élévateur Manitou TMM 25 4W-JPG édition BAMO

En faits ce fil alimentaire n'est pas grand en longueur, s'il sort à hauteur du vérin d'orientation, mais sur l'un des cotés du mat comme tu dit une boucle vers le haut il se rattache directement sur le châssis des fourches, qui en redescendant donnera la longueur pendulaire, à ce moment la une poulie lestée pourrait faire l'affaire de tendeur, mais c'est à voir ?

A voir le moment venu.

Aller je descends bricoler car cet après midi j'ai pas touché terre pour ma compagne qui hiberne.

Premier travail, à été d'affiner le sommier supérieur d'échelle, photo après la soupe.

Et pose d'une entretoise laiton en bas extérieur d’échelle en remplacement , peut etre provisoire de la corde à piano, en fait un montage plus rigide et mécanique, pour les nombreux ajustages sur les mats.

Travaux en vue de la fabrication des 4 poulies prises dans un rond laiton de 14 ramené à 13, percé à 3, rainurés, et coupées à 2 mm pile poil.

Second travail demain, le fraisage du bas des montants d’échelle et en haut sous les supports du sommier pour les incruster dessus.

Dans la foulée fraisage de la rainure carrée intérieur de passage du câble. Pour les perçages des trous des poulies je ferait ca sur fraiseuse avec les verniers, les deux montants pris en sandwich cote à cote dans l’étau, pour le pointage des 4 trous pour axes acier de 3 mm.

Normalement je pourrait remonter cet ensemble.

Il me faut aussi affiner le sommier des montants des mats, qui est encore brut d'usinages, je ferais ça en premier vu que la fraiseuse est montée pour cela.

Mais il me faut aussi refendre mes deux tourillons d'oscillation et les recouper de 2 mm, ils ne doivent en aucun cas dépasser des supports fixés sur la caisse, car au dessus vont se trouver les N 20 de relevage à tiges.

Pour eux deux modes de fixation, soit par plaque frontale brasée sur une tôle pliée englobant moteurs et réducteurs  des deux ensembles droits et gauche, la fixation se fera par deux vis de 2,5x5 TF  sur le sommier bas oscillant.

Soit uniquement sur plaque frontale fixée dans l’épaisseur des piliers d'assemblages, mais je préfaire la prelmière solution mème s'il y a plus de job, car relativement facile à faire.

Il me faut faire deux demi coffres brasés, de la longueur des groupes, ceux ci reposant directement sur les cotés du sommier bas des montants du mat.

Puis un grand sommier englobant celui en alu, et plié de chaque coté pour reprendre chacun des groupes par brasures, avec plaques frontales.

Et c'est le serrage des deux vis arrières plus les vis frontales qui tiennent les deux groupes moteurs.

Une fois ces moteurs fixés il me sera facile de couper à bonnes longueurs les deux cylindres et les deux tiges de pistons.

Et de les mettre en place. pour bien faire il me faudrait braser sur la plaque frontale un centreur de cylindre, vu que ces cylindres sont déjà centrés sous le sommier supérieur.

Les tubes tiges de vérins se verront dotés comme le tube d'orientation doté d'un écrou laiton en M 4.

Les tubes cylindres sont des caches misère purement fictifs.

Mais les tubes tiges de pistons assurent réellement,nt le relevage de l’échelle.

Une fois ces ensembles en place et fonctionnels, re démontages des tubes cylindres, pour établir les fins de courses mécaniques hauts et bas. Peut etre serait je obligé de changer de moto réducteurs pour avoir des tiges filetées plus longues ?.

Seuls les montages me le diront.

ça va vraiment etre un bel engin ce manitou,il commence vraiment a ressembler a quelque chose.
j'admire ton travail sur de si petits engins car j'en serait incappable.
tu parlais de poulies,il faudrait que je regarde mais je dois avoir de la poulie a rainure en V avec roulement de 12mm qu'il me reste de ma grue.
si ça t'interesse,fais moi signe.

Je les faits moi même comme toi Gregory, mais ici elles ne font que 2 mm d’épaisseur et 13 extérieur. Mais merci de ta proposition.

