Modification Pelle Cat Bruder par Bamo

Vu que tu a des décrochés pour tes ponts, les cardans se retrouvent dans le carénage.

Si tu as une boite de transfert WPL tu la sur éleve sur un petit massif en tole, pour que les cardans viennent s'y accoupler.

le problème ce n'est pas tellement la boite, mais le moteur, j'ai la barbette au dessus qui va me géner

Impression du premier essieu en cours avec ses fusées. 8h. Du coup j'ai commencé les jambes de flèche qui seront faites dans du plat de 30*8. elles seront percées à 4 et traversées par un axe Alu que j'ai déjà. Pour le maintien au bout j'hésite, tarauder à 3 dans du 4 çà laisse pas grand chose pour mettre une vis à chaque bout. sinon je fais des axes laitons que j'ai aussi sur lequel je brase une goutte permettant de mettre une vis de 2 dans la jambe. Blocage en rotation et translation de l'axe comme les vrais.

l'impression de l'essieu avant est terminée. Il est parfait. Les moteurs s'intègrent au poil, les empreintes d'écrou permettent un serrage par 4 vis des 2 demi-essieux. la charnière du cardan tombe pile sur l'axe de rotation de la fusée. Je vais pouvoir récupérer le U d'oscillation acier, l'essieu faisant 20 de diamètre comme la version laiton. Mais avant, je vais mettre quelque chose parce que l'oscillation sur la vis directe va bouffer le plastique et ovaliser le trou en quelques heures. Je verrai bien une entretoise de servo si j'en ai en diamètre 3 interne encore. Sinon j'en refait dans la tige laiton de 5

Il faut que je refasse les fusées, je les ai prévues trop courtes et je n'ai pas tenu compte des 7mm à respecter entre le  centre de la charnière et le roulement.

La je prépare l'essieu arrière, j'hésite entre le remettre sur le U comme à l'origine ou fixer directement l'essieu au chassis.

Bon, tu sauve les meubles, c'est déjà pas si mal ?

Coté hésitation, il y a la valse ? Mais faut aller la chercher à Vienne en Autriche ?

On se rapproche du modélisme à l'allemande xD. Je suis parti sur une attache directe au chassis. De toute façon je ne pense pas faire la double oscillation avec rattrapage d'assiette, même si je m'en laisse la possibilité, l'essieu arrière étant construit comme celui avant, j'aurai juste à virer de la matière au dessus si je décide de le faire un jour.

Modélisme à L'Allemande ??????????????? dis plutôt dilettante.

Tu les a vus bosse nos voisins, pinailleurs de mouches, tout est prévus à l'avance puis réalisés.

Souvent on se dit : J'y ferais après coups ?

Que dalle, on y fait jamais vu qu'on a faits autres choses.

Le mieux c'est de se faire un cahier des charges et de s"'y tenir.

Toutes digressions se paient par des modifications impossibles.

Je le vois bien pour moi, si je sort de mon cahier des charges je me met dans une merde noire.

Ainsi pour mon Explorer, mon cahier des charges établis je m'y conforme, jusqu'à présent je n'en ai rien changé, et ca baigne.

J'aie fait pareils pour la pelle à pneus, idem à l'hybrid et au Prinoth.

Ne rien changer mémé si ça parait mieux.

Par contre refaire un autre modele avec ces nouvelles idées.

Regardes l' Explorer j'ai dit vouloir faire des tas de trucs sur la fléche ?

Ben non je fais au cahier des charges.

Je modifie rarement, je préfére reconstruire différemment.

Mon cahier des charges me guide, plus celui que j'aie dans ma tète en mémoire, et tout baigne.

Je trouves que pour cette pelle tu ai trop voulu faire toi même ? pour un premier modele TP c'est pas toujours la solution car il y a trop d'inconnus du coté réalisations mécaniques.

Il faut déjà apprendre les rudiments du tournages et après ceux du fraisage.

