construction Pelle 318 Cat d'apres Bruder par Bamo.

Pour l'imprimante je ne suis pas sur, je dirai plutot le gestionnaire d'impression de fusion.

L'entretoise a été faite dans du rond de 5 en tour avec pointe à centrer, le pignon agrandit au tour et l'axe du RB réduit au tour, donc coté concentricité çà va car toutes les pièces pouvaient être prises en 3 mors avec un appui à l'avant. Quand à l'entretoise je l'ai d'abord percée avant de la scier pour avoir la longueur du rond serrée en 3 mords. J'ai raccourcis l'axe de 4mm environs pour qu'il ne dépasse plus. une fois l'entretoise enfoncée à force, j'ai percé à 2 dans le trou de vis et repris le filetage d'origine dans le col de pignon. C'est vrai j'aurai pu mettre le rond et travailler le trou une fois monté. Je m'en sors bien.

J'ai bien fait d'imprimer ma feuille. Déja je suis content d'avoir pu utiliser toute la surface du plateau et ensuite çà m'a permis de repositionner le trou de barbette. Les dimensions et angles sont parfaits, je mets une nouvelle bobine de PLA et c'est parti pour 13h d'impression.

Ce soir c'est méga fête avec la famille resto turc et activité surprise, j'ai une énigme de fou que m'a envoyé mon frangin, mais je suspecte un karaoke derrière

L'imprimante a plutôt bien fait son travail. Le nouveau caisson est imprimé, j'ai à adapter un chouille le carénage (recouper 2 pattes qui passaient dans un trou originellement, et retailler quelques barres de renfort d'origine à l'arrière pour donner assez de place à la boite de lest. Je dois également découper dans la plaque alu l'emplacement de la boite de lest dont les parois montent jusqu'aux servos. j'ai mis 3 guides sur les cotés qui iront pas mal. Coté fixation du carénage, une vis sera sous la cabine et les 2 autres seront sous la fausse grille/échappement bruder noir et seront vissé dans des plots solidaires du couvercle de lest. Maintenant que j'y pense, j'ai pas checké si les servos du distri passait entre les colonnes. Heureusement cette pièce n'a pas encore été imprimée et pourra donc etre adaptée sur fusion.

enfin, je vais voir si la création d'une cabine imprimée est possible.

Castro, vu a st Rambert avait fait imprimer la sienne du PR 764, qu'il avait payée un bras

Je rebondis de ce vaisseau sur ta pelle.

C'est sur, tant que ça reste statique, mais si par malheur c'est touché et déplacés par des mains inexpertes, ça devient briquettes de LEGO.

N'à tu jamais pensé à modifier tes pelles Lego en Hydraulique ?

Mais hydraulique douce :

Tu mélange de l'huile soluble avec de l'eau, ca fait un lait fluide blanc légèrement gras, bien sur il faut des vérins doubles effets et des distris classiques.

Quoi qu'il en soit, nous sommes tous partis d'une base, soit Bruder, soit Lego, soit Meccano.

Bruder plastiques faillibles suivant genres.

Lego hyper fragiles par désunion de ses éléments.

Meccano très solide mais pas vraiment beau, mais les débuts de nos modeles métaux, si l'on en refait ses éléments le plus possible maquette.

Paradoxalement tu est partis d'une pelle à pneus Bruder Plastique pour en venir progressivement au tout métal.

Par méconnaissances, mais aussi par peur de ne pas y arriver.

Prenons la pelle différemment :

La pelle c'est la miniature de base, elle ne sera pas détruite, tout au moins démontée pour en saisir ses éléments sur ordi, mais en se rapprochant entre modele réel et modele réduit.

A partir de la, déterminer quel sera le matériaux principal de construction.

L'acier doux mince de 0,75, parce ce que tu maitrise cet acier et tu sait le transformer et le souder.

Dans ces cas on part toujours de sa base, son chassis porteur, ses essieux et organes de stabilisations et de travail.

Il et bien évident qu'on ne refera pas le monde, alors utilisons ce que d'autres mettent à notre disposition. Des ponts moteurs et directeurs, et des transmission bi sorties pour les entrainer.

On élimine se suite les fioritures qui demanderont d'énormes efforts pour rien, ou de très peux d'avantages, et qu'on aura oubliées, ils y sont mais on s'est tellement fait suer pour les réaliser qu'on les oublient.

Et l'on progresse doucement sur sa construction en ayant à l'esprit constant des démontages et remontages fréquents, on reviens au Meccano.

On recherche pour ce chassis des mouvements souples plus basés sur l'électro mécanique que l'hydraulique, surtout à cette échelle du 1/16, de fil en aiguille on en vient à la barbette et ses composantes, puis au tablier de tourelle ?

Tu a une imprimante 3 D ? Merveilleux, le tablier en sortiras ainsi que le carénage et la cabine de conduite et son poste de pilotage.

