Pelle mytique : Poclain TY 45 Première version à moteur thermique.

Alors ce matin, réfection à 4 de ma plieuse manuelle que j'avais passée à 6, mais qui ne fut pas une bonne solution, car à chaque diamètre correspond un rayon de courbure minimum, à ne pas dépasser en dessous aux grands risques de couder le tube et non le cintrer.

Une plieuse manuelle c'est très cher pour ce que c'est, 23 € chez Weymuller, et 27 € chez Tecnimodel.

Deux pieces en plastique moullées fraisées faisant articulation, avec au centre une virole au diamètre du tube, alors que chaque cotés de la pince, est à la demi empreinte du tube.

Deux manches en acier sont enfoncés à force dans des alésages en dessous des parties travaillantes.

Ca sort à 5 € de chine pour etre revendu 5 fois plus cher.

Mon truc a consisté à refaire la virole centrale en laiton au diamètre 16, pour lui creuser un sillon au diamètre 4 arrondis au milieu, puis dans du rond laiton de 6, aléser au tour à 4 et refendre en 2 le manchon obtenu, en vue de les placer au fonds des empreintes des manches, assurés par une goupille laiton de 2 traversant la demi empreinte, le plastique et une partie du manche acier, puis de limer à 4 l'intérieur du bout de clavette dépassant. La clavette assurant au demi rond de ne pas se déplacer durant les cintrages.

De faits j'aie reconstituée ma plieuse de 4 pour quelques roupies.

Les cintrages doivent toujours etre, pour le laiton écrouis, toujours recuit à chaud pour le rendre malléable.

Avant d'aller plus avant, je vais attendre les réponses de tecnimodel concernant les divers joints, en effets pour aller de l'avant, il me faut transformer tous les raccords SMC en raccords plats, ceux de la pompe, ceux du réservoir et ceux de tous les raccords du limiteur, et ceux des vérins.

Je puis néanmoins commencer ma maquette de montage et d'implantation.

Réponse de Tecnimodel positive, les joints PVC Leimbach correspondent neufs aux dimensions que je cherchais, j'en ai commandés 3 sachets de 10 soit 30 joints, je vais pouvoir commencer ma reconstruction de ma centrale hydraulique.

3 raccords sur le réservoir, 2 sur la pompe, 3 sur le domino du limiteur 4 sur le distributeur, pour lui c'est spécial, il me faut re cylindrer les raccords SMC à M 3, sachant que l'entre axe des nipples est à 7, ce qui corresponds aux hexagones de 7 utilisés.

Puis 4 sur les vérins, pour eux aussi c'est spécial, les entrées sorties sur les vérins sont en m 3, et pour eux j'ai utilisés des BANJO LESU, les banjo sont des raccords d' angles droit à 90°, ceux ci sont prévus pour des tubes de 2,5.

2,5 c'est le pré perçage pour tarauder à M 3, ce qui m'à permis d'y mettre en place des nipples Leimbach en M 3. pour tubes polyuréthane de 2,5x4.

Ici je remplace les tubes souples par du tube laiton de 3,2x4 recuits et cintrés, il me faut alors fabriquer des manchons à 3,2 d'un coté à monter sur tubes, et de l'autre à 3 filetés à M 3.

Mes vérins de part leur mouvements sont rendus oscillants sur un axe central, il faudra donc des sur longueurs aux tubes des vérins, pour compenser ces mouvements oscillants, et certainement assurer une fixation rigide sur chaque vérin des raccordements hydro relativement fragiles, seuls les sur longueurs assureront leur flexibilités jusqu'aux raccords fixés sur la structure du chassis.

D'ailleurs chez Magom ils ont utilisés les mèmes entres axes 7 mm.

Ces notions d'éxactitude doivent etre bien compris par les utilisateurs si non de graves déboires s'en suivront.

Senga fabrique des raccords Quick rapide en M 3 pour tubes de 3 polyamides, dont le H extérieur est de 7, c'est preuve que cet entre axes de 7 à été assimilés par les constructeurs des raccords.

