Modification Pelle Cat Bruder par Bamo

Alors après avoir commencé à étudier tout çà.
- Le filtre a bien 2 nipple démontables M3, pas de soucis, je peux agrandir à 3.3 et retarauder à 4, il y a même une empreinte pour les taraudages M5 sur ce modèle.
- La pompe, j'ai 9mm entre l'entrée et la sortie. Le H laiton fait 9 de diamètre d'arrête à arrête, çà va être tendu mais çà peut passer. J'ai pas de H de 7 et le faire dans du H de 6 c'est un peu short, çà me laisse pas la possibilité de cylindrer au dela des arêtes pour la filière.
- Le régulateur... pas trouvé, encore un truc qui a disparu et qui réapparaitra un jour sans que je le cherche. J'ai presque envie d'en refaire un plus petit pour la pelle et de garder le Magom pour une autre utilisation hydraulique future.

Je pense utiliser le tube en aspiration et dont partir d'une sortie en haut du réservoir, de toute façon la pompe amorce facile même au dessus du contenant, j'ai fais le test avec la pompe au dessus de la casserole, elle a aspiré direct.


donc l'idée, raccord conique sortie de réservoir haut, petit tube laiton à 90°, raccord conique filtre qui sera vertical ou presque, raccord conique sortie de filtre, petit tube laiton 90°, raccord conique sur la pompe ou vient le tube du filtre, carré en sortie de pompe avec raccord conique à 90° vers un régulateur maison. raccord conique en sortie de reflux sur le régulateur, et retour au réservoir par tube laiton raccord conique, et sortie M3 du régulateur avec quick pour aller au distri. Le retour se faisant en quick peut être à l'arrière ou tu avais mis le bouchon à l'origine et que tu as bouché

La sécu et l'informatique, c'est pas encore de grands amis, heureusement que certaines pharmacies s'en sortent, mais j'en connais ou le pharmacien est près de la retraite et il arrive à peine à saisir la carte vitale dans le logiciel.

dans du H de 6 c'est un peu short, çà me laisse pas la possibilité de cylindrer au dela des arêtes pour la filière.


Si, dans du H de  6 tu cylindre à 6 et tu passe ta filière de 6x75, le H restant te servira pour ta contre clé.


Perçages centrages conique, alésage à 2,5 et vogue la pelle.

Bon tu y arrives doucement aux raccords laiton, bravo tu as rapidement pigé la situation.

En te la jouant fine avec précision sans t'énerver tu bouclera tout.

Oui gardes le Magom pour la KOBELCO et refait toi un limiteur à la taille de la pelle.

Pour moi c'est ok, tu a tout compris exactement dans mon sens, bravo l'ami.

Pour ne pas te faire chier dans la pelle sur une plaque d'alu tu refixe tes composantes en guise de maquette de montages, et sans démonter et pour peu que tu soit bon en hauteur, tu fixe ton essais sur ton tablier.

yes, je vais faire comme çà je pense, De toute façon, n'ayant pas de rond de 5, je ne peux pas faire les olives, mais je peux travailler sur les écrous et les cônes intérieurs.

Si tu as du rond acier doux de 5 essaie par petites passes de faire tes olives ?  Tu y est bien arrivé à re cylindrer l'axe des réducteurs ? en acier et en alu durs.

Met de l'huile.

Oui mais c'était sur le bamophorm. J'ai pas d'acier non plus proche de ce diamètre. pas grave, j'irai acheter un peu de rond laiton en 6 et en 8 pour avoir un peu d'avance, faire les cônes, c'est pas le plus compliqué, en plus y a une marque à 30° sur le porte outil de l'emco en plus du 0, je peux pas me tromper

Prends du 5 aussi , ça ne mange pas de pain.

yes, je vais prendre 50cm de chaque. Bizarre, j'ai une filière en M4*0.75. c'est donné pour du pas fin, c'est quoi ce binz, çà a l'air plus gros que du M4*0.7

Trop dégouté. J'ai commencé à travailler mes cônes femelle, tout se passe bien (enfin à peu près, l'outil aime pas cylindrer de l'hexa, çà fait un bruit d'enfer, obligé de faire des passes minuscules, çà prend des plombes), cylindrage à 4, cylindrage à 6 de l'autre coté, foret à centrer de 6, cône parfait, perçage à 2.5, filetage en M4*0.7 à la filière, parfait, j'ai testé un écrou, il rentre jusqu'au H.