C'est sur que ça sera un bel engin très technique. Je n'y croyait pas moi même que l'on puisse faire si petit, et encore il y a plus petit, quand tu regarde les pignons des micro réducteurs N 20 tu te demande comment ils font ces chinois.

Et encore ce ne sont pas les plus petits, Pololu fait des micro réducteurs planétaires de 6 de diamètre et 18 mm de long réducteur compris.

En Australie un revendeur fait dans le micro micro moteur de 4 mm de diamètre. et des moteurs qui tournent à 30 000 tours.

Barste nous avait montré son ENGCON à pinces avec ces micro réducteurs de 6 mm, le seul qui en ai fait un de ces engins c'est ma pomme sur la Mécalac.

En faits tout le monde peut construire petit , il faut le vouloir.

Tu va voir la Pelle JCB micro de bruder, c'est pas gros, elle va fonctionner en 8 voies, tu imagine aussi petit ?

C'est rendu possible grace au ultra micro réducteurs et aux cartes pololu à 360°, au ultra micro récepteurs de 3 gr en 8 voies, aux accu lipo 1 S de 500 milli

L'hiver 2017/18 je faisait dans les modèles volants de 10 à 15 grammes en 4 voies, et que dire du requin gonflé à l'hélium de 10 grammes qu'il faut lester pour éviter qu'il s'accroche au plafond.

L'ultra petit c'est rendu possible grace à ces nouvelles technologies.

Pas mal  du tout ton travail sur les mats. C'est vrai que quand tu vois les moteurs de micro servo, tu te dis que tout est possible. Y en a même qui Radio commande du 1/50eme. J'ai vu une video d'un village complet au 1/50eme. Ce qui m'a le plus plus c'est un zodiac de 4cm de long R/C qui navigait dans l'étang de 40cm de long du diorama.

Elles vont être grosses tes poulies en 13mm. Je compte partir sur les reas de 5mm perso, ce qui me permet de les mettre derrière le mat.

Je ne peux pas faire autrement pour ces poulies, les mats font 12 de large, le réa fait 1 mm de profondeur, donc 11 à fond de gorge, je fait une entaille carrée de 1 mm tout le long des montants d'échelles pour faire passer le câble.

En faits vois le truc différemment : les montants font 12, si tu fait un fraisage carré des deux cotés du I de 1 mm tu te retrouves à 10 intérieur des fraisages carrés. Si tu place une poulie de 12, et que tu veux placer le câble dans chacune des entailles, pour que ceux ci ne dépassent pas la largeur de 12 du I, il te faut des poulies de 12, à fond de réa de 10.

Je ne puis faire qu'une rainure sur l'arrière, et pas sur l'avant car plus d'épaisseur dans les montants pour les faire, je me retrouve à 11, donc à 11 en fond de gorges et 13 en diamètre de poulie.

Toi tu voit l'idéal,5 de diamètre de poulie veut dire 3 en fond de gorges, à mon avis la suspente ne va pas aimer un si petit diamètre, car comme tout câbles , ils sont fabriqués pour un rayon minimum, en dessous ils se casse.

Prends un tube de polyuréthane de 1,8x3 ? Rayon minimum 6 mm donc 12 au diamètre en dessous il se coude, ou se plie d’équerre donc s'écrase et le jus ne passe plus.

Ce sont des loi mécaniques incontournables, si tu les admets tout se passe bien, si tu les réfutes tes montages ne fonctionnent plus.

La suspente de parapente est composée de fibres aramides en long, ces fibres sont plus fines qu'un cheveux, il y en a des centaines dans un câble d'un mm, et pour les protéger une chaussette en matière tressée et établie autours de ces fibres, et le constructeur affirme que si le rayon est en dessous de ses normes le câble ne roulera plus dans les poulies.

Les plus petites en Para pente sont de 15 avec 10 en fond de gorges.

Il est admis que si l'on fait une coque sur un câble aramide donc une boucle et que l'on tire dessus les fibres intérieures se cassent, et toi avec, si tu est suspendu dessous tu te casse la figure.