De plus et en règles générales vous n'écoutez pas vos anciens vous en faites à votre téte et souvent vous vous retrouvez le bec dans l'eau.

Mon principe était : Faire aussi bien que le copain d'en face, et exactement pareils, puis sur des ces enseignements voler de mes propres ailes.

Et ca m'à toujours été réussis.

Se faire ses ponts soit mèmes ? Oui je les ai faits mais 10 ans après une fois bien formé aux usinages divers.

Puis fort de cet enseignement et ne pouvant aller plus loin, acheter du tout fait.

Pourquoi s'emmerder à ré inventer la poudre ?

Tu as raison, si j'en refait une je partirai peut être sur une version avec des ponts/boite de transfert du marché (pret pour une Mecalac 9MWR ?). C'est vrai, je m'emmerde, mais en même temps je découvre sur le tas les difficultés mécaniques, j'ai toujours bossé comme çà, l'autoformation a des vertus, mais pas les plus agréables. Oui j'aurai pu faire exactement comme ta pelle, mais dès le début tu as semblé ne pas tenir compte des proportions, je n'ai rien contre la triche mais dans certaines limites et la pelle girafe, je la sentais pas trop pour un premier projet, et puis l'idée des 4 moteurs a été piquée à Bartste.

Quand j'ai commencé cette pelle souviens toi, j'avais 3 tournevis, un marteau et une perceuse Bosh à percussion sur colonne serrés à la poignée par bague. Depuis, le matos est arrivé, la technique aussi, j'ai pu refaire un châssis qui me plait, mes pièces au tour donnent de très bons résultats. Mon centre de perçage ne lm'a pas aidé, mais le problème des essieux je l'ai eu dès le début et ce travail avec bite et couteau. Demain avec une fraiseuse, que ce soit l'emco ou la HBM que je vais surement prendre, étant la même que la Bernardo mais 20% moins chère, percer un tube sera plus facile, prendre la mesure sur le coté du tube, et décaler le banc de la moitié de son diamètre

Je suis mort de rire quand tu dit : centre de percages.

Pour moi c'est une perceuse sur colonne.

Certains ont pris des mauvaises habitudes, comme centre d'usinages, pour tour et fraiseuse.

En lisant cela, le néophyte croit de suite que la pièce sortira seule comme par miracle.

Soit la perceuse est bien conçue, soit elle est mal foutue des le départ.

Et puis vouloir qu'une machine fasse tout ? Non et pourquoi pas faire la cuisine ?

Moi j'aimes bien les tours de mécaniciens d'établis, les fraiseuse à table croisée d'atablis, les perceuses a colonne d'établis, les cisailles à levier d'établis, les micro tronçonneuse d' établis.

Par établis on designe bien la nature et grosseur de la machine.

Par centre de perçages je comprends que la machine peut faire des perçages mais aussi des taraudages, tous travaux qui tournent autours des perçages.

Par centre d'usionages on espère des machines pluridisciplinaires qui peuvent tout faire.

Les Chinois sont passés les maitres de l'entourloupe, faire passer des vessies pour des lanternes.

Comme les combinés, oui des combinés des assemblages mal fagottés de diverses machines qui ne feront pas le 8 em de ce que des machines séparées feront ?

Et on en rajoute avec les filetages au tour, les cones de grande longueurs. Et pourquoi pas les taraudages ?

C'est quoi une taraudeuse ? mème les chinois sont pas foutus d'en fabriquer.

Une taraudeuse est un appareil qui se fixe en cones mors sur une perceuse, et qui permet grace à son porte outil de serrer toutes sortes de tarauds à partir de 2 jusqu'à 12 ou 14 suivant capacité.

Dans le sens taraudage le taraud ................... Taraude, normal c'est sa fonction.

Pour le retour, c'est un système à différentiel intérieur qui le dévisse à 2 fois la vitesse de la perceuse.