Le massif de fleche sera massif en alu, petit boom,grand Boom, balancier seront faits métal, pas au modele de Bruder mais aux modeles des vérins sur inspiration de ce qu'à conçus Bruder.

De fil en aiguille le modèle se monte.

Note que sur engins réels certains carénages sont en plastiques moullés.

Seuls les résultats comptent à tes yeux.

Et durant ces constructions et élaboration tu aura eue le temps de voir ce que tu va mettre dedans.

yes, Bah de toute façon ma nouvelle pompe arrive dans quelques jours, je nouveau caisson est pas mal, il manque un peu de hauteur mais si çà ne gène pas, je le laisserai peut être comme çà. J'ai au cas ou fait une version plus proche du vrai caisson, en effet, les parois sont en biais et non pas droite, ce que j'ai prévu avec une nouvelle version dont les bords remontent de 3mm en plus.

Je le garde au chaud dans fusion, j'aimerai ne pas avoir à réimprimer une nouvelle version, çà prend 15h

Alors refaire ce fond de tourelle en acier ?

Pour ce faire, un coupon de tole des largeurs et longueurs de celui d'origine, tu conserve le surbau qui remonte et qui sera un renfort global.

Les plis latéraux seront faits plieuses, et tant mieux si largement arrondis.

L'arrière en courbe sera fait par sections tel un découpage carton, que tu releve avec une pince plate.

Tu aplanis bien l'ensemble, puis tu pointe les cotés droits et tu vérifie la planéité.

L'arrondis a ses bords ramenés, tu les pointes l'un sur l'autre, mais pas les cotés se raccordant au longueurs droites.

A ce niveau d'arrondis tu bouche tous les trous au brox mais sans charger, puis tu ponce machine pour faire un bel arrondis, extérieur et intérieur.

Si c'est parfait tu raccordes avec les extrémités, en contrôlant toujours la planéité.

Et tu monte ta pièce qui vaudra tous les renforts de la terre.

Moralité faire des carénages moulés, c'est tres long et difficiles.

Les carénages de la pelle job furent traités ainsi vu les différentes formes oblongues, avec des petits bouts rapportés mis en formes au préalable, puis pointés argent et bouchés brox, une fois poncée, c'est nickel.

Dans ces cas faut travailler sur le modele en enlevant l'équippement pour ne pas le bruler.

La on est sur de faire aux contours du modele.

Je vais voir pour cette solution. Mais je suis plutôt satisfait de la version imprimée. Elle est parfaite en contours. Je ne sais pas si je peux faire aussi bien en métal. tu le fais en tole de 0.5 ?

ta solution est pas mal, mais elle m'oblige aussi à redéfinir la hauteur du RB35. La plaque de 1.5mm alu, le fond de caisse de 4 et la bague de 5mm permettent d'avoir le pignon qui est à la parfaite hauteur pour entrer dans la couronne sans toucher le fond. Je vais devoir dans ce cas refaire la bague, pour intégrer ces épaisseurs et compenser l'épaisseur perdue.

La tole achetée à Leroy Merlin est de 0,75, ils n'ont pas plus faible en acier.

0,75 est une qualité d'acier qui permet de faire des bons travaux, ce n'est pas absolument rigide, mais ce n'est pas non plus du papier cul, ça se travailles facilement avec les outils courants, ça se sou de ou brase vu son épaisseur ça ne passe pas a travers, et l'acier ne fond pas, après pour poncer il y a toujours le support acier dessous.

Tu est satisfait de la version imprimée mais tu dit qu'elle est friable, si elle est friable elle finiras par s'autodétruire au moindre choc, et il faudra tout recommencer.

Pourquoi redéfinir la position du RB ? c'est pas 0,75 mm qui vont changer grands choses ?

Ou alors tu est allé chercher des solutions merdiques pour le fixer ?

La plaque de fixation de 5 mm sera la pièce d'ajustement en hauteur, car sur mandrin 4 mors tu pourra toujours la diminuer d'épaisseur ?

Tu connait l'étoile à 3 branche ? Elle sert à quoi ? A prendre tous volumes en 3 ou 4 mors sur 2 mm, il reste donc 3 mm de matière à raboter au tour ?

Ou vois tu que c'est difficile ?

Oui ça sera difficile pour toi de refaire une plaque de fond à bords tombés et arrondis.

Mais des solutions il y en a des tas en métallerie.

Ma solution ne te satisfait pas ? Fait une plaque plane sans rebords, puis tu y brase un lardon de la largeur voulue, on s'en fout que l'angle ne soit pas arrondis.

Tu veux qu'il soit arrondis ? Alors une fois brasé recharge l'intérieur en brox, et ponce l'éxtérieur en arrondis a tes formes ?

L'acier c'est comme le bois, ca se façonne par meulages et rechargements.

