ma 1ere pelle bruder

bonjour a tous!

Grace a vos vidéo et photo vous m'avez donné envie de réaliser ma pelle hydro
donc voila j'ai acheté ma pelle bruder et j'ai commencé a en démonter une bonne partie, ceci dis je bloc sur le gros plastic jaune qui fait office de toit pour la cabine et capot principal, les 2 crochet du fond (coté contrepoid son enlevé (sous la pelle), les 2 clip coté cabine enlevé aussi, il me reste plus que le clip coté coffre a outil marche pied, j'ai besoin d'aide!!!)

Haie , à tu suivis la procédure de téamtoyota ? Car si tu brise des clés ou il ne faut pas , tu ne pourras pas remonter ta pelle ?

Attention gars si tu va trop vite et que tu fait une connerie il faudra corriger ? Je risque d’être pris au dépourvus pour les suites à donner ?

Chi va piano va sano disent les italiens

Donc on enlève au début le bras, pour cela on enfile une tige de 4 par les deux trous sur le massif de flèche, en tirant celle ci sur l'avant, attention ne pas casser la clé à travers les trous du massif.

Puis on enlève la cabine pour cela on enfile un tournevis à gauche de celle ci pour dégager la clé en coin, on soulève alors la cabine vers l'avant, attention aussi aux deux clés sous celle ci, sans rien casser.

La séparation en deux de la carrosserie est litigieuse, si tu y a réussis sans casses bravo.

sayais la pelle est entierement désossé fiou c'etait du costaud^^
et la suite?

Lol , si tu n'a pas le matos qui va avec, le chantier s’arrête la .

Panne des sens , mdr.

Pas mort de rire, cette manie qu'ont les débutants à tout traiter en MP, une fois la messagerie pleine il faut la virer, du coup plus de traces des écrits.

Alors que sur un post ces traces persistes, et elles sont essentielles pour le bon déroulement des opérations.

Ces traces servent de références de travail, j'appelle ça mon cahier des charges, bien sur tout le monde en profite, les membres comme les visiteurs, lol et dieu sait s'il y en a ?

Mais si l'on ne veut pas être copiés on écrit pas dans un forum NA ?

Notre team 19 va plus vite que la zizique, le jeune lion qui veut bouffer de la vache enragée lol.

Attention aux os qui se coincent en travers ?

On reprends:

Tout est presque démonté, sauf la base de tourelle au châssis chenilles, pour ce faire tu engage 3 à 4 tournevis plats et fins dans les encoches autours du fut de tourelle, ce qui a pour effet d'écarter les 4 ergots du dessous de la couronne, puis tout en forçant légèrement entre tourelle et châssis , celle ci vient d'un coup.


Etape suivante: démontage des chenilles, elles sautent facilement en pesant sur les charnières.

Le travail suivant consiste à scier les faux moteurs hydro, juste dèrrière le support patin. le faux moteur à une forme de goutte d'eau, rattaché au patin, on scie juste sur cette liaison plus coté moteur que coté châssis.

Il faut etre précis et scier bien d'équerre dans tous les sens. Puis approvisionner quelques fournitures alu, les voici .

De la cornière alu à ailes inégales de 50 ou 60x30, en épaisseur 2 mm. Un bout de tôle alu de 3 mm, il va prendre place en renfort, dans le creux du plateau de tourelle, il va permettre de tout placer au même niveau.

Autres préparations à faire: renforcer par de la tole de 1,5 ou 2 mm alu ou acier les joues du massif de flèche, en englobant les bossages des pieds de vérins.

Le point faible de la pelle ce sont ces bossages qui cassent, aussi les deux joues latérales reprennent au moins sur les cotés l'ensemble des bossages, l'axe se fera en acier ou laiton de 3 mm fileté aux deux extrémités, attention pas de tiges filetées qui boufferont les portées.

Ces joues se prennent sur les cotés du massif , en ménageant un jeu de 2/3 mm le long des rails inférieurs, en effet après renforcement le massif reprends sa place dans l'ensemble du montage.

Regarde bien toutes les photos de chacune des pelles bruder du forum ?