Le taraudage se fait sur un système à friction de sortes que si le taraud force trop le taraud se débraye évitant la casse.

En as tu vus beaucoup de machines chinoises capables de tarauder ?

Bien sur l'appareil n'est pas donné, autours des 300 à 400 € mais fort utile quand en serrurerie on a à tarauder des milers de trous en M 4x70 ou 5x80.

Bref tu a achetée une perceuse sur colonne chinoise fort mal foutue, mais pas un centre de perçages vu que des centres il n'y en a pas ou qu'ils ont glissés a coté.

Héhé, oui, une perceuse à colonne chinoise d'établi bancale  ils appellent çà centre de perçage, mais c'est même pas centré les perçages xD. Elle n'a pas d'avenir cette machine, au mieux ses pièces serviront à autre chose.

Servir à autres choses ? Comme la fraiseuse du combiné de ma boite ?

Tres dubitatif, je me le suis souvent demandé ce que je pourrait en faire ??????????????????

Rien, mais alors rien de rien, ca a fait du poids de plus dans la benne à ferrailles pour payer un casse dalle aux copains de l'équippe.

Garde le moteur et les poulies et les courroies que tu jetteras dans 10 ans car ils te feront chier en prenant une place inutile.

Ce qui est moche c'est tous les gars qui achètent ces machines de merde qui se font baiser, les importateurs qui se fichent pas mal que les clients ne soient pas contents du moment que c'est vendu, belle bande d'emmanchés.

Repasse moi tous les liens des fraiseuses que tu envisageais d'acheter, que je regardes comment les modifier quand leurs varios auront chiés ?

La Bernardo, je sait, mais les autres ?

les poulies peut être ou le moteur, l'inter, des trucs comme çà. Ou adapter l'ensemble sur le tour par la colonne, la faiblesse venant du plateau et du socle, je ne sais pas encore.

La deuxième jambe est faite et les 2 sont percées. trou excentré, serrées dans le 4 mors et perçage ensemble, alignement parfait. les bras devront être obligatoirement renforcés, le plastique est plutot mou aux articulations et ne tiendra pas longtemps. pour la flèche, je vais placer 2 plats alu de 3 ou 4 qui recevront l'axe de flèche et l'axe du vérin de brisé.

Mes impressions sont toujours en cours, j'ai eu quelques soucis avec l'imprimante qui accrochait la couche de dessous au changement de pièce. J'ai du relancer en activant le Zhop, une fonctionnalité qui lève la buse quand elle doit se déplacer sans imprimer. C'est un peu plus long, elle aura normalement terminé demain dans la matinée. Avant d'imprimer le deuxième essieu, j'ai fait quelques optimisation. Le moteur sera bloqué en rotation, comme il a un méplat, j'ai prévu le méplat dans l'essieu. J'ai ajouté quelques crans de guidage qui permettront de bien positionner les 2 demi essieu ensembles à la fermeture. J'ai aussi prévu une sortie pour les câbles des moteurs (c'est con quand même de jamais prévoir çà, au premier essai çà fermait nickel sauf que les câbles étaient pincés, un trou de 9 a résolu le problème sur le premier essieu).

J'ai aussi refabriqué 2 entretoises à épaulement dans du tube laiton de 5*3. l'épaulement fait 5 et l'entretoise fait 4 extérieur, on arrive à faire du très précis avec le tour

Ah sinon, les tiges filetés laiton qu'on trouve dans le commerce sont plutot ecroui et pas recuite ? j'ai voulu en plier une, elle a cassé net à peine à 5° de pliure. Je pense que je dois chauffer au prochain essai.

On a jamais dit que les tiges filetées étaient recuites.

Vue les travaux qu'elles subissent les tiges filetées sont toujopirs écroui.

Tous travaux sur acier écrouis le métal.

Le chauffer au rouge le recuit.

