Niveleuse RICHIER N 52 1C de 1975 au 1/9

Faut voir, et tapper le tube au fur et à mesure du remplissage.

Oui les Bouchons en bois c'est aussi pratique.

Quelques préliminaires de dessin ce matin pour les formes et longueur du longeron.
Puis course au brico du coin prendre un tube carré de 20, oui en faits le 25 était beaucoup trop lourd.

Tel quel je l'ai tracé des deux courbes à faire à chaud, un premier trait à 333 d'un bout, c'est le compartiment moteur et la cabine qui lui fait suite, puis un autre trait distant de 133 du premier, pour le contre plis du haut, ces 2 plis en S vont considérablement raccourcir ce chassis poutre.

L'arrondis des plis peuvent se faire autours d'un mandrin alu de 60 serré dans mon étau parallèle.

J'ai préparés deux Bouchons en bois de 20x20 en faits 17,5 au carré à façonner demain au grand jour l'un enfoncé à force sur l'avant, de façons à remplir le tube d'une poudre à refus, bien tassée, puis bouchonnée par l'autre bout,

J'ai fait un dessin ce matin ressemblant a cette poutre. Premier cintre celui du compartiment moteur suivis d'un refroidissement à l'eau, puis positionnement pour le second cintre, il faut que cintré l'éxtérieur du S fasse 111 de haut hors tout.

Si la pièce est belle je la refendrait en 2 parties égales sur ma fraiseuse avec disque à découper acier. cette découpe va jusqu'au dessus du second cintre devant la cabine, ici ils peuvent se faire à chaud en étau, car la encore dans le plan vue de dessus, chacune des branches fait un S.

Y aura il au moins une traverse de renfort ? Oui, au moins sur l'arrière pour tenir l'écartement, et ce seront les éléments montés dessus et dessous qui tiendront cet écartement sur la partie compartiment.

Maintenant pour les parties tenant les appareillages de la tole acier de 2 voire 3 mm ou laiton pour les former.

On verra ça doucement au fur et à mesure de sa construction.

Du coté mécanisme des roues, je dispose de ponts en métal moulés au 1/12.



C'est du solide, ma préférence va au premier devant.

En faits ils sont tous modifiables, une sortie ou deux, directionnels ou non

Le second n'à qu'une sortie et je lui ai monté deux hexagones de 12 pour entrainer des roues, ils sont amovibles et je puis en monter d'autres avec les petites roues a chaine de 6.

Celui ci est monté avec différentiel.

Le deal en faits vu que ces ponts sont modifiables a souhaits, c'est de monter celui a diff, puis de l'échanger pour un non diff, a titre d'éssais.

Le moteur Toyan est juste au dessus sa sortie avec embrayage centrifuge à cloche et engrenage au module 1 de 13 dts, ce moteur est mixte, refroidissement air et eau, son radiateur étant en arrière.

Reste à voir comment monter l'inverseur à satellites maison. Peut etre tète en bas pour se raccorder au pont moteur, ou avant sur u réducteur satellitaire.

Et puis j'aie l'impression que ce topic n'intéresse personne ? Pourtant un trés bel engin rétro tout acier ? Etonnants non ?

C'est parce qu'il faut lire les explications  Si c'est passionnant, mais il n'y a pas de débat vu que tu as déjà toutes les solutions, du coup les gens ne réagissent pas à ton post. Je suis curieux de voir ton col de cygne plié au sable

C'est vrais ce que tu dit.

Mais ce que j'écris, c'est mon cahier des charges, l'aide mémoire, car je ne peut tout écrire sur le papier.

Oui, tu as une excellente méthode, mais pas sur que tout le monde te suive. J'ai quand même une petite question. J'avais lu qu'un refroidissement brutal à l'eau pouvais fragiliser les brasures. Bien sur l'idéal c'est l'huile car tu en fais de l'acier trempé mais impossible à travailler après. Tu n'as jamais eu de soucis avec le choc thermique ? En tout cas c'est marrant d'entendre l'eau crépiter puis se calmer quelques secondes plus tard

Non, en faits l'acier doux ne se trampe pas, puis refroidir après brasure, ça lui fait ni chaud ni froid,

L'acier doux s'écrouis lorsque tu le travaille, pliages, martellages, c'est à dire qu'il se durcis, mais ne se trampe pas, qui est une opération de durcissement à coeur, comme pour les outils de frappe, dans ce cas c'est de l'acier dur au chrome.