Coté carrosserie générale tourelle, grosses préparations: on va rogner tous les renforts intérieurs.

On commence par la base de tourelle, on rogne à ras les deux bossages carrés arrières, tout les renforts de structures sur les cotés en ménageant une garde pour les maintient des plats bords noirs, et du contre poids.

Celui ci sera découpé à 6/7 mm de son pourtour extérieur, mais toujours en conservant les clés d'assemblages.

Le contre poids repose sur les bords de la plateforme et sur trois bossages , on les fait sauter tous les trois.

On supprime pareillement les renforts de droite de tourelle, attention on conserve le pylône carré de l'avant droit, il fait le pendant aux crochets de la cabine pour le maintient et le centrage du capot.

Coté cabine, il y a lieu de découper certains renforts arrières de cabines sur la base.

Sur le soubassement de la cabine, il y a lieu de découper sous le siège , et jusqu'au devant de l’aplomb du siège par en dessous, ce logement sera occupé par l'accu lipo plat.

Sous le capot maintenant: on va découper proprement tout le faux moteur, mais on conserve la grille amovible de gauche.

On découpe au préalable le faux moteur après dépose du radiateur et pot d'échappement et coté grille amovible la pièce noire sous jacente.

La découpe du moteur se fera en laissant une bordure sur le capot de 5 mm de hauteur , bordure qui sera reprise après découpes totales.

La pareils on va rogner tous les renforts intérieurs.

En fait on conserve la trappe noire sur ses charnières, ses deux vérroux et les deux encoches dans le capot pour la maintenir.

La grille jaune de gauche et ses feuillures dans le capot.

Par la suite on recollera le bout du tube d'échappement dans la trappe, avec un bout d'arrondis du pot silencieux.

On conserve dans ce capot tout ce qui sert aux centrages et maintient périphériques aux plats de battages noirs.

Coté droit on va coller cyano la pièce qui sert de marche extérieure, puis on rogne ce qui sert de clés de maintient.

On réduit ce qui sert d'arrondis au capot.

On conserve tout ce qui est accrochages avant, coté droit et coté gauche.

Autre travail, à la fraiseuse sur dremel découper un trou rond juste devant la clé d'accrochage massif, attention de ne pas virer cette clés, il est impératif de la conserver et de garder la la matière pour sa souplesse.

Le trou serviras au passage des fils provenant du Twister. Sous le massif on découpera dans la parois médiane et la parois arrière deux encoches triangulaire de passage des fils des moteurs de chenilles.Mais juste ce qu'il faut pour les 4 fils, en conservant des parois pour accrochages par la clé de tourelle.

Bon déja à ce niveau tu a du pain sur la planche en préparation ?


Coté flèche: Il y a lieu de faire sauter tout ce qui la commande en noir.

ATTENTION les clés de flèche sont extrêmement fragiles, ça casse comme du verre, il faut séparer en deux le boom pour enlever la poignée et la tringle.

pour le balancier c'est inutile, on se débrouilles pour démonter la tringle à harpon par le trou du dessus, quitte à forcer en tournicotant la tringle.

Pour implanter les vérins hydro, on conserve tous les bossages d'origine, mais on reperce les trous à 3 mm un peu au dessus des traces d'origine (2 mm) en effet les vérins font 16 extérieurs. Pour le vérin de balancier. sa tète se montera dans les bossages de balancier, le trou sera percé pile dans l'axe comme l'autre, la , pas de réservations.

Pour le vérin de godet, on fera idem au bossage du vérin de balancier 2 mm au dessus de l'axe d'origine.

Pour sa tige, on va se resservir de la fixation de son axe sur le breslage de godet, la, si tu veux, tu peut refaire ces pièces en alu ?

Disons que si l'on ne force pas outre mesures, dans un premier temps ça tient haut la main, mais il est bon de prévoir le remplacement.

Toujours garder les emplacements des axes de fixations des vérins, ceux ci sont calculés pour conserver angles et courses, toutes modifs entachera les mouvements.

On reparlera en MP des modifications du breslage de godet .