Commençons par le début : Fabrication de la plaque de base, alu de 1,5 découpée pour entrer dans le chassis, en évitant le servo de direction, différends petits ajustages pour éviter la visserie. Percages de quelques trous des vis qu'on remettra par la suite, puis celui du bouchon du réservoir.

Pour lui confection de sa double entrée inférieure comme dit précédemment. Pour lui il me restera a faire son bouchon du dessous (interchangeable avec l'autre), puis il me faudra aléser ses trois buses à 4,2 pour tarauder à M 5. Et je le met en place plaque et réservoir, ce qui va me permettre de mettre en place la pompe, au plus juste, en interchangeant ses deux raccords SMC.

En intermède il me faut refaire l'évaseur à collet battus. en 4.

Alors coté tubes, j'ai commandé du 2x3, parce qu'en faits plus le diamètre est petit plus les rayons de courbure le sont aussi, et plus faciles c'est à plier recuit.

Il faut donc que je me fasse un évaseur de 3 et de 4.

Pour les collets les faire avec un surplus pour que battus leur diamètre fasse 4,8.

Une fois en posséssion des joints, si au serrage des écrous, c'est pas assez sérré, il me sera plus facile avec du rond laiton, de faire des rondelles à placer entre écrou et collet battu.

J'ai éssayé hier avec du tube de 4,2x5 de 1,5 d'apaisseur, et bien entendu il refuse de rentrer dans l'écrou.

La solution du 2x3 est meilleure, d'une part pour les rondelles d'appuis, pour les rayons des coudes, pour la confection des collets battus, et pour les passages du fluide, surtout pour 2 petits vérins de stabilisation.

D'une info de Cédric mon correspondant chez Tecnimodel, LESU propose à ses clients des montages en tubes rigides cintrés pour leurs installations hydraulique en interne.

Eux ont trouvés comme solution, des nappes de tubes soudées dans des barrettes, et ils placent sur ces barrettes soit des nipples, soit des raccords de tous poils, SMC, nipples divers.

Mais il est certain que bien faits ces systèmes font gagner des places considérables.

Pour moi, aux départs j'ai le réservoir et 3 raccords SMC modifiés sur la pompe aussi mais c'était des raccords en M 3 alésages 0,9 qui peuvent etre ouverts à 1 mm.

Une fois la pompe fixée, je raccorde rigide le réservoir à la pompe, avec un filtre en intercalaire.

En sortie de pompe sur le Té du limiteur, sa sortie sur le distri Leimbach, et la sortie limiteur vers le réservoir.

Le retour distributeur au réservoir.

Les départs vers les vérins peuvent rester en souple, rien ne gène pour leurs trajets.

Pour les vérins ca se passe en rigide jusqu'aux Té montés à l'intérieur du coffre à vérins.

Tu peux calculer la hauteur de tube a réserver pour faire ton collet avec cette formule : (diamètre ecrou-diamètre tube)/2 donc (4.8-3)/2=0,9 mm, et normalement tu ne devrais pas avoir à trop rectifier ton collet. Je t'ai retrouvé un pdf de plomberie avec des schémas pour savoir où se prend la mesure sur la matrice pour tracer la hauteur calculée
https://www.jeremyrenove.com/wp-content/uploads/2018/01/les-collets-battus-sur-tube-cuivre.pdf

Alors tu est revenu des caraïbes ?

Merci pour ces renseignements forts utiles.

Bon, normalement, je reçoit mes tubes de 2x3 demain matin midi.

Oui, je suis revenu après moultes péripéties pour y aller (et en revenir), j'ai même failli ramener un petit animal (mais costaud, au point d'aller voir un médecin)
Une coupure qui a fait du bien surtout quand j'ai su les températures qu'il y vait sur ma Charente natale! On avait pas trop envie de revenir tout de même.

J'ai recues mes 2 tubes ce matin, DPD ce sont des speedy Gonzales.

J'aie trouvée ma solution hier soir avec du tube de 3, un collet battus, un joint un bout de durit derrière et serrage, reste à voir si ça fuie ou pas en pression ?