Marrant on dirait que tu aimes à te casser le cul pour un rien ?.

En métallerie industrielle on arrives a faire des formes complexes rien qu'en soudures et meulages, certes on a d'autres moyens de production, chalumeau découpeurs tronçonneuses diverses, on coupe , on ressoude, on meule, on recoupe on recharge on re découpe ou re meule, tous ces travaux n'altèrent en rien les qualités du produit finis, bien au contraire ça le ré génère.

En fait pour le RB35 et sa fixation. Il sera tête en bas avec le pignon d'attaque de couronne directement sur l'arbre. Donc sa fixation par 2 vis dans les pas de vis prévus du réducteur. et donc en terme d'épaisseur, il y a une bague de 5mm qui rehauxsse le moteur sur la plaque en alu. ensuite sous la plaque, il y a le caisson imprimé de 4mm d'épaisseur. Et sous le caisson il y a la barbette. Le pignon est à ras du RB, traverse le chassis et son épaulement avec la vis de serrage est dans l'épaisseur du caisson.

Donc avec ta solution, on retire les 4mm de caisson et j'ai pas compris très bien mais tu retires aussi la plaque Alu. Donc la barbette se retrouve plus près de la façade moteur de 4+1.5-0.75, soit 4.75mm plus près, et mon pignon est trop long donc la bague doit passer de 5 à 10mm d'épaisseur pour rehausser le RB de l'épaisseur manquante

Je crois que sans photos ou dessins on arrivera pas à se comprendre ?

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Ton impression plastique fait une certaine épaisseur ?

Est elle plus épaisse que de la tole acier de 0,75 mm ?

Si ton impression est plus épaisse, il faut rattraper la différence avec une cale d'épaisseur.

Si elle est plus mince ??????????????????????????????????? alors bonjours les dégâts.

Le fait de refaire une base acier ne devrait rien modifier.

Tu me parles de ce renflement de 4 mm, mais vire le ce renflement ? Meule le, coupe le mais vire le de la il n'y a rien à y faire. Moi je l'ai viré sur la mienne, d'ailleurs ils l'on monté sur les nouvelles grosses pelles, je le vire aussi si je monte une barbette a roulements, parce que l'aspect maquette je m'en contre fous.

De toutes façons partie comme elle est partie ta pelle ne suit plus du tout la réalité, l'aspect maquette est foutus.

Remonter le RB, le redescendre ? Mais a quoi servent les combines que je t'indique si tu ne les applique pas ? Le cimblot en alu de reprise de l'arbre démonté pour le raccourcir ou le rallonger par vis interne et brasure.

Avec ce cimblot tu te fout complètement de la longueur de son axe vu que tu l'ajuste à tes cotes ?

Mort de rire , je suis persuadé que tu aimes te faire chier pour un rien ? Tu ne serait pas Maso un tantinet ?

Le problème il est pas lié au RB35, même si virer le renflement, je pense que çà nuit au guidage de l'axe, la problématique est ailleurs. Elle est dans le pignon. Le pignon en fond de couronne est plus long que le haut de la barbette. Regardes



et donc, je dois rattraper cette hauteur en réhaussant mon pignon. Tu vois la distance entre la plaque moteur et la barbette ? c'est de çà que le parle, il y a 10mm

Mais non, ce pignon tu ne peut pas le raccourcir au tour ?

Pourquoi il est plus court ou plus long ? Parce que le mouleur des couronnes n'est pas le fabricant des pignons, c'est un assemblage hétéroclite.

Alors rien ne t'empèche de diminuer la longueur des dents au tour ? non ?

Ces 10 mm ca se rogne de partout.

1 le blochet canon peut se diminuer d'épaisseur.

2 la portée cylindrique du pignon en haut peut se diminuer de longueur presque au ras de la vis, (je le fait et ça n'a jamais cassé). On peut même supprimer la partie cylindrique et repercer entre dents à 2,5 pour vis de 3 dans ce cas l'arbre aura un pré perçage à 3, en sommes une moitié de clavette, le trou sera limé proprement avec lime triangulaire fine, (je l'ai fait aussi et ça tient nickel).

3 la longueur active des dents peut se diminuer au tour de la différence avec la couronne.

Avec tous ces raccourcissements l'axe sera trop long, alors on le recoupe au tour avec le blochet à JPG, et le tour est joué eh ??? Banane 

En faits c'est cette mécanique que j'aimes, nos possibilités d'ajustement des pièces entres elles, un truc ne va pas, je modifie, ou j'adapte, travaux de mécaniciens ajusteurs.

En faits ma base c'est serrurier, donc en principes rien a voir avec les machines outils, je dis bien en principes.