Une suspente de 1 mm résiste à 100 kg à la rupture, une de 1,5 résiste à 200 kg à la rupture, mais utilisées droite et sans coques.

De la sur un décollage, le trie du suspentage est hyper important, on fait en sortes qu'il n'y ai aucune coquilles et aucun mélanges, de faits lors du gonflage la voile se place en corolle au dessus de la tète, toutes suspentes chargées, et l'on peut cavaler dans la pente pour prendre son envol.

Ah ok, je ne savais pas que la suspente avait un rayon de courbure minimum. La cordelette n'a pas ces contraintes en tout cas bien plus petites, et je m'etais basé dessus pour les réas. Après je n'ai pas forcément besoin de supporter 100kg de traction. Je verrai, mais un simple fil de coton noir de 1mm peut suffir, je crois qu'on est déja à plus de 20kg de charge de rupture

Les avantages des suspentes de parapente : Ca ne s'étire pas, une suspente de 1 mètre va le rester plus de 10 ans, essaie avec n'importe quel autre fils ? Sa force de traction en faits on s'en fout, on recherche plutôt ses qualités, ne s’étire pas, ne se tourillonne pas.

N'importe quel fil est commis, la commissure est un procédé de fabrication des câbles par torons, si un câble formé de plusieurs torons est commis que dans un sens, il va se tortiller sur lui même et faire des embrouilles pas possible.

Le câble de parapente à cette caractéristique du faits que les fibres ne sont pas commises (pas tortillées sur elle même pour faire des torons), ce sont ces caractéristiques essentielles qui m'ont poussés à les utiliser pour tous mes engins de levage.

Sur les câbles industriels des grues par exemple, les fils d'acier sont très fins et souples réunis à plusieurs en torons avec une machine dite à commettre, donc une commetteuse, elle fait tout à la fois les torons et le câble lui même mais que dans u seul sens d'entortillement et de ce fait si on le relâche il se fait des spires sur lui même.

Pour palier à ces inconvénients on constituent des totons à droite, puis lors du rassemblement des torons entre eux pour faire le câble, on commet dans l'autre sens, contrariants les torons à se tortiller dans leur sens, puis on gaine le câble pour éviter tous désagréments, de ce faits les câbles de levage ne se tortilles pas sur eux même.

Une fois la suspente en place sur les mats la tension est établie une fois pou toute et ne changeras pas en 10 ans de services. Pour cela j'utiliserais des minuscules tendeurs ou ridoirs à pas inversés pour la tension qui se fait sur 1 ou 2 mm pas plus.

Nouvel envois de BG des micro roulements, 2x6x2,5 une vingtaine, et puis les roulements à collets que j'ai payés et attendait on du tomber du camion, je ne les reverrais pas, et j'ai fait sans eux.

pareil, je n'ai jamais vu la couleur de mon porte filet de 2, çà fait 60 jours maintenant.

Bon sinon j'ai trouvé les caractéristiques du deenyma. Le diamètre (pas rayon) de courbure minimum est de 5 fois son diamètre pour garantir 80% de charge et 8 fois pour 100%. donc il faut du 5mm en poulie minimum (la doc constructeur donne une poulie de 1 pouce pour une corde de 5mm) pour garantir un passage sans casse Je vais voir pour intégrer des poulies de 8mm, mais si je tombe sur une impossibiliité, je me réserve la possibilité de mettre du 6mm

J'utilise de la suspente de 1 mm, mais en modélisme il existe des suspentes encore plus fines, pour les para Moteurs RC que je pratique également, et ça se trouve chez Opale Para modèles, site sur le net ou encore chez Flash RC site sur le net, ce sont toujours des fibres aramides ou Dynema dans des chaussettes.

Sur le forum para modèles on nous a même appris à faire des épissures sur ce type de petites suspentes.

Ce peut etre une solution sur nos élévateurs, en bout de suspente on passe dans la fixation du mat ou de fourche, au retour on fait une épissure de ce faits pas de nœuds et c'est invisible et esthétique.

