Et encore une pelle a pneus Bruder !

J'en aurai peut être 4 rien que dans le chassis de la pelle. (2 pour les 4 moteurs de propulsions, 1 pour le blocage d’oscillation et peut être 1 pour les stabs si je ne le fais pas avec un servo). Si en plus j'avais utilisé les vérins électriques, j'en aurait 8

Super cette pelle sur pneus, très beau début tout s'intègre bien, et on en reviens encore a tout ces petits composants qui permettent tous cela à moindre coût, hâte de voir la suite !

Merci Percheron 

T'inquiète pas JP pour nos petites querelles...et puis tu sais avec l'Age on doit s'assagir et pas prendre les choses pour soit... 

Quand je gronde un peu mon fils c'est pour son bien, pour qu'il réalise, mais je le force pas, il verra par lui même, faut faire son petit chemin de vie....

Démonter mes vérins ou actionneur linéaire ?  Oui bien sur j'en ai quelques uns qui ont lâcher, les avaient mit a rude épreuve, te ferai des photos des entrailles lol , mais tu as bien raison ce sont tous simplement des N20 !

Je voulais même faire un comparatif avec les vérins CTI, je suis presque persuader que ces vérins chinois sont plus puissants !

Bon la Taranis c'est pas pour demain mais j'y pense sérieusement...

Bamo tu nous fais la version haute couture en hydro   

On aura toute les versions sauf celles a seringue lol 

Bon je crois que j'ai trouver ces esc pour N20 ou vérins en plusieurs voltages 

https://fr.aliexpress.com/item/1005003435057971.html?spm=a2g0o.cart.0.0.28bf378d3ZnnmQ&mp=1&gatewayAdapt=glo2fra

dans un beau petit bleu : 

https://www.studiosport.fr/radiocommande-taranis-x9-plus-2019-se-eu-lbt-frsky-a18768.html

OK, alors ce sont grosso modo les mèmes que tu utilise pour autres choses.

Bon maintenant pour te faire tes propres vérins il te faut un petit tour, mais un petit tour à entrainement par courroies trapézoïdales et non ces merdes de moteurs a courant continus sur variateur électriques qui finissent tot ou tard par chier lamentablement.

Puis dans tes actuateur tu a des vis a larges goujures ?

Il n'en faut pas plus pour te réaliser toi mème tes propres vérins à tes dimmensions.

Quand mème, en complément ALI ou BG vendent des tiges filetées inox (dure comme du chien ) en diamètre 6 faites pour des imprimantes ou autres machine numériques.

J'achète alors ces tiges sur ces revendeurs avec un écrou en Té, mais il est bon d'en acheter plusieurs de ces écrous.

J'aie une pelle à pneus a faire ? Je vais utiliser les bossages des vérins plastiques, plus solides qu'on ne le pense, je les reperce à 3. Je vais alors mesurer les 2 distances qui séparent les bossages des bars, fermés et ouverts, ca se chiffre en cm et mm.

Et cela pour tous les vérins.

Je choisis parmis la game de N20 ceux avec réducteurs rectangulaires en bout, a un taux de réduction X (on sait que des ratios différends sont placés sur ces motos, et du faits qu'ils sont identiques il est très facile de les interchanger.).

Je vais me faire des coffres carré allongés pour y enfiler mes N20 en entiers avec des langues qui finissent en arrière pour accrocher aux bossages, et devant une languette pour soutenir la vis au cas ou il faille la renforcer.

Je construit mes petits coffres en laiton en feuille de 0,7 à 0,8 autours d'un mandrin en alu légèrement plus gros que la section des N20, et avec des pincettes en cordes à piano je pince mes éléments autours du mandrin alu et je soude les pièces a l'atain avec un gros fer a souder électrique.

Une fois refroidis je démoule, vu que l'atain n'adhére pas a l'alu.

Je fais ainsi tous les coffres de tous mes vérins donc 5.

Ceux d'arrière vont tenir le vérin sur le bossage fixe du bras, la languette du devant peut servir à renforcer la tige filetée pour éviter qu'elle fiche le camps du réducteur. Bien sur des inventions a la JPG PAS SI CONS QUE CELA.