Et vient le filetage à filière M6*0.75, dernière étape. çà se passe à peu près bien au début, et à un moment, la pièce est partie de travers dans la filière, çà a tout niqué, enfoncé le bord du cône.
PUTAIN DE FILIERE CHINOISE DE MERDE. en fait, cette merde ne fait pas 25mm de diamètre, elle ne fait que 24.8, et se met de travers dans mon porte filière !!!!

Obligé de tout recommencer. Par contre le cylindrage hexa à l'Emco c'est un peu une horreur. je me suis même demandé si çà ne valait pas le coup de retirer les arêtes sur le bamophorm et de cylindrer la fin sur l'EMCO. Oui çà fait un démontage de pièce, jamais recommandé, mais mon outil en HSS, il va jamais tenir. J'ai du le réaffuter 2 fois, tellement çà use les tac tac tac

Bamo a écrit:yes, je vais prendre 50cm de chaque. Bizarre, j'ai une filière en M4*0.75. c'est donné pour du pas fin, c'est quoi ce binz, çà a l'air plus gros que du M4*0.7

4x075 c'est l'ancien pas du 4, celui ci est passé en 4x070, il y a plus de 30 ans, les vendeurs de ces soit disant filières et tarauds n'y connaissent rien dans les normes internationales et écrivent n'importe quoi.

Comme beaucoup d'autres acheter ces outillages de merde en Chine vous feront plus perdre de l'argent qu'en gagner.

Acheter en Chine : il faut faire un distinguo entre l'outillage dynamique tels les tarauds et filières, et autres fraises, des outillages statiques comme des portes pince soit disant ER ou autres outillages comme mandrins de tours, bêtes a corne, ou plateau diviseurs.

Les outils de coupe sont fait presque avec un plastique et cassent rapidement.

Pour les statiques leur précision est aléatoire, mais quand on le sait, on corrige ces défauts.

Mort de rire, et que dire des tac tac d'une pièce carrée prise en 4 mors que l'on doit ramener au cylindre? Ca c'est l'enfance de l'art du tournage.

Ceci posé si tu utilise des outils de coupe venant de chine qui s'émoussent rapidement, ne t'étonne pas des résultats.

Encore du soit disant HSS, je dirais du HSS en pate à modeler.

Je te l'ai dit mes outils HSS sont du vrais de vrais HSS des aciers extrêmement durs ne cassant jamais, mais affutables quand même, et ne s'usant que très difficilement.

Tant que tu utilisera ces outils tu fera rien de bon.

Sur mes deux tours je n'utilise comme outil principaux en barreau carré HSS  vrais de 8, affutés en pointe et dévêtus qui s'affutent sur tourets à affuter de temps en temps, avec ces seuls outils je fait la plupart de mes usinages, pour les alésages de vraies barres en carbure d'origine Suede, brasés.

J'aie des outils en soit disant carbure de tungstène quasiment in affutables car trop durs et venant de Chine, j'utiliserais de la merde les résultats seraient les tiens.

Les filières rondes ont un diamètre normalisé international de 25,4.

Ceux que tu as sont des soit disant qui devraient aller directement dans la poubelle.

Tu veux faire de bons usinages achete alors de véritables outils de coupe ne venant pas de chine.

Tu veux faire des bons usinages avec de la merde tu aura des loupés monstrueux et à refaire un jour avec de vrais outils.

Tous mes outils de coupes sont de véritables outils de coupe faits dans des aciers spéciaux ailleurs que la  Chine, comme la Suede qui produit des aciers de coupe qui durent longtemps. Mes filières et tarauds en pas fin métrique ont pour la pluparts plus de 20 ans et coupent comme au premiers jours.

Ah par contre faut en payer le prix.

En comparaison de leurs temps de travail sur plusieurs dizaine d'années c'est pas cher payé.

La plupart de mes fraise viennent de chez OTELO qui vend des outils de coupe de qualité, ta lame de tronçonneuse en est un.

Mon outil principal pour mes 2 tours un barreau d'acier HSS véritable de 8x8 affuté à mes convenances, pour faire 90 % de mes travaux de tournages.

L'outil est celui d'origine de l'EMCO, je n'ai pas mis d'outil chinois dessus. les outils de 8 sont un peu trop haut de toute façon, ils iront sur le bamophorm, car il y en a que je n'ai pas (outil à chanfreiner, usinage à droite).

Les barres HSS çà se trouve comment ? je sais pas si Tartaix en vend, ils ont que laminé et étiré mais rien sur la dureté.

