Modification Pelle Cat Bruder par Bamo

En fait c'est la fraiseuse qui semble faire beaucoup de bruit. j'en ai pas vraiment l'impression, mais elle ferait vibrer le sol rendant un bruit assourdissant dans le salon. J'ai fait les plaques, la cisaille coupe très bien, dans le laiton de 2mm, le problème ca a été la finition à la fraiseuse pour avoir des bords bien droits et perpendiculaires. J'ai peut être un créneau demain. Par chance elle a retrouvé un travail et commence demain. J'ai 1 heure entre son départ et le début de mon boulot pour finir le dressage des éléments.

Je pars sur la même conception que le tourneur australien qui en a refait un dans sa vidéo. Une plaque horizontale laiton de 25*20*2mm et perpendiculairement sur chaque longueur est brasé une plaque laiton de 35*10 à mi hauteur de sorte que çà ressemble à la lettre H. A chaque extrémité, je forme un demi cercle dans les plaques verticales et je brase d'un coté un rond laiton de 10 *24 de long percé à 4 sur le H, le rond s'encastrant dans les plaques vertical et touche la plaque horizontale. De l'autre coté, je fais pareil mais  avec 2 rond de 10*7 percés aussi à 4 sur les extérieurs. Le but tant que la noix de vérin se loge au milieu.

un dessin est toujours mieux qu'une explication

Ne pouvant pas faire trop de bruit, j'ai donc modélisé le tilt ce weekend. composé de 4 pièces, un bati qui sera fait dans du laiton de 2 en 4 morceau brasés argent. il sera fixé au H et au balancier à la place du godet par 2 barres de 4. Sur les cotés, 4 blocs en alu vissés maintiendront des tétons qui seront brasés sur le bas des corps des vérins.

en oscillation sera un socle en aluminium qui hébergera un N20 dont le cul dépassera, une vis sans fin de 12mm et une roue sans fin de 11*5 de haut pour une réduction de 1/20. Cette roue sera percée à 7 de diamètre intérieur et accueillera un tube de 7*0.5. elle sera guidée par un roulement de 7*11*3 en dessous et 7*13*4 au dessus. Dans le tube, il y aura le JT 8 fils de 6mm. Sur les cotés, seront fraisés des oreilles accueillant les noix des tiges de vérins de tilt.

ce tube plongera dans un autre bloc en alu qui sera l'attache rapide. une vis sans tête bloquera le tube pour assurer la liaison. A l'intérieur du bloc, il y aura un N20 à renvoi à 180° en tige filetée M3 qui se vissera dans un sabot afin d'assurer le blocage et la libération de l'outil. 2 trous à l'avant du tilt accueilleront un ensemble de pinces qui seront commandées par des N20.

Une petite vue d'ensemble pour le plaisir des yeux. Beaucoup de travail mais le résultat peut être fantastique. Il ne sera pas commencé pour Saint Rambert par contre.



en jaune, le bati laiton, en bleu le socle d'oscillation avec la vis sans fin, en rouge, l'attache rapide, en noir le sabot et en vert, les ensembles moteurs, non modélisés mais avec les bonnes dimensions.

Il est beau ce tilt.

Pour le H il me semble que tu te casse la tète pour rien, et que tu compte trop sur la fraiseuse, alors que tout peut se faire à la lime et  à la scie à main.

Déja dans du rond tu fait les ogives paliers, puis lors des assemblages, tu assemble ensembles les 3 noix, celle des cotés et celle de la tète de vérins.

Pour cela tu te fait un gabarit de montage aux cotes finales, un gab d'éxtérieur, dans des bouts d'alu, avec un coté libre au jour.

De ce faits tu monte deux paliers sur chaque axes, ce qui te permet de façonner tes deux cotés, plat laiton de 2 par 10, montés ensembles pour limer les arrondis en creux à la lime ronde.

Puis tu monte ces plaques sur le gab avec les douilles.

Les trois coté vérin, et la seule de l'autre coté, puis tu pointe à l'argent, cet ensemble de pieces.

Une fois refroidie, (pour manips à la mains, tu pointe la plaque terminale entre ce montage, toujours argent qui coule de partout.

