Modification Pelle Cat Bruder par Bamo

Ah mais tu parles des noix du cul ? Je les ai peut être inversées ?

J'avais fait une pelle à pneus hydro de Bruder, le vérin du brisé faisait 16 ou 18 extérieur pour ne pas se tromper avec les autres.

Et tous mes vérins faisaient 16 extérieurs, forcément il faut faire le massif plus large et les axes sur flèche plus longs, pour compenser ces différences.

Je me fie pas trop aux données des constructeurs des pompes qui sur évaluent leurs performances en les majorants, la compensation se retrouve dans les pistons en mm2.

Une pompe donne un débit pas une pression directement, cette pression est donnée par le débit bloqué, jusqu'au point ou le moteur de pompe suffoque ne pouvant en donner plus.

De faits avec des gros vérins, on a besoin de moins de pression résiduelle, mais un plus gros débit. ces données étaient faites avec des tubes de 2,5x4.

Avec le tube de 1,5x3 il faut s'attendre a de la lenteur des mouvements.

Sur la JOB j'ai ce tube, mais avec une pompe JUNG orbitale qui donne bien plus de débit pression de ce fait le fluide va plus vite actionnant de très gros vérins jumellés, tels ceux de relevage de la flèche qui est foutrement lourde toute en ferrailles.

Je viens de regarder ta feuille. il ne se superpose sur aucun des 4 vérins. Il manque bien 20mm sur le vérin de brisé dont le corps correspond à ton dessin.

oui je parlais des noix de cul

merde , tu veux que je te le refasse ?
Redonne mol ses caractéristiques : long du corps , noix d'arrière courses mini, maxi, noix de tète. Un dessin en sommes ?

J'ai tout, page 11
Brisé, fermé 95, ouvert 140, lg tube 63, lg tige 79, course 45noix ar 17 diam 10, noix av 10 lg 9.

Alors ? je te le refait ou pas ?

C'est pourtant facile, je vais le refaire et entre temps tu aura corrigé le tient et le miens me resteras sur les bras ?

non, j'en ai pas pour longtemps à modifier, je l'ouvre, je refais une tige, je la remet sur ton piston et je le referme étain.

T'emmerde pas à en refaire un. y a juste la tige à changer

Impeccable, à la bonne heure, comme tu va le voir c'est simple, mais quand tu a dessoudé le culot, pour ne pas baiser le joint de tige, lime l'intérieur du tube de l'étain, et il sortiras tout seul.

Une fois remis en place tu recharge l'intérieur d'un filet d'étain ton culot étant dans l'étau, tu le chauffe tout en maintenant la température du tube en ayant à l'esprit de ne pas bruler les joints, tu le remet en place.

Ce sont des choses a faire rapidement et hop dans la flotte.

La nouvelle tige est prête, le vérin est ouvert, et l'ancienne tige sortie. Par contre tu as brasé la tige dans le piston ? Je n'arrive pas à l'enlever et comme je vois du noir sur le laiton du piston, je me suis posé la question. Je te confirme qu'elle fait bien 60 celle que tu avais mise

En tout cas la prise de la tige en pince ER c'est un bonheur, bien centré, aucune marque après usinage, j'ai vraiment eu aucun soucis

Oui je l'aie brasée parce que je n'avais pas encore reçue le serrage des pinces ER, et je ne voulais pas marquer la tige.

Le mieux c'est de refaire le piston à l'identique.

Tu te resserviras bien un jour de ce piston complet ?

Si tu re fait des vérins hydro bien sur lol ?

C'est exactement ce que je pensais. Enlever le quad avec une aiguille et refaire un piston. En plus comme je n'ai pas de filière de 4 qui tienne la route, j'ai réutilisé ma méthode, tige percée et taraduée à 3 avec vis sans tête coté noix et vis M3*6 TF coté piston.

Je garde l'ensemble j'aurais surement l'occasion de le réutiliser, j'ai déjà une idée, il est probable dans les évolutions de la pelle que je fasse un godet large à inclinaison, en ajoutant une ligne hydrau, il serait pas mal pour gérer l'inclinaison du godet, avec un corps de cylindre adapté, quitte si je pars sur du vérin de 12 à reprendre le piston au bon diamètre

Les godets de curages orientables sont une chouette trouvaille.

Il y a aussi la base tournante électrique qui maintient le godet pour le placer en toutes positions, rétro et chouleur.

J'ai vu ça sur une pelle du chantier de Chaumontet pas loin d' Annecy.

La rotation est une base de tilt, qui est actionnée par le vérin du godet. Avec JT pour la libération d'outils.

Voila c'est mieux comme çà. maintenant je retombe dans tes cotes et le brisé peut mettre la flèche presque à plat ou à 90°, et c'est le vérin qui fait la butée. çà a l'air étanche, j'ai fait quelques essais, en bouchant la sortie et le piston ne veut pas rentrer , et si je presse plus fort, l'eau gicle de mon doigt

On a hate de la voir marcher cette pelle ?

A part le culot arrière soudé étain, tout le reste doit etre soigneusement brasé, si ca fuis
 ça ne peut venir que de ce culot ou du joint de tige en tète.

J'avoue que c'est bandant quand ton engin fonctionne sans fuites.

tu m'étonnes. Bah je continue ce soir ou demain à faire les axes. Mais je suis conditionné au réservoir pour la voir fonctionner. Je vais faire tout le câblage jusqu'à ce qu'il ne reste que les 3 connexions, comme çà, dès qu'il arrive, montage et essais dans la foulée.