La technique : on enfile la suspente dans la boucle de ce qu'on veut lier, puis de l'autre coté on enfile la suspente dans le chas d'une aiguille à coudre, on plante alors l'aiguille dans l'axe de la chaussette, et on la ressort 1 cm plus loin, on tire alors sur la suspente pour échapper la chaussette et le chas de l'aiguille, on coupe la suspente à ras de sa sortie de la chaussette et on y met un point de colle cyano.

Une fois sèche tu peut tirer comme un sourd, macache pour faire sortir de l'épissure, car plus tu tire plus la chaussette se resserre sur la suspente.

Si ça peut aller d'un coté, de l'autre il faut au moins un ridoir de tension, le plus petit possible, pour ne pas gêner.

L'ai vu une vidéo sur les épissures, en fait le gars en fait 3 ou 4 et repasse dans le fil à chauqe fois. Au final, çà fait une boucle hyper solide

Je vais regarder si en 0.8mm on pourrait trouver. Mais sinon, je pense pouvoir intégrer des poulies de 10mm en les plaçant entre le mat et les vérins de levage. les suspentes seraient à l'extérieur de l'échelle. Je ne vais pas chercher la petite bête du ressort de tension. je pense faire une boucle qui sera prise dans l'attache du mat, puis tendre sur un tour complet les suspentes et les réenrouler sur cette même attache qui sera vissée. Si çà se détend, je desserre la vis et je tire un peu sur la suspente enroulée

La formule suspentes extérieures a été faite par bruder pour son Kalamar, mais lui n'a pas d’échelle télescopique.

Sur ton schémas tu a bien dit que ces renvois étaient à placer sur l’échelle ? Pas sur le mat ?

Le mat n'en à pas besoin vu que l’échelle est relevée par les vérins.

N'oublie pas dans tes dessins les circonvolutions que font les sommiers de liaison haut du mat et de l’échelle.

Je te fait la photo du travail d'hier, tu va voir que c'est pas piqué des vers.

Ca parait facile à première vues, apparemment seulement car il ne faut pas se tromper, une léche de trop et c'est du jeu ou du serrage en trop.

Ca parait toujours facile quand c'est usiné et monté, mais au brut tu t'en arrache les tifs.

Et parce qu'il faut posséder les bonne fraises, une fraise à dégrossir de 10 ou 12, une fraise de finition 2 ou 3 dents de 8, une fraise en Té pour rainures de 14x3 ou 2 serait mieux montée sur tige de 10.

Bien sur la pince ER montée sur la fraiseuse et les pinces de 4, 6, 8, 10, 12, 14, qu'il faut changer constamment en fonction des travaux demandés.

Je ne dit pas que c'est impossible, je dit que sans outillage c'est impossible, puis il faut connaitre ses bécanes et les avoir pratiquées longtemps, il faut tous le matériel cité plus haut plus l’étau machine les brides servant à brider l’étau qui servent aussi pour brider les mats à fraiser avec fraise 3 dents de 3 mm queue de 6, puis finition sur fraise 3 dents de 6 queue de 6, bien sur le réglet de 100 et le pied à queue.

Il faut anticipe les travaux, voir par extrapolation comme un dessin 3 D comment sera la pièce, car une fois démontée des échelles ça ne ressemble plus à rien.

Pour ces travaux de fraisage je marche sur des coquilles d’œufs cassés qu'il ne faut surtout pas amplifier, réfléchir 10 fois plus que la normale, car entre une pièce bridée sur la table et montée sur les échelles ça fait deux.

Quand tu devient un pro de tes machines, ça devient un vrais plaisir que je distille avec parcimonie, c'est pour cela que je vais lentement, pour ne pas faire des conneries (qui gacherait les dizaines d'heures de travail), et profiter de la joie de faire du bon travail.

Mais c'est superbe tout çà. Oui les 4 poulies sont solidaires de l'échelle et montent avec elle. le mat a juste un point d'attache en haut de la suspente. pareil pour le tablier mais en bas et sur le retour de suspente.

Le sommier du haut d'échelle est à peu près finis.

Celui du haut du mat est encore brut, car j'attends le montage des 4 poulies et du câble sans fin, pour voir ou se situe l'attache par rapport au sommier du mat.