En faits je part en M 3 de la pompe, un raccord maison en m 3 qui se soude sur tube de 2x3, le Té du limiteur est très pres, un seul raccord long, M 3 pompe, M 5x80 sur Té, puis continuation en M 5 sur distri, tube de 3, entrée en M 3.

Le retour du limiteur en tube polyuréthane se fait en 2,5x4 sur raccord SMC au réservoir (ici on est en décharge donc pas de pression)

Le picage de pompe sur réservoir en M 5 sur pompe en M 3 tube de 3.

Aller retours sur vérins en souple 2,5x4 qui passent entre chassis et pont.

Coté vérins, picages sur banjo sur embouts M 3 et tubes de 3 en raccordement sur Té en M 5, la chacun des tubes de vérins se verront dotés d'une spirale pour compenser l'oscillation des vérins, (des ressorts mécaniques).

Une fois les circuits montés, essais sous pression de pompe, qui peut se faire couchée sur le coté gauche , à cause des picages sur le bas du réservoir.

Je parlerais des résultats.

En faits, quand je faisait de la vapeur vive, je fabriquais mes raccords et ma robinetterie.

Ici les entrées et diamètres sont différends.

Ils étaient en M 3 avant que je décide cette refonte sur le réservoir, et maintenant en M 5.

Ici jusqu'au diamètre 5 on est en iso standard : 4x70,  5x80. Au dela on passe en métrique fin 6x75.

Ici on parles de réservations de matières.

On part en tubes de 2x3, si l'on opte pour des raccords coniques, pour du tube de 3 il faut : un raccord olive conique ) 60° (qui correspond aux pointes à centrer sur tour), le cone fera 3 mm de long, l'embout dans lequel rentre le tube fera 4 éxtérieur, (en principe), en faits on tient compte du diamètre et du pas des vis.

En M 4x70, le pré perçage est à 3,3, c'est le diamètre qui passe entre filets d'un filetage d'écrou en M 4x70 ce qui n'est pas possible.

On passe alors sur du M 5x80, le diamètre de pré taraudage est de 4,2 ce serait le diamètre de l'olive conique de 4, son embout serait à 3,5 et son alésage à 3 pour tube laiton de 3.

L'écrou de serrage serait alors fait dans du H laiton de 6, percé à 4,2 pour etre taraudé à 5, et son perçage total à 3,5, pour le passage de l'embout du cone.

On reparleras de ces difficultés de raccorderies.

Ainsi le pas des raccords SMC est de 6x50 ou 6x0,50 ce qui est très fin.

On a d'un coté un diamètre de M 5 au pas de 80, et de l'autre coté tube, un diamètre de 6 au pas de 0,50.

Si, sur ces raccords en parties male on supprime le cone et embout de serrage du tube et qu'on y fasse un cone à la pointe à centrer, il faut alors des embouts pour tube de 2x3 de 4 extérieur, par 4,9 pour le diamètre de l'olive précédent le cone, le collet de l'acrou étant suffisant pour appuyer sur la base du cone olive et assurer avec aucun joint l'étanchéité du système.

Bon, les stabs hydro, ras le bol, je sens que je vais le monter stabs hauts fixes, à moins que je me resserves du seul vérin double fabriqué : Un cylindre suspendu sur un axe fixe, et deux pistons opposés, la liaison avec les stabs peut se faire à  bielles.

Et puis j'aie égarée la centrale d'ignition, alors j'en ai commandée une autre, avec des toriques servant de segments pour le moteur M 12 à recevoir demain.

J'aie retrouvée par hasard, la centrale d'ignition, mais comme le moteur marche bien en Glow plug, il fonctionnera ainsi.

Pour les stabilos, je ne trouve aucune solution satisfaisante, alors tant pis stabilos en positions hautes fixes.

De fait un micro récepteur 4 voie pour sa direction, et pour ses sens de marche, un faux servo de vitesses avant arrière, pour bénéficier d'une centrale lumières.

Le toyan étant rodé, ça va me permettre les remontages, quoi que je n'aie pas encore passé son vernis de protection sur les structures peintes, et vu qu'il fait chaud , ca sera l'idéal pour le séchage, en quasi cuisson.