Les axes avancent bien. j'ai eu une grosse matinée course puis dej au resto chinois à volonté. le vérin de godet est monté et fixé. Le vérin de balancier est fixé d'un coté, je termine l'axe de l'autre, le vérin de brisé est le plus compliqué. Je dois mettre des entretoises dans le bras pour éviter qu'il ne se barre sur les cotés, le bras étant creux à cet endroit. 

Sinon j'ai la possibilité de faire comme sur certains petits axes. Comme j'ai pour le moment pas envie de faire les gouttes, je les ai fait juste à la longueur, j'ai percé la noix en 2.5 taraudé M3 et une vis sans tête vient bloquer l'axe en translation.

Il me suffit de faire un axe de la largeur du bras, de le percer tarauder et maintenu par 2 vis M3*10 et la noix sera elle même bloquée sur l'axe. C'est du temporaire de toute façon. Je veux à terme remplacer le bras Bruder plastique par un bras acier brasé aux même dimensions. çà sera la V2 de la pelle, qui ne verra surement le jour que l'année prochaine, le but c'est qu'elle fonctionne à Saint Rambert. Je travaillerai peut être si j'ai le temps à faire un godet métal avec un quicklock

Vérins de godet et de balancier en place, il me reste l'axe de la noix avant du vérin de brisé. 

J'ai fait une petite bourde avec, le quick de la sortie arrière touche le massif et empêche la flèche de descendre tout en bas. J'ai une idée pour corriger çà. fermer la sortie du quick avec une vis M3 sans tête, repercer le coté du domino (je ne peux pas repercer le fond, il est dans l'axe et le quick avant gène le perçage) et braser un tube 3*2 qui fera un coude et ira vers l'avant, le but est que ce tuyau fasse le tour du domino avant, et que je mettre le quick à coté de l'autre dans le même sens. la liaison tube quick sera faite avec un bout de rond percé à 3 et taraudé à 3 de l'autre coté.

Si tu brase argent sans tout démonter tu va bruler les joints.

Exact, quand je dis brasé, c'est étain, j'y avais pensé, et en plus je n'ai pas besoin de braser coté joint hydrau, éventuellement un point pour relier le rond et le domino pour éviter que je tube ne bouge, de toute façon je fais le façonner, monter le rond sur le tube avant de le mettre en place, puis braser le tube dans le domino avant et mettre un point de soudure entre le rond et le domino arrière.

Pour plier le tube avec l'outil à cintrer, tu le chauffe ou tu le fais à froid ? Ce sera la première fois que je l'utilise

Il faut toujours recuire les tubes laiton pour les plier. au rouge sombre sur la partie à plier.

Ne te casse tu pas la tète pour rien ? Fait moi voir ce que tu veux faire ?

Oui j'ai compris, tu veux déporter la sortie du bas en la véhiculant vers le haut.

Tout en replaçant le quick vers le bas.

C'est sur qu'au départ il faut savoir comment positionner les dominos, car une fois brasés c'est difficile de modifier.

En bas tu as donc un domino unique, si tu reperce au travers du domino et dans l'axe du vérin à 2,5, qui une fois percés que tu reperce à 3, de la tu soude un tube de 2x3 coudé en haut à 180° pour placer le rond et le quick.

Ca ne serait pas mieux comme solution ?

Tu re perce au travers du filetage de 3 de l'ancien Quick.

Ma solution est plus pratique, percé à 2,5, puis alésé à 3 sur 3 de profondeur, dans le domino, le tube de 2x3 butera au fond du trou et empêchera l'étain de couler dans le domino.

voila, en bleu le tube à ajouter

J'avais envisagé de percer dans l'axe, mais ce n'est pas possible à cause de l'autre quick, le mandrin de perceuse me fait faire un perçage oblique. Je pourrais réutiliser le trou de la vis au dessus, çà passe car le domino sans quick passe devant le massif et ne touche pas

Ah oui réutiliser la sortie du quick, je vais voir si c'est possible, combien j'ai entre le domino et le massif. Solution la plus simple en effet car je ne reperce pas le domino d'un nouveau trou, je supprime juste le filetage

Eh oui la liaison est trop courte comme je dis, la tienne est meilleure.

Tu perce à 2, tu agrandis à 3 sur 3 de profondeur.

Tu recuit ton tube et tu le cintre comme tu veux, puis tu recoupe de chaque cotés les excédents, car forcément aux pliages tu aura des pertes (celles des prises en pince à cintrer) et tu module ton tube ainsi préparé et tu le met en place à blanc.

Tu prépare ton rond pour quick et tu le soude ce qui te permet de nettoyer la soudure.

Enfin tu le met en place et tu le ficelle di coté du quick du haut, pour que rien ne bouge et tu soude le tube sur le domino, et hop à la flotte.

Bamo a écrit:Ah oui réutiliser la sortie du quick, je vais voir si c'est possible, combien j'ai entre le domino et le massif. Solution la plus simple en effet car je ne reperce pas le domino d'un nouveau trou, je supprime juste le filetage

La, ça te fait faire doubles cintres à 180° plus difficile à gérer qu'un simple coude à 90 °

Tu risque d'avoir une sur longueur qui toucheras le massif, ou tout du moins la même sur longueur que le quick lui même.

Remarque bien comment sont faits les raccords des vérins de flèches sur certaines pelles ?

Les tubes sont souvent ramenés vers le haut, pour avoir plus de refuites aux tubes souples.

Que ce soit du tube laiton ou du tube souple, tu as toujours des rayon minimums a respecter avant que le coude se casse et obture les tubes.

En pro je travaillais très souvent des tubes ronds sur cintreuse MINGORI hydrau, j'étais obligé de respecter des rayons de courbure en fonction des diamètres des tubes, ce sont des normes étudiées par les concepteurs des tubes.

Ne pas respecter ces normes c'est prendre les risques que les coudes se plient et obturent le passage des fluides.