Modification Pelle Cat Bruder par Bamo

J'ai achetée une botte de 5 m à Mauguio près Montpellier en 3,5 extérieur, cuivre recuit pour 22,14 € livré colissimo.

3,5 extérieur c'est tout bon, je ne connait pas le diamètre intérieur.

S'il fait 2, ca fait une épaisseur de 0,75 mm donc une grande facilité de brasage.

çà va te faire un bon stock. J'en ai vu chez Ali, et ils ont justement du 3.5 en 0.75 d'épaisseur. Ils vendent de tout ces chinois

Oui mais c'est le minimum, je puis t'en donner la moitié

Quand je faisait de la vapeur vive ou mes vérins j'ai du en passer plus de 50 mètres.

En vapeur vive, je passais de l' h de 6 laiton en barres de 3 m, j'ai du en passer 10 barres.

Ca va tres vite car en vapeur modeles passé un temps il n'y avait rien ou ça coutait trop cher.

Tandis qu'avec un tour, j'en fabriquais des centaines.

Bah tu vas surement les utiliser sur de nouveaux projet, je t'en prends 1m mais gardes le reste, déjà avec çà je fais 10 vérins

Alors petite avancée ce soir, j'ai donc commencé mes barres de directions sur chappes de 2. C'est chouette, j'ai sacrifié 4 vis de 2*20, mais pas grave, avec des têtes minuscules bombées en hexa, il fallait une clé de 1 pour les serrer, pas pratique au possible. J'en ai d'autre pour clé de 1.5 en tête cylindrique bien plus pratiques.

j'ai également commencé le système de blocage de pont. Cà va fonctionner, j'ai juste à résoudre un petit problème, j'ai pas la place de mettre une vis pour serrer le bout de filetage de 5 sur la sortie de 3, et en perçant à 3, la liaison est glissante. j'aurai du percer à 2.5 et agrandir au fur et à mesure à la queue de rat pour le rentrer à force sur l'axe du N20. de toute façon les mors du tour ont marqué le filetage, donc je préfère les refaire. Avec mon système l'hexa laiton peut sortir de 8mm sans se déboiter de la vis ni de son empreinte, j'en ai besoin de 5 pour bloquer le pont.

Dans ton sachet, c'est pourquoi faire ce piston de 11 ? Un loupé ? ou un essais ?

Je puis récupérer tige et noix pour le vérin de fleche ?

C'est un loupé, c'est pour çà que j'ai mis 2 ronds de 14. Pour en refaire un et remplacer celui là trop petit.

OK merci.

Quelques photos de l'avancée de la pelle. Elle est sur le point de rouler. Plus qu'à attacher les rondelles et les jantes et à mettre les esc double sortie que j'avais déja préparés

Constatations:

Soit tes dessins sont faux.

Soit ta cotation est fausse.

La longueur des tiges de pistons ne correspondent à rien.

Seules les longueurs des cylindres sont justes.

Je penses que les dessins à l'ordinateur , c'est pas bon du tout.

Je reste dans le classique, je vais refaire tes déssins avec ta cotation ouvert fermé.

Ces seules cotations permettent de dresser les plans des vérins, pièces déja faites et parfaitement calibrées.

De faits si je monte tes vérins avec tes pièces rien n'iras sur ta pelle.

Pour moi seul le papier millimétré est valable conforté avec un réglet gradué.

Sur mon quadrillage je pointe ces cotes extremes, puis connaissant mes réservations de matières et mes façons d'usiner, je dessine toutes mes pièces a longueurs d'éxécution, ce qui me permet d'obtenir la cotation au dixième pres de toutes les pièces.

Tu vois Marc, moi sur PC je suis nul, parce que j'ai appris le dessin technique, qui a mon avis est le seul pouvant me faire obtenir des cotations justes.

Toutes autres formes de dessins et nulle et non avenues, trop sujettes à erreurs.

