conversion Scania R470 en R620 10X4X6

C'est exactement ça auxquels je pensait.

Bon la photo c'est pas ça du tout.

Les coins sont tous arrondis, la découpe se fait au mieux comme ceci :

En faits l'ordinateur me fait chier.

Tes coins font en hauteur des plis arrondis 10 mm, mais en faits avec la forme acier ou alu de pliage concave, la hauteur sera tout au plus de 5/7 mm.

Tu ne découpe pas les angles comme on le fait pour des boites, en faits tu scie en diagonale sur la diagonale d'un carré de 10x10, puis avec une lime fine demi ronde tu lime les coins en arrondis.

Il te faut faire des formes de pliage, soit dans du plat alu de 10 soit dans de l'acier, l'alu est moins chiant à faire.

Il te faut au moins 2 plats l'un court correspondant au plis le plus petit de ce que tu veux faire, l'autre au plus long plis.

Il faudra fixer solidement ces formes dessous le pressoir de ta plieuse, de préférence centré, par 2 vis tètes fraisées de 5 par example, de façons que rien ne dépasse en dessous des formes.

Le modus oppérandis de ces pliages c'est : découpe des panneaux et des angles comme décrits, on commence toujours par plier les plis les plus courts, et l'on finis par les plus longs.

Tu va donc à chaque fois faire des plis arrondis aux formes de tes plats, les angles peuvent etre biscornus, déformés par les pliages, c'est le premier essais de pliage cintrage qui va t'indiquer la forme exacte à limer sur ces cotés découpés en arrondis.

Essais après essais de pliage tu arrivera aux formes parfaites que quand tu fermera un coté complètement les découpes ajustées se rejoindront parfaitement en arrondis.

Lors de ces essais il est impossible de savoir à l'avance quelles seront les dimensions des coupons une fois pliés cintrés, il te faut faire nécessairement des essais sur des bouts de toles dont tu releve soigneusement les dimensions avant pliages, par exemple aux plus petits plis des coupons de pliage qui peuvent resservir pour faire les ballonets.

Tu fait ainsi plusieurs essais pour voir quelles doivent etre les dimensions finies des portillons par exemple, et une fois pliés, de faits tu va approcher tes dimensions des découpes avant pliages, et après pliages.

Une fois arrivé à la quintessence, tu plie les coupons necessaires a tes constructions, tu parfaits les angles arrondis à la meule et aux limes, si bien ajustés pas besoin de mastics la peinture le fera très bien.

On part sur des plis de 10x10 parce qu'il faut bien commencer par quelques choses, que l'on compare pliés aux toles non pliées.

Une fois ces données bien comprises, il faut commencer par le fond d'armoire et son dessus identique.

En faits ton armoire aura tous ses plis arrondis, alors, comment faire en sortes que finis ils le soit ?

Les fonds et le dessus ne devront avoir que 3 plis arrondis : les 2 cotés et le devant, l'arrière ne l'est pas et va se raccorder au fond arrière qui lui aura ses 4 plis arrondis. De faits une fois assemblés et mastiqué éventuellement on y verra que du feu.

Mais a chaque fois il te faut calculer ce que perd en longueur un plis par essais successifs.

Voici la cabine de mon tout premier camion fait par ces procédés.

Tous les angles sont arrondis, assemblages par petites éclisses dans les coins avec 2 rivets (on en met pas tout le long, c'est inutile)

Je profite que les éclisses dépassent dans les coins des vides pour m'en servir de butées des portes, charnières et verrou suffisent à fermer.

En faits j'ai reproduit ce que Wédico faisait sur ses cabines, arrondis, charnières verrou de portes ferrures pour portes de cabine de conduite qui permettent des ouvertures totales comme les vrais camions.

Cet ensemble à été construit raisonnablement en 4 mois.

un truc comme çà au départ ? Je suis parti sur des arrondis de 5mm et considéré que les portes seraient en alu de 1mm



je ne l'ai pas affiché, mais il y aura une batterie de bonbonnes vissées au dessus de la plaque supérieure, elles pourraient être en imprimé 3D, ou pousser le vice à les faire à base de tube laiton de 16, en fabricant un gabarit pour former les bouchons.