Une fois écrouis l'acier doux redevient dur et cassant, on le re chauffe pour le recuire.

Le recuit est la phase contraire qui ramolis les fibres internes.

Tandis que la trampe se fait sur métaux durs a frapper, une fois forgés, c'est à dire mis en forme à chaud en forge, on le trampe une fois en vitesse dans l'eaun ça le saisis à corps, mais il devient cassant, alors on lui fait un revenu, c'est à dire qu'on le frotte à terre pour enlever les calamines, et l'on observes le revenu des couleurs sur la pointe, arrivé au bleu cobalt, on le trempe dans l'huile, il se durcis alors en surface.

Ne confond pas tremper dans l'eau et tramper l'acier, ça ne s'écrit pas pareils.

Tu dois être le dernier à l'écrire comme çà. Je ne trouve même pas la définition du mot tramper ou trampé. En tout cas plonger la pièces après brasure, c'est bon, tant mieux car çà refroidis rapidement la pièce en brasure argent, plus vite qu'après une brasure étain que tu laisses refroidir à l'air libre qui reste chaude plusieurs minutes

Ah peut etre, ou alors c'est moi qui me TRAMPE ??????????

Mème l'étain une fois durcis tu le trempe dans l'eau, mais si encore liquide tu le trempe, tu en prends plein la gueule, vu que dans l'étain il y a du plomb, trempé liquide il éclate en tous sens.

Tu a raisons, c'est moi qui me TROMPE, je suis comme l'éléphant ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? je trompe ENORMEMENT.

Le longeron cintré à chaud :



J'ai dû enlever le sable que je récupère, demain je redescend pour le fendre en deux vers l'arrière.

L'avant est à gauche, et l'arrière à droite.

Une fois refendu et ouvert en formes approximative, réchauffer les plis pour les aplanir, et les remettre en formes de demi U.

Pas mal du tout. Il s'est légèrement aplani dans les angles, mais le résultat est vraiment superbe. Elle va être plutôt monstrueuse cette niveleuse, à moins que tu n'aies l'intention de recouper le tube. Y a plus de 90 là

admin-jpg a écrit:Ah peut etre, ou alors c'est moi qui me TRAMPE ??????????

Mème l'étain une fois durcis tu le trempe dans l'eau, mais si encore liquide tu le trempe, tu en prends plein la gueule, vu que dans l'étain il y a du plomb, trempé liquide il éclate en tous sens.

Tu a raisons, c'est moi qui me TROMPE, je suis comme l'éléphant ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? je trompe ENORMEMENT.

Je confirme: on a bien le verbe tremper, et ensuite, il y a la trempe au sens métallurgique du terme (thermique ou chimique), et le trempage (qu'on dit "conbujer", par chez moi) par exemple pour du linge

Par contre, où tu n'es plus actualisé ami JP, c'est sur l'étain, il n'y a plus de plomb dedans, car interdit à cause de sa dégradation dans l'eau, c'est bien pour ça qu'on a longtemps interdit la brasure étain pour les canalisations d'eau chaude sanitaire, à cause du risque de saturnisme, en particulier chez les enfants, il est devenu du fait plus difficile à souder au fer car l'étain seul fond à une température un peu plus haute.

Que l'étain éclabousse quand il est liquide, il fait ça très bien tout seul, pas besoin de son ex-pote le plomb, sans compter le décapant qui aime bien gicler partout, je me prend des escarbilles à chaque fois que je fais de la soudure pour l'électronique.

EDIT: chapeau le double cintrage dans le même plan (pas facile à faire sans que ça gauchisse), tu l'as fait au sable comme je t'ai expliqué (pour les bouchons en bois montés à force à coup de marteau)?

Par contre, je me demande si tes rayons sont pas un peu courts pour la section (ou du moins la section un peu grande pour des rayons si courts), je vois la fibre extérieure hyper tendue, limite en écrasement.
Je me demande si les résutats n'auraient pas été meilleurs en faisant de la coupe à l'onglet.

Oui bien sur qu'ils auraient été meilleurs, je puis toujours recommencer sur une autre barre.

Et encore vous n'avez pas vu de près, c'est d'un moche mort de rire, ni fait ni à faire.

Demain j'en reprends une autre, et j'irais par encoches à la tronçonneuse tous les 1 cm, en fermant le plis, un coup de brox, et ça sera nickel.