Tu veux faire des vérins en mode JPG ? Alors fait tout comme je t'ai dit de faire, et à ma façon sans jamais innover à ta façon.

Je le dit et le répète : Je ne sait pas ? Je fait donc exactement comme le copain d'en face, et avec ses méthodes, au moins aux débuts pour me faire la main.

Par la suite je module ces BA BA à ma façon et compare les deux modes.

Perso à mes débuts en TP j'ai fait comme certains, et j'ai réussis mes travaux.

Par la suite j'ai innové, j'ai galéré mais suis arrivé à un consensus acceptable au point de produire plus de 750 vérins de tous type et longueurs et diamètres.

Donc ce matin je vais reprendre tes cotes d'ouvertures et fermetures, avec les noix choisies pour chaque vérins, et en faire des dessins papier millimétré et les comparer aux tient.

Puis tout reprendre à ma façon de travailler suivant mode d'emploi déjà dressé des centaines de fois.

Je conserve que les cylindres Deja travaillés. et ceux qui sont justes en longueurs.

Je vais refaire tes tiges et tes pistons aux nouvelles cotations à ma façon, parce que pour moi c'est plus facile à faire.

En faits j'aie les boules, parce que j'ai faillis aller à la cata avec des fausses cotes, et la tu m'en aurait voulu à mort par ta faute faut le reconnaitre ?

Quand je dis dessins au 1/10 c'est pas faux du tout

Quand je dis pièces usinées juste c'est pas faux du tout ainsi certains culots d'avant font en cylindrages 5,5 au lieu de 5, c'est grave car ca entache le traçage des trous d'admission au total perte de course d'un mm.

Cà c'est la mise en page Powerpoint. Ce con ne travaille pas en mode A4 mais en mode présentation, et à chaque fois qu'on veut faire une mise à l'échelle çà foire. Les cotations sont bonnes si tu prends les chiffres, j'ai tenté de faire une mise à l'échelle mais je n'utilise pas ce procédé de superposition. Je note le chiffre et je mesure au pied à coulisse. C'est comme çà que j'ai fait mon vérin, jamais je n'ai posé le vérin sur le dessin, ce n'est pas ma méthode.

Je comprends ton papier millimétré, mais je suis dans l'informatique, utiliser du papier, c'est pas mon confort de travail, je trouve aberrant de devoir imprimer un truc que tu as sur un ordinateur voire transportable sur une tablette. Elise m'effare à imprimer tout reçu, facture ou mail important. Moi je scanne, je stocke en cloud et je n'utilise que le papier parce qu'une administration n'a pas évolué et ne prends pas de documents par mail

Le dessin n'est peut être pas à l'échelle mais les cotes sont justes, mon vérin de flèche déjà fini est à la dimension et courses  voulues. Attention également pour les tiges à bien prendre en compte la rentrée dans le piston (j'ai compté 4mm) mais pas dans la noix. Je les ai fait avec des vis sans tête, donc contrairement à ta construction, les tiges ne rentrent pas dans la noix et ne traversent pas entièrement le piston. Enlèves 7mm par rapport à ta construction habituelle. Les nombres sur le schéma tiennent compte de ces facteurs. Je suis sûr que quand tu referas le schéma sur papier millimétré, tu arriveras aux mêmes cotes chiffrées :p

Ceci dit, je sais faire du dessin technique, j'avais eu des cours au lycée. Je ne connais pas trop la partie plan technique de fusion qui serait bien mieux approprié que Powerpoint pour ce genre de choses, mais j'ai vu plein de gens faire les dessins techniques dessus.

Marc ? pour apprendre à braser tu a suivis mes méthodes qui sont loin de l'informatique ?

Pour apprendre à travailler les métaux c'est pareils ?

Alors pourquoi tu ne veux pas adopter mes méthodes de dessins ?