J'ai regardé un jeu de filière de bonne marque. En vadium ils sont dévalisés chez Otelo, on note le record pour Gurhning qui te fait LA filière M4 à 95€ pièce (180€ la M10). On est sur du 39-50 € chez Dormer. donc si je compte un  jeu de filière standard M3 à 10 + pas fin M6 à 10, on est dans les 600€.

En tout ca, ne t'étonnes pas que personne ne veuilles se lancer dans l'auto-construction, et que les gens préfèrent aujourd'hui se contenter de convertir du bruder avec un peu d'alu une scie à métaux et une perceuse sans fil. Quand tu vois les sommes folles qu'il faut mettre pour faire un travail propre, tu ne peux pas jeter la pierre sur ceux qui n'auront pas les moyens d'investir dans des outils dignes de ce nom.

Ne confond pas : Métaux de construction , et métaux fins d'outillages.

Des barreaux de carrés HSS se trouvent chez Otelo, on en trouve de toutes dimensions, carrés et plats, ronds ou diverses formes et sections suivant ce que l'on veux faire.


Les carrés sont faits pour fabriquer des outils de coupes.

Les plats pour faire des outils à saigner ou a rainurer.

Les ronds pour des outils à aléser.

Les spéciaux pour des travaux fins.

Regardes sur le catalogue Otelo ce qu'ils ont a disposition ?

Sur l' EMCO il te faut du carré de 6, ces barreaux font de 15 à 20 cm de longs, ils se découpent à la disqueuse corindon en petits morceaux de 4 à 5 cm de longs.

Puis une fois découpés, il faut les affuter au touret sur disques corindon pour acier, surtout pas sur le diamant qui est réservé au carbure.

La il te faut à coté de toi une gamelle avec de l'eau froide car il ne faut surtout pas les bleuir, il faut constamment les refroidir pour ne pas les détramper.

L'outil montré en photo est affuté pointus, un angle de moins de 90° disons entre 80 et moins.

Puis une fois arrivé à l'angle choisis, tu le dévetis, c'est à dire comme pour les forets tu tombe leurs dessous de tranchants, seuls doivent subsister les tranchants.

Mais il ne faut pas trop dévêtir, environ de 1 à 5 ° maximum.

Si pas assez dévêtus l'outil va talonner sur la pièce, si trop dévêtus l'outil va engager la pièce, se casser ou casser celle ci en la projetant avec force dans ta poire.

Il faut un juste milieu, et procéder à des essais de tournage.

Le dessus de l'outil peut rester plat, et c'est ce dessus donc la pointe tranchante qui doit etre pile sur l'axe du tour, ni plus haute ni plus basse pour cela se servir de clinquants ou de feuilles d'acier ou d'alu pour caler l'outil par dessous.

Ces aciers vont parfaitement réussir à faire devenir une pièce patatoide en cylindrique.

Bien sur le bruit du tac tac est terrible, mais si l'otil est bien affuté, à chaque tac il va enlever du métal.

Bien sur pas de passes profondes, des passes de 1 dixième minimum.

Alors bien sur les temps d'usinages vont etre prolongés, ce qui compte c'est qu'en sortie finale la pièce soit parfaitement cylindrique.

Oui un dégrossissage sur le Bamophorm peut etre necessaire tant pis pour la concentricité, du moment qu'on dégrossis.

Quand on revient sur l'émco ce qui compte c'est que le centrage initial de la pièce soit respecté.

C'est bien la les avantages du tour, de pouvoir ramener un barreau carré au cylindre parfait, les tac tac sont inhérents à ce genre de travail. Donc des minis passes pour ne pas faire trop de bruit, pour ne pas casser l'outil, pour ne pas dérégler la pièce.

Seule la patience est de rigueur pour ce travail de longue haleine.

Surtout, mais surtout jette tous les outils de merde de provenance Chine, au moins ceux de coupes qui ne t'appoprteront rien de bons.

Pour ceux dits statiques conserves les et utilise les en ayant conscience que ce ne sont pas des outils de qualité.

Puis fonce chez Otelo acheter au moins du vrais carré HSS de 6 et de 8, voir une lames et un rond pour les outils cités et à affuter soit même.

Conserves si tu veux ceux au carbure, mais ne les utilises que TRES rarement.

Avec mon petit bout de carré j'usine tout, acier, inox, laiton, alu, cuivre, plastiques, bois  et bien d'autres matériaux, et toujours avec la même qualité de finitions.

Mais du vrais barreau HSS pas de la merde Chinoise.