Il va de soit que lorsque l'on veut plier n'importeq quoi en acier on doit le chauffer au rouge, et on le plie autours d'un mandrin, ou sous presses de formes.

La tôlerie malgrés quelle soit écrouie se plie très bien à froid sans etre recuit.

On admet une tige filetée de 4, un lis elle casse, on admet alors un rond de 4, on le plie sans casse.

Alors ? qu'est ce qui casse ? Ce n'est pas tant qu'elle soit écrouie ou recuit, c'est le fait de ses filets qui diminuent le diamètre nominal et du même coup fragilise l'ame restante de la tige.

Bien sur plus la tige filetée est grosse, moins elle aura tendance à casser vu l'épaisseur du metal de l'ame.

Ce que tu éprouve tu le découvre, pour nous métallos, c'est nos bases des travaux sur métaux, on ne les a pas appris instantanément, mais sur plusieurs dizaines d'années.

Tu soude des chassis en tole ? Tu as pu voir que lors d'une chauffe la tole se déforme ? Elle se dilatte, si tu sioude quand mème elle sera déformée dilatée.

Mais si tu attends quelques secondes elle revient à sa position première, elle se contracte.

Les métaux se comportent comme les végétaux, ils ont des fibres internes qui s'allongent et se raccourcissent suivant la nature des déformations qu'on leur fait subir.

En fraisage c'est probant, une tige d'alu de 20x5 à plat, si on la frais en long sur un coté, elle va se cintrer à l'inverse du fraisage.

Mais si on fraise à l'identique de l'autre coté, elle ve se remettre droite.

A chaque fraisages on a coupés ses fibres, de l'autre coté ces fibres contactées vont encore plus se contracter et se raccourcir, la tige plate forme un arc.

Ras le bol on la redresse en tapant dessus sur tas plat ou en creux, et on la fraise de l'autre coté, et vlan elle va se déformer de ce coté.

Pour éviter ces phénomènes on va pré contraindre le métal en le déformant à l'inverse du fraisage, une fois celui ci fait la tige redevient droite.

O,n soude un cadre en cornières de 30x30 acier ailes extérieures donc cadre interne.

On pointe les 4 coins en haut et bas sur extérieurs, puis on contrôle l'aquerrge par les diagonales, celles ci doivent etre identiques.

On pointe alors l'angle intérieur des cornières rapidement aux 4 coins intérieurs, et on contrôle les diagonales, elles ne doivent pas avoir bougées.

Par apres on veux pas de soudures éxtérieures donc soudures intérieures les plus contraignantes en déformations, on va souder arc de l'intérieur vers l'éxtérieure, le retrait se produit touhours quand la soudure se termine, alors logiquement les 4 longueurs devraient se retrouver droites ?

Pas de bol les retrait les ont cintrées toutes les 4 vers l'intérieur malgrés des soudures faites pour obtenir le contraire.

On ne s'affole pas, on prends un tas à manche qui est une masse d'acier plate avec un manche et l'on va marteler les coins intérieurs la ou l'on a pointés, et miracles les barres se redressent, c'est le faits que les soudures ont rétrécirent les fibrents intérieures, et que le martelage des coins intérieurs les ont rallongées.

Tu chauffe une tole au milieu au rouge, la tole va former un dome, elle se dilatte.

Tu la laisse refroidir elle va se contracter et se remettre a plat.

Mais si tu veux conserver ce dome tu va marteler a chaud tout autours du dome en martelages en spirale pour finir sur la pointe du dome, celui ci va etre amplifié par déformations d'atirage des ses fibres.

O, travaille les aciers a chaud parce que c'est plus facile qu'à froids de plus ca les recuits et les régénères, mais en les travaillants ca les écrouis, ils redeviennent cassants, alors on les re chauffent et ils se régénèrent.

Plus on martele un acier plus il emmagasine de la chaleur et il va rester rouge tres longtemps au moins le temps qu'il faut pour le mettre en formes.

Il faudra le re chauffer pour continuer à le mettre en formes.