Je fais des dessins au 1/10 parce que 0,5 mm à ces échelles c'est hyper important, tu le verra le jour ou tu fait des vérins de libération d'outils ? Tu te trompe de 0,5 mm ca marche ou ca ne marche pas, ca coince.

Dans ces modes d'aprentissages je me passe des PC.

Par la suite quand tes méthodes seront sures, fait comme bon te semble ?

La preuve que mes méthodes sont bonnes vu que tu me confie tes vérins ? Non ?

Moi en tant que métallier je me fie toujours aux plans, seuls documents valables, parce que certaines pièces sont représentées grandeurs d'éxécution, dont les cotations des lignes sont certifiées.

J'aie ainsi construit des locomotives vapeur au 1/20 dessinées sur papiers et cotés , chacune des pièces représentées en grandeur d'axécutions cotées de faits aux montages des loco parfaites. Au 1 100 près surtout dans le respect des embiellages.

Yes, je suis d'accord, Je verrai pour du dessin sur papier millimétré pour les prochains. Et oui, je profite de ton expérience et de ta gentillesse pour ces vérins, ce qui n'enlève rien à mon envie de maitriser leur fabrication et de mettre moins de 4 jours à en faire 1 xD. J'ai pas lâché l'affaire, et j'y suis arrivé, maintenant l'étape suivante c'est la maitrise et de les faire de façon plus industrielle et automatique avec une bonne organisation pour de la série.

Tu peux m'expliquer l'histoire des 1/10eme ? ces vérins, le plus grand fait 150mm ouvert, il rentre à l'échelle 1 sur ta feuille.

Alors un truc, quand tu dessine tes vérins ne laisse pas de jeux entre pistons et culots, car le piston dans sa course poussé par l'huile ne va pas s'embarrasser de ces jeux, il va aller a fond dans les deux sens
.

De ce faits la cotation est fausse, vu qu'on rajoute 2 mm de courses.

Si tu veux sur tes pistons tu fait de chaque coté un cylindrage sur 1 mm, pour 12 tu ramène à 11, 5/10 de profondeur qui suffisent à l'huile pour entrer et pousser le piston, mais la encore c'est du pipeau, parce que de toutes façons dès qu'il,ya le moindre interstice, l'huile sous pression ou non va s'y insinuer.

La je viens de faire le dessin du vérin de fleche manquant, fermé entre axes 96, ouvert 145.

Longueur de tige 69 fermé, 71 ouvert on retrouve la les 2 mm en course plus longue, car si tu a prévus un arrêt pile de godet à 2 mm de moins, tu défonce alors ses manilles par ces 2 mm.

Avec tes dessins sur PC, tu n'à pas vus ces différences, que moi sur papier , elle me tombent sous le sens.

Preuves que le dessins sur papier et meilleurs que celui sur PC.

En faits et je me doute bien qu'un dessin industriel de nos jours sort d'une imprimante sous contrôle d'un PC.

A la différence c'est que ce sont des dessins certifiés et ultra contrôlés, a cause des cotations à l'échelle ou en grandeurs réelles, parce que pour que le dessin soit lisible par tous les traits sont épaissis, mais s'ils font 1 mm de large forcement la cotation est fausse de moins 1 à plus 1.

Je trace au porte mine donc des traits ultra fins qui me permettent de visualiser ma cotation.

C'est un problème de compréhension. J'avais lu qu'il fallait ce 1mm quelque part dans ton guide, mais je me suis gouré. Donc c'est une erreur de conception ces 2 mm (j'avais mis 1 de chaque coté du piston, la logique aurait du me faire penser que le piston il ira taper le culot), sinon les cotes sont bonnes

Pour le prochain, je le ferai sur papier et je le reproduirai sur un logiciel pour l'exercice. Dans ces logiciels, l'épaisseur du trait n'est pas prise en compte, si ton trait fait 3mm, ta cote sera calculé à partir du milieu de la largeur de trait. Je peux augmenter la taille des traits sans changer la moindre cote pour la lisibilité.