Trés souvent on se fait chier, parce qu'on est têtu et qu'on n'y avait pas pensé, les cintres a chaud a sable à refus c'est bien en industriel sur gabarit, mais pas en amateur avec pour seul moyens le flambard c'est pas terrible.

Evidemment mais c'est bien sur disait Raimond Souplex et se tapant le front, par encoches successives le cintre se fait tout seul sur guidage de la toile restante.

La ? J'ai foutus en l'air 8,75 €. Comme si j'avais du pognon à jeter par la fenêtre ? Quand on est con, on est con.

C'est surtout qu'il y a quelques calculs préliminaires avant de faire du cintrage et chaque forme à ses règles, pour le coup c'était casse-g***e de vouloir le faire sur de sits petits rayons avec une grosse section de tube carré

Avec du tube plus petit ou avec un rayon plus grand, c'est jouable au flambard, j'ai bien appris à en faire en plomberie, mais avec une cohérence entre le diamètre , le ryon et la longueur de chauffe, par contre, aujourd'hui, je serai bien incapable d'en refaire, j'ai tout oublié (faudra que je m'y remette si je fais du refroidissement liquide avec des tubes rigides pour mes PC assemblés)

Oui, mais en plomberie, c'est pas pareils, Deja sur tubes acier on se sert de la cintreuse Mingori, avec les noix appropriés.

puis sur cuivre, il y a les cintrettes, on chauffe globalement on met en cintrettes une fois refroidis et  on plie.

Ici c'est du tube carré, c'est pas pareils.

En plieuses hydro on mettait des ressorts spécialisés, et c'était parfait, pour sortir le ressort on tapais sur champs et le ressort sortais en tirant dessus.

Mike, dans mon job en piscines municipales on était ALLAFATOUT, on savais tout faire, de la plomberie, en passant par la menuiserie, de la chaudronnerie à la serrurerie, de l'électricité aux chloromètres, des PVC minus aux ENORMES tubes en 500, des peintures a la min ou au pistolets, mèmes a deux composants, il me fallait etre ingénieur; in génieux démerdard, débrouillard, faire avec bite et couteaux.

Changer des joints de robinets et boucher les dessous des filtres à sables à la soudure électrique, monter dans les charpentes pour y fixer des treuils levés drapeaux de fabrication JPG, fabriquer des plongeoirs de 2 tonnes et les poser sur des plages en pentes et devers, etre tourneurs et fraiseurs, savoir ramoner les chaudières, savoir nettoyer des bassins au trichlo, acides et tout y quanti, etre balayeur de feuilles mortes sur les trottoirs.

putain de chefs cons qui donnaient des ordres à tu téte et qui n'en foutaient pas une rame.

Bien heureusement j'avais appris tout cela dans des boites ou la rapidité primais avant tout, même a brancher une machines sur ses fils tenus par des bouts d'alumettes aux risques d'y rester accrochés.

Monter sur des charpentes à 20 mètres sans aucune sécurité. Putain quand j'y penses fallait etre gonflés.

Sur tube acier, on fait aussi à chaud au sable sans cintreuse, et faut pas se louper sur le rayon mini, et la zone de chauffe,mais on n'est pas obligé d'avoir la Mingori avec soi (en plus ça pèse, donc elle reste en atelier le plus souvent)
Cuivre aussi,mais maintenant, on a bien mieux, on utilise la cintreuse électrique, et ça doit faire une 20aine d'années, car elles arrivaient juste quand j'ai terminé mes études dans la spécialité.
le tube rond est un peu plus permissif que les autres formes, c'est naturellement plus solide à épaisseur et section égale.

Je pense que pour ta Niveleuse pour les longerons, il vaut mieux passer par de la coupe en onglet et brox en soudo-brasure, le résultat sera meilleur, et bien plus proche du réel (il faut parfois s'en inspirer), et surtout moins chronophage. Analogie avec la plomberie, qui se casse le c** à faire des réductions en acier en forgeant force marteau et flambard? Personne, ça prend trop de temps, on les achète déjà faites.

J'ai racheté un tube de 20 acier, il me faudra me mettre dessus pour le contre cintrer
Par entailles espacées, après traçages. Puis pointé au brox et finition de même.

Ptete envisager dans le futur de te faire des formes à cintrer pour tube carréet une petite cintreuse (par emboutissage type Mingori ou Virax) avec un cric bouteille de voiture)?