En faits, ce que j'ai écris plus haut, est en partie faux.

Cet après midi, après avoir réfléchis, remonter mon engin sans stabilos, était une hérésie, aussi, prenant le taureau par les cornes, ou reprenant mon petit vérin double, je l'ai en partie reconstruit à l'usage des stabilos.

Pour le cylindre, il y avait juste à boucher des trous, deux bouts de vis de 2, collées cyano, et renforcés pate de plombier, puis coté pistons, recouper les tiges, repercer chacun des pistons à 2,5, taraudés à M 3 pour leur remettre un axe laiton de 3 de 57 mm de longs.

Une fois les bouchons remis en place, chacune des noix se monte sur chacune des jambes.

Le corps du vérin reste flottant tenu uniquement par les noix sur béquilles , quand aux tubes 2x3 polyuréthane mince et souple, pouvant épouser toutes les formes. Une arrivée centrale desservant les 2 pistons, et deux arrivées, en tètes de pistons pour les retours à fermer.

Sur le chassis je dispose d'une vis de 3 sur l'axe, et sur les tètes du cylindre, une vis de 2. Ces vis, peuvent etre éventuellement reliées à la vis centrale par du fil de fer ou de cuivre, tel un parallélogramme de ce fait le cylindre peut monter et descendre,(ce mouvement vertical est très limité, 2 ou 3 mm de chaque cotés, haut et bas) mais reste fixe latéralement, permettant à chacune des béquilles de se mouvoir sur toute leur amplitude.

Bien sur seuls des essais sous hydraulique permettra de justifier ce montage.

En faits je n'aie pas fait ces bricolages finauds, je préfére faire des essais sous hydro au préalable pour voir le comportement général.

Le vérin est raccordé au distributeur, reste à lui monter un mini servo. Je n'aie pas remis le limiteur de débit pression. Le contrôle sera de placer la pompe sous potentiomètre, pour limiter débit et pression. Si besoin est je puis l'intercaller.

En faits, je me suis débrouillé pour tout fixer ma centrale hydro sur une platine alu amovible, ça m'a permis de tout brancher en dehors du modele, et s'il faut enlever, il suffit d'oter les axes des béquilles, pour déposer toute l'installation hors modèle.

La suite, outre le servo, c'est de binder et préparer ma radio pour ce récepteur mini 4 voies : la pompe, le distri, le servo de direction, les feux de route.

Je dirais que je puis faire un essais de marche hydro sur un récepteur hobby king indépendant

J'ai donc bindé un récepteur X4R pour faire marcher le chassis, j'aurais donc la direction, la pompe et le distributeur, par contre la centrale lumière doit certainement fonctionner sur des modèles Chinois, mais pas sur ma pelle.

Faut que j'éssaie avec les centrales noires, moins compliquées.

La direction marche ainsi que la pompe et le distributeur, reste plus qu'à mettre en huile, et faire des essais sous hydro radio.

Coté centrale lumières, vu qu'en chassis, je n'aie pas le contrôle de la marche, j'avais monté un mini servo en guise de moteur de marche.

Tient j'y penses : pourquoi ne pas essayer avec un servo pololu à 360° ? qui ferais office de moteur de propulsion, pour tromper la centrale des feux, le servo des marches bluffant la centrale pour les phares, les veilleuses et les feux blancs de reculs ? Tandis que le servo de direction commande les clignotants.

Sur mon installation c'est le vario de pompe qui donne le jus à la réception.

Et puis mon réservoir à 2 entrées sorties de remplissage, à l'envers et à l'endroit, de sortes que je puisse faire la vidange d'huile à l'endroit, notamment lors des montages de la tourelle et de sa machinerie.

Du coté servo du distri, il est trop haut, même en calant sous les vis, ça bloque la rotation du palonnier, alors j'en commande un chez tecnimodel, fait pour cet usage.

Du coup essais hydrau sur testeur, et molette du distributeur leimbach, petit régime de pompe, ça marche super poil.

