Modification Pelle Cat Bruder par Bamo

Forcément avec le tour et le boulot pas trop d'avancée, juste l'impression d'une cage qui va maintenir en place le récepteur et le vario de tourelle sous la cabine du conducteur.

A part la soupape de décharge, tous les éléments sont placés et maintenus, sauf le RB35 dont je n'ai pas encore fait le support ni le renvoi d'angle mais qui a déjà sa place.

Tu ne m'à pas dit pour tes raccords Quick Senga ? Tu les as récupérés ?

Ah oui, tout est là, avec la quantité de scotch, çà ne risquait pas de s'envoler. sans mon exacto, pas sur que j'aurai pu détacher le sachet dans cet amas de scotch fibré

Ce matin j'ai récupéré en consigne pickup les joints de 123 roulements. Il me reste le métal, dont je n'ai aucune nouvelles de Tartaix, le devis ayant du être modifié car le tube que j'avais prévu pour la butée de la micro tronçonneuse coulissant sur la barre de 8*300 n'était plus disponible.

Tu te le fait toi mème maintenant que le tour fonctionne ?

çà fait plaisir d'avoir à nouveau un tour qui marche, même si c'est pas génial de brancher et débrancher la prise. J'ai pu finaliser ma 4ème rondelle qui avait été fatale au variateur

C'est un monstre ce moteur. Avant quand je faisais une passe de 1mm, le moteur ralentissait et on le sentait peiner. la à 2mm il n'y a pas l'ombre d'un ralentissement. ce sont mes inserts qui ne vont plus suivre en largeur de coupe

Je vais pouvoir recâbler l'inter dans un premier temps. j'ai pu faire des mesures, les cosses du haut font contact avec les cosses du bas quand on appuie sur le bouton ON. les cosses sont isolées entre elles, donc phase et neutre sur chaque cosse, et je n'aurais plus à toucher à la prise.

Prochaine pièce, le réducteur 6 vers 4 en sortie de RB35 pour monter le pignon conique de renvoi vers le pignon de barbette. Il me reste du rond alu de 12 pour çà. l'axe de pignon de barbette sera fait en alu de 3mm de diamètre finissant à 4 (3 étant le diamètre du pignon de barbette) le tout guidé par 2 roulements 3*8*4 rentrés dans un carré alu de 30*8 avec 2 rainures de réglage d'entre dents et 2 vis M3 *10 TF vissées dans la plaque alu de chassis.

Comment fait on, pour tourner l'axe final d'un RB 35 ? Il est de 6, on veux le ramener à 4 ?

On démonte le carter, on désacouple le réducteur du moteur, on déssertis la platine du haut de celle du bas, on repère bien comment sont montés les engrenages.

Ce qui nous intéresse c'est l'arbre de sortie de 6 ?

On prends un bout de rond alu de 30 on le dresse des 2 cotés, on le centre et le perce à 6, puis on refend l'anneau ainsi obtenu que d'un coté, comme ci on voulait faire un C.

Voila le mandrin de reprise idéal pour cylindre l'axe de sortie à n'importe quel diamètre.

Et on met de coté la rondelle précieusement si l'on aimes travailler sur RB 35.

ah oui pas mal comme technique, j'avais peur que l'axe soit trempé et qu'il soit difficile de le travailler. J'étais donc parti sur l'adaptateur 6 vers 4 qui fonctionnera très bien. L'avantage de ta technique c'est que je pourrais rapprocher le moteur et gagner de la place derrière.

Je vais étudier çà

Et éviter un énorme porte à faux.

J'ai ouvert la bête, c'est bien fait, tout en métal et une bague laiton qui maintient l'axe de sortie. par contre pour dessertir l'ensemble, accroches toi. J'ai pas osé insister trop de peur de casser un truc, ou que tous les engrenages sautent et s'éparpillent dans l'atelier.

Tu as une bonne technique pour désolidariser les 2 flasques entre les pignons ?

Tu te sert d'un gros tournevis plat, et de cales d'épaisseurs fines et pointues que tu essaie de caler tant bien que mal entre les deux plaques et tu force avec le tournevis en faisant levier en le tournant sur lui même.

Ou autre technique plus douce : avec un tournevis tres fin et plat, tu l'insinue sous la plaque du haut, ces plaques sont enfoncées a force sur des entretoises tubulaires (ou passent les 3 vis longues de 2, il faut arriver doucement à placer le plat du tournevis largeur (2/3 mm pas plus ) mais solide entre plaques et dessus d'entretoise, tu fait le meme job doucement sur les 3 entretoises, faut arriver à soulever progressivement la plaque sans rien déformer, le sertissage ne se fait que sur l'épaisseur de la tole.

Progressivement elle va se soulever, tu fait ca sur les 3 à chaques fois.