Sur le logiciel, on commence par la longueur fermée. je dessine le culot avec la noix et le piston et sa tige et sa noix, çà me donne la longueur fermée. je copie l'objet piston tige noix vers une version ouverte ou j'ai modélisé le culot en dessous. de la je dessine le corps pour que le culot avant touche le piston, je copie le corps vers la version fermée. le copier/coller permet de garder les mêmes dimensions d'une position à l'autre et de déplacer à volonté pour simuler la tige en position rentrée ou sortie

Oui je l'avais marqué ce 1 mm mais c'est une connerie.

Quand on y réfléchis bien , poussé par la pression les pistons vont toujours en butées, et ç'est ça qui est bien en hydro des fins de courses CUT.

Par contre si tu veux limiter les courses aux vérins, tu place ton piston brasé sur tige de façons qu'une kiquette dépasse de l'arrière et vienne en butée sur le culot.

Pour l'avant c'est plus délicat, il faut au montage placer un manchon tubulaire du diamètre intérieur du vérin moins quelques dixièmes pour l'huile, ce manchon va venir en butée sur le cylindrage du culot, et sur le piston en préservant le joint de tige.

Ceci quand tu veux respecter les vérins du modele en vrais et ses courses, ces modifs sont le faits de nos reservations de matières différentes des engins reels.

Oui, tu m'avais conseiller de laisser dépasser la tige même rentrée, c'est ce que j'ai fait, sur aucun des vérins la noix de tige ne vient toucher le corps alors que dans les vrai elle s'approche à quelques mm.

Voici les1/10.

Vérins de fléche, fermés 96, ouverts 145 longueurs de tubes 67, longueurs des tiges (à ma façon) 71, courses 49.

Vérin du balancier, fermé 107, ouvert 155 longueur du tube 64, longueur de tige 92 course 48.

Vérin du brisé, fermé 95, ouvert 140, longueur du tube 63, longueur de tige 79, course 45.

Vérin du godet, fermé 97, ouvert 143, longueur du tube 63, longueur de tige 81 course 46.

tubes Balancier et godet sont trop longs de 2 mm, pour le balancier et le godet, plus de fermeture inchangés en fermeture.

Pour les tiges 2 trop courtes et 2 à recouper.

Si ça ne te dérange pas, je laisse comme ça.

Amuse toi à refaire tes dessins sur papier quadrillé en 5 mm, tu dessine tout mais précis. figure les pistons avec leur gorge (pour ne pas les mélanger avec les culots).

Je rentre mes tiges de pistons dans les pistons de 5 mm, pistons trous borgnes, pour les noix les tiges arrivent au bout de l'alésage. (comme référence de dessin)

Respects des cotes d'ouverture et de fermeture.

Respect des cotes des pièces dites réservations.

Pas de jeux entre pistons et culots , ni en haut ni en bas.

Et releve soigneusement les cotes, ne tolère aucune complaisance.

Tu va etre effaré des résultats.

Ce qui veux dire que chacune des pièces doit etre réalisée précises comme aux plans (pas comme certains culots de 5,5).

Dés que tu tolère des plus et des moins en cotations tu risques d'avoir tout faux.

Je sais c'est chiant, mais si on ne joue pas le jeu, ceux ci sont faussés.

Ceci posé, quand je réalise mes vérins, j'amene mes noix presque au ras des culots d'avant, ce qui bien entendu fausse les courses.

La course c'est en sommes la différence qu'il,y a entre position fermée et ouverte, comme tu les as dessinés de faits les fins de courses sont ceux que tu dessine au 1/10 pres.

Bosse bien, je vais déjeuner.

culot de 5.5 ? Je dirais que le pied à coulisse m'a joué des tours, je les ai normalement tous alignés à 7; peut être un est à 6.7 mais j'avais pas mesuré moins, ou alors j'étais fatigué et j'ai fais une erreur de lecture

Tu veux mon avis ? Balance celui avec lecture digitale, c'est de la pure merde, et fait avec le manuel, lui ne se tromperas jamais.