Mais souvent en visitant d'autres boites, je me suis appercu que le tour et la fraiseuse en faisaient partie intégrante, car en serrurerie on achète fort chers des accessoires concentriques, alors qu'on peut les faire soit même et pas chers, d'où ma force de persuasion auprès de mes chefs en fonction publique d'acheter ces machines forts pratiques, et parce que tout jeune je me suis intéressé à la mécanique de garage automobiles chez mon père et son mécano TOTOR, ma mère venait m'y chercher les mains dans le cambouis j'avais 10 ans, tout m'intéresait alors je le démontais et le remontais nickel.

Plus tard avec le métier et les modeles réduits en bateaux vapeur, l'accéssit aux tournages et fraisages, j'avais 16 ans, le prêt de mini tours par des copains complaisants, mais accessit à mes machines que vers mes 40 ans et ça n'à jamais cessé, de faits de multiples apprentissages en tous domaines de mécaniques générales.

Des acquits qui me permettent de concevoir sans trop me tromper mes montages mécaniques divers.

Putain en Hépad l'an prochain ? Et puis quoi encore ? Je puis construire tant que mon cul ne me fait pas souffrir.

J'aime l'idée du perçage entre les dents et retirer tout le col. J'ai des vis sans tête minuscules qui ne devraient pas géner le fonctionnement du pignon. Sinon, je raccourcis le bout du pignon de 3 mm, çà marche aussi et bien plus simple.

Donc tu enlèves sur le carter du RB cette protubérance ? J'ai démonté, en effet, comme l'axe est guidé à l'arrière aussi, l'épaisseur du carter et de la flasque fait que l'on guide l'axe sur 4mm à l'avant et on peut envisager mettre le pignon à raz du carter réducteur sans nuire à son guidage. Plus besoin de rondelle d'espacement, le RB est plus bas donc moins disgracieux. Avec tout çà plus besoin de plaque Alu, la tôle de 0.75 servira aussi de fixation des éléments.

les cons çà ose tout, c'est même à çà qu'on les reconnais (Michel Audiard, les tontons flingueurs), même de mettre les gens valides au rebut

Peut etre autant pour moi ???????????????????????????

Je ne veux te faire 50000 reproches, car ça ne sert à rien.

Cette pelle Bruder est un JOUET, pour un premier modele acier plastiques tu aurait du la traiter modele, et surtout pas t'acharner a en faire une maquette.

Avec Petit Pierre à notre époque, on a traitée cette pelle Bruder modele réduit, lui l'à parfaitement réussie en hydraulique, moi j'ai vite vu que ça me serait impossible d'où la ponte d'une pelle à pneus vendue a Greg 58, encore une fois pas cherre (quand on est con ? On est con.).

Par la suite j'aie vus que celles a chenilles étaient plus faciles à modifier.

Ce n'est que la venue de John qui m'à décidé d'en refaire une mais électrique, et surtout pas traitée maquette.

Pour faire maquette de cet engin, faut partir comme je le fait sur le chargeur : on prends les bases générales du modele bruder, et on décide dans quelles matière il serait fait ?

Forcément si métal ça n'aura rien à voir avec les moulages sous pression.

En faits en tous modèles on schématise.

On part du chassis roulant et de ses 2 ponts moteurs et directeurs, et comment placer son moteur central à 2 sorties, surtout on invente pas et on essaie de faire comme moi.

On ne va garder de la tourelle que son carénage suppérieur.

On gardes son tablier que si l'on est sur de pouvoir le renforcer.

Avec ce moulage du dessous ça le rends impossible à renforcer par en dessous, alors on le renforce de l'intérieur par une plaque alu entre 2 et 3 sur presque toute sa surface incluant le point central jusqu'aéu ras arrière de cabine, mais on fait ue langue sur le coté droit en renfort.

On supprimes pas mal de renforts intérieurs devenus inutiles., et on fixe la plaque par en dessous avec des vis taraudées dans l'alu.

On peut dire alors que le tablier est pręt, ne reste qu'à le raccorder à sa barbette en respectant son centr giratoire.

Le renflement du dessous devrait passer au centre de celui ci, de sortes que l'on ne soit pas emmerdé par lui, la barbette par son blochet central se fixant sur la plaque le plastique de base étant pris en sandwich.

Ne reste plus qu'à monter le RB 35 de rotation de tourelle.

Vu que la plaque va jusque sous le massif de fleche, il faut bien faire des adaptations de carénages, et retailler de ci de la.

Soit on remplace le chassis MASSIF, soit on gardes celui en plastique.

Mais si on compte refaire les fleches en métal autant le rendre de suite MASSIF en alu fraisé ou en acier composés brasés.

La suite demain j'aie mal aux miches.