En faits tu peut partir sur 2 portes de chaque coté et d'un menaux fixe au milieu car de toutes façons mème des lipo longues pourront etre rentrées vue la grande hauteur des portes.

Ce menau en tole aura ses 4 cotés pliés pour se visser sur les supports en tube constituant l'armature de la face à portes ouvrantes.

Tu part des dimmensions de ton coffre mais au ras intérieur des plis.

Tu aura donc hauteur et largeur, tu fabriquera alors en tubes mini de 5x5 ou de 5x3 un cadre rentrant dans cette armoire, tu place à la construction les deux potelets du menau central.

Par la suite il te sera aisé de relever les cotes de chacune des ouvertures des portes.

Pour ces portes il faut au minimum 1 mm de jeux par portes tout le tour.

Si la largeur est de 40 le portillon fera extérieur fini 38.

Partant de ces dimensions extérieures et sachant que les toles feront 1 d'apaisseur tu connaitra les dimensions de la tole à découper ? 38 moins 2 ça fait 36 en largeur à faire pareils en longueur.

Mais avant il faut savoir ce que tu va mettre comme charnières ? J'e, ai achetées des ultra minis chez Ali en laiton, comme celles montées sur la porte de la pelle poclain, a assembler avec des vis de 1,6 ou rivets cuivre de 1.

Si les 2 pattes de la charnière se posent extérieurement, les 1 mm de eux de partout seront suffisants pour extraire les portes de leurs logements, au pire il faut refermer un peu le plis en hauteur des portes coté poignée de fermeture.

Si tu réussis ce travail tu va adorer ce que tu a fait, je te jure, un amour de vraies armoire à matériels.

Comme tole de base pense à celles qui sont gaufrées ou marbrées, tel des toles striées ?

Oui je vois, 2 grandes portes peuvent suffire je pense. Pour les tôles, il y a un fabriquant qui fait des feuilles alu diamanté ou d'autres motifs (genre tôle ondulée, plaques percées), qui sont des vraies feuilles en alu de 0.3mm, je ne sais plus qui c'est mais je retrouverai.

On s'éloigne gentiment de l'idée de base mais on peut arriver à un bon résultat final quand même.

Il y a toutes ces plaques chez les brico, comme Leroy.

Oui on est obligé de s'éloigner de l'idée de base, car il te sera impossible de faire pareils en métaux. Par contre à toi d'enjoliver l'ensemble avec des décorations du genres ballonets plastiques statiques et de judicieuses peintures surtout à l' aérographe que tu maitrise.

En finalité tu va te retrouver avec une centrale frigorifique proche de la réalité mais différente de ta base de départ, qui plus est entièrement fonctionnelle.

Et elle le sera si tu suis mes conseils et que tu ne cherche pas à innover dans des combines impossibles a suivre comme mon copain Andriollo pas foutus de suivre mon modus oppérandis.

Lors d'une de mes visites en camping car, j'ai réussis à faire fonctionner l'un de ses moteurs à vapeur merdique, car je connaissait les réglages mais pas lui, il en était sur les miches.

Les gents veulent mais ne suivent pas mes conseils, et toc catastrophes.

Mon camion j'ai réussis à conserver l'idée de base sauf en ce qui concerne la cabine impossible à reproduire par mes petits moyens. Par contre des plis en arrondis, personne ne sait les reproduire.

Regardes mes vérins hydro ? Malgré les modus opérandis en images et commentaires, même toi tu n'en a pas réussis, ou 1 seul.

Vous voulez faire sans vous en donner les moyens , résultats fiasco.

Je n'aie pas répondue à ta question des outils spécifiques car je te fait travailler avec tes moyens actuels.

Si ma petite fraiseuse pouvait accepter des outils du genre fraise concave arrondie mais en queue de 3, alors l'idéal serait cette fraiseuse avec ses arrondis fraisés, et la ça sortirait nickel.

Pour faire ces arrondis tu les faits avec sa meuleuse en 125 sur disques à facettes, plats sérrés en étau parallèle, tu ballade ton disque sur la largeur et tu contrôle ton travail, on y arrives tres bien avec de la patience surtout sur de l'alu.

Je suis persuadé qu'avec des vraies imprimantes de qualité on peut faire des merveilles en plastique mais pas avec des imprimantes merdiques.