L'axe de 3 dépasse de 7/8 mm avec méplat.

Avec mon tour , j'aurais coupée un bout de tige filetée que j'abavure soigneuse ment de chaque cotés et je pointe un centre, et je perce sur le tour le centre de la tige à 2 puis 3 attention c'est très dur faut tourner lentement et huiler a l' hiule VIRAX bleue au souffre et percer sur 1 cm.

Par la suite un trou tangentiel de 2 et l'on taraude à 2,5 pour des vis sans tète de 2,5x3.

L'axe et sur son méplat on aura meuler une sorte de cuvette en creux, (ou à la lime ronde de 3) pour éviter que la vis s'échappe.

La suite après la prise des messages.

oui pour les esc c'est ca.le petit inter que tu vois sur la crate permet de le faire passer d'un esc avant arrière simple à un esc voiture avec frein et marche arrière à 50%

2019+SE tu nous prends la rolls la. manches a effet hall, poussoir momentané supplémentaire. Un très bon choix qui te durenra très longtemps car même quand le protocole ACCST D16 sera mort, tu aur toujours le access et ses 24 voies.

J'avoue la bleu est bien jolie la carbone aussi mais ce bleu avec les pièces métalliques ça va trop bien..

Du coup pour faire ce genre de vérins il faut des fins de courses ?

Super ce lien des ESC sur Ali, du coup j'en ai pris 10, merci les gars, que des éconocroques.

Alors pour les sliders, ces manettes sur les cotés, pas mort de rire, sont très mal placées, surtout si l'on pillote aux poings, on les effleures constamment faisant bouger des commandes de bras qu'elles ne devraient pas.

Mais JPG à la parade :

On dessoude les 3 cables sur chaque potards (que l'on laisse en place sans les manettes, et on les ressoude sur des joysticks de jeux vidéo au dosseret, dans le sens vertical, ainsi avec ces deux commandes on obtient 6 voies proportionnelles à manches.

Mais me direz vous : et si je veux utiliser le joy de droite comme direction ?

Alors je rétorque que j'aie aussi la solution par un inter inverseur à 3 positions fixes et 3 fois 3 pins. que je place dans l'ametteur a coté de l'antene.

Cet inverseur va shunter la commande du joy de droite d'avant en arrière, sur sa position de droite a gauche, celui de gauche conservant sa position d'avant en arrière, Pourquoi ?

Admettons que vous voulliez vous faire un camion Hybrid ? Un camion Tamiya refondu avec 2 longerons de Ford Aéromax et une cabine de MAN de Bruder, et l'adjonction d'une pelle Bruder Cat 320 sur le chassis au cul du camion ?

Ben oui ,pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ????????

En taranis on pilote le camion aux joysticks, et on pilote la pelle aux manches et cela en module interne sur 8 voies grace à deux récepteur X6R.

Et Bamo vous confirmera cette expedition lol.

ouais, marrant cette programmation mais assez simple en fait. c'est surtout le train directeur arrière qui devait changer de comportement suivant la position d'un inter. au départ j'avais fait bien plus complexe. suivant la position d'un inter, j’inversai aux joy et aux manches les commandes de pelle et du pilotage du camion.

Jusqu'a 32 voies avec 4 récepteurs et modules la folie cette radio ! 

Si tu compare la Paladin qui est aussi top mais c'est le triple du prix 600 voir 800 euros lol Les Taranis sont vraiment bon marché et bien équipés 

Bon je ne l'ai pas encore, d'abord je regarde et je vais surement vous demandez ou il faudrait ce la procurer ?!

JP un tuto en image pour fabriquer tes vérins serai bienvenu mais tu le fera quand tu en aura envie, je te pousse pas lol 

Bon tes photos de mes vérins : 






Le tube du vérin est placer sur la partie avec le filetage est plastique puis cela coulisse sur la tige filetée

Petit boulot sur ma pelle aujourd'hui : 





Petit test avec godet en métal ! renfort et son petit anneau d'attache...



Mais l'engin atteint vite ces limites mdr ! Au moment ou je déplie le bras la pelle culbute lol 



Visiblement les stabs sont utiles ! 