Puis celles ci montées avec le câble, de voir comment ça va marcher avec les deux ciseaux et leur châssis, car en faits ce sont les ciseaux qui sont crochés aux câbles.

Pour moi l'accroche sur mat se fait au niveau sommier de mat.

L'accroche sur ciseaux se fait en bas au niveau mini traverse de ciseaux, outre les deux attaches sur câbles, certainement deux ridoirs de tension la ou ça ne gène pas dans un endroit mort de toute activité, puis sur cette attache sera greffé le N 20 d'actions sur ciseaux.

Cette traverse en alu fraisée, est posée à plat, elle comporte deux tourillons de 3 portant les roulements du bas.

Le point haut des ciseaux est aussi reliés par une traverse identique liée à la tige du vérin de ciseaux, et pareils qu'en bas deux tourillons laiton traversent les branches des ciseaux les roulements étant montés dessus libres comme les traverses aussi.

La logique voudrait que l'axe médian soit aussi relié par traverse, avec oméga au niveau tige du vérin regardant vers l’extérieur.

Ces trois traverses sont tourillonnantes sur elles même mais en sont empêchées par la fixation du vérin.

Petit point flou, la traverse milieu à oméga pourrait etre fixée par équerre de fraisage sur les branches intérieures.

Au repos rentré l'oméga qui évite le vérin est horizontal, mais dés l’écartement il va suivre ses deux jambes et monter de biais avec elles, on s'en fou parce qu'à ce niveau rien ne gène.

Alors ce que je viens d’écrire, c'est le fond de mes pensées, tels que je vois mon futur travail, je vois en 3 D ce que je vais faire, parce que j'ai déjà réalisé du concret, et que je me base dessus pour continuer.

Sans vouloir te blesser, pour l'heure tu n'a rien réalisé, et pour causes pas de machines, parce qu'il ne faut pas se leurrer, sans bécanes et bite et couteau, pour moi c'est du gaspillage de matières et du travail inutile, parce que au fur et à mesure de la progression il faudra adapter avec ce qui a été fait.

N'oublie pas que ce sont des prototype, pas des réalisations sur plans établis, bien sur tu me fournis des plans certifiés je te fait ça les doigts dans le nez a des vitesses incalculables.

Lol chacun fait (malheureusement ) comme il veut ? Mème si c'est une connerie.

Ce que je penses, c'est que cet engin on l'a réalisés tous les deux, sans toi je ne m'en serait jamais sortis, non mais sans blagues faut le reconnaître ?

Le Steve dit qu'on blablate sur 20 pages, il a raisons, mais on ne fait pas une course, on construit un truc encore jamais réalisé à ce jour, ça mérite 1000 réflexions et l'aide de tous.

Alors, je me dit que si mon engin fonctionne, pourquoi tu ne le duplicaterait pas toi même ? tel qu'il est ?

D'une part un excellent travail d'apprentissage sur tes futures machines et un modèle sous les yeux si tu décidait d'en refaire un à ta guise Duc ?

En milieu d'après midi, descente aux enfers, premier travail approfondir les gorges des poulies en série sur le tour en empilage.

Puis démontage de l’échelle et traçages des emplacements poulies, pointages perçages alésages taraudages.

Puis je suis passé sur fraiseuse, ouvrir les emplacement des poulies, puis faire les entailles arrières longitudinales, d'ailleurs sur la dernière j'ai faillis me louper, pas fraisé au bon endroit, ça sera réparation au sintofer puis rectification à l lime, pas méchant.

Puis j'ai faits les 4 axes de 3 laiton, filetages au tour sur 2 mm, mise en place, serrage sur l'étau, sciage à la scie à métaux, ébavurages et essais avec poulies, ça baigne.

Puis remontage de l’échelle en place.

Récupérant deux coffres N 20 en rab, en faits une erreur (bénéfique) je leur ai brasées leurs plaques frontales et meuler l’épaisseur en trop soit une toile de 12 d'un mm pour abaisser au maximum les moteurs de relevage flèche.

Je voulais commencer la pose des N 20 de relevage de flèche mais l'heure de la soupe ayant sonnée, fin du chantier.