Tu démoule en démontant le montage qui va sortir nickel.

Quand tu bosse, penses à une chose :

Ma fraiseuse est à la cave, je ne puis compter sur elle, donc je tourne mes pièces, et je découpe et lime ce qu'il faut pour ajustages.

Je fait un gab de montage en alu, et monte mes pièces dessus pour les braser orthogonalement.

Le tour fera certainement moins de bruits que la fraiseuse.

Monte alors cette machine sur silent blocs, les vibrations ne se transmettront plus du tout.

Et les boules Quies, qu'en fait elle Elise ?

Pour une empêcheuse c'est une empêcheuse. mort de rire, une emmerdeuse de première bourre.

Ok j'avoue, je finasse avec la fraiseuse car j'ai la possibilité de faire des bords nickels et ce n'est pas indispensable. Oui je pense monter des silentblocs sous le bloc tiroir.

pas mal l'idée du gab alu. pas très compliqué à faire en plus. Je fait comme çà pour l'assemblage. ce sera le plus simple. Les ronds sont déjà tournés, les plaques laiton sont en cours de finition.

En faits pour ce H, tu peut le faire en formes simples : les 2 plats latéraux sont coupés d'équerre droits, et c'est la brasure chargée qui bouche les trous, ne te reste plus alors qu'à meuler et poncer.

Toi tu joue les puristes, de faire tout bien ajusté, ce qui est une sottise.

Moi en serrurerie c'est ce que je fais, je rebouche les trous à la soudure, et une fois le métal reconstitué , je meule et ponce.

En sortie finale, la pièce est nickel chrome comme le dessin, et je te fiche mon billet que personne n'y verra que du feu.

De faits des heures perdues en vaines pinailleries.

Faut simplifier, seule les finitions compteront .

Bamo a écrit:Ok j'avoue, je finasse avec la fraiseuse car j'ai la possibilité de faire des bords nickels et ce n'est pas indispensable. Oui je pense monter des silentblocs sous le bloc tiroir.

pas mal l'idée du gab alu. pas très compliqué à faire en plus. Je fait comme çà pour l'assemblage. ce sera le plus simple. Les ronds sont déjà tournés, les plaques laiton sont en cours de finition.

Oui tu finasse inutilement, et de ce fait du temps perdu pour que dalle.

Le  gabarit peut etre simplifié à l'éxtreme, un bout de tole alu percés à 4 qui maintient les deux assemblages des ronds de 10, à bon écartement bien parrallèles.

Une fois ceux ci montés tu le pose à plat sur un bout d'alu, et tu place à l'intérieur la toile de mise en équerre.

A partir de la tu pointe argent tout le bloc, dans la foulée de chauffe tu entoure les ronds et les plats latéraux de brasure, qui va couler sur la toile.

Hop tout le truc dans la flotte.

Il est froids, démontage du gabarit, et meulages en étaux sur disque à facettes, avec la MICRO meuleuse.

En sortie finale le H est comme sortis d'un moulage.

C'est ce qu'on appelle : faire passer les vessies pour des lanternes.

Une fois peint on y verra aucune différences.

Pour toi, dans ta situation avec Elise, il te faut réfléchir aux conditions de travail rapides des différentes pièces.

Tu pinailles bien trop, Les machines sont la pour fabriquer et parfois parfaire ce que tu ne peut faire à la main, mais c'est tout.

Notre travail conste a construire par tous les moyens et pas seulement aux machines.

De ce fait tu perds des temps fous, tu te fait suer, agravé par les caprices d' Elise.

On dirait que c'est elle qui commande ?

Avec Josie c'est pareils, coté amours, elle fait la chef, un grand coup de gueule, ça la remet au plis, ou je la laisse dans sa merde 24 h, Elle reviens vite vers moi tout doux.

Josie à la maison ne fait rien d'autre que de rester couchée au plumard, et à moi tout le travail, j'estime avoir des compensations.

Ce tilt, vu ici, est une bien belle pièce, toi tu te dis : pouvoir la faire aux machines ?

Oui mais tu va y passer des mois à tout faire.

Moi je vois ça ainsi : Le bâtis sera découpé dans de la tole laiton de  ou 1,5, et sciées, c'est à dire deux toles carrées serrées par quelques vis au milieu.