Pareils tu met ta boite de tarauds filières de coté en secours extremes et achete chez Otelo progressivement ce qu'il te faut en acier HSS.

Sert t'en et dis moi la différence ?

Je peux te dire que la différence va très très vite arriver. Alors j'ai dégrossi au bamophorm puis essayé de fileter, Je confirme qu'on fait que de la merde. Les dents de la filière ne font que des traces grossières, et le filetage fini par n'etre qu'un amas de rayures. Le M4 à l'air mieux fait.

Dommage, ils n'ont pas l'air d'avoir de 7 chez Tartaix en H, çà aurait été le compromis parfait pour les connecteurs de la pompe. parce qu'on parle des 9mm entre trous, et qu'on a dit qu'on pouvait le faire dans du H de 6 mais la problématique elle est au niveau de l'écrou de l'ovlie qui doit être assez grand pour entourer le cône de 5 de diamètre. Un H de 6 laisse pas assez de matière pour les filets et le H de 8 ne fait que déplacer le problème. La solution c'est de le faire dans du H de 7

Donc Otelo, filière M6*0.75, carré hss de 6, peut être quelques filières en pas standard mais ils sont en rupture sur le M4. 
D'ailleurs il semble qu'en pas fin, on ne puisse prendre que des extensibles avec une petite vis à régler, mais elles sont données en 25.4. les fixes n'ont que du pas standard, en plus çà a pas l'air d'être du 25.4 mais du 20 ou du 25

J'ai pas pris les forets encore, comme tu as retrouvé le 9.8, je vais peut être en profiter pour prendre un 7.8 pour les vérins de 12*10 qu'on aura peut être à faire pour la grue.

Les meilleures filières sont les éxtensibles, ce qui permet des réglages au centièmes appréciables quand la filière s'use.

Une filière extensible en 6x75 de diamètre 25,4 va te faire un filetage nickel de chez Chrome.

Coté taraud gun de préférence, et si tu veux aller plus profond tu mouche le bout du taraud au ras du premier filet, on te l'à Deja dit quelques parts, il me semble ?

Ce matos chinois en coffret c'est de la pure salopperies, on en voit de partout, un bout de rond percé au centre et taraudé, après coup on te perce 3 trous, soit disant pour faire des tranchants, bien sur non extensible, aucun réglages possible, en cas d'usure de la filière il va sans dire que j'en ai 2 ou 3 que je n'utilise jamais .

Le M 4 à l'air mieux fait, mort de rire une vraie filière dans un coffret de merde ? Etonnant.

Revenons en a nos moutons et aux matières et aux filetages.

Du H de 6, bien entendu ne pourra recevoir en intérieur du filet de 6x75, par contre il peut recevoir du 5x80.

Du H en 7 serait l'idéal pour du 6x75.

Du 8 l'on risques de ne pouvoir passer sur des appareils d'entre axes de 7, car tu l'à dit entre pointes des H il y aura toujours plus que sur plats.

La on parles de filets fins en 6x75, mais il faut savoir qu'en dessous du 6x75, tous les diamètres sont des filets fins métriques.

La vraie question a se poser est : que vais je utiliser comme tubes laiton rigides pour faire mes liaisons ?

Je l'ai Deja dit au brico du coin on trouve du 1x2,  2x3,  3x4 etc......

Puis du coté des tubes souples tu utilise du 1,8x3 polyamides, avec des raccords Quick en M 3.
Il faut donc considérer le plus petit diamètre de passage du fluide, dans les Quick de 3 le trou est petit, 1, 1,2, 1,3 ?

Donc du tube de 1x2 pourrais à la rigueur convenir ?

Puis la seconde question est : que vais je faire comme raccords laiton qui respectes les jeux de matières en évitant des casses inopportunes in situs ?

Partons sur du 1x2, une olive fera alors 3 en cylindrage, avec une tète en 4 conique et un alésage de 1,5 maxi.

On a dit tète de 4, en H que va on avoir ? du 5 nous parait bien, à fortiori du 6.

Partons sur du 5, l'écrou sera en 5 et fera 5 de long, son trou sera de 3,05 (je chipote pour avoir un semblant de jeu), et alésé à 3,3 pour etre taraudé à M 4x70, de ce fait l'olive pénétre dans l'écrou et son collet permet un bon serrage sur le corps principal, en 5 qui sera cylindré au diamètre 4 puis fileté à M 4x70, quand à son centrage conique il sera fait avec une pointe à centrer de 4.

Par après ce corps principal sera travaillé pour se poser sur l'appareil choisis.

