de Bruder CAT320 à la 318E 100%maison

https://www.amazon.fr/Dilwe-Voiture-contr%C3%B4leur-%C3%A9lectronique-Rechange/dp/B07MP4XQ21/ref=pd_sim_21_1/257-4035292-4653227?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B07MP4XQ21&pd_rd_r=ab1f9113-fb8d-46af-93fa-eab7cd9810ed&pd_rd_w=RfAXY&pd_rd_wg=x6oaS&pf_rd_p=79de6a4a-b21a-4694-99e3-cde9267231ac&pf_rd_r=HA7G0MNE7SR1ZN8DBFXA&psc=1&refRID=HA7G0MNE7SR1ZN8DBFXA

pour les pressés. par contre 2S seulement

Le blême c'est sa tension ? Pas forcément artérielle, faudrait revoir ses anciens topics pour le savoir ?

Attention ces petits varios ne supportent que 10 amp et on y est vite, j'en sait quelques choses ou j'ai du en jeter 6, pas chers mais vite cramés.

Tu me dira que n'importe quel vario inverseur de nos jours c'est vite HS, en faits ce qu'ils craignent le plus, c'est les pics de tension, et les montages et démontages successifs engendrant ces pics de tension.

des nouvelles, j'ai enfin reçu ma commande de Magom du coup j'ai pu me rendre compte que les vérins sont bien plus large que ce que je pensais, du coup quelques modifs au niveau des ancrages

j'ai du aussi modifier les supports de bras Magom qui pourtant sont prévus pour ce modèle (mon bras est peut être plus épais )

j'ai aussi refait les trous du balancier pour déplacer les trous des biellettes de godet et le débattement du godet est bien mieux comme ça

Que veux tu dire par TOMES du balancier ?

Quand Magom s'est entiché de modifier les jouets Bruder, il a du vite s’apercevoir que ses vérins ne passeraient pas entre cabine et flèche, et il a du s’empresser de modifier la largeur de ses flèches.

Pourtant j'aie eue en mains pour modifs une pelle Magom d'après bruder et je n'aie jamais pensé à vérifier cette largeur.

En faits quand on construit, on a tous intérêts à avoir toutes les fournitures en mains, ça évite de perdre du temps à refaire partiellement certaines pièces.

Puisque tu est la, en quelle tension compte tu travailler ? 2 S 7,4 v ou 3 S 11,1 v ? LIPO.

c'était les trous de bielettes, j'ai une LiPo 2S 5000mah

OK, ça réponds aux deux questions.

Passe nous des photos avant et après pour voir la différence d'inclinaison du godet ?

je voudrais bien mais le serveur pour poser les image me demande maintenant de me connecter mais je n'arrive même pas a créer un compte

un coup sur deux j'arrive pas a insérer les photos j'ai peu être une mauvaise connexion

la modification des ancrages pour éloigner les verins, rajout d'une patte pour gagner 1,5 mm d'éloignement du bras

Super, tu voit que tu y est arrivé, à passer tes photos ?

Bien aussi les implantations des vérins, et de l'inclinaison du godet en fermeture.

Bon c'est pas tout ça, mais faut commencer ce châssis chenilles métallique ?

Pour avoir une base stable pour placer le groupe hydro.

mais c'est magnifique, bravo. ne me dis pas que tu as fais tout çà sans machine.

Juste une question, il ira ou le moteur de tourelle ? je n'ai pas vu l'empreinte sur la plaque de fond de tourelle alu.

J ai attaqué le châssis, ya du boulot aussi

Oui Bamo sans fraise ni tour ! Avec une petite plieuse d établi faite main du bon outillage à main et de la patience

Pour l instant vu que je n ai pas encore le moteur j ai juste fait un trou pour l axe, et un autre pour le passage des câbles de moteur chenille

En principe le moteur de tourelle se place à 4 h, il échappe la première marche d’accès au dessus du carénage et se loge juste dessous, vu que l'axe de sortie est excentrée, on place l'axe au plus prés de la couronne dentée, mais ici on est en configuration couronne à denture intérieure, le logement du pignon est fait dans le blochet, c'est donc lui qui servira de repère de positionnement, pour lui permettre de tracer ce perçage. Il lui faudra, ou je lui ferait la platine alu d'adaptation du RB 35 sur son tablier alu, habituellement je place ce RB avec sa sortie excentrée sur l'intérieur, Habituellement je place une couronne dentée de 90 dts extérieure ce qui fait gagner de la place derrière le massif de flèche plastique, mais vu qu'il a refait un massif complet épuré, quelle que soit la place prise par le BR 35, rien ne gênera le passages des tubes sous le massif donc sous la flèche.