Puis détourée extérieurement à la scie à métaux dans l'étau d'établis et finis à la lime suivant tracé.

Puis percée à trous séquends pour l'intérieur, finition à la lime au tracé.

On prévois tous les perçages et taraudages suivant plans.

On démonte les deux parties que l'on ébavures.

On fait pareils pour les pièces de rotation.

Puis on se fait le sommier porte moto, que l'on articule sur le chassis monté brasé sur gabarit.

Qui va de pair avec le porte outil.

Les machines n'interviennent que très peu dans cette fabrication, juste la perceuse sur le tour pour la précision, c'est pratiquement du job de sciages et limages, seules façons de faire de la précision, (et bien sur pas de bruits pour madame).

Pour le porte outils qui lui aussi sera en creux pour contenir les 2 Motos et les pincettes (oubliées sur les dessins) ce creux va se faire par perçages séquends, finitions fraise sur fraiseuse.

Marc ? Quand je suis dans mon atelier en semaine, je suis tout le temps emmerdé par les femmes qui entrent et sortent: infirmières, aide à la personne, repas, kiné, sonnette aller ouvrir à l'interphone, parce que ma fainéante se meut comme un escargot, trop fainéasse pour se bouger les miches. Et faire néanmoins mes modeles.

Je n'aie en machines que le tour, la perceuse et les micro meuleuses, mes limes et ma bite et mon cutter.

en fait il me manque je pense un outil essentiel, une petite scie à fil. çà me permet de faire mes perçage, de passer le fil dans le trou et de le raccrocher au cadre et ensuite de scier en faisant des virages, ce que je ne peux pas faire avec ma scie à métaux classique. çà me permettrait de m'affranchir grandement de la fraiseuse, que je n'utiliserai que pour de la finition.

sinon, j'ai pu affiner les 3 plaques laiton à la lime. Je prépare le gabarit avec ses 2 trous de 4 espacés de 35mm pour y fixer les ronds laiton et commencer à ajuster les plaques laiton pour brasure.

La scie s'appelle : Scie abrafil, il faut la monture et des lames de toutes natures, certaine rondes pour chantourner en tous sens.

Tu en trouve chez tous les dépositaires.

A la bonne heure pour le H.

Tu fait ce que tu veux Marc, mais je trouve que deux vérins hydro pour ce tilt c'est un peu poussé.

De l'origine, j'en avait montés 2 en push pull, tous les deux fuyaient en tiges, celle ci faisant 3. Pour joints de 3.

Je dus les modifier avec de la tige inox de 3,3 commandée exprès chez Hyper inox.

Et puis j'en ai eue marre des fuites d'huile, alors j'ai virés les vérins hydro, pour un seul vérin électro à N 20, largement suffisant pour actionner la semelle.

Ceci pour dire, qu'on a un appareil entièrement électrique, et 2 vérins hydro, s'est s'emmerder pour rien.

En tout électrique l'appareil restera propre.

OK Marc, massif reçu ce jour, avec les zébra, merci.

Dur dur ces fraisages sur toute petite bécane, la pauvre doit souffrir ENORMEMENT.

Top si les zebra te vont.

J'ai paumé mon pointeau, il réapparaitra quand je ne le chercherai pas, un peu comme le couvercle d'un des mes étuis de fraise que j'ai retrouvé ce matin après 6 ois de disparition

J'ai avancé sur la modélisation en commençant à intégrer les pinces. il sera sur  2 U en alu qui encadreront les N20.

Coté pointeau il t'en faut 2, un vrais fixe à frapper, et un autre dit automatique, un truc chinois qui marche quelques temps puis qui déconne, dans ce cas il suffit de le bloquer définitivement, vu qu'il se dévisse en 3 parties.

De faits tes outils devraient se trouver tous éparpillés sur l'atablis, seule façon de toujours les retrouver.

On ne range que pour nettoyer et aspirer les détritus, puis on ressort les outils comme avant.

Ce matin course à Auchan, du necessaire pour tous les deux.

Je devrais faire ton massif dans la semaine, je t'aie demandé un truc dans l' explorer, coté radio des choses obscures ?

