conversion Scania R470 en R620 10X4/6

Je suis comme toi, j'attends mes croisillons, aucune notifications de la poste.

Du coup j'ai un petit peu avancé avec ce que j'avais. J'ai travaillé sur la fixation inversée du 5ème essieu. Je pensais faire une patte verticale car je ne pensais pas pouvoir intégrer le support en triangle normal. Au final après mesures, en inclinant légèrement le support j'arrive à retrouver mon alignement de fixation de lame. Perçages effectués, lames montées et c'est nickel. Elle sont fixées à la bonne distance et à la bonne hauteur. Je peux donc reprendre les trous de fixation des garde-boues originaux et les reporter 4 fois à 102mm de distance sur les nouveaux longerons et ainsi avoir la position des 4 essieux arrières. Il n'y a pas de gène à la fixation des feux, ni gène à la fixation des garde-boues qui avaient déjà un décrochement pour le passage de la lame. la lame a une liberté normale et ne touche rien. Je me suis posé la question de mettre une barre en laiton de renfort, mais la vis d'origine n'a jamais posé de soucis et il y en a 2 maintenant.

Content que çà se soit si bien passé et que çà m'enlève une problématique sur le placement du quadruple train arrière

Tu a ré inventé le 770 de Tamiya ?

Je m'en suis largement inspiré, je ne le cache pas à part que ce 5ème esieu reprends plutot le concept des 470. Je vais faire la même modif que celle de hobby concept pour le relevage de train. Le colis est arrivé au centre français de soir, j'ai peut être une chance de l'avoir demain.

On est insomniaques !

En faits une envie de pisser nocturne, qui se produit quand je me couche tot, 21 h 30, par après je babasse, la télé m'insipide.

Je retourne me coucher je me gèles les pinces.

Enfin, le colis est arrivé. Par chance le gars de la poste a fait son boulot et n'a pas juste mis un avis de passage. je vais donc pouvoir travailler sur la partie chassis

M'avis que le postier à été changé, ou que l'autre s'est fait sermonner, ou a été muté.

Enfin du vrais job comme on l'aimes.

Les longerons sont coupés à 613mm, çà m'a pris 20 secondes avec la scie à bande. J'ai commencé le repérage des trous en me basant sur le longeron du 4X2 pour l'avant. pour l'arrière, ce sera plus à la règle, car je n'ai pas de longeron de référence. J'y vais très doucement, les rails sont pas si facile à aligner, les attacher avec un peu de scotch, c'est pas précis. pour le moment ce qui fonctionne le mieux c'est le petit étau de la micro tronçonneuse scie fraise. Elle maintient très bien le longeron à percer, et le longeron de référence en parallélisme et largeur, mais ne serrant pas le longeron de référence, il faut juste faire attention à le bloquer pour qu'l ne glisse pas.

Beaucoup des trous Tamiya sont alignés en haut ou en bas. Tracer une ligne de référence au trusquin peut être pas mal

Mais c'est ça le vrais job, le trusquin devrait faire partie intégrante de ton cerveau, moi je m'en sert tout le temps, c'est tellement précis, et utile pour des travaux reproductifs.

Oui effectivement sur les longerons tu a 2 lignes de références hautes et basses au même réglage, le reste c'est des cotations à partir de l'avant ou de l'arrière.

La référence devrait etre l'avant puisque repéré à Left et right, par L et R

Les longerons de référence du 4x2 doivent te servir de repère et non de gabarit, car tu va vite etre confronté à des problèmes de glissements des forets, et la ça sera catastrophique

Donc tu doit tracer au moins le R, et en faits le L très souvent est différends du R, parce qu'il y a des choses à gauche et pas à droite et vice versa.

En un mot : Tu veux etre précis ? Trace à la pointe tous les trous, et au trusquin.

Les reports des pièces c'est quand tu est absolument sur que c'est ça.

Et tu pointe au pointeau, car ne serait ce que les forets, si mal centrés vont dévier de leur trajectoire.

Pour les pointages des U des longerons, du doit porter coups, pour cela en étau tu serre un carré alu ou acier correspondant à la largeur intérieure et le plus long possible, le longeron étant à l'envers il te sera facile de pointer tous les trous.

Si tu ne le fait pas et que tu fait ça en l'air tu risque d'enfoncer le U de glisser tes pointages et de ne pas les marquer franchement.

Les travaux de frappes doivent toujours se faire sur un tas portant le coup.