Le linde m'ayant beaucoup servis pour fabriquer ces échelles, je vais à présent le remiser, n'ayant plus besoin de ses services, brave Linde.

Demain verra la pose des N 20 de relevage, et la fabrication des faux vérins hydro.

En effets pour pouvoir bosser sur les ciseaux et le châssis fourches il me faut de la stabilité , fourche montée sur l'engin avec ses roues et son orientation avant arrière.

Ça vient doucement mais surement. Sauf les couillonnades

héhé, joli, çà avance plutot pas mal. Bien sur c'est une réalisation à 2 même si tu as finalement utilisé la pluart des solutions que tu avais en tête car ton expérience est meilleure que la mienne. on partage plein de choses sur ce projet.

Là il n'avance pas non plus parce que je suis sur l'établi. J'ai commencé à poser les panneaux de renfort, et c''est du solide. Mais je ferai surement quelques avancés et de toute façon je n'ai pas besoin de machine pour faire mes coffres de N20. Pour le moment, le tour ne sera la surement qu'en début d'année prochaine, parce que j'ai une prime d'objectif qui me le payera. Là c'est juste pas possible, d'autant que Madame a un problème avec Pôle Emploi, ce qui va rendre encore plus difficile les économies une fois les crédits et la vie courante payées.

Hé oui, on est tous passés par la , précarité d'emploi, économies crédits, et la vie courante les assurances, mais une fois dans tes murs ça sera éspéront le pour la vie restante, si un  coup de Trafalgar n'intervient pas dans le ménage ?

On le penses tous que dans un premier temps les machines n'interviendront pas, mais on se trompe, à partir du moment que tu bosse différemment les machines finissent toujours par te manquer.

Quand j'ai eue mon premier tour, la colonne de fraisages est intervenue rapidement, mais que sur mes heures supplémentaires  dur dur, et par la suite j'ai du me fabriquer des tas d'attachements pour arriver à mes fins comme un diviseur à manivelle minuscule, cherches pas ça n’existe pas. Tout en acier coupes droites sur tronçonneuse à scie fraise précise de la boite, assemblages par vissages, rien de soudés si non retrait et déformations

Mème l'avance automatique j'aie du me la fabriquer avec son système d'embrayage.

Par la suite des diviseurs pour mes roues de voiture à vapeur. Jantes et moyeux, et il faut beaucoup d’imagination et de copiages de ce qui se fait en grand , surtout par économie, plus que par passion.

Ca, ça rentre dans la logique de se faire son outillage avant de faire les modèles.

Toi tu a commencé le contraire (comme moi 30 ans plus tot) faire avec bite et couteau VACHEMENT DUR mais formateur.

Quand arrivent les machines ??????????????????????????? Fastoche, de la bricole mdr.

Pour mon travail de l'après midi, je penses même que mes poulies sont trop petites en diamètre, parce qu'en faits les suspentes lèchent les montants alors que les doigts de préhension de la corde doivent avoir un peu de jeux pour ne pas frotter sur les montants du mat de même sur l'avant les cornes de prises des ciseaux.

Tels que j'ai faits il faut écarter les câbles des montants ce qui n'est pas logique comme la corde d'un arc.

Pas grave dans le sens ou tout est vissés et perfectible, pour bien faire il faudrait des poulies de  diamètre 20 mm si ce n'est plus.

Il y a de la place encore pour ce faire, juste fraiser d'avantages pour laisser passer ces diamètres, ça peut se faire sur fraiseuse avec les fraises au bon diamètre.

Je viens de vérifier en faits que les câbles soient tendus ou pas on s'en fout complètement, par contre demain il me faut fraiser mes poulies pour remplacer les tourillons par des vis tètes fraisées car les poulie sautent à tout bouts de champs.

Vu que la suspente de parapente n'est pas étirable, il peut y avoir du mou dans les pouliages, mais j'ai fait en sortes que poulies et câbles en place, celui ci ne peut sauter en dehors des gorges.

Reste le problème des attaches à partir du sommier des mats, je vois deux pattes en Té vissées sur l'intérieur du sommier, avec un trou longitudinal de 1,5 ou 2 mm avec vs de blocage en 2,5 sans tète.