Je repasse sur l' inverse.

J'ai remis la main sur le pointeau qui était à moitié caché derrière la cisaille d'établi.

Donc la le gabarit est fait, les 3 noix ainsi que la noix de vérin sont positionnées sur des axes de 4 et serrés dans les plaques de gabarit. Je n'ai aucun soucis à me faire quand à la perpendicularité de l'ensemble, les noix ayant été dressées au tour. Maintenant je peux ajuster les plaques laiton à tailler en demi cercle pour un positionnement parfait et une belle brasure. Je terminerai ensuite par la plaque horizontale qui sera placée sur un petit support de 4mm d'épaisseur, une chute d'alu que j'avais déjà pour être brasé à la bonne hauteur.

Tu vois comme c'est simple de ne pas se faire suer.

Mais je te comprends très bien, ta tète n'est pas la mienne, plus habituée aux ferraillages.

Ta tète est électronique, on les mélange on les court circuites, restons comme on est .
Ou encore on en fait une pile à carburer.

C'est ça une équipe, un groupuscule crée pour s'entre aider.

Bonne nuit ami Marc.

Et voila mon Chat chat, fidéle au plan.

Il est magnifique, merci beaucoup.

De mon coté, les pièces ont été taillées en demi lune à chaque bout et bien ajustées dans le gabarit, çà va être nickel. J'ai même fait un essai avec la plaque horizontal avant brasure des plaques verticales justes rentrées entre les noix, çà rentre un peu serré mais sans forcer la largeur est pile poil. Quelques points de brasure pour solidariser le tout et le H sera exactement comme prévu.

En premier tracés des trous au trusquin, et perçages à 2,5.

Dans la foulée j'ai découpés mes Hexagones de 12 et fraisée leur rainure d'entrainement par clavette, l'ensemble m'à pris ce matin 3 h, sans me presser, au rythme de ma fraiseuse et de ma fraise de 12 à croquer, d'où les rainures constatées sur les faces.

En premier j'aie mis à hauteur les deux pattes supports de vérins, dans la foulée j'ai ouvert l'intérieur entre montants. et ramenés ceux ci à 9 d'épaisseur.

Puis profitant que les pattes étaient devenues droites , sérrée en étau pour fraiser tout l'arrière, ébauché à la croqueuse.

Reprise pour tailler les 2 biais de face avant aux tracés.

Reprise pour détourer entre supports des noix des vérins.

Reprise pour fraiser l'entre mini joues de l'avant, passages des noix de vérins.

Finition au tank à bande pour les arrondis.

Tu finira les trous arrières à 4, ceux des noix sont à 3.

En faits je fraise comme ça viens, au mieux d'avoir des bonnes prises en étau, je travaille en dégrossir, puis en finitions au pieds à coulisses, et sur les 3 verniers, ceux du plateau et celui en vertical de descente.

Le plan est super utile tout à coté pour les formes et usinages, plan que j'ai gardé, tu l'à sur ton ordinateur.

Aller au reçu, finis le comme tu veux et monte le vite après peintures sur l'engin.

A l'avenir, chaque fois que tu aura ce genre de problèmes confie moi ces travaux, tu y perdra moins de temps , et plus de crises de nerfs.

Calme, méthode, précision, les ingrédients d'un travail bien fait. Oui je percerai les trous de la flèche à 4. Bien sur j'ai l'original dans le fichier sur fusion, je peux en réimprimer à volonté

C'est vrai qu'avoir un plan bien coté c'est pratique, et maintenant que je maitrise la conversion en dessin technique des modélisations depuis Fusion, c'est super facile de faire des plans bien détaillés avec toutes les cotes que tu veux. Je peux même afficher les pièces avec les arêtes invisibles. Cà peut aussi s'appliquer aux vérins. D'ailleurs il est possible que je te demande plus tard de me faire les blocs du tilt car je vais aussi en faire des plans et certaines découpes notamment intérieurs vont être peut être compliquée sur l'emco, encore que je dépasse pas 15mm de hauteur.

Peux tu me rappeler la plus petite taille de fraise que tu as pour un fraisage intérieur ? C'est pour en tenir compte dans ma modélisation et éviter les angles droits impossibles à faire.