Porter le coup c'est s'assurer d'une frappe franche sur les pièces, sans glissements catastrophiques.

Moi je pré perce à 1, 6, parce que plus le foret est petit plus facilement il va se centrer sur un tracé, qui plus est sur un pointage.

De 1,6 je passe à 2, puis à 2,5 pour tarauder à 3.

Pour les taraudages je met le taraud dans une micro visseuse équipée d'un mandrin mini. de faits des taraudages parfaits centrés et précis et orthogonaux.

j'ai commencé par repérer les trous en mode gabarit mais je vais doubler avec des mesures + trusquin, car je n'ai pas encore percé. Une fois le trou bien repéré, le le frappe au pointeau sur la zone plate à l'arrière de l'étau (zone prévue pour). L'alu est plutôt mou donc il marque très bien. Et pour bien sécuriser, le but c'est de fixer l'étau sur le socle de la perceuse, de bien centrer un des trous, et de faire glisser le longeron le long de l'étau pour avoir une dimension fixe sans que le mandrin ait à bouger. J'ai repéré ainsi tout l'avant jusqu'au servo de direction, et je vais peut être même aller jusqu'au premier support de flanc au cas ou je puisse remettre une partie du flanc pour cacher le servo. Ensuite je repartirai de l'arrière. Comme j'ai déjà un emplacement de lame, il suffit que le le monte pour repérer la position de l'essieu arrière, puis de reporter à 102mm les axes d"un essieu à l'autre pour avoir mes 4 positions d'essieu. De la, je n'ai plus qu'à poser les trous par rapport au centre pour la pyramide et pour l'essieu avant.

Et normalement j'ai tous les trous sauf le renvoi de direction que je poserai en dernier

Donc tu ne fait pas comme je te dit ?

Va pas râler si tu coule tes trous.

Mes méthodes sont mes méthodes de professionnel, pas des méthodes d'amateurs. Que je met en application systématiquement.

Jusqu'à présent ça m'à bien réussis, toutes innovations non pro m'ont coutées la peau des fesses.

bah si, je repère à la pointe et au trusquin mais en effet, ce sera plus simple de reporter les trous le long des lignes de trusquin et d'éviter le mode gabarit peu précis. Ayant en plus une règle équerre de très bonne qualité, j'aurai tord de ne pas utiliser sa perpendicularité pour reporter les emplacements.

Je pointe TOUJOURS au pointeau. J'ai tellement glissé par le passé que je ne fais plus un perçage sans pointage préalable. C'est un pointeau à l'ancienne. tu place et un coup de marteau, ce ne sont pas ceux sur ressort qui ressemblent à des stylos BIC

Bon j'ai commencé par le L perso pour avoir l'emplacement du servo.

Je note pour les forets. Tu me donne une info, parce que je pensais attaquer directement au 2.5 et passer les trous non taraudés à 3. une étape par un 1.6 sera largement plus précise.

Pour les taraudages, ma visseuse est progressive. Je l'ai largement utilisée pour tarauder le châssis de la remorque plateau sans un seul échec.

Perso je fait toujours des avant trous plus petits de centrages, et j'agrandis au diamètre nominal après passage d'un intermédiaire.

Les longerons tamiya doivent etre faits sur CNC, pour tous les trous, de faits des précisions ultra.

Un trou coulé de 2 dixièmes ça se voit comme le nez au milieu du visage, et pour y visser la pièce, que dalle faut repasser foret et taraud.

Les reports se font, mais plaqués, des qu'on a du jeu entre pièces, gros risques de dévier le foret telle ta méthode du gabarit.

Autant alors tracer les pièces.

On serait tentés de mettre les deux longerons cotées à cote pour tracer ?

Pas de bol pas identiques.

Ou alors entourer d'un feutre de couleur tous les trous identiques, et ainsi de suite par d'autres couleurs ou des repères carrés ceux étant à 3, de ceux étant taraudés.

Pour les plus gros des triangles, et se faire un plan schématisé de ces travaux, de façons à toujours s'y retrouver.

Et puis comme plan pour l'avenir si l'on décide d'en re construire un autre ?.

Les boooooouuuules quand tu coule des trous par mauvaise méthode, faut tout refaire, la chiotte.