Ce sont les manipulations trop nombreuses et mon inexpérience avec l'hydraulique qui m'ont fait refaire presque tout parce que les plastiques ont été bouffés par l'huile hydrau. Au départ je voulais la laisser plastique, j'avais même presque terminé mais l'hydraulique ne fonctionnait pas bien, mais j'étais sur le bras d'origine avec un caisson renforcé alu. Puis le bras a lâché à force de tester les vérins sans comprendre pourquoi çà ne fonctionnait pas (embout rotatif de distri monté à l'envers, bouchant le retour vers le réservoir). Puis a force de faire des montages, démontage et d'avoir de l'huile qui pisse par moment, le plastique s'est fragilisé, il a commencer à s'ébrécher sur les cotés, et à Saint Rambert, il a cassé, entre autres parce que l'emplacement de barbette a constitué un point de faiblesse. Donc on repars sur un caisson qui est métal.

J'ai abandonné l'idée d'une maquette, mais je ne conçoit pas de faire des modèles qui ne ressemblent à rien, c'est ma façon de faire et ce que j'aime. Alors oui je vais surement refaire le caisson en acier, mais çà va prendre du temps parce que je n'ai pas l'intention de faire une boite de conserve et que je chercherai un résultat proche de mon caisson imprimé. En tout cas, quelque chose de suffisamment harmonieux en forme pour qu'à la peinture on ne fasse pas la différence. Cà me relance presque dans mon idée de routeur CNC pour l'alu. Refaire le caisson en full alu en CNC, vu que je l'ai déjà modélisé, çà serait pas mal. Peut être en V2.0.

En tout cas, quand je vois le résultat sur le godet, je me dis que je peux arriver à un truc pas mal, l'espoir n'est pas perdu. J'irai faire un tour acheter une plaque en 0.7 ou 0.75, mais je dois d'abord mesurer la chute que j'ai de la plaque que j'ai utilisée pour faire le bras, elle est assez grande pour faire le caisson mais je ne sais plus en quelle épaisseur.

Ma réponse est : il ne s'agit pas de fabriquer une poubelle mais des pièces en acier se rapprochant le plus des modèles originaux.

Nous on fait en acier le maitre d'oeuvre, les plastiques ne sont que des décorations finales, parce que leurs contours issues des moulages sont irréalisables en métal si l'on est pas bien outillés (méme moi).

On le sait pertinament ces plastiques ne résisteront pas à des centaines de maniulations.

Donc le modele est entièrement en acier, seuls les carénages sont en plastiques.

Maintenant si l'onninsiste pour que le modele reste plastique, on va faire en sortes de renforcer certains points faibles d'articulations, maid de la manière élégante qui contente l'oeil et soit des renforts efficaces et discrets.

En la matière il n'y a pas 36 solutions, ce qui a été déjà fait est toujours valable, toutes innovations non essayées longuement n'est pas valable et hasardeuse.

Non les plastiques ABS ne sont pas modifiés par les huiles hydro, ce sont plutôt les milliers de manipulations et ajustages qui les ont rendus fragiles.

Sans vouloir me porter aux nues, en matières de constructions je suis passé maitre, et ne pas me suivre dans ces voies est une très grosse erreur lourdes de conséquences.

Je l'ai dit très souvent : Faire aussi bien et de la même façon que le copain d'en face ? Puis nantis de ces experiences voler de nos propres ailes, à conditions d'avoir parfaitement compris ses procédés de fabrications sans vouloir innover.

Toutes innovations se soldant par des échecs cuisants.

J'ai aussi fait en fonction de mes domaines de compétences. Par manque d'expérience, et d'outillage, je ne me sens pas encore très à l'aise avec le travail des métaux. J'ai donc fait confiance à mon imprimante parce que je nage comme un poisson dans l'eau sur fusion.

Un peu comme toi qui te rabat sur les radio hobbyking quand tu as des difficultés avec la taranis.

Je m'outille un peu plus, la je viens de recevoir ma scie manuelle à chantourner, ma scie à bandes et ma meuleuse de 75mm brushed.

Actuellement j'ai tellement mal au cul que je bosse par intermittence sur le PC debout, clavier monté sur un tabouret, et pas trop longtemps car meme debout ça fait mal.

Je viens de renter ma pelle à pneus électrique.

Effectivement ce putain de renfort de moulage de barbette à été viré par sciage, avec une lame sabre de récupération, de ce fait rien ne gene la pose de la barbette.

Mais barbette avec couronne dentée extérieure à dentures extérieure.

Parce que sur ce modele, faut pas que le moto de tourelle rejoigne le centre, il est impératif de rester sous carénage, d'autant plus que la fleche est actionnée par le moto à crémaillère Huina.

Le défaut actuel est le moto de tourelle, 

Mais cette pelle je l'avais aussi déjà traitée hydro, alors, ou est elle passée ? Cassées ? Vendue ? M'en rappelle plus.

Dans mes souvenirs traitée hydro avec les éléments de fleche Bruder, et ça fonctionnait tres bien, bien sur avec les mini renforts structurels la ou il les fallait.