Admettont une hache : On le chauffe et on le met en formes , autant de chauffes que nécessaires, au fur et à mesures ils s'affine, le forgeron va allots faire son tranchant à chaud, de plus en plus finement, c'est le parage, le metal forgé doit sortir nickel, mais il est toujours trés chaud, alors on le trempe pour le durcir, avec une légère re chauffe on va le cémenter, et suivis d'une retrempe dans la foulée, si c'est bien fait le tranchant durera des années.

Un meulage a froids sur meule grés à très basse vitesse et à l'eau va lui donner son fil, tel un rasoir.

Oui je vois, en jouant avec ces déformations tu peux faire des trucs bien sympa je chauffrai au flambant mes renvois de direction. J'ai fait les bras plus courts mais la fixation par boulon des demi ponts brident la direction et il me faut donc faire 2 pliages de 20° en sortie de bielette de direction sur rotules.

Quelques soucis d'impression mais j'ai un essieu complet avec ses fusées. Je ne sais pas pourquoi mais le cardan allait trop loin dans la fusée, je pense que la flasque de butée de roulement était trop épaisse. A part ça ça va être bon. L'ensemble tourne  y compris en butée de direction (angle max 25° ce qui fait 50 en mode 4 roues directrices).

J'ai commencé le renfort de bout de flèche. Ce seront 2 plats alu de 2mm de diamètre. Le premier est terminée dans son positionnement et sa découpe, il me reste à déterminer l'emplacement de 2 vis pour percer tarauder la plaque. Je finis la 2eme avant pour les percer ensemble et avoir quelque chose de symétrique et aligné

le concept de l'essieu est validé, j'ai pu en monter un entier avec la transmission et la fixation. çà tourne sans problème, pas de blocage au niveau cardan. Pour la direction, j'ai du refaire une fusée, j'avais oublié que sur la première version je ne passais pas par le même axe pour le renvoi et la barre du servo. Cela venait du fait que j'utilisais des rotules rondes et pas des rotules percées.

Ces essieux sont conçus pour ne pas avoir de contraintes de serrage dans le plastique. chaque liaison vis est faite avec un contre écrou dans une empreinte. çà permet des serrages très forts sans risquer d'arracher le plastique par le pas de vis. la liaison châssis se fait par 2 vis M3 serrées dans des écrous à l'intérieur de l'essieu pour l'arrière et par le trou axial bagué avec les entretoises en 5*3 que j'avais fabriqué. On a donc une liaison acier/laiton qui s'usera moins vite qu'une liaison acier/PLA.

J'ai aussi fait la deuxième cale de renfort de bras, j'en suis à l'étape perçage. Si tout se passe bien, ce weekend j'ai fini la fixation des éléments, du bras et de la transmission et la préparation des axes et j'entame les vérins.

Elle sera peut être en état de creuser et de se déplacer pour monistrol, elle n'aura ni lame ni stabs mais c'est pas indispensable pour un premier chantier

L'important pour toi c'est qu'elle fonctionne en hydro et puisse se déplacer.

J'ai pris un peu d'avance, pour une fois que j'ai un planning cool. les renfort sont percés et  fixés, l'axe de flèche passe bien centré. je m'attaque à l'axe arrière du vérin de brisé, c'est bien plus hasardeux car il n'y a pas de trou débouchant à l'origine. J'étudie les possibilités.

Et enfin il semble que mon imprimante ait décidé d'imprimer les dernières pièces correctement. On ne va pas crier victoire trop vite, mais la elle est à 75% et c'est très propre, pas de filament qui tortille ni de pièce qui se décolle. Si elle fini correctement, elle roulera peut être dès ce soir la pelle.