Attention TOM le passage des câbles du JT se fait dans l'axe, surtout pas déporté comme tu le dit, si non tu va finir par cisailler les fils.

oui je sais bien, je n'ai pas dit que le trou déporté était pour les fils mais pour le pignon, le trou dans l'axe est lui pour les fils,

la platine je pourrais la faire moi même si il le faut pas de soucis

Ah mais tu place le moto réducteur en arrière ? Il va te gêner pour le distributeur et les tubulures.

Il est toujours préférable de le placer sur le coté à 4 h, pour laisse la place et du mou aux tubes souples.

M'enfin tu fait comme tu veux.

je n'ai encore rien fixé a l'intérieur pour l'instant tant que le réducteur n est pas en place , je pensais orienter le distributeur pour que les tubes passent au dessus du RB, je peux toujours refaire un perçage a 4H mais j'attends d avoir le moteur déjà,
je ne coupe aucun tubes tant que je n'ai pas tout mis en place dans la tourelle

Alors pour habitudes, les tubes de flèche passent sous la flèche, en faits tout dépends comment est fait ton bloc de distribution ? S'il est en M 5 tu a des raccords vissants de type SMC, sur le bloc tu a 3 voies : le godet et le balancier entourent celui de flèche.

Sur chaque distri deux raccords partent vers les vérins.

Puis suivant ce que tu a commandé celui du milieu à 4 raccords, deux pour un coté, deux pour l'autre coté des vérins.

Tu a donc 4 tubes qui partent sous la flèche qui se raccordent aux 4 nipples placés sur les deux vérins de flèche,  les deux à pousser en bas, les deux à repousser en haut.

Puis pour ceux de balancier et de godet, tu peut au choix en partant des distributeurs et en laissant du mou coté cabine faire partir directement tes tubes vers la vérins (moins d'emmerdements de fuites).

Ou faire des nappes de tubes laiton de 2x3 4 tubes sur la flèche, un court pour relier le cul du vérin de balancier, un plus long pour relier le haut du vérin, mais les deux du milieu.

Les deux latéraux montent en arrondis jusqu'au raccordement avec le balancier, puis de la en tubes souples, un court pour le cul du vérin, un plus long pour le haut du vérin.

Le problème sera alors les raccordements tube laiton tubes souples, mais lit ce que j'ai écrit à bamo sur notre élévateur Manitou TMM 25, ça devrait t'intéresser ?..

Si tu prends du tube de 2x3, tout va dépendre de ce que tu a pris en raccords coté vérins et distributeurs ?

Pour du 2x3 les raccords peuvent etre en M 5x80 tubes souples polyuréthane de 2,5x4 il faut alors des buses de raccords soudées étain entre les tubes laiton et tubes souples, 3 d'un coté, M 5x80 de l'autre.

Mais si tu a choisis des nipples de M 3 le passage des raccords se fait de 1,5, il faut alors soit des tubes de 2x3, soit des tubes de 1x3, il n'y a pas d'intermédiaires.

Si c'est en M 3 il faut alors souder étain en bouts des tubes des écrous de M 3 grace à une pige alu de ma fabrication, demande à Bamo de te la montrer ?

Tu peut alors y visser les nipples en M 3 que tu aura achetés à magom.

Mais ce montage est plus fragile aux manipulations que le premier, pour lui ce sont des raccords à faire sur un tour.

Alors je suis bien en m3 partout mes tubes pour les vérins de flèche passeront bien en dessous du bras, le rest dessus tout en souple pour l instant j ai déjà des tube laiton de 3x2 intérieur, j attends un peu de tout tester et régler avant de passer à des détails plus fins

Très belle réalisation pour ces pièces ...

Bonne continuation

En faits Tom, si tu réalise ton hydro qu'avec les tubes souples et que tu voit que ça va TRÈS bien, tu en restera la.

Quand tu fait des nappes métalliques tu multiplie par 10 les difficultés et les risques de fuites d'huile, car en soudure étain, une fois faites il ne faut plus y toucher si non elles casses et adieu l’étanchéité.

Moi je fait ces travaux au chalumeau et brase argent mes raccords, ainsi résistances mécaniques maximum.

je te poste une photo de la pige ce soir