Avec patience tu va y arriver.

Tu enleve alors l'axe et son pignon que tu met dans le C, et tu serre l'ensemble en 3 mors, l'axe doit tourner concentrique, la tu fait ce que tu veux.

Le C ou blochet fait juste la réservation de l'axe au travers de la bague métafram de sortie, tout le reste peut se recouper et se cylindrer à guise, ce n'est que de la ferrailles au plomb ca se cylindre très facilement.

J'en ai modifiés ainsi des dizaines de BR 35.

OK, je vais tester çà, j'ai bien vu que l'excroissance décentrée sur la flasque constituera l'épaisseur de mon C et je comprend pourquoi 30. il sera plus grand que le pignon qui sera donc à l'intérieur du mandrin.

Mort de rire, CQFD.

J'ai pu écarter les flasques sans rien, abimer et extraire l'arbre de sortie. Là je termine le C, il est dressé, à la bonne épaisseur, il ne lui manque plus que le trou et la fente. il me restait du rond de 36 sur 20mm, j'y suis allé par passe de 2mm pour le réduire à 12.

J'ai remonté l'interrupteur d'origine, un ON/OFF séparés magnétique 17A avec capot coup de poing. C'est bien, plus pratique que de devoir débrancher la prise pour arrêter le tour. Je pense le laisser en recâblant l'inverseur, çà fait une sécurité, il est bien placé ou il est je trouve et sera bien plus rapide à actionner que de devoir tourner l'inverseur en cas d'urgence.

Super, tu travaille aux méthodes JPG.

Les cas d'urgence ???????????????????????????? Il ne devrait pas y en avoir qu'on on est circonspect.

Passes de 2 mm mazette sur mon 360 le maxi c'est 0,75, je n'aie que 350 Watts.

et encore au delà de 2mm ce n'est pas le moteur qui ne suit pas, ce sont les courroies qui  commencent à glisser et l'outil qui ne fait pas du travail propre car la souplesse du banc commence à se faire sentir

2 mm c'est un peux fort.

Mais dans l'ensemble ton tour à retrouvée une nouvelle jeunesse avec des puissances qu'il n'avait pas avant.

Pareils pour mon BD puissance et vitesse, et utilisation sure sans glissements, sans chauffes au moteur, sans disjonctions.

Putain de Chinois, mais quand fabriqueront ils des machines avec des vraies valeurs, et sans placer des sécurités de merde.

Je me marre car toi tu a eue la chance de m'avoir pour ces modifs, mais les Greg 59 et Nicolas 68 qui ont aussi ton tour, quand leurs varios chieront, que feront ils ????

A la benne les tours de merdes.

Ton aventure m'était arrivée avec le tour du club de trains de Ste Foy, c'est moi qui avait acheté ce tour de merde chinois, avec la vis mère et un bricolo de rentrée dans le pas pour faires des filetages au tour.

Une minuscule courroie plastique non armée entre moteur et broche, bref un pouliages complet fait sur ces courroies si fragiles qu'elles cassaient à tout bouts de champs.

La noix de vis mère débrayable bouffée à mort au boit d'un mois, l'engrenage de vis mère bouffé à mort au bout de 6 mois.

Ces tours de merdes je les connaissaient bien, j'en avais acheté un car je savais comment le modifier en nettement mieux.

(Mais tout le monde ne connait pas les bonnes modifs a leur apporter)

Et j'avais besoin de ce tour directement sur le chantier du mini train, plus tard je l'aie emmené dans mon atelier plus outillé avec deja 2 autres tours et fraiseuses.

Parce qu'au train ou je tournais je finirais tot ou tard par bouffer mon propre matériel de tournages.

Et donc changement des courroies par dizaines qui cassaient dés le moindre efforts, et durant ces intermèdes avec ce tour j'aie refait la flotte des poulies pour trapezoidal comme nous.

Cette salopperies chinoise à retrouvée une nouvelle jeunesse.

Moi qui usinais depuis ma prime jeunesse, je m'était faits des idées des machines idéales pour amateurs et avait acheté de la qualité.

Et bien sur parfaitement au courant des énormes malfaçons de ces tours chinois pas chers, mais aisément transformables.

Du coup ce tour de merde à perdue sa vis mère au profit d'une vis d'avance pour faire avancer le trainard.

Il fut enfin transformé en véritable machine d'usinages précise et puissante.

Et vous la dedans parfaits néophytes vous vous faites baiser par des offres alléchantes de supers machines d'usinages.

Oui elles sont superbes mais que sur le catalogue, car en réalité ce sont des pièges a cons ?????????????????????????????????????????