Pour ta rosace alu, il faut qu'elle soit plus courte de 2 mm que la longueur des mors.

Si tu utilise ceux d'origine il y a des fortes chances que le bout soit fraisé.

Des mors de tours se devraient d'etre d'équerre, sans chanfrein.

Fait alors tes vérins sur l' EMCO.

Puis que tu tronçonne sur n'importe quelle machine, dresse tes pieces pile poil en mesurant au pied manuel ou au palmer, vu que tu en a un ? Tu lze regle sur 7 ce qui te permet de tout calibrer à 7.

Mort de rire un a 6,7,? oui sur 4, 3 sont à 5,5, pas de bol.

Pour les tiges c'est la cerise sur le gateaux, deux a raccourcir  de 2 mm, 2 a refaire trop courts. Mais la c'est flagrant.

J'en fremis si je les avait montés tels quels, tu m'aurais maudit des glandes.

Putain on peut rien lui confier à ce con qu'il te loupe mes vérins merdes fait chier le JPG ?

super, j'aurai eu une pelle avec des débattements différents. j'ai pas compris pour les culots, c'est bien 7 dont 2mm à 14 ceux pris dans les mors et les 5 qui restent à 12 pour rentrer dans le corps. Pourtant j'ai bien les 2mm, me dit pas que les partie de 12 ne font que 3.5, j'ai alésé à 5 les culots de tête et il reste de la matière derrière.

Sur 3 culots de tète, la portée à 12 pénétrante fait 5,5 de long, le reste on s'en fout.

Mes rosaces étoiles à 3 branches sont faites pour chacun des tours moins 2 mm.

Vu que je tronçonne sur ma tronçonneuse à scie fraise, je coupe pile à 7.

Quand j'usine mes culots, 2 mm sont pris en 3 mors, le reste je l'usine à toucher mes mors. 

Pour ce qui est des usinages intérieurs ils sont bons.

Donc sur 3 la tète fait 2,5, mais ça c'est pas grave du tout, l'important c'est la pénétration, de plus je ne puis enlever 0,5 ca diminuerais la réservation au joint.

Dans ces fabrications faut travailler toujours très juste, pour cela je te conseille de bosser sur l' EMCO.

Sur mon Toyo 210 le petit, j'ai presque fait les 700 vérins, c'est dire sa fiabilité.

OK, je referai une nouvelle étoile alors, car celle que  j'ai est pour le bamorphon . J'ai commandé un set d'outils en 8mm pour l'emco, car les porte outils sont prévus pour et ma pointe à gorge ira parfaitement dessus puisqu'en 6

En principes pour ces types de tours les carrés c'est du 6. Pourquoi ?

Le fait que les carrés soient plus petits nous permettent de les caler par en dessous.

Avec du 8 on à moins de place en dessous pour ces calages. ce qui fait que souvent la pointe d'outils se retrouve trop haut.

Les pointes d'outils agissent comme les forets, trop hauts ils vont talonner, trop bas ils vont brouter, un juste milieu permet à la machine de mieux respirer à son aise et de faire des usinages nickels.

Les ré affutages à ces nouvelles conditions ne vont arranger personne.

Note Marc que le BD 3 est la taille juste au dessus de l' EMCO et du Toyo. donc porte outils prévus pour du 8, ce qui ne m'empéche pas d'utiliser des outils en 6 savamment callés en dessous. 

Pour cela j'assemble mes calages avec des rivets, pour les avoir sans rechercher les bonnes épaisseurs.

On verra comment çà se comporte avec du 8. En fait le porte outil fait 10 donc j'ai un peu de place en dessous. en plus sur ces portes outils, comme ils sont fixés par un carré à la table, on peu aussi jouer avec une cale sous le porte outil.