Puis on se pose la question de savoir si ce raccord en H 5 au filetages de M 4x70, accepterais du tube de 1,5x2 ? oui parce qu'on est toujours au nominal de 2.

Mais en 2,5 extérieur ? Oui aussi à conditions de travailler concentrique très précis car les parois de l'olive ne feront plus que 0,25 au rayon si on conserve le diamètre de l'olive à 4, on aura toujours un collet de 0,5 permettant le serrage de l'écrou.

Au dela de 2,5 on aura le tube de 2x3, et on retombe dans le standard.

On considére toujours les diamètres éxtérieurs.

Les diamètres intérieurs sont utiles pour une question de passages débits pression, mais n'entre pas en jeu pour la fabrication des raccords.

En 3 l'olive fera 4 en cylindrage, la tète conique fera 5, l'écrou fera 7 le filetage sera alors du 6x75 qui se vissera sur le corps en 7 cylindré à 6 pour filetage en 6x75.

Tu te pose alors la question de savoir ce qu'il y a entre du tube de 2 et 3 ?

Je te l'ai expliqué avec précision quelques lignes plus haut.

Maintenant les fabricants de distributeurs et pompes se sont arrangés pour respecter une norme entre axes de 7, que ce soit Magom ou Leimbach.

Normes en relation directe avec les organes de distribution intérieures, donc normes pas du tout faite au hasard.

Qu'est ce que l'on pourras placer comme raccords sur pompe Magom ? en M 3 ? ben des quick en M 3 dont les corps font 6 sur plats et 6,8 sur arêtes, 0,4 mm de passage entre raccords.

Chez Leimbach la norme est également de 7.

Ces constructeurs ont donc contournés les difficultés en plaçant des nipples intérieurs aux tubes projetés, réduisant du même coup les diamètres de passages du fluide, nipples en concordance des tubes souples utilisés dans l'air comprimée.

Et la hop nouvelles difficultées : tubes mous ou tubes durs ? Polyuréthane ou Polyamides ?

Et pourquoi ces différences ?

En air comprimée le fait de son passage dans les tubes souples les refroidissent, et leur présson maximale est fixée en Europe à 10 bars maxi.

Et nous avec nos grands sabots voulons nous servir de leurs tubes mais en hydraulique huiles qui plus est en pression, et que je saches le passage d'un fluide dans une installation engendre des usures et de la chaleur, produite par les passages répétés, par les moteurs des pompes par les divers frottements, chaleurs pouvant atteindre 35 ° dans des engins à carénages confinés.

Je l'ai déjà dit dans d'autres topics que ces tubes souples sont donnés pour des pressions a froid, 30 bars pour le polyuréthane, 55 bars pour le polyamides.

Mais aux températures de nos installations ces pressions diminuent de moitié.

On tombe alors à 15 bars pour le polyuréthane, et 25 bars pour le polyamides.

Mais alors comment faire ?

Prier le bon dieu pour qu'il nous apporte la solution .

Ou travailler d'arrache pied pour aider les concepteurs a faire encore mieux que ce qu'ils ont conçus jusqu'à présent en espérant qu'ils bossent un peu pour nous modélistes en TP hydrauliques.

De toute façon je ne vois pas l'intéret de monter à 25 bars sur les tubes, les quick senga sont donnés pour 10 bars.

J'ai refais un dernier essai et c'est peine perdue, pourtant j'ai vraiment fait gaffe à avoir ma pièce à pile 6 de diamètre. La filière est bien incapable de fileter quoi que ce soit. 

Encore un weekend ou je ne peux pas avancer à cause des outils. Malheureusement ce sera le dernier. Le prochain weekend ou je suis bloqué la pelle ira dans un placard et n'en ressortira plus. J'ai plus la motivation pour galérer avec les outils.

Quand à l'Emco il est très limite pour cylindrer de l'hexa, pas assez de puissance, c'est simple un cylindrage à 8 sur le bamophorm, il m'a fallut 3 passes, sur l'emco au bout de 100 le H n'est pas effacé. Alors pour faire les cotes précises il est génial, mais pas pour dégrossir

C'est pas tant une question de pressions mais une question de températures, plus celles ci montent moins grandes seront la résistance des tubes souples qui finiront pas se ramollir puis par éclater.

Des outils de merde font des travaux de merde, c'est bien connu.

Ben oui si on ne se prémunis pas d'avance sur certaines choses on finit par etre bloqués, alors quoi de mieux pour se calmer de faire un tour de barque a rames au bois de Boulogne, s'il y a un lac ?