Bon mon ordinateur déconne, il ne veux plus m'importer des photos. Ci dessous repiquage sur le topic Poclain.

Les mini charnières

Ah bah c'est sur qu'avec les imprimantes de maintenant on ne s'emmerde plus. Elles ont.t tout, nivelge de lit,contrôle laser de la première couche pour kes plus soviétiques, caméra de surveillance, détection de fin de fil ou d'engorgzment de buse. La mienne est une des première à moins de 200euros sortie sur le marché il y a 5 ans, elle aura sa remplaçante en temps voulu. Il me faudra quelque chose dans tous les cas car autant je peux faire la centrale enétal, autant la cabine du Renault T à beaucoup trop de détails. Dans le pire des cas je la fais en plasticard ou comme les asuat de YouTube en pvc de tuyau d'évacuation.

Bien sur j'agrementerai l'armoire de fioritures, d'ailleurs la partie métal ne fait que 144 car elle sera coiffée d'une rangé de 7 ou 8 bonbonnes couchées de 20 de diametre à peu pres

Pour les bombonnes, penses aux sparklet de gaz carbonique utilisées pour les bouteilles d'eau de seltz, on dirait des micro bouteilles de plongée.

Un corps cylindrique un fond bombé, une ogive pointue comme les bouteilles de gaz d'oxygéne de nos postes de brasure, je crois que la bouteille fait 50 de long et un diamètre de 20.

oui, çà peut être une idée, sinon un tube laiton et 2 bouchons çà peut le faire aussi, Ce sera du travail de finition. Déja je dois commencer par m'équiper. j'a regardé les tubes laitons carrés, y a rien en dessous de 6, il faut prendre du méplat pour trouver du 5x3n sinon du tube de 5 rond mais c'est plus chiant à braser ensemble

Je verrai pour les alu au brico du coin, mais je crains que le motif ne soit pas à l'échelle, c'est pour cela que j'étais intéressé par un truc maquette. RC4WD en fait. 

Evergreen fait des imitations mais en base plasticard. çà peut être un revètement à poser sur la structure après.

En faits pour les assemblages des tubes ronds, on pratique ce que l'on appelle des gueules de loup.

Les gueules de loup sont des travaux dit de grugeage pratiqués en bouts des tubes, ces grugeages sont l'inverse des pointes, leurs dessin se rapproche exactement du cylindrage du tube à assembler.

Bien sur on peut assembler n'importe quel diamètre avec un autre.

Le but étant que les bords des grugeages rejoignent exactement le cylindrage des tubes a raccorder sans aucun jeux.

Les assemblages se faisant alors à l'arc pour l'acier ou brasés pour le laiton.

Les difficultés dans les deux cas ce sont les jeux parasites, car tous jeux, c'est la porte ouverte à la fusion inopinée des tubes, tandis qu'un jointage parfait , et surtout en brasures la chauffe se généralise très rapidement sur tous le joint et l'application dune baguette enrobée va la conduire à pénétrer l'ensemble du joint très rapidement.

Il suffit alors de retourner l'assemblage pour rapidement regarnir l'autre coté.

Le joint de brasure parfait à l'argent  se passe alors de ponçages, juste le nettoyage des résidus du décapant, à la brosse cuivre et à l'eau.

Pour voir à quoi ressemble une gueule de loup cherche le net : Gueules de loup sur tubes acier.

Pour faire des gueules de loup sur tubes acier on se sert d'une machine dite grugeoire, qui a l'aid d'un poincon spécialisé qui se raccorde exactement à sa matrice, permet de couper franchement sans déformations une demi gueule de loup à la fois sur un ensemble de gabarits fixés à la machine, une fois le demi grugeage de fait on retourne le tube sur lui meme de 180° pour faire l'autre demi grugeage.

C'est ce que j'ai fait dans une boite lyonnaise qui n'existe plus des paires d'outillages pour des tubes de différends diamètres acier, pour le CIBEVIAL de CORBAS dans le 69 près de Lyon, les nouveaux abattoirs, il s'agissait de créer des parcs a bestiaux très solides pour les parquer vivants avant abattages.