La pelle à chenilles vendue pas cher à Greg 58 en hydro avait plus de 15 ans, mes huiles hydro n'ont jamais détruits ses plastiques.

Les ABS sont des plastiques saturés en eau s'ils s'auto détruisent c'est qu'ils perdent leur eau, ce qui les sèchent et les rendes cassants, tels les résines polyester qui perdent à la longue leur alcool, l'un des composants essentiels a ces résines.

En renforts j'entends des plaques latérales au massif bruder reprenant les bossages des fixations basses des vérins hydro, il faut juste les tailler pour que le carénage de tourelle y pénétre par en dessous en glissements durs ces renforts seront vissés par 3 vis TF sur le massif taraudé.

Il ne s'agit nullement de renforcer le massif.

Les dessous du tablier d'origine sera débarrassé des details superflua par sciage à plats le plus proprement possible laissant table rase pour la fixation de la barbette.

Cette brabette n'est qu'un bloc d'alu soutenant le roulement annulaire, quand à y placer ces couronnes dentées intérieures, ce n'est pas la meilleure solution vue la faible distance de sécurité avec le centre de rotation.

Pour moi cela a toujours été clair: sur pelle chenilles couronne extérieure hostaforme de  100 dts.

Qui passe à 90 dts sur pelle à pneus, à nous de construire une jaquette de protection entourant les 2 engrenages : alu mince, moulages, ou imprimerie.

Le chassis bruder d'origine est une véritable vacherie a essayer de conserver.

Pour moi métallier de la faire en acier aura été sa meilleure solution, et la encore ne pas innover mais utiliser des ponts directionnels du commerce, et les rendre fixes sans différentiels, sachant que ces engins se meuvent en tous terrains, et que les boitages ne seront pas perceptibles.

Avec un chassis boite acier, rapporter alors le massif des stabilisateurs à construire séparément, la lame de pousse sera articulée directement sur le chassis caisse en angle bas, son relevage étant assuré par mini servo.

Ma version électrique marche, mais ce n'est pas beau surtout aux fins de courses indispensables sous peine de destructions.

Ses servos a vis non plus, mais tellement éfficaces.

Sortis de ces considérations, on recherche quoi en modifiant un jouet Bruder ?


Jouer le plus rapidement possible avec ?

Ou s'emmerder durant des années à re composer cet engin en véritable maquette exacte sous tous rapports ?

Personnellement , ce n'est pas ma tasse de thé.

A ta réponse Marc je dirais / Fait confiance à JPG, car en matières de combines mécaniques j'en connait un rayon, essaie de faire exactement comme je te les décrits, et tu verra de suite les résultats.

Toutes innovations personnelle risque de se transformer en catastrophe.

L'imprimante sur ce tablier : déjà des erreurs de réglages, 2 mm en moins sur cabine, une conception friable ? La c'est le comble à une piece supportant tout l'appareillage d'une pelle carénages compris.

Les gus qui nous ont quittés avec pertes et fracas, n'ont rien compris a mon schmilblick, car les jouets bruder je les ai modifiés en bien des années avant eux, puis vendus en états de marche.

Mais entre nager comme poisson dans l'eau et maitriser les résultats de l'imprimante il y a un trou ?

C'est vrais qu'à St Rambert j'avais parlé de fond plastique imprimé, mais c'est une réflexion simple sans les connaissances indispensables pour en maitriser toutes les ficelles.

Le truc des hobby king, est une combine simple pour vérifier si un montage marche, c'est le mieux d'un testeur de servos qui ne prends pas en compte le trim ni les courses mini maxi.

Enfin arrivée la future meuleuse en 75, c'est pas trop tot. et la scie a chantourner et celle à bande.

Pour finir, je dirais d'avantages me faire confiance sur la construction d'une pièce précise, car tout manque de confiance se traduit par des travaux considérables pour rien, qui plus est ne marcheront pas.

J'arrete la je fatigue des guibolles, bises a toi.

Je reviens sur la barbette et sa constitution.

Un roulement est contenu dedans, il va guider la rotation et assurer une stabilité, la suite va dépendre de ses dimensions.

Plus la bague intérieure est de gros diamètre, plus facile sera la pose du blochet intérieur, en exemple 40, ce qui conditionne le rondin qui s'y glissera gras sans jeux.

Mais ce rondin s'il coulisse gras, il peut remonter ou descendre, il faut donc lui assurer une stabilité axiale.

On a dit 40 de bague intérieure mais on veux assurer sa stabilité et son démontage ? Alors le mieux est de prendre du 45 ou du 50 et de le re cylindrer à 40 du diamètre intérieure de la bague.

Ayant un épaulement, il ne risquera plus de descendre ou de monter.

C'est en faits la position de l'épaulement qui va déterminer la mise en place du tablier de tourelle.