L'emco limite ? étonnant, quand je penses que j'ai fait des milliers de raccords à partir d'héxagones sur mon Toyo 210 le frère à l'emco, avec des toriques en guise de courroies.

Je l'ai dit des milliers de fois, nos petits tours n'ont pas des couples mirifiques, une fois la bonne vitesse trouvée pour toutes sortes de travaux, on en change plus.

Cette vitesse est le couple et la vitesse la plus forte que peuvent donner nos petits moteurs.

En dessous et au dessus ils s'éffondrent, les courroies cassent ou patines.

Alors seule solution refaire les transmissions avec des mini courroies trapézoïdales, et des jeux de poulies pour, aux mèmes diamètres, et prévoir un ou 2 tendeurs de courroies.

Mais bien sur il faut bloquer tous travaux de modélisme pour s'occupper de son outillage machines.

Après réfections c'est un pur bonheur de travailler sur nos petites machines rénovées.

Et dire que sur mon toyo j'aie fabriquées 3 locos au 1/20, un tracteur SNCF, une bouteille d'encre à vapeur, et une shay à 3 cylindres et deux bogies, moteurs à vapeur vive, des milliers de raccords miniature en H de 6, 7, 8, 10.

Et bien sur des dizaines de moteurs a vapeur de tous poils et toutes cylindrées pour bateaux a vapeur, et des accessoires de fonctionnement en pagaille avec comme puissance motrice 150 watts.

Pour cet engin je vais être franc.

Modifier cette pelle Bruder est une chierie pas possible, et en plus tu rajoute des actions encore plus chiantes à installer.

La rendre fonctionnelle sans la dénaturer , remonte à l'impossible.

Surtout pour un premier modèle de TP qui plus est en partie en acier.

Marc je suis désolé de te le dire, mais tu à mis la charrue avant les bœufs.

D'apprendre la métallerie pour toi dont la profession est purement intellectuelle remonte à l'exploit.

Dans un premier temps tu aurait du te consacrer à apprendre la métallerie sous toutes ses formes sur un modèle ultra simple sans fioritures comme les pelles Cat Bruder à chenilles.

L'important pour toi aurait été un modèle vite construit pour te permettre de jouer tranquillement avec.

Tu est jeune, et donc du temps devant toi avant d'avoir mon âge, et la possibilité de construire autant de modeles que moi.

Mais il faut y aller progressivement, et ne pas vouloir tout du premier coup.

Je l'aie bien sentis, tant avant Monistrol que pendant et après tu en avais ras le bol de te faire continuellement chier pour des tas de petits détails de plus en plus chiants.

Mieux vaut faire des modeles simples, mais bien les faire et qu'ils fonctionnent rapidement, plutôt que des modeles hypers compliqués qui ne t'apporteront que des emmerdements et autres casses tètes chinois, il y en a bien assez des merdes chinoises qui encombrent ton atelier.

Du temps tu en a largement du fait du télé travail, je puis dire que tu est un privilégié, pouvoir bosser pour toi et pour ta boite et ne pas avoir un chef sur le dos qui te surveilles ? c'est déjà pas si mal d'avoir Elise ? mort de rire, sur le dos pour des bricoles qu'un môme saurait faire.

Et voila avec ta pelle en mise au placard, un ras le bol de te faire chier constamment, des trucs comme ça, c'est des trucs a tout laisser tomber.

Toi tu l'à bien compris que nos modeles réclament des machines outils indispensables a leurs fabrications.

Mais tous ne l'entendent pas de ces oreilles.

Mais des machines qui font du bon travail de suite et non des merdes infames qu'il faut refaire plusieurs fois ? Ca c'est ce qu'il y a de plus usant pour le moral.

Alors tu va prendre du temps et de ton pognon pour acheter des outils de qualité pour faire ce que tu as envie de bien faire ?

Et jeter aux riblons ou les mettre aux placards et les oublier ces merdes de pseudos outils d'origine chine.

Hier j'ai fais un essai, laché de boite de filière de 1m de haut et mesure de l'éparpillage, çà fait de belles étoiles quand même .

En fait cette pelle me gonfle parce que je suis a un point ou le polyamide m'emmerde. Au lieu d'ailleurs de faire ces olives qui sont très bien et que je garderai, est ce que je ne ferais pas mieux, pour la voir fonctionner d'acheter des nipple de 2mm et d'y mettre les tubes polyamide dessus ?