Cà Mickeul çà va dépendre si Jean Paul a l'intention de réutiliser la technique sur d'autres modèles ou pas. Est ce que çà vaut le coup de faire des outils aussi complexes pour 1 ou 2 utilisations ? Mais l'idée est bonne

Oui, l'idée est bonne, j'y avais Deja pensé il y a 10 ans, mais je vais vers mes 78 barreaux, et faudrait bien que je me calme un peu.

Bref voici le travail de cette fin d'après midi en cave sur 2 h 30 de job.





Partant d'un tube de 20 carré, traçages au plus juste, puis en cave, sur tronçonneuse à scie fraise, découpe en étau de 3/4 de sections, sur environ 9 points tous les cm, ce qui m'à permis de cintrer à froid, puis sous pression de cintres, re fendage à la meule mince d'un mm, pour fermer d'avantage chacun des cintres, maintenus par une pige sérrée par deux presses maison.

Brasage au brox, et ponçages sur disque à lamelles, une fois propre, installation en plusieurs fois sur fraiseuse, pour refendre le tube sur l'arrière.

Une fois refendu, mise en étau et chauffes pour ouvrir les 2 branches, puis les refermer à hauteur du cintre bas, de façons à avoir environ 90 mm plus ou moins d'ouverture.

2 autres chauffes demain pour redresser les U formants les longerons arrière, et les aligner l'un sur l'autre.

Je part la dessus, c'est ma base de travail, certes pas parfaite, mais à re travailler.

Pour demain pour que les 2 longerons se regardent alignés, serrage en étau des cintres bas, chauffes après les cintres sur le début des longerons pour les dégauchir l'un par rapport à l'autre.

Pour Marc : Un tel travail est impossible pour un gars non outillé, moi j'ai fait ça décontracté en prenant mon temps, pour sortir du bien.

La fourchette est encore brut de forge, elle demande à etre retravaillées pour enlever ses bavures et imperfections.

Marc, le plus dur dans l'histoire est surtout de tailler les formes dans un massif acier (ou alors on les achète chez un fournisseur d'outillage pro, à voir si le prix vaut le coup), le reste de la cintreuse n'est pas inaccessible
Il faut 2 plats en acier de 25 (pour résister aux forces de l'emboutissage) percés de trous de 15 (si je me souviens de mes années plomberie) régulièrement espacés, les galets ça peut se trouver aussi en boutique pro.

Une cintreuse par enroulement est bien plus complexe à réaliser

En faits, c'est sur ce crutch que je vais travailler.

Une fois les deux longerons arrière dégauchis (ca peut se faire aussi à froid), ca sera le pont moteur en métal moulé qui fera la liaison d'écartement, il est munis de pattes issues de fonderie, que je vais utiliser pour sa fixation sous les longerons.

Une fois en place c'est lui qui me donne le LA, l'écartement voulu, une traverse arrière, et certainement une traverse avant au moins pour soutenir le plancher de cabine.

J'obtient donc un chassis apte à supporter ma machinerie.

Les patins de roues peuvent etre réalisés par 2 en série mais en dehors du chassis, entièrement en tole de 0,75 acier brasé.

Du coté des entrainements, faire je penses deux trains de chaines par patin.

Mais aussi la solution à Pat, économique, un pignon plateau sommital, entraine les deux roues de chacun des patins, la tension des chaines calculées au débits.

Ce seront des boites fermées par un couvercle intérieurs à chacun des patins, et forcément en toles pliées et brasées, de manières à pouvoir installer chaines et roues de chaines, axes sur paliers à roulements internes.

Vus que chacun des patins sera étanche, couler de l'huile mécanique en bas de chacune des roues , graissages par barbotages. Ainsi chaines graissées par les mouvements.

Superbe, il doit pas y avoir grand chose à rattraper car tes 2 longerons ont l'air plutôt parallèles en écartement et reposent au sol. il y a juste un peu de carrossage négatif à corriger

j'aime beaucoup la réalisation de pat, même si je suis un peu plus sceptique sur les tendeurs à roulement qui vont claquer à chaque maillon et provoquer des à-coups car on est sur de la chaine de vélo et pas de la chaine de chenille plate. J'aurai plutôt mis un pignon en roue folle perso.

J'aurai plutôt mis de la graisse solide sur les chaines mais si tu es sûr de ton étanchéité pourquoi pas.

Mais bon j'arrête mes critiques, il part super bien ce nouveau projet