Ou 65€ pour une nouvelle carte qui va tenir plus ou moins longtemps

Voila, le C a été terminé, l'axe tourné et le RB35 est remonté avec un pignon conique de 4mm serré sur l'axe  j'avance le moteur de 15mm par rapport à mes prévisions de départ.

Quand tu a des problèmes mécaniques demande moi toujours mon avis, j'aie trop d'éxpériences la dessus pour ne pas vous en faire profiter.

Mais des combines j'en ai des tonnes.

J'aie recue l'affiche de Monistrol de Robert Faure qui me demande de te la passer mais je ne sais plus faire.

Ils nous attendent avec grande impatience.

Merci Jean Paul. Du coup j'ai commencé à travailler sur l'équerre de fixation du RB35. Elle est composée d'un socle de 8mm d'épaisseur et recevra 2 roulements de 8*3*4 pour l'axe de pignon de barbette, et d'une équerre alu de 2mm fixée dans le socle par 2 vis M3*10.

j'ai d'ailleurs cassé un taraud à raz, j'ai du refaire les trous de l'autre coté, je n'arrive pas à extraire le morceau cassé. Encore une belle merde chinoise.

les trous de vis dans le RB sont minuscules, y a 3mm au mieux. Je ne sais pas si 2 vis çà suffit pour le tenir, mais je voudrait avoir un réglage vertical pour l'entre dent des pignons coniques, je me connais, si je fais juste un trou rond, je ferai une erreur de parallaxe et mes dents n'auront pas le bon écartement. 

Donc l'idée c'est un trou rond et un trou oblong en arc de cercle pour le réglage du RB en hauteur. Coté socle il y aura 2 trous oblong pour le réglage du pignon de barbette, maintenu par 2 vis M3 qui seront vissées dans la plaque alu de châssis.

Les trous en façade du RB sont prolongeables, il faut l'enlever du bloc, et les repercer à 2,5 et les re tarauder à 3, ca rammonge les taraudages dans chacun des trous, bien sur la longueur des vis sera toujours limitée vu que celles ci vont affleurer le réducteur.

Ces bouchons des trous sont destinés à éviter la poussière dans le réducteur.

J'aie fait ces modifs sur nombres de boites sans dommages pour les réducteurs.

Pour tes entre dents, et pour bien calculer leurs positions, il faut mettre en place ces engrenages coniques, la ou ils doivent aller.

Et le RB sur son support de fixation, a bonne hauteur par rapport a l'engrenage de tournage de tourelle.

Le glissement du RB sur son support vers l'engrenage de tourelle va déja régler l'un des 2 jeux.

Puis le réglage de hauteur de celui de tournage va régler l'autre jeux en le déplaçant verticalement.

Une fois qu'il y a concordance, tu trace un trou de fixation du RB, tu pointe, perce taraude et tu met ta 1 ere vis.

En faits ces engrenages couronne ç dentures intérieures ne vont qu'avec les moto réducteurs en boites carrées.

Sur cat classique l'engrenage était en dents externes et fixé sur la barbette d'origine, ce qui permet l'éloignement du RB 35 dans le lobe de droite et de la placer verticalement.

Ces réducteurs a boites carrés c'est au départ une vis sans fin, puis une cascade de pignons réducteurs, leurs dimensions basses leur permet de se placer n'importe ou. Ceux a boites bleue ne sont pas chers et pourtant pignons métalliques, ceux a boites rectangulaires sont encore plus solides.


Si tout va bien et que les engrenages sont accrochés perce alors les autres trous

Bon premier essai assez concluant, à part que les trous de 8 m'ont encore joué des tours, les roulements flottent (merci mon centre de perçage chinois). Un peu de téflon çà devrait aller.  En jouant sur la position des pignons sur leur axe, j'arrive à avoir un entre dent correct sur les pignons coniques. Je dois cependant ajouter une plaque de 2mm percée à 12 pour le pignon de barbette car celui ci touche le fond de la barbette avant que l'équerre du RB35 ne touche le châssis.

N'incrimine pas toujours ta perceuse Chinoise, si tu as des trous plus gros que le diamètre du foret, car si tu utilise un foret ré affuté mains, il se peut que l'affutage ne soit pas symétrique, et que si la pointe du foret n'est pas centrée tu obtienne un trou plus gros.

Quand tu fait ces travaux pour des roulements prends toujours des forets neufs, et réserves les pour ces usages uniquement, ne t'en sert pas pour autres choses et ne les réaffutes pas.

Puis tu fait ces trous à forets successifs de différends diamètres jusqu'à arriver au diamètre nominal, la tu aura enfin un diamètre juste.

Le téflon ne résoudra pas le problème, utilise plutôt de la feuille d'aluminium d'emballage enroulant le roulement, tu regagnera les centièmes perdus, et comme c'est du métal, la colle cyano y adhèreras.