Si tu clique sur CIBEVIAL de CORBAS peut etre verras tu des photos de ces parcs a bestiaux ?

Sur ce coup j'ai fait gagner à mon patron des millions d'ancien francs, et j'aie méme pas été récompensé pour ce actions.

Car les premières gueules de loup se faisaient au chalumeau découpeur et il fallait de laborieux meulages pour les finir avant assemblages, a les voir faire ils me faisait pitié, ayant un cerveau en perpétuelle ebullition en accord avec notre forgeron et chefs d'atelier, j'aie conçus ces outillages spécialisés. Meme pas récompensés.

Alors je n'ai pas vu les parcs, mais apparemment çà existe toujours. De mon coté ma mission me prends un temps fou. J'ai une livraison documentaire à faire pour le 1er mars, le client est à la bourre. Du coup cette semaine et la semaine prochaine je suis full time. Départ 7h30 le matin, retour vers 19h45.

je suis en plein réflexion sur la cabine en ce moment. Soit je pousse pour poser ne cabine de Renault T, qu'on a jamais vu sur du 1/14eme, mais j'ai pas le temps de finir la modélisation, beaucoup de boulot sans compter les caprices de l'imprimante, soit je pose la Scania, sachant que le 10X4X6 existe en Scania, et pour le Renault T, ce sera un autre projet sur un châssis existant, en 6X2 trainé pour une remorque fourgon. Sachant que le 4X2 bleu sera grumier, çà me ferait un camion de transport "normal", pour plus tard.

Que de projets ?

Mais boulot avant tout, t'est pas encore à la retraite mon coco.

Tandis que moi j'en profite sur 2 tableaux, x et y.

C'est y qui me fait le plus grand bien.

héhé, ouais tu as bien raison. Encore 13 ans pour la retraite et je peux pousser à 16, mais j'y pense déja

Fait attention, le fait de prolonger augmente tes revenus certes mais si tu commence à avoir des ennuis de santés , ces suppléments ne te serviront à rien.

Moi je suis partis à 57 ans et demi car j'avais mes annuités depuis mes 15 ans, et je puis dire que j'en ai largement profité, de plus Y me booste d'avantages avec une péche d'enfer et X y participe plus mollement certes, car il me faut lui rouspéter dessus ce qui est très motivant. Pour bosser.

13 ans c'est Deja pas mal, tu profite alors de ces 3 ans de rab en retraite, et en 3 ans on en fait des trucs et des machins trucs.

Mon imprimante est de nouveau d'attaque. Du coup je recommence à imprimer des éléments de l'armoire technique. La version Tamyia est renforcée par des équerres en acier. Je vais aussi en mettre. Pour l'épaisseur je pense que du 0.75 à peu de chance de se déformer après pliage. Ça m'éviterait de les faire en épaisseur de 1 mm pour laquelle je n'ai pas la matière

J'ai travaillé aux fermetures en reprenant ton principe. J'ai une poignée rotative dans un cercle un peu comme un verrou de coffre fort qui commande un loquet qui bloque la porte en passant derrière le montant. C'est super mignon pas trop gros mais suffisamment pour l'actionner sans outils. Elle fait 8mm de long dans un cerclage de 10mm avec une axe de 2,5mm et un carré de 2mm qui s'insère dans l'empreinte carrée du loquet

Ils sont pas cons les chinois. En voyant que pas mal de gens motorisaient le relevage d'essieu du Scania 8*4*4, ils ont sorti l'upgrade vendue 60€ avec les fdp .Le principe est pas mal. Ce n'est pas un servo mais un N20 à vis sans fin de 4 avec un micro esc sur récepteur comme ceux qu'on a trouvé chez Ali qui fait avancer et reculer un cadre avec une rainure à 45°, le tout entouré de longerons de 19 * 5 qui s'encastrent parfaitement dans les longerons du châssis d'origine. çà donne un aspect hyper réaliste car l'essieu monte bien plus lentement qu'avec un servo. J'adore l'idée (moins le prix).
le système a des fin de course par débrayage de l'écrou d'un coté et un micro switch avec une diode de l'autre.