Embarqué sur un DnD surprise,  j'ai pas avancé comme je le voulais. En tout cas l'impression est bonne, les écrous sont tous positionnés, les roulements aussi. J'ai remarqué que j'avais 2 modèles de cardans, même diamètre, même longueur, la seule différence, c'est que les anciens ont des vis M2 sans tête alors que les nouvelles ce sont des M1.5. je vais homogénéiser tout çà, j'avais monté les nouveaux avant de voir la différence mais j'ai encore des anciens en stock. De toute façon je dois "frein filetiser" tout çà, je mets toujours du bleu, démontable, je n'aime pas trop les autres car il faut de la chaleur pour les dissoudre et démonter l'ensemble. Le vert fait plus un vernis qu'une pate et doit être remplacé au premier démontage. Le frein filet bleu peut supporter quelques démontages. il ressemble à la pate des écrous freinés.

Et bien évidemment j'ai encore perdu des trucs, impossible de remettre la main sur ma 4ème rondelle qui doit recevoir les vis de fixation des roues.

O, est bordéliques tous les deux ? Impossible de se refaire  .

Ah non, çà tu ne me fera pas changer, pourtant un atelier bien rangé c'est pratique en théorie mais on est embarqué par la passion. on commence un truc puis un autre en parallèle; on sort un nouvel outil, qu'on ne range pas de suite. 

Je me suis forcé par contre à ranger forets dans la boite et mes petites limes (commandé un kit de 10 limes diamantées sur Amazon, y a toutes les formes, de la queue de rat de 3 à la lime triangulaire en passant par de la demi ronde, la carrée et plein d'autres profils) dès que j'ai fini de m'en servir, d'autant que j'ai de plus en plus de mal à lire les tailles sur les forêts. C'est çà devenir casse-couilles euh presbyte :p.

Ou myope, alors le mieux c'et de les emmancher dans des manches en bois dont tu colore le bout arrondis de diffrentes couleurs, à la longue tuen fera la différenve à à la couleur

Un truc ausi important, toujours emmanchés, des forets affutés à 90 ° pour fraiser à la main, on commence à 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12.

Vu que tu ne sait pas affuter il faudrait que je t'achete ce jeu de forets, avec des manches bois ou plastiques que je te les raccourcisses les emmancher et les peindre.

Je m'en sert pour ébavurer et fraiser main, ils sont en permanence dans mes tiroirs ou sur les établis, je ne saurais m'en passer.

j'ai 3 fraises à 90° de 3 tailles différentes, c'est avec çà que je fais mes fraisage pour TF, çà marche nickel, je couvre les pages M2 à M16

OK on reste comme ça.

yes. De mon coté j'ai usiné dans de l'hexa de 6 de nouveaux écrous M3 en 5  mm d'épaisseur, mes empreintes étant un peu trop large et l'écrou m3 standard ayant tendance à tourner dans son logement. C'est parfait  comme çà.

J'ai aussi remplacé les cardans, ils sont donc tous les 4 identiques. j'ai commencé à percer les rondelles (retrouvé ma 4ème, au fond de sa boite, donc myope, presbyte et daltonien car j'ai confondu le gris de la rondelle alu avec le fond blanc de la boite). J'avais eu la bonne idée de noter les moteurs droite et gauche ce qui me permet de fermer les essieu sans avoir besoin de contrôler leur sens de rotation. J'en ai 1 à ressouder, dans les manips, les brins du fil de masse se sont cassés entre la soudure et l'isolant.

C'était bien tenté le coup des rondelles avec le diviseur maison, mais impossible d'aligner les trous correctement, pourtant j'ai pas trop mal réussi mes pointages, mais le taraudage rend la fixation très compliquée. Si j'ai réussi à vide à mettre les 8 vis, avec la jante, c'est impossible. je crois que je vais passer au système du boulon pour avoir un peu de jeu et me permette d'avoir les vis un peu de travers quand nécessaire. Heureusement j'ai la place de mettre des écrous, je vais peut être même les mettre à l'avant, après tout avec des écrous de 2, çà devait passer et pas rendre le truc trop moche.