On est modelistes pas charrons, on prends son temps de bien faire.

ils ne sont pas identiques parce que tu pars de longerons du commerce en 21*10 que tu recoupes. Moi ce sont des 21*7 de chez Carson, que j'ai payé 15€ les 2 de 1M chez Tamico. Mais de toute façon, le but ce n'est pas de reproduire le trou par mesure, mais uniquement par sa position latérale en faisant passer la règle par le centre du trou de référence, règle équerre bien plaquée contre le longeron, et de venir couper la ligne de trusquin. Ainsi j'ai ma croix et je n'ai plus qu'à pointer l'intersection.

Je ne te parles pas de mes longerons de 21x10 mais des longerons de 21x7 de Tamiya.

Peut importes d'ailleurs ce qu'ils sont, car si j'avais a en refaire je continuerais ma méthode des tracés, à la pointe acier et au trusquin, et pointerais tous les trous au pointeau.

Quand on fait des charpentes métalliques quelles qu'elles soient on trace acier sur acier à la pointe, avec règles et équerres, et l'on se sert des trusquin, on pointe alors de façons sérieuses car les trous sont faits sur poinçonneuses, à poinçons avec point de centre.

On place alors nos fers ou poutrelles sur servantes, et l'on place chacun des trous sous le poinçon et un coup de pédale emboutis le trou quelque soit son diamètre.

Les tracés sur fers sont rigoureux au millimètre près, suivants plans ou tracés sur marbres à épures

Sur toles goussets, on trace le master précis, on le poinçonne, on fait le gabarit de poinçonnage au modele du master.

Par la suite toute la série de ces goussets sont poinçonnés avec le gabarit de façons rigoureuses.

Sur poinçonneuses modernes le gabarit est placé sur un bâtis, et une pige à curseur déplace le banc sur lequel est bridé le gousset, pour le passer sous le poinçon.

La précision est alors du 1/dixième.

Souvent dans des petites boites on faisait les trous sur perceuses après des tracés rigoureux.

Pour faire un essai, j'avais commandé des micro leds cablées 0603 et 1204. C'est minuscule, tu ne vois pas le bulbe au bout, mais j'ai fais un essai, çà fait autant de lumière qu'une 3mm. Prévues pour fonctionner en 3 à 3.7V à 15-25ma. en gros tu mets une 220 ohm si tu l'alimente en 5V et c'est nickel.

Avec çà tu as des possibilités d'intégration notamment dans les casquettes ou les calandres illimitées. Je vais m'en servir pour les feux arrière vu que je passe de 3 à 5 leds

Bien plus nette la méthode de report. J'ai donc tracé une ligne à 5mm du bas et une autre à 6mm du haut au trusquin sur tout la longueur, puis aligné les 2 longerons l'un à coté de l'autre juste maintenus par un bout de scotch pour qu'il ne glissent pas trop, et j'ai parcouru tout le longeron à la règle équerre et une marque au cutter à chaque trou que ma règle rencontrait. C'est propre, je n'ai plus qu'à mettre un coup de pointeau sur les bonnes croix et repérer les trous à percer à 2.5 pour taraudage et ceux à percer à 3. j'ai juste eu 2 exceptions. 2 trous à l'avant du longeron qui ne sont qu'à 4mm du bas et 2 trous au milieu du longerons qui sont en plein centre à 10,5mm. une petite ligne au trusquin et c'était dans la boite. j'ai tracé les lignes sur les 2 longerons car il vaut mieux si j'avais quelques 10èmes de différence les avoir sur les 2 longerons car les trous vont presque toujours de pair.

Et j'ai bien fait, certains pointages par gabarit étaient décalés, jusqu'à 1mm. Donc Merci JP pour la méthode, je suis bien plus confiant à faire un longeron propre. Il me reste à faire une ligne à 2.75 sur le haut du longeron et à reporter les trous verticaux et à percer le tout sur la toyo.

J'ai tout reçu. les jantes et les pneus qui sont des copies conforme des Tamyia mais 3 fois moins chères, les U, des roulements en 11*5*4 et une barre de gyro jaune à 4 spots que j'avais commandé pour le camion.

en gros il ne me manque plus que des connecteurs 3.5mm femelle car la pompe chinoise de la pelle est dans cette taille et non pas les 4.5mm des brushless classiques et que je dois donc les changer en sortie d'ESC

A la bonne heure, nos méthodes de métalliers sont toujours payantes.

Tu a vite constatés les erreurs et glissés avec la méthode du gabarit posé.

Je ne parles pas des gabarits en creux dans lesquels nos pièces se centrent, car la encore c'est ultra précis au gabarit.