J'ai trouvé le plan et des photos. C'est tellement simple. En gros en partant d'un morceau de plat alu de 20*6, il faut faire un premier U de la largeur interne des longerons qui recevra les taraudages des vis du châssis, la rainure d'origine Tamyia ainsi que le N20 et l'inter de fin de course de rétractation. Il possède aussi une rainure horizontale de chaque coté qui sert de rail à un deuxième U qui glisse dedans. Ce U fait dans le même type de plat a un filetage de 4 pour la vis sans fin et le décrochage de l'écrou et 2 rainures à 45°.

Je dois passer à Tartaix la semaine prochaine pour acheter de la matière, je pense prendre un bout de plat de 20*6 alu pour me faire ce truc, qui sera bien mieux qu'un MG90 et surtout en métal !!! Et avec la fraiseuse proxxon, faire des rainures ne me fait plus peur.

Je sors de chez Tartaix, j'ai pu acheter a peu près tout ce qu'il me fallait. J'ai du plat alu pour faire ce système de relevage coulissant, la proxxon va tourner ce weekend. J'ai aussi pris de la matière pour mon tilt rotator qui viendra après la fin du camion.

La proxxon m'a ouvert de nouvelles possibilités, tu verras le résultat, on sera bien plus proche de ma modélisation que de ton armoire, mais on sera bien sur une structure métal.

Je n'avais pas vus tes derniers topics sur ce sujet, mon ordi déconne et ne m'avertis pas toujours avec la pastille verte d'avertissement des nouveaux topics.

Alors si tu peut nous passer des photos et schémas de ces principes de relevages et des poignées des portes ça serait bien pour tous ? Merci.

pour les poignées je peux meme te mettre des photos car je les ai imprimées et çà fonctionne. Oui je ferai un schéma de principe

Alors ? La Proxxon ? Tu en penses quoi ?

Pour moi c'est la machine d'ajustages de précision par excellence, le complement de la grosse à la cave.

Note que toutefois, en restant prudent et en mettant des fraises très solides, on peut avec de la patience faire aussi des grosses pièces.

Ce qu'il faut, c'est les tracer sur elles mèmes, puis les découper à la tronçonneuse de 125, pour enlever ce qu'il y a en trop et inutile, en s'aidant aussi de la scie à métaux.

En sommes presque une pièce de fonderie brute déjà détourée.

Avec ça et la Proxxon tu affine toutes les surfaces en étau ou en clamps, ainsi fait la machine ne forcera pas trop, même pour des grosses pièces.

Je l'ai pas encore beaucoup utilisée, mais mes premiers essais de rainure sont super, elle fonctionne très bien, la fraise de 3 semble manger du copeau sans forcer avec des passes de 1mm de haut pleine largeur, c'est exactement ce qu'il me fallait pour faire des petites pièces, comme pour le tilt ou mon relevage d'essieu.

Ce weekend elle va surement commencer à bosser, je suis en vacances toute la semaine de Pâques.

voila ce que je vais fabriquer pour le relevage

Pour une fois que c'est moi qui copie les chinois et pas le contraire :p

Si je comprends bien le principe : Le moteur entraine le plat dans la rainure, ce faisant un axe est dans ses rainures de biais, cet axe est relié à l'éssieu à relever, dans son mouvement de translation les rainures biaises obligent l'axe à monter ou à descendre, ce qui fait monter ou descendre l'éssieu, et en bouts des courses blocages dans des alvéoles en bouts des rainures biaises.

Le système est couillus et très mécanique.

La différence avec la genouillère qui l'est moins, et plus directe, et ne comporte qu'un blocage en position basse, en position haute c'est le servo qui supporte le faible poids de l'éssieu relevé.

Pour ce relevage les chinois ont repris le système du blocage des outils des pelles, le moteur déplace sa targette qui bloque l'axe de prise du godet.

C'est ce que j'ai prévus pour les ENGCON's.

ouais, la rainure en Z c'est le système Tamyia present sur le longeron du 770 et un axe relie les supports de lame. Cette axe remonte le Z en étant poussé par la pièce qui a la rainure en biais. J'aime beaucoup car tu peux avoir une vitesse réaliste et en plus dans les 2 positions, l'essieu ne force jamais sur le servo, alors que mon premier système nécessitait que le servo supporte l'axe dans la fourchette.