Oui, je vois, en faits tout le fourbis des fins de courses, mangent la place de la vis, et il ne lui reste pas beaucoup de courses.

Mes vérins avec les N 20 sont plus simplifiés, outre le N 20 et son coffre (cette idée du coffre je l'aie Deja exploitée pour l'alévateur Manitou 25 avec Bamo il y a 3 ans.

L'outis est bien entendu le petit tour, sans lui il est impossible de faire du concentrique.

Donc le N20 est accouplé à la vis de 6 par son axe de sortie, et une vis de 2,5 sans tète bloque la vis sans fin sur l'axe, c'est le principe général de ce type de vérins. Qui sont forcément plus fins que tes vérins CTI.

Leurs finesse est comparable au vérin de mon godet, mais ici avec un moto plus costaud.

Partant de la, une fois la longueur de la vis bien calculée l'écrou de cette vis est tournée pour etre soudées dans un tube laiton de 7x8, c'est en somme le piston ou tige du piston, fermé on ne vois pas la vis.

Avec mes vérins les courses sont maximum.

Il est important que la vis soit la plus longue possible entre les points des axes vérin fermés, ce qui va constituer des sécurité fermés et ouverts.

En fermeture l'écrou de la vis vient buter sur le moteur, pseudo fin de course.

En ouverture le risque est que l'écrou échappe la vis, c'est pour cela que les butées mécaniques du godet ou des bras, doit l'empècher de sortir, donc fin de course ouvert.l

Mais pour ne pas casser la mécanique, on a 2 solutions : coté moteur on met un petit ressort de compression, et au tour on enlève quelque mm du filetage.

Le piston arrive avec son écrou, et appuie sur le ressort le comprimant, mais l'écrou s'achappe des filletages, le moteur continue de tourner mais à vide: Fin de course haut.

En ouverture la vis est pouvue en bout d'une petite rondelle vissée sur la vis, et devant un petit ressort de compression, et bien sur ablation des filets de vis de la longueur de l'écrou, quand celui ci arrive la, il s'achappe des filets, c'est le fin de couse en ouverture.

C'est pas moi qui ai inventé le truc mécanique, mais les ingénieurs de chez ROBBE Allemagne. Il y a plus de 30 ans.

Ici pas de fins de courses électroniques mais que du mécanique réalisé avec soins et beaucoup de précisions.
Vu que rien ne force dans ce système on peut dire qu'il est à vie.

On a juste besoin de variateurs inverseurs.

Je penses que CTI qui est une firme Allemande n'à pas eue vent des mécanismes de ROBBE et qu'ils se sont cassées les miches avec des trucs électroniques qui ne tiennent pas la route.

Bravo pour la pelle, les stabs bien sur puisque tu déplace en avant le centre de gravité CG, mais un contre poids en tourelle ne serait pas de trop, parce qu'en latéral godet chargé, l'absence de stabs latéraux la pelle culbutera. en arrière non vu qu'il y a la lame.

Je vois que tu ne fait pas confiance aux godets bruder ? Je les trouves hyper pratiques adaptables à toutes les sauces et amovibles.

Celui de curage est en faits la balayeuse, il ramasse toutes les salopperies sur sols plats.

En fait le fin de course sur ces vérins est le circuit imprimer que tu vois. 
Sur la pièce en plastique il y a comme des petites fourches qui longe le circuit imprimer à l'intérieur du vérin c'est sa qui détermine la fin de course
A l'avant ou le n20 est connecter sur la tige ils ont mit un roulement

Pour la pelle je vais surement rajouter du poids mais j'aime bien elle ce comporte presque comme une vraie lol

J'espère pour toi que tes patins de contact sur le CI ont été fiabilisés par le fabricant, parce que ça va être le maillon faible de ces vérins, le jour où ça casse, terminé le fin de course (et terminé le fonctionnement tout court du vérin car circuit ouvert), et bonjour la galère pour les changer (il faut en trouver et pouvoir les greffer sur l'existant),sinon, c'est changement du vérin entier, et selon le prix, ça va peut être pas être une bonne affaire.