Sinon Je pense que refaire un godet sera pas trop compliqué, entre mes ronds et des pièces cylindriques de type bombe de peinture, je dois pouvoir rouler sans rouleuse de l'acier de 0,5. Sans compter les dents, il y a 5 pièces je crois. Le fond roulé, les 2 flasques latérales et les 2 flasques d'attache avec 2 barres. Il suffit que je place les barres à l'écartement du tilt modéliser et de les attacher directement au H et au balancier pour que çà fonctionne.

Il me reste les axes à reprendre car le bras acier est moins large que le bras Bruder (fait exprès pour recevoir les vérins de 16). pas sur que je brase des gouttes, il est possible que je sois atteint de flemmite aigüe et de mettre une vis de chaque coté

En fraise on trouves de tout, mais en fonction du diamètre des queues, il y a des normes pour cela.

On trouves des fraises de 1 et plus petites encore.

Pour ton massif sur l'arrière j'ai pris une fraise de 4 queue de 6.

Pour mes hexagones j'avais une fraise de 2,5, mais queue de 5, pas de bol je n'aie pas la pince ER 5 de 16, alors j'aie pris une fraise de 3 queue de 6.

Pour fraiser les fourchettes des noix de vérins, j'aie pris une fraise de 6 queue de 6 dans les taillants correspondent en longueur à la profondeur des entailles que j'ai faites en 2 passes de profondeur, pour éviter les déflexions possibles.

Si tu prends soins de tes fraises et de tes passes, que tu ménage ta bécane et tes outils, ils te feront un très long usage.

Les fraises ont deux fonctions, tailler en latéral, et en plongeant.

Ce bloc tu aurait aussi pu le faire de cette façon, monté en étau, et une fois tracé, tu prends une fraise de 4, et tu travaille en plongeant , surtout si ta fraiseuse à une jauge de profondeur, ou une butée d'arrêt en dessous.

Tu travaille en trous séquents, au vernier, si celui ci fait 1 mm par tour, tu fait 4 tours. Achaques fois tu bloque tes deux axes et tu plonge à profondeur, tu décale de 4 tours et tu recommence.
De ce fait tu découpe un bloc central, ce qui n'est déja pas si mal.

Dans la foulée du réglage tu finis tes piliers.

Tu place alors ton bloc vertical dans l'étau, et toujours en plongeant tu taille la ou tu a overt ton bloc, tu en profite pour détourer entre supports des noix de vérins.

En retournant le bloc, tu fraise en plongeant à l'opposé, tombant ainsi les faces avant et arrières, et laissant les piliers nickels.

Quand tu est sur l'arrière tu fraise le creux voulu.

Toujours penser que sur une prise tu puisse faire plusieurs fraisages de différends types.

De proches en proches tu découpe des petits cubes à cornes que tu met de coté.

On ne jette que les copeaux, jamais les tombées.

L'important est la stabilité du bloc, qui doit avoir ses deux axes horizontaux bloqués, seule la fraise s'active dans le plan vertical.

Forcément ca fait des trous séquents se joignants ? tu décale alors de 2 tours au débuts, pour tomber les liens, par après tu déplace toujours de 4 tours.

Le travail en fraiseuse est un travail de patience.

Quand on fraise, on ne fait rien d'autres, comme d'aller jouer à la belotte, il faut bloquer du temps pour le faire.

En finale tu a un bloc à cornes, mais tu as tombés un tas de petits cubes, et tu commence à voir les formes de ton massif.

Tu passe alors par la phase surfaçages, en dégrossissant puis en finissant sur une ultime passe de finition.

Certes tu y passe un temps fou, mais au final un massif nickel et sans transpirer.

Tu avait bien commencé, mais c'est le temps et ta casse couilles de femme qui t'en ont empêchée.

L'idéal sera quand tu aura un garage à part, tu t'y enferme et tu bosse, sans pénibles qui vienne te les briser.