Une béquille descends avant l'autre, puis la seconde descends à son tour, en remontée c'est pareils, donc montage validé.

Un leger suintement au vérin, mais rien de bien méchant.

J'attends donc la livraison du servo du distributeur.

Coté centrale lumière noire je n'en ai plus quand aux autres c'est pas si mal que ça. elles incluent dans leur système d'un buzzer pour les clignotants qui imitent nos clignotants de voitures :TOC TOC TOC TOC TOC

Pour ce chassis particulier, ou le moteur de marche est un thermique, il faut tricher et tromper la centrale :

Monter un moteur compatible en voltage avec le potentiel Batterie, ici de 7,2 v à 7,4 v, sur la platine de la centrale avec le cable du servo de direction, et bien entendu brancher les fiches leds sur les bons connecteurs.

Bien sur le moteur ne sert à rien si ce n'est faire du bruit, quand le thermique ne fonctionne pas, tels les roulages routiers.

Le moteur est monté sur un vario inverseur Chinois de 8,4 v maximum, lequel vario est monté sur la centrale lumières, qui prends en compte que c'est bien le moteur de propulsion, tandis que celle ci prends bien en compte le servo de direction comme tel.

Je vais enfin pouvoir monter des feux de routes sur un chassis non pourvus d'un moteur de propulsion.

Alors, c'est clair, c'est tellement compliqué de commander maintenant chez BG, que je n'y met plus les doigts, à moins que mon gendre ne m'y aide ?

Le blocage vient de la non acceptation de mon adresse postale, faite en 2 points et qui est systématiquement bloquée, c'est d'un chiant pas possible.

Dans l'état du chassis, le remontage final ne se fera qu'avec le servo en place.

Si centrale lumières, alors cablages avec.

Une fois opérationnelles, je puis continuer le montage de la tourelle.

Pour moi il est plus facile de retourner le chassis nu, (parce que j'ai un double bouchon, l'un percé d'un trou d'évent, l'autre sans cet évent mais avec un torique d'étanchéité), qu'avec la tourelle et ses bras montés, ça serait de bonnes occasions pour abimer la livrée si précautionneusement posée.

Servo reçu ce midi, et aussitôt monté et fonctionnel, pour parfaire mon installation il me faut monter un connecteur double BEC rouge male, pour alimenter le vario inverseur du faux moteur des marches.

De façons à utiliser le pack ni mih monté à l'avant sous la roue (en faits au dessus mais sous le plancher chassis de 7,2 v 2500 milli, puis d'interchanger le vario des marches par un autre avec fil rouge isolé, vu que c'est le vario de pompe qui alimente l'installation.

Une fois mon installation marche et hydro montée, je vais m'occupper des feux de route.

Démontage des deux optiques de phares, pour les repercer à 5 progressivement, et leur mise en place, des trous de 3 Deja percés pour chacun des clignotants et des veilleuses pour l'avant.

Pour l'arrière, reperçages plus gros des anciens trous des tubes hydro, pour passer chacune des nappes de leds, et en final dans le carénage extérieur. La, les leds vont se monter dans des cabochons faits exprès pour ces leds qui seront collés époxydes sur l'arrière.

Je scotch double faces mousse la centrale lumières derrière le réservoir hydro, les filasses passant sous le pont pour l'arrière.

Pour l'avant par des ouvertures faites dans la toile avant, le récepteur sera collé lui aussi au double faces au devant de cette toile de maintient au dessus du pack 7,2v. munis d'un inter général de coupure.

Une fois tout en marche, (sauf la propulsion, qui est fictive) remontage du platelage de tourelle et de tout le fourbis monté dessus.

Mais, c'est toujours la même chose, au moment de commencer mes cablages, télé en panne, faut changer le décodeur qui déconne, normal c'est le 3 em d'une série de merde, moralité une après midi de foutue. et 3 aller retours chez Orange, il coute cher le kg (d'oranges)

Ce soir, les feux de route sont tous montés, sur l'avant dans des trous sur les cotés pour les clignotants et les veilleuses, les phares dans leurs emplacements. Puis il me faudra coller le faux moteur de propulsion et son vario inverseur, en arrière sous le pont.