Par facilité des montages, cet épaulement sera dessus, et pour éviter de l'arracher, on place dessous une rondelle épaisse vissée dans le blochet avec de 3 à 6 vis fraisées de 3x6.

On a donc un ensemble compact qu'il va falloir aléser pour la mise en place d'un JT.

Ce diamètre d'alésage étant en proportion du diamètre du JT.

On a dit que ce blochet faisait d'origine 50 ? On va profiter de ce grand diamètre pour le raccorder au tablier de tourelle munis de sa plaque renfort alu intérieure.

A noter que tous les trous périphériques doivent se faire sur diviseur sur fraiseuse, il en va des mises en places du tablier dans n'importe quelle position par rapports aux trous taraudés à M 3 (montage orthogonal)


Sachant que le tablier plastique d'origine sera pris en sandwich entre blochet et plaque renfort


On a donc une base solide de rotation entre chassis et tourelle.

Parlons de sa rotation :

Rien de plus facile en rapportant une couronne d'engrenages au module 1 de 90 dts, soit directement sur le chassis, soit sur un épaulement issu du fut général dans lequel tourne le roulement, (ceci en fonction de la hauteur entre dessous de tourelle et du chassis) Moi j'ai toujours fixé ma couronne sur le chassis.

Un engrenage hostaforme se présente toujours avec un moyeu, et c'est ce moyeu qui sera pris en 3 mors, d'où un tournage concentrique.

Pour cela il faut une lame de tronçonnage qu'on aura affutée cylindrique à sa gauche sur sa hauteur, outil à réserver à ce type d'alésage.

On va commencer l'alésage par un premier diamètre en dessous de l'alésage final, sans toutefois transpercer, c'est à dire traverser la toile qui sert de guidage et de centrage.

Puis progressivement on se rapproche du diamètre final autours du fut de barbette. La matière POM se travaille très facilement au tour.

En finale c'est la découpe complete de la couronne qui se détache de sa toile.

Si le travail a été mené avec précision la pénétration est sans douleurs, ne reste plus qu'à la fixer au chassis par 4 vis fraisées de 3.

Avec ce mode, on s'éloigne forcément de l'axe de rotation du rayon de couronne plus du rayon du pignon moteur compris entre 10 et 12 dts, la mise en place d'un RB 35/50ou 100 régularisera la rotation de tourelle. On peut dire qu'on se retrouves à 50 mm de l'axe de tourelle, largement le champ pour disposer ce RB autours d'elle dans le carénage.

Les couronnes a dentures intérieures devraient etre réservées a d'autres usages car faussent énormément la vision des néophytes qui y voit la, la solution.

Ce n'est que de la poudre aux yeux.

Et bien entendu une imprimante 3 D fera des merveilles pour mouler une jaquette de protection rasant chassis et fixée sur le dessous de tourelle, moulée de telles sortes qu'aucun grain de sable ne pénètre cette protection, et donc libre cours aux graissages.

Ce que je viens de décrire est la seule solution valable pour ne pas se faire suer, soit on  met en pratique ma proposition soit on se fait suer des lustres durant.

Pour compléter ta démonstration sur la fabrication de barbette, tu devrais également dire comment tu fais pour respecter l'écartement des pignons dans ton montage, surtout si comme tu as fais sur ta pelle tu as un pignon intermédiaire qui augmente le déport. Bien des néophytes ont du mal avec cet écartement en ne se risquent pas à faire du pignon en cascade ou utilisent la couronne intérieur en direct

Et le pif ? il sert à quoi ?

Plus rigoureusement, on place une bande de papier entre les engrenages, ça donne le jeux mécanique nécessaire aux engrènements.

De proche en proche on fait ça sur les autres entrelacs.

La meilleure méthode est à plat, on place la couronne, le premier engrenage avec feuille de papier, puis le second avec feuille de papier et l'on mesure les entres axes.

Pour ces mesures on prends les cotes sur les alésages, vu qu'on connait les diamètres, on en retire les rayons, ce qui donne la coté juste.

Autre méthode on se faits des bobines pointues d'un coté au tour, on les enfiche dans les moyeux et on mesure les entres axes des pointes. attention sans jeux.

Et puis il y a le catalogue Michaud Chailly avec les caractéristiques dimensionnelles de tous les éléments mécaniques présentés, plus une foule de renseignements sur leurs possibilités en mouvements comme les couples et autres résistances.

Notre forme de modélisme est un modélisme mécanique qui en aucun cas ne se traite à la légère sous peine de graves déconvenues. Ou risques d'accidents graves.

Et puis pour finir sur les barbettes, celle montée sur la pelle à pneus électrique :

Le blochet central étant de trop petit diamètre, pour etre en adéquation avec le tablier je lui ai rajouté une rondelle alu de 3 large du diamètre de ce renflement, ce faisant une large surface d'appuie, puis pour fixer cette tourelle je me suis servis des goussets moulés dans l'alu du massif Huina pour tout contre fixer à son travers dans ma plaque de base.