Et je ne t'aie pas parlé du report des deux longerons fixés l'un sur l'autre à l'envers, qui eut été bien, s'ils avaient été rigoureusement identiques droit et gauche.

Dans ce cas l'un sert de contre perçages à conditions que les sandwich soit bridé sur toute la longueur par presses ou vis.

Pour le chargeur cela a été ma méthode, de faits découpés ensembles, puis perçages et différends reports.

Une fois "démoulés" pièces rigoureusement identiques, dans le vrais comme dans l'erreur.

cette option est encore envisageable de mettre les longerons dos à dos vu que je n'ai pas encore fait les perçages. à 3 ou 4 trous près, j'ai la même chose en symétrie. C'est vrai qu'on garanti que même si on décalait un peu un trou (plutôt un pointage car il m'arrive de pointer à coté) décaler sur les 2 longerons garanti l'alignement transversal tout de même.

Les maintenir avec serre joint, percer les trous les plus extérieurs et mettre des boulons pour solidariser le reste des perçage, j'aime l'idée.

Ca, c'est ce que je fait le plus souvent. Je garantis ainsi les plus rigoureux perçages

Les maintenir avec serre joint, percer les trous les plus extérieurs et mettre des boulons pour solidariser le reste des perçage, j'aime l'idée.

le repérage des garde boue du double train ont été un peu sport. Entre autre, la hauteur des fixation n'est pas la même et les points de fixation ne sont pas décalés de la même façon pour permettre le passage de l'amortisseur. Je pense avoir réussi. Il ne reste que lesdits amortisseurs à percer mais je verrai plus tard après un premier montage à blanc.

J'ai donc percé tous les autres trous à 1.6, et çà rend vraiment bien en horizontalité et en verticalité. Il n'y en a qu'un qui était un peu à coté que j'ai pu rattraper et dont on ne verra pas la différence une fois agrandi à 3. Puis j'ai mis les 2 longerons sous serre joint pour bien aligner les bouts et j'ai agrandi les 4 trous à 3. La ils sont fixés par des boulons donc çà ne bougera plus. Je vais passer aux perçages à 1.6 du deuxième longerons par les trous du premier, puis agrandir à 2.5 ceux sui seront taraudés et à 3 les autres.

Le montage pourra ensuite commencer. C'est la qu'on verra si j'ai fait de la m... ou pas.

je me demande juste si les trous de 3 c'est pas un peu juste. çà laisse passer le filet de justesse mais je serai tenté de les agrandir en 3.3 pour avoir un peu de tolérance.

Ces ré alésages tu les fera après au montage, mais en tout premier respecte tes perçages car ce sont eux qui te centreront tes pièces, si l'un a coulé, un coup de lime ronde de 3 rectifiera l'alignement.

Ca c'est comme un trou taraudé coulé, comment tu fait pour rattraper le coup ?

Re centrer la pièce, la brider par une pince, et re tarauder le trou, même si le taraud est de travers. mettre l vis sur la pièce bridée.

Au pire, tu rattrape le coup en plaçant derrière dans le U une éclisse de la largeur du u (à conditions qu'elle ne gène pas), que tu fixe avec un ou 2 rivet de 2 alu mou, et tu re perce ton trou à tarauder à sa place.

ce trou n'était pas vital car il ne tenait pas d'éléments liés à la transmission. J e crois que c'est un trou dans un des renforts transversaux. Donc pas besoin de grande précision, la pièce est bloquée en hauteur pas le châssis et ce sont 2 vis auto-taraudeuses qui viennent serrer les longerons dessus.

La tous les trous sont agrandis à 2.5. Il me reste à repérer par une marque ceux qui seront taraudés. Mais j'ai juste oublié un truc. Percer les trous verticaux, qui eux vont entre autre tenir la boite, la sellette et la plaque de cabine.

j'ai donc profité de mes longerons boulonnés. J'ai commencé par une ligne à 2.75mm du bord tout le long sur les 2 longerons au trusquin, puis j'ai aligné le longeron d'origine avec les longerons boulonnés sur une butée en bout. Et avec la pointe à tracer et la règle équerre, j'ai reporté tous les trous par une ligne de toute la largeur des 2 longerons. Plus qu'à pointer les croisillons au pointeau.

Pour les trous debout, sert toi des éléments, ainsi pour la boite tu la met ou tu veux et tu ne fait pas des trous de partout.