L'ensemble sera bien garnis de tout son équipement

Sur l'arrière les 3 leds de chaque cotés traversent le carénage et sont collées dans les cabochons de couleurs fabriqués à leur intention.

Demain peintures des ces cabochons en rouge.

Puis remontage du pack accu et de la roue directrice avant, et capelage sur sa tringle de commande.

Le récepteur prendra place sur la toile médiane, certainement pris dans du scratch pour pouvoir le démonter.

Le vario sera collé en arrière sur la toile de fond, des fils de rallonges seront fabriqués pour ses 3 phases.

En principes chassis posé au sol on ne devrait rien voir qui dépasse en dessous.

Un truc que je n'aie pas encore construit, c'est la cabine de conduite, en panneaux verre époxydes de couleurs pelle rouge et blanc.

Aujourd'hui, peinture des cabochons des feux arrière, et en après midi, agencement de tous ces appareillages.

De faits tout est centré entre cloisons, récepteur compris, parce qu'en faits c'est la filasse qui a tout dirigée.

Pour maintenir certains éléments comme le vario de pompe, ou le jack général d'alimentation, j'avais prévus depuis longtemps d'un petit plancher à bords rabattus, venant se fixer par 2 vis de 2,5 TR de chaque cotés de la caisse.

La pièce à été mise en peinture rouge et attends un séchage complet.

A ce stade d'avancement je puis remonter la roue jockey avant.

Des photos pourront alors etre faites. leds éteintes et éclairées.

Pour une fois et avec le Richier, j'ai pris largement mon temps pour tout bien ordonnancer, après construction et après peintures en deux phases dans le temps.

Au remontage de la tourelle, les équipements répartis dans des boites de margarine, retrouveront leurs emplacements respectifs, dégageant la place du plateau à ces nouveaux modèles : Richier, Poclain, Multi bennes Marrel, et futur 8x8 à pelle autoportée hydro.

Voici donc des photos de ce chassis de pelle, presque terminé. Que Deja des erreurs se présentent :

J'ai inversé les feux arrière, ce sont les rouges qui s'allument lors des marches arrières, je ferais l'inversion au niveau des connecteurs sur la platine.

Puis une fuite d'huile au niveau vérin, peut etre le joint d'une tète de bielle, peut etre le joint en U de tète, à vérifier chassis posé haut pour voir par en dessous ce qui se passe.

Si c'est le joint du bouchon, un peu de ruban téflon jugulera la fuite, si c'est au niveau téte, remplacement des tiges de piston laiton de 3 par de l'inox de 3,3, qui forcera plus sur les lèvres du joint de tète.



Tel quel le chassis pèse 2630 gr.









Pour les clignotants, seule une vidéo les fera ressortir.

La chambre des machines (les dessous du chassis) (ou les dessous de la demoiselle)



Le problème des feux arrières est réglé par inter changement des connecteurs.

Pour la fuite, en faits sur pression, car le distributeur est à régler, sauf qu'il est mal placé, j'aurais du le placer de biais, pour pouvoir enlever facilement le servo en vue des réglages. Mais la fuite provenais d'un des banjo de raccords, alors embousage à la cyano, et aussi au mastic de plombier, après nettoyages du gras au solvant.

Le mieux est de tout re démonter, de fixer une contre platine alu intérieure au pré chassis alu, pré platine biaise en vue de la fixation du distributeur.

J'ai donc fait comme j'ai dit, bien sur ça a entrainées des modifications mineures.

Puis de toujours démonter ce réservoir, occasionne des pertes d'huile hydro, et je m'en met de partout, alors, je vais modifier le canon d'embouchure du haut; le rendre plus long, pour avoir plus de filets à l'écrou de serrage, et agrandir le trou du chassis à 13, puis diminuer l'écrou de serrage à 11 pour lui permettre de rester en place sur le réservoir, bien sur remplis d'huile, et passer au travers de son support alu et du chassis lui même, et ainsi ne pas en verser de partout.