Ce matin, j'ai essayé dans tous les sens un nouvel agencement. C'est quasiment impossible de trouver une bonne place avec les éléments que j'ai. je suis parti sur la contrainte pompe réservoir attachés, car j'ai vu qu'en mettant la pompe sur le flanc (donc sortie au dessus de l'entrée) je pouvais aligner la sortie basse du réservoir à l'entrée de la pompe, donc connexion conique directe. Le filtre, il ira au retour vers le réservoir. J'essaye d'aligner le distri à la flèche, çà peut passer.

Mais le réducteur est hors équation. Peut être le RB35 tête en bas, tant pis c'est moche cette grosse tour derrière la flèche, mais çà présente moins de contraintes que la boite carrée. l'accu est un problème pour le moment, donc soit j'arrive à reculer le bloc réservoir/pompe, soit j'arrive à faire passer le bloc entre le RB35 et le carénage et l'accu ira derrière. C'est pas gagné encore.

N'ayant jamais retrouvé le motoréducteur bleu dont tu me parles, je ne sais pas sur quoi tu te base en rotation de tourelle. chez Ali, motoréducteur bleu, çà donne rien comme résultat

Et histoire que tu ne me dises pas après coup que mon agencement n'est pas bon à cause de çà, çà et çà... je mettrai une photo composants placés non fixés.

OK je recherche chez ali mes commandes de moto bleu et t'en donne le lien.

https://fr.aliexpress.com/item/33058637462.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.81.21ef5e5b9tPxt7&gatewayAdapt=glo2fra

De ceux la j'en ai repris 6, car ils sont pratiques pour re cylindrer leur axe de sorties démontables, bon d'accord pas sur vis sans fin et un peu rapides, mais en les plaçants judicieusement, et en montant dessus toutes sortes de liaisons, par chaines galle, ou a rouleaux , ou à engrenages, on arrives à diminuer cette vitesse, ces motos j'en ai monté un sur la pelle hybrid et sur la pelle à pneus électrique. et ils ne sont pas chers.

Ne jette pas ta boite à merdes, gardes la en secours a utiliser avec parcimonie et à la main, et puis dans un jardin ça fait malpropre.

Bien sur que les nipples paraissent bien ? Paraissent seulement car une fois montés si tu t'est trompé tu les coupes au ras des nipples et tu perds a chaque fois 5 mm de tube, alors adieu la souplesse de ceux ci.

Les RB 35 vont très bien sur les pelles a chenilles ou l'on a plus de place en hauteur, mais pas sur ces mini pelles à pneus.

Tant qu'à faire achete plusieurs de ces moto bleu (quitte en farfouillant de trouver plusieurs type de réductions ?) Toi qui maitrise anglais et informatique ?

Le truc c'est d'utiliser le moindre espace libre, je pensais au lobe avant droit, au dessus sur le carénage c'est un escalier pour accéder au dessus de l'engin, mais dessous c'est du vide.

Bien sur il y a le puits carré de centrage du carénage ? Mais bien heureusement il n'y a pas que lui ?

Alors s"'il te gène rase le pour implanter le moto bleu ?

Je sais que faire la liaison moto réducteur a l'engrenage à dentures internes releve du casse tète chinois ?

Sur la mienne c'est pareils au point que je l'aie mise au placard de ras le bol.

Mais tu verra sur mes photos , le moto bleu à son axe dessous, qui s'engrenne dans un pignon fou monté sur un axe indépendant, et c'est lui qui s'engrenne sur la couronne extérieure, j'aie choisie cette solution à cause du massif de fleche de pelle Huina qui prends de la place.

Sur ma pelle l'axe du moto est trop court, de ce faits l'axe du fou est trop court lui aussi, et par retour l'engrenement n'est que sur 3/4 mm c'est bien trop juste.

Mais les axes de ces motos sont démontables, alors pourquoi ne pas les refaire en laiton à l'identique mais plus longs ?

C'est ce que je ferais.

Mais dans ce cas on est plus limité sur le diamètre du pignon fou, on peut placer le moto bien parallèle au chassis tablier, et faire la liaison mécanique avec une roue dentée de plus grand diamètre, et du coté intérieur de la place de gagnée, et surtout des vides bouchés.

Je te passe les photos dans un autre topic.

Vue de dessus carénage épuré rendu amovible par suppression des fixations basses des vérins de fleche.



Vue de coté, version électrique pas si vilaine que ça ?



Vue sur ce moto bleu, le massif de fleche en métal moulé n'est pas modifiable aux risques de foutre en l'air sa fonction de relevage de fleche.