Puis coté traverse des ciseaux une patte rapportée s'enfilant dans les câbles devant l'échelle, avec encore une vis de blocage sans tète, il peut aussi se faire un nœud sur le câble en dessous de l'attache et un au dessus, ainsi le montage ne peut glisser, même s'il y a un peu de mou, car en faits ce ne sont pas les pouliages qui font monter les fourches mais ces attachements sur câbles de retour, par contre synchronisme parfait entre les deux montages qui doivent etre parallèles.

Oui oui oui c'est réalisable, en faits je voyais des problèmes ou ils ne sont pas.

De plus les montages ne peuvent se gauchir de part les assemblages en tenons et mortaises qui tiennent les équerrages.

Tites photos du matin



J'ai procédé à un premier montage pour voir des tas de choses, entre autres j'aie remplacées des rondelles d'entretoises par des butées à billes de 4 d'axes.

Ces butées font 4 mm d’épaisseur , je ne puis toutes les mettre , j'ai donc en majorité place la rondelle du bas rainurée et la plaquette des billes.

Pour l mono roue je suis bien trop haut de 3 mm disons dans l'absolut 2 mm que j’enlèverais sur la rondelle laiton qui fait la liaison entre l'axe tubulaire et la chape en acier en Cé. Faut pas trop enlever vu qu'elle tient l'axe et la jambe.



Différentes configurations des roues avant.











Ce matin , outre ces montages j'aie rectifiées les poulies pour leur incruster des vis tètes fraisées à 6 pans creux, ces vis ne sont pas collées mais freinées au frein filet. J'attends leur durcissement pour meuler doucement les queues qui dépassent de l'autre coté, celles du haut pourront etre limées, celle du bas près des roulements seront meulées très prudemment.

Une fois remontée sur le châssis du mat, l'ensemble sera remonter sur l'engin avec son vérin d'orientation de biais, pour voir les positions et construire les breslages des ciseaux, , une fois ceux ci en place établissement du châssis fourches avec glissières des ciseaux.

C'est vrais que les poulies mangent de la place en hauteur au détriment du télescopage et de l’écartement horizontal. Si les ciseaux sont symétriques.

Mais si ces ciseaux sont dissymétriques avec les jambes coté fourches plus longues que coté échelle, je regagnerais du télescopage et de l'écartement.

En effet le système d'écartement est à base de vis sans fin, et l'on peut se douter de sa force vu son taux de réduction, et tel les pantographes, si dysmétries des branches, petite courses coté échelle grande courses coté fourches.

écartement que l'on pourrait nommer d'exponentiel, petit écartement de la position replié, puis augmentation de la course d’écartement vers l’extension.

On a bien sur un maximum d'écartement relatif à la longueur du moteur et de son réducteur associé au système mécanique de fin de courses à ressort de rappel. comme d'ailleurs le retrait avec le même système de sécurité.

Sur l’écartement des fourches il y aura aussi une sécurité : En extension, des dents enlevées sur les crémaillères, rappel par ressort d’extension entre crémaillères, puis au retrait encore des dents enlevées et un ressort de compression tendant à écarter les crémaillères.

Très joli tout çà, on a vraiment une iodée de l'engin final. çà va prendre de la place ces rappels de fin de course, déja qu'il n'y a pas grand chose au niveau des fourches.

Ce qui est important c'est que la distance entre la sortie de suspente et l'attache soit supérieure à ta course de levage en position repliée. Ainsi tu arriveras en butée mécanique de ton échelle avant que l'attache de suspense ne touche la poulie. de l'attache tablier à la poulie haute et de l'attache mat à poulie basse > course de tes faux vérins

Pourquoi un rappel au rapprochement des fourches ? normalement ton système doit s'arréter quand les 2 fourches se touchent, tu ne devrais pas avoir de sortie de crémaillère dans ce sens. le seul intérêt que je vois est de faire forcer le moteur de plus en plus avant la butée mécanique qui pourrait abimer les dents de la crémaillère.

Vu la petitesses des dents du réducteur ce sont celles ci qui passeront à travers avant les crémaillères.