Une rondelle ajoutée faite maison, pour masquer les jeux ainsi produits, et enfin l'écrou de serrage et de maintient.

Maintenant le distributeur est penché en arrière, laissant libres jeux aux vis de serrage du servo.

Lors des réglages sur distributeur Leimbach, il faut enlever le servo, et remettre la molette de réglage.

Dans ce cas ci, remettre le chassis sur ses roues, et mettre sous tension, puis mettre en route la pompe, et tout en actionnant la commande du servo sur l'émetteur, tourner la molette dans les deux sens d'un quart de tour maxi, pour déterminer le point mort de la commande.

Une fois trouvée, remettre le servo en place, avec son palonnier orienté exactement comme la croix de l'éxentrique sur le distri, et remettre ses deux vis de maintient, travail facilité par l'orientation biaise du distributeur.

Le servo étant en place, on peut alors enlever la vis de réglage, que l'on place vissée sur la structure, (pour ne pas la perdre), et voir du coté radio si l'action de sa commande fait bien descendre les stabs ou les faits remonter.

Les distris leimbach sont chers mais ce sont les seuls à avoir ce type de réglages fin du neutre.

J'ai donc rallongé le canon d'entrée et de fixation haute du réservoir à 14 de long, et augmenté son diameter à 12, parce que je posséde taraud et filière de 12x100, l'écrou est un anneau alu, de 16 extérieur, de faits réservoir plein d'huile bouchonné de partout, le bouchon du haut passe au travers du trou de 13 du haut de chassis. L'ouverture de ce canon est passée de M 6x75, à M 8x75, bouchon refait en conséquence avec torique pénétrant une gorge sur le canon.

Puis remise en place.

Pour le vérin j'embouse de colle cyano, la ou cela peut suinter, et puis j'aie retrouvée un bout de tige inox de 3,2, pour interchanger les deux tiges de piston si ça fuie par la, la tiger gonflant artificiellement les lèvres du joint rétablissant des fuites éventuelles.

Demain remontage des partie électroniques démontées, et en fin d'aoprès midi essais des vérins de stabs, avec réglage molette en position sur roues.

J'ai tout remonté ce matin, certes les changements ont du bon, mais ce n'est pas aisé, l'idéal serait de modifier mon mannequin bois, pour sur élever le chassis de 20 cm, avec un vide au milieu pour intervenir plus facilement sur le boisseau du distri avec mon bricolo à manche. Puis une fois réglé de visser la molette pour obtenir le neutre mécanique, qui me permettrait de remette le servo en place.

Les fuites vérins ont été jugulées, et l'ensemble hydro est étanche.

Mon bricolo à manche me prouve que le boisseau du distributeur joue bien sur toute sa course des 7 mm.

Mais entre la manip au manche et l'action du servo il y a le canyon du Colorado.

Si le boisseau ne joue pas sur toute sa course c'est qu'il est encrassé, ce qui nécessiterai un autre démontage, puis une ouverture du distri pour son nettoyage en profondeur.

Mais à l'éssais de ce matin les deux stabs descendent bien mais ne remontent pas malgrés la mise en puissance vitesse de la pompe Magom.

Ce qui est bien c'est que les jambes releve les deux roues de 5 mm rendant la stabilisation efficace.

Maintenant tout va se jouer sur les réglages du distributeur, il est impératif que le servo fasse remonter les jambes en haut dans leurs logements, et les fassent descendre à fond en relevant le chassis.

Quand un distri leimbach est propre, il fait jouer ses vérins dans toutes leurs courses.

Mais les huiles hydro se gomment à la longue, ce qui entraine les blocages des boisseaux, et donc leur démontages pour nettoyages.

Leurs avantages, c'est sur leurs fins de courses, les blocages absolut des vérins dans la position acquise, ce que ne permet pas les distris des autres marques, dont les boisseaux se soulèvent occasionnant des fuites internes au réservoir et les vérins perdent leurs positions de repos.

Peut etre remonterais je dans le circuit de pompe un filtre a particules et le limiteur de débit pression.

Malgré ces aléas de jeunesse, je suis satisfait des résultats.