Colis expédié, suivis numero8 U 0185 513646 3.

top merci. Oui j'avais bien commencé, le biais avait été fait à la scie à main (j'ai gardé la chute en biais, çà me resservira à autre chose), mais pas pu travailler trop longtemps. En plus le moteur chauffe pas mal, il est compliqué de travailler plus de 30 minutes d'affilée, car le moteur devient très chaud. Avec plus de temps j'aurai pu y arriver, pour les bloc tilt, je vais y aller tranquille, mais il est probable que je m'attèle d'abord à l'équerre à blochets

En faits il est impératif que tu te retrouve un moteur 220 v pour la fraiseuse ?

Dans tes recherches sur le net , il y a des tas de revendeurs de ce matos d'occasion, tant pis pour le prix mais tu aura une vraies fraiseuse dont le moteur chauffe très peu.

Parce que trouver ce type de moteurs ailleurs c'est du quasi impossible.

Puis après St Rambert te consacrer aux liaisons des 2 transmissions en trapézoïdales,

Vois chez Allo courroies ils ont un grand choix, c'est la toute première recherche à faire, courroie de 4/5 mm de large pas plus, et avoir la certitude d'en avoir de toutes dimensions.

Nantis de cette certitude de commander des jets d 'AU4G des bons diamètres et de refaire tes flottes de poulies étagées aux modèles pour le tour et la fraiseuse, et bien sur de concevoir leur système de tensions.

Ce peut etre un bras indépendant articulé, avec un galet sur roulements suffisamment large pour couvrir la game des poulies étagées, la même chose faite sur le Bamo.

Je suis persuadé que remanié ainsi cet ensemble deviendra performant.

Dans tes pensées il faut que tu bloque 2 bons mois à ces fabrications sur le Bamo.

Et si je doit te fraiser des pièces dis le moi ? N'attends pas des plombes a te faire suer.

Regardes mon BD 3 ? Remanié il est plus performant qu'avant, rien à voir a ce qu'il était avant.

En fait j'ai démonté la plaque du moteur du tour pour le mettre sur la fraiseuse, de base elle est prévue pour çà. Donc la le mandrin de la fraiseuse est entrainé par le moteur du tour. Mon alim 12V a pété après 10 minutes d'utilisation sur le 775, je n'en ai pas recommandée depuis.

Sinon coté fabrication, enfin un résultat, c'est brut de brasure, par encore poncé, facetté, gratté

Ha, tu as un désalignement du second rond , il penche d'un coté car tu n'à pas placée la noix au milieu.

Petit désalignement aussi de la plaque de fond d'un coté, elle est plus basse que la barrette de coté.

Attends je dis une sottise, car sur tes photos on ne vois que le creux , pas l'autre coté.

On vois que tu a chargé en brasure, à mon avis de trop, l'argent bien chauffée coule comme de l'eau et remplis le moindre interstice, donc inutile d'en remettre une couche.

Un seul point d'argent c'est une résistance de 100 kg. Pas possible de casser le point, il faut le scier pour démonter.

Maintenant il faut que tu fasse confiance aux brasures, surtout avec décapant, ne pas en mettre des tonnes qui vont partir en poussières aux surfaçages.

L'argent est plus capillaire que le brox, c'est à dire que si les pièces a souder sont parfaitement chaudes, la brasure argent coulant comme de l'eau, va remplir les vides. Moralité : moins on en met plus ça sera solide et incassable, et moins on meulera faisant par la des économies.

oui j'ai vu le désalignement, une erreur que j'ai faite suite à un problème de gabarit qui a pas résisté à la chaleur. J'en ai refait un mais ma barre était un peu tordue, je l'ai redressé. J'ai rattrapé avec un petit coup de disqueuse le désalignement, les trous sont alignés, j'ai repassé un foret de 4 une fois terminé. Oui j'ai un peu chargé en brasure. Mon chalumeau me fait la misère, il passe sont temps à péter, il doit y avoir une petit fuite au niveau de l'embout. Du coup j'ai du mal a garder ma concentration, j'ai du charger car la brasure était mal posée et n'a pas voulu faire le tour propre. Une fois peint on y verra que du feu. Le plus important est qu'il n'est pas vrillé

Le désalignement de la plaque vient de la photo et qu'elle est un peu chargé en brasure dans un coin. elle a été positionnée sur une pièce alu de 4mm pour être en plein milieu. Je ne vois pas de désalignement en visuel.