Comme tu dis Mickeul , j'en ai plusieurs qui ont lâcher, mais c'est le câble qui lâche à force de bouger au niveau des soudure sur le circuit imprimer et la c'est fini...
Déjà essayer de resouder mais c'est chose délicate

Maintenant je le sais et je fais attention a pas trop les manipuler ou alors quand le vérin est cacher je lui met un coup de colle chaude

Mais quel gland ce john en sortie du vérin tu fait passer les fils dans le bras, et la tu fait un point de colle, il ressort du bras et part au vario, c'est alors la sortie du cable gainé qui va morfler mais très modestement.

Mort de rire mais il faut tout t'expliquer ?

Bon j'aie sommeil bonne nuit mon gars ?

C'est qui le prof lol ?   
le point de colle faut le faire a la sortie du vérin ou est le câble c'est la que sa casse...

Je sais pas si sa passe tout ces câbles dans le bras, maintenant j'ai souder tampis je laisse, sa fera style hydraulique...lol

Par contre je trouve qu'il me manque de la course au niveau du bras, flèche étendu je ne touche pas le sol avec le godet, jsui obliger d'actionner le brise flèche, peut être que je vais changer les points d'encrages du bas, la je suis sur ceux d'origines 

J'ai changer mon servo de direction pour un PTK 9497, maintenant c'est nickel sa tourne

Dans le coffre a stabs j'ai mis 2 petits ressorts sous les tringles coller a l'epoxy pour que je puisse faire revenir les stabs a fond et qu'il sortent sans que le servo pousse dans le sens contraire, sa marche bien maintenant 

Manque mon esc pour le moteur de tourelle et ce sera tout bon

Ouffffff 

En faits John tes sorties de cables électriques du vérin, certes un point de colle avant que ça casse, mais il faut aussi ménager une petite boucle de fil, pour compenser les mouvements des bras, on le fait en hydro, il faut le faire en électro, toujours du mou dans les gaines.

Oui les cables peuvent passer dans les bras vu qu'ils sont creux .

Le manque de course tu le doit à tes vérins électriques, avant de les acheter il faut mesurer les distances entre points d'attaches sur les bras, fermés et ouverts, et comparer les positions maxi des vérins à vis, ouverts et fermés, on le fait pour l(hydro, il faut le faire aussi en electro.

Bon le brisé de fleche c'est pas fait pour compenser ces manques, c'est fait pour travailler très près de la tourelle, ou ajuster la hauteur maxi, ou la profondeur maxi.

Sur la Volvo en face il y a un brisé horizontal qui permet de travailler contre un mur en parralléle. comme sur ma JOB.

Oui servos de direction plus coupleux.

Mes stabs seront différends des tiens, ils sont télescopiques comme les vérins de godet. Leurs avantages c'est de porter plus loin (j'espère) et sur les 4 cotés, avec stabilité en latéral. N'oublie pas le contre poids en tourelle, de la grenaille de plombs de pèche, a coller époxyde dans le contre poids, déjà 200/300 Gr c'est pas mal, mais faut tester les charges en bouts de fleche pour connaitre le poids à rajouter.

As tu fait provision d' ESC ? Chez ALI ?

non pas pour l'instant, il me faut plein de matos pour le chargeur et la Liebherr mais avec les fêtes j'ai casser la banque donc la j'ai commandé un THOR15Li chez Tecnimodel sa viendra plus vite, pour le reste je vais attendre un peu....

Les Thor je prenais ça a mes débuts ne connaissant pas BG et ALI, mais le prix d'un Thor c'est le prix de 4 ESC chine, je penses que ça vaut le coup d'attendre.

De toutes façons les Thor disjonctent comme les Chinois, très souvent à force de faire nos essais et d'interchanger les voltages.

Le truc serait d'avoir un gros ESC dans boitier plastique qui supporte tout, pour les essais, et d'avoir le stock d' ESC chine pas chers à placer en derniers.

Mais des ESC Chine j'en ai des tas différends, mais j'aimes bien ceux ci carrés car fonctionnent idem même vitesse dans les 2 sens sans frein et sans sécurité d'arrière, et pour nos usages c'est ce qu'il nous faut.

D'accord, j'aimerai juste finir ma pelle...