Je le fais dans du plat alu de 20*8, les U seront en 3 pièces vissées, j'ai donc commencé à réduire à 18 sur 5,5mm les pièces extérieures qui sont dans les longerons. et je vais faire une rainure de 8 mm * 4 de profondeur pour les rails. L'autre U aura bien sur le rail protubérant, et ce sera ma base coulissante. Un N20 en 200tr/min en M4 fera coulisser le tout. La seule différence c'est que je vais mettre un switch de fin de course au bout, alors que le système chinois c'est l'écrou qui sort avec un ressort de rappel d'un coté. l'avantage aussi de 2 switchs de fin de course, c'est que je peux me contenter d'un inter 2 positions à la radio et désactiver la direction quand l'inter est en position relevé. 

C'est plus compliqué avec un inter à 3 positions car il faut stocker la dernière position relevé ou baissé dans une variable et l'utiliser l'inter est au neutre pour la commande du servo de direction.

Un tel système est en sommes un kit indépendant, que la genouillère est intégrée de suite au camion à son montage.

De moi à toi, ces relevages à notre échelle ce sont des trucs à s'emmerder un maximum pour que dalle. Comme les tours réfrigérantes qui prennent une place folle, ou les pilotes mobiles que personne ne voit d'ailleurs si on ne leur dit pas.

De faits ces ajouts ça nous fait plaisirs mais on y passe des temps fous, au détriment des fonctionnalités premières de tous nos engins.

Regarde le temps passé sur la pelle à pneus pas encore fonctionnelle ?

Regarde le temps passé sur l'ex plorer, ou le MAN à plateaux interchangeables ? Ou encore la pelle JOB ? Et que dire de ce tunnelier, construit pour montrer comment je construit à  un type qui nous à laissé tombés. Mème le petit Louis ne donne plus signes de vie, et tous les autres du même genre.

Dans ces idées, je retient plus les doubles directions avant arrières vraiment efficaces, les transmissions intégrales sur toutes les roues, les grues et pelles en tous genres.

oui c'est sur mais ce camion est pas loin du fonctionnement, j'ai l'armoire à faire mais j'hésite encore sur un point, j'ai le matériel.

Le relevage d'essieu est un peu en plus, c'est pour s'amuser mais il n'est pas indispensable et n'empèche pas le camion de rouler. Il sera en effet complètement indépendant, tu visses le bloc complet dnas les longerons en alignant les Z et c'est tout. Si tu ne fais pas le montage, on peut imaginer soit un blocage par une vis dnas le Z ou une pièce qui l'occulte en ne laissant que le trou du bas.

Le Renault T ira sur un autre châssis, le scania existe en 10x4x6, le Renault non. Je vois bien la cabine Renault sur un châssis a pseudo suspension pneumatique en 6x2, tirant une remorque fourgon avec un manitou accroché au cul

De toute façon je suis conditionné au fonctionnement de mon imprimante pour cette cabine donc, j'avance avec le Scania qui as un Topline en plus pour finaliser ce tracteur de convoi exceptionnel international. J'espère rouler avec fin Mai, je fais une autre expo dans l'Eure et çà pourrait être sympa de le voir, potentiellement avec une nouvelle robe, j'adore le bleu perlé Tamiya

Ce matin, avancement sur le nouveau système de relevage. Mes rails de 8mm de large sur 4 de profondeur sur les 60mm de long des 2 pièces extérieures (celles qui vont dans les longerons) du relevage d'essieu sont faits. Là je suis tombé en rad de batterie sur ma scie à bande, çà charge pendant le repas, et je pourrais continuer à près la sieste.

Un bout de plat alu de 51mm de long sera découpé au 4 coins de 4*6mm. Le but est qu'elle se loge perpendiculairement des les 2 rails à chaque bout et que çà me crée ma structure en U qui sera maintenue par 2 vis TF3 de chaque coté.

A partir de la, je pourrais redémonter entièrement le châssis, pour aligner le U dans les rails, repérer et percer les trous d'accroche du U dans les longerons et fraiser le Z de relevage.

Ce n'est qu'une fois tout cela de fait que j'attaquerais le U de translation qui coulissera par un N20 200tr/min en M4.

Je mettrais des photos des pièces une fois le U externe prêt à être monté