Pour les fins de course sur vérins de levages, c'est au prorata de la longueur de l’écrou, et du ressort compressé.

Si tu prends un écrou de 4 sa longueur est de 3 mm, il faudrait que le ressort compressé fasse aussi 3 mm, donc un évitement de 6 mm sur les tiges filetées.

La tige fait 4 au pas de 0,70, tu enlève 0,70 au diamètre 4 et tu a le fond des filets, soit 3,3 dans l'absolu qui est aussi le diamètre du perçage en vue de tarauder à M 4, tant qu'à faire tu descends à 3,2, pour bien supprimer tous les filets et tu a ton fin de course.

Sur vérins CTI de la même veine, ce sont les vario inverseurs qui calculent le couple de serrage en fins des courses qui coupe le jus dans les deux sens, mais un vario c'est entre 20 et 25 € en France, et c'est dommages que BG ne nous en fournissent pas.

Oui j'avais vu çà, un peu moins cher chez HK je crois mais plus de 15€. Un vario avec 2 fins de courses par switch O/F

Ah oui, on est pas parti sur la même chose au niveau des écrous de vis sans fin. moi je pars sur de l'entretoise PC laiton, sur laquelle le compte ajouter une rondelle, et c'est le carénage qui fera la butée avant que la vis ne sorte de l'entretoise mais maintenant que tu en parles, çà peut niquer les vis de réducteur. bah je rajoute un ressort de rappel en extension entre l'entretoise et la cage du N20 et enlèves 3mm de filet en bout de vis. Merci Jean Päul.

En plus, à part quelques cas très exceptionnels, je ne vois pas quelle utilisation on a d'avoir les fourches qui peuvent s'incliner de 9° vers le bas.

Alors, pour les ressorts des fins de courses, trouvaille géniale les ressort hélicoïdaux des portes piles, ils se rétractent spires dans spires de sortes que compressés l’épaisseur relative est de l’épaisseur du fil.

Par contre faut essayer sur plusieurs portes piles, autant avoir des ressorts costauds surtout pour ceux du relevage de fourches car il y a tout le poids à soulever.

Donc si 3 mm de longueur d'écrou, 1,5 de ressort ça fait 4,5 de réservation de fin de courses.

Bien sur ceux ci ne sont valables que pour le bas des vérins coté moto réducteurs. Car leur grand diamètre doit rentrer dans le tube du faux cylindre, pour les fins de courses hauts pas besoin puisque c'est le poids qui le fait se ré engrener sur les tiges filetées., par contre il faut un arrêt en bout de tiges, mais pas facile à mettre, ou autre arrêt avant d’échapper la tige filetée.

Pas facile à calculer tout ça avec le pif lol, en faits il faut procéder par essais successifs, et déterminer les courses respectives tout étant en place sur les échelles et voir seulement alors ou se situent les fins de courses hauts ? Si ça se trouve ils seront bien avant la fin des tiges filetées.

Alors, pour les ressorts des fins de courses, trouvaille géniale les ressort hélicoïdaux des portes piles, ils se rétractent spires dans spires de sortes que compressés l’épaisseur relative est de l’épaisseur du fil.

Par contre faut essayer sur plusieurs portes piles, autant avoir des ressorts costauds surtout pour ceux du relevage de fourches car il y a tout le poids à soulever.

Donc si 3 mm de longueur d'écrou, 1,5 de ressort ça fait 4,5 de réservation de fin de courses.

Bien sur ceux ci ne sont valables que pour le bas des vérins coté moto réducteurs. Car leur grand diamètre doit rentrer dans le tube du faux cylindre, pour les fins de courses hauts pas besoin puisque c'est le poids qui le fait se ré engrener sur les tiges filetées., par contre il faut un arrêt en bout de tiges, mais pas facile à mettre, ou autre arrêt avant d’échapper la tige filetée.

Pas facile à calculer tout ça avec le pif lol, en faits il faut procéder par essais successifs, et déterminer les courses respectives tout étant en place sur les échelles et voir seulement alors ou se situent les fins de courses hauts ? Si ça se trouve ils seront bien avant la fin des tiges filetées.