Ici la couronne est hostaforme à dentures externe.

Ce qui force à placer le moto de tourelle éloigné du centre, mais du diamètre de la couronne et de son nombre de dents dépendra la position du moto de tourelle ?

Ici elle est de 90 d diamètre pour 90 dts, si elle était de 100 pour 100 dts, le moto pourrais s'y engrener directement dessus ?

En faits il faut rechercher le diamètre de couronne dentée la meilleure pour un entrainement direct par le moto réducteur 100 dts, 110 dts en hostaforme bien sur moins cher que l'acier et plus facilement usinable.

Chez Ali j'avais trouvée une couronne dentée en module 1 de 100 dts internes, elle est placée sur la barbette du Prinoth elle comporte de petits trous en périphérie de la couronne pour sa fixation.

La tourelle est de travers les engrenages ne sont donc pas en prises directe, mais ici ceux d'entranement sont trop hauts par rapport à a couronne.

Il faut donc refaire ça mais en re démontant l'ensemble avec la barbette pour mieux disposer les engrenages, ici ils ont été disposés à la va vite, et c'est pas bon du tout.



La, ils sont mieux placés mais ce n'est pa encore tout a fait bien, peut mieux faire.

Oui je vois très bien, en configuration couronne extérieur c'est parfait pour une petite pelle. Dans mon cas, il me faudrait faire une transmission interne car le pignon doit attaquer la couronne intérieur par le centre ou presque.

Comme tu dis ils sont très bien ces petits moto réducteurs, ce sont d'ailleurs ceux que l'on trouve dans pas mal de jouets RC au 1/18eme-1/24eme chinois. Un peu rapides, et pas très puissants. J'ai trouvé la place pour mlettre le RB35 vertical, comme j'avais triché, lme bras de pelle est un peu plus avancé et me laisse la place derrière le massif de flèche d'en mettre 1. A voir si je ne mets pas un 370 GA25, moins grand que le RB, mais vertical aussi

Mécaniquement parlant, ces moto réducteurs dans ton cas se doivent d'etre l'axe en l'air et posé dans le fond du lobe droit en avant pour gagner un max de place.

Sa liaison avec le pignon d'attaque de couronne sera faite par chaine galle en réduction, on trouve ces pièces meccano sur E-Bay, les avantages de la chaine galle c'est son démontage facile et ses rallongements ou ses raccourcissements en enlevant ou en rajoutant des maillons, et si elles cassent ou s'ouvre de les changer à l'identique.

Dans ce cas il faut monter le pignon d'attaque sur un palier en roulements.

Mais si cet axe est trop près du massif de fleche on a toujours le moyens avec des engrenages de l'éloigner pour avoir quand même une réduction acceptable.

Bon OK tu ne veux pas changer ton fusil d'apaule ? Mais je rigole sous cape car tu va vite y revenir, lol  force de te faire chier  une fois de plus ?

Remarques que je suis comme toi ? On met en place nos éléments avec grands peines, et on s'en contente car on s'y est tellement fait chier qu'on accepte du pas très bon.

Après un temps d réflexions on se dit qu'on a fait de la merde, et on y revient, peut etre avec mes solutions, peut etre avec d'autres solutions ?

Comme on dit tous, on veux faire nos propres experiences quitte a s'en bouffer les dents ?

Mais alors ? A quoi servent les forums si les conseils des j s d'éxpérience ne sont pas suivis des modélistes néophytes. ?

Ma politique n'est pas la votre, moi je copie souvent les réalisations mais je donne toujours mes sources, après tout pourquoi s'adjuger une réalisation exceptionnelle alors que c'est un autre qui l'à trouvée ? Pour moi c'est une vacherie. 

Si je fait aussi bien que pierre avec ses moyens de productions aussi faibles soit elles, alors je puis les réaliser avec mes propres idées, et c'est grace a cette politique que j'aie pu progresser tres rapidement en mécaniques générales et en TP.

Donc en fait, ta solution serait d'adapter une couronne externe sur ta barbette, pour y mettre ce motoréducteur. De toute façon j'en ai pris 2 pour voir, çà me resservira pour autre chose.

Sinon en moteur vertical, avec le RB35, y a çà qui pourrait être pas mal comme agencement, qui a l'avantage d'avoir des liaisons réservoir pompe distri très courtes. J'ai simulé la liaison réservoir pompe avec une tige filetée de 3, n'ayant pas encore agrandi les trous