mettre des poulies a étages, c'est son thermique qui ferme trop souvent bridant ce petit tour, en faits il faut tout essayer, et j'ai testé les vario chinois, et je préfère les poulies a étages pour leurs vitesses constantes.

Et j'ai un gros tour pour lui faire des pièces impossible a faire sur le BD3, c'est ça, l'entre aide du forum . Ca lui évitera de bousiller de suite le vario.

Et puis deux tours identiques de membres d'un forum, c'est de l'entre aide assurée, notamment pour les pièces mécaniques communes : à Rajouter :

Un mandrin à 4 mors concentriques à attachement arrière en 14x100. Chez BG 55,82 €  TTC.https://www.banggood.com/fr/SANOU-34-Jaws-Wood-Lathe-Chuck-50mm-63mm-Manual-Chuck-Self-centering-DIY-Metal-Wood-Lathe-Tools-p-1604495.html?rmmds=detail-left-hotproducts&cur_warehouse=CN&ID=513819

Un mandrin 4 mors indépendant (que j'aie en rab au prix coutant, avec sa bride de montage alu à faire moi même, pour adapter dessus le 3 mors concentrique de la marque chinoise An Nou. chez BG.  49 € en diamètre 80, 50 € avec la bride alu que je fabrique.

Un mandrin de contre poupée de 0 à 13 à clé une adaptation JPG. 15 € j'en ai en rab de ces mandrins, je te le fait pour du 14x100

Une pointe tournante sur roulements chez BG. Mais on peut se la faire soit même, un corps en alu AU4G, deux roulements de 6x12x5 ou approchants, le diamètre du corp sera au prorata de celui des roulements, d'ailleurs on devrais en avoir plusieurs à pointes différentes, une de très fine pour usiner très près de la pointe.

Pour le reste c'est du superflus comme l'outillage annexe décrit pour Bamo.

Mais il lui faut un jeu d'outils carbures brasés en carrés de 8. 20,90 €

Avec tout ça, il commencera les bases d'une construction. 2tant métallier il doit pouvoir se trouver un fournisseur de métaux neufs, si non je l'adresse au miens HYPER ACIER qui expédie de partout en France.

Ou j'achète moi même ce dont il a besoin et le lui expédie, il paie ainsi hors taxes sa ferrailles.

D'autres parts, c'est sur qu'il me faut vendre des modelés, j'en ai trop et ne sait ou les mettre, pas pour faire des bénéfices, mais pour en construire d'autres, alors notre pauvre gentil membre ne sait plus ou donner de la tète ?

Que choisir ?