Ici le montage se compliquait avec la présence du JT, un fraisage par ponçage a été rendu necessaire pour passer les fils sous le massif coté gauche directement sur cette plaque rondelle.

Mais tout reste entièrement démontables.

Sauf le chassis tôlé mono bloc, vu qu'il est brasé par points argent de proches en proches.

En matières de mécaniques des TP, il est impératif d'avoir des sous ensembles démontables donc vissés, et des ensembles mécaniques porteurs soudés.

Dans tous montages , toujours prévoir les démontages pour ajustages et réparations.

chez Michaud tu as le diamètre médian qui est utiliser pour les calculs d'entre axe, mais chez beaucoup de magasins, tu n'a que le diamètre extérieur, qui ne peut être utilisé. Donc feuille de papier et mesure c'est la meilleure solution.

Ce qu'il faut connaitre c'est le module , moi j'utilise beaucoup le module 1 qui donne de bon couples et dont les entres axes sont faciles à déterminer.

Maintenant si l'on reprends les pages du catalogue Michaud, connaissant le module et les diamètres, il est relativement facile de calculer les entres axes.

Je fais surtout les mesures à plat, puis je passe en fabrication du support, tant du moteur, que des satellites de réduction, par la suite c'est un enchainement de mini jeux fonctionnels.

Le vrais jeu consisterais à dessiner les supports moteurs grandeurs, pour arriver aux pignons moteurs, de la le support des réducteurs, et par dessins successifs de déterminer les entres axes.

Une solution élégante serait de faire ces entres axes dans un moyeu excentrique avec une éxentration d'un mm.

Moyeux d'éxentriques pris dans du H acier ou laiton, dont on laisse dépasser 2 mm de prises, et l'on place en blocage des vis sans tètes serrant le corps d'éxentrique dans son logement.

Avec ce système on peut alors ajuster finement les jeux respectifs.

De toutes les façons, c'est toujours du travail de précision, c'est alors a se demander si ça en vaut la chandelle ?

Oui bien sur pour avoir des possibilités de faire des réglages fins suivant usures.

En mécanique faut réfléchir pour ne pas se tromper, tous travaux faits a la va vite se transforment souvent en catastrophes.

C'est comme le tracteur Atles, la base étant le chassis creux avec son vario inverseur incrusté, de la le pont arrière et le pont avant oscillant.

Le brushless entraine un planétaire qui entraine un réducteur à différenciation des vitesses des roues avant plus petites que les grandes roues arrières.

Le résultat est que les 4 roues deviennent motrices sans aucun glissements, un parfait synchronisme de prises au sol.

Et tout ça sur la différences d'un pignon à 1 ou 2 dents de plus.

Mais tout ça se calcule.

Le destroyer étant terminé, j'ai repris la pelle un petit peu. J'ai donc travaillé sur le RB35. Suppression du renflement avec la meule de 75mm, raccourcissement de l'axe et diminution de la talle du pignon. on y est presque. J'ai encore 1mm que je peux gagner sur la bague et 1 mm sur le pignon. La aux essais, le RB une fois le pignon monté n'est plus qu'à 2mm du haut de la barbette.

Je suis en train de réléchir comment avoir le reste du renflement bien plat sur ce dernier mm. L'idéal serait que j'arrive à monter le renflement sur le tour sur un axe de 6, peut etre serré avec la pointe tournante, ou percer un trou sur le coté, ce trou ne sera pas visible, pour mettre une vis de blocage

Et un 4 mors ça sert à quoi ?

Tu serre le corps du RB en 4 mors, sur le carter alu moulé, , et avec tes 4 mors indépendants tu va te centrer sur ce canon autours des 4 mors


Ce qui est sur c'est qu'un tel montage est plus sécurisant que tout autre, le carter étant éxentré il ne peut tourner autours du canon.

Il te reste a faire des passes mini mini pour ne pas engager l'outil dans le canon, que tu pourras diminuer d'épaisseur comme tu veux.


Note que le réducteur reste en place tenu par ses 3 vis longues de 2 et par la rosace alu sur laquelle se fixe le moteur.

Tu dévisse ces 3 vis, tu atteint le moteur et la rosace, tu enleve les 2/3 vis qui tiennent le moteur, tu remet la rosace en place avec le réducteur et les 3 vis avec le réducteur dans le carter et tu serre sur le 4 mors en te centrant sur le canon de sortie.

Pour moi, dés qu'un problème mécanique se présente je pense machines pour plusieurs raisons :

Parfaite orthogonalité des montages, centrages compris, suretés des prises en mors machine, sécurité des tournages et usinages, peut de chances que la piece gicle ailleurs, et surtout on évite d'abimer irrémédiablement les pièces usinées.