Coté vérins de flèche, ils se reprennent sur les renforts de massifs, puis coté flèche vue qu'ils sont démontables, je prévois de les écarter du boom, ils vont donc se retrouver de biais tous les deux, je prévois une pièce en laiton servant de renfort et d'axes aux vérins.

Coté liaisons hydro, ces deux vérins sont reliés par Y placés en extérieur sur l'envers du boom, les placer à l'intérieur rajoute du bordel à l'installation, déjà que c'est exiguë ?

Tous les vérins sont prévus de bossages et raccords SMC à montages et démontages rapides, prévus pour tube de 2,5x4, mais on peut aussi y placer du tube de 2x3, qui fera plus maquette.

Concernant ces tubes souples, par commodité je les fait partir pour chaque vérins directement sur le distributeur, ils vont donc courrirs dans les renforts supérieurs du massif, puis sur l'envers du boom, la se trouveront les deux Y des vérins de flèche, puis les 4 derniers tubes correront vers les picages du vérin de balancier puis en larges orbes vers le vérin de godet.

Certains font courir des tubes laiton le long des flèches, certes c'est plus jolis mais plus compliqué, car il faut prévoir autant de raccords SMC pour chaque liaisons souples, ce qui gréve le prix.

Ça c'est un truc qu'il faut prévoir dès le départ ?

C'est comme la possibilité de rajouter un outil hydro, comme par exemple un godet de curage orientable hydro, il faut une ligne de plus, des raccords d'arrets de fluide, le godet lui mème. Ou prévoir cette ligne suppléentaire pour autre choses, je ne me hasarde pas à dire attachement hydro, car de ce coté la place est éxigue, par contre un attachement semi manuel est possible mais c'est tout du travail de fraisage, voir la pelle à JB 38 ?

En fait tout est possible , Tout est question de prix à consentir pour avoir un très bel engin. Sachant que nos engins sont perfectibles et transformables.

En fait les modélistes commencent par une bruder, et comme Jacquouilles la refont à leur sauce en métaux , tous ce qui est dans le plastique prends place dans le métal.

Bon la tu a de la lecture, imprime tout cela pour avoir une doc en permanence sous les yeux, bosse bien , mais surtout lit bien et fait comme je te dit, tout écarts dans le mode d'emploi va entrainer des emmerdements pas possibles, fait ce qui est écrit, n'anticipe pas, ça serait la pire connerie à faire, tout vient à point à qui sait attendre.

dis moi jpg ce que tu appelle moteur hydro c'est enfaite les barbotins? et il faut couper la tige qui le maintient au chassis de la pelle?

Non non, le moteur hydro, sur toutes les pelles, sont la continuité des patins de chaines, et donc coté moteurs les carters sont arrondis, au contraire de l'autre coté des patins la continuité est carrée car elle contient les mécanismes hydrauliques de tensions des chaines.

Toutes les pelles réelles sont ainsi conçues, un coté arrondis= moteurs hydro, un coté carré système de tension.

Réfère toi aux photos de téamtoyota.

En fait ça ne sert à rien d'enlever de suite la tige de maintient du barbotin, puisque l'on coupe le faux moteur.

Par la suite il faut effectivement enlever l'axe du barbotin et repercer celui ci à 6.

Puis garnir l'intérieur du barbotin d'un blochet alu percé radialement pour placer une vis de M4 six pans creux, le barbotin sera donc sérré sur l'axe de sortie du moto réducteur RB 35.

Note: Le barbotin est l'engrenage d'entrainement des chaines. L'autre c'est la roue folle, le reste les galets de portage et de retours.

jp tu vas me détesté et me dire que je comprend rien mais quand tu me dis :
Le travail suivant consiste à scier les faux moteurs hydro, juste dèrrière le support patin. le faux moteur à une forme de goutte d'eau, rattaché au patin, on scie juste sur cette liaison plus coté moteur que coté châssis.
il faut tout coupé enfaite moi et mon père on comprend pas trop on a beau regarder sur les autre post teamtoyota et autre on atellement peur de coupé au mauvais endroit que je prefere bien te demander mais etre sur.

Demain je fais une photo de ma pelle pour te faire voir , Patience vous aller y arriver.

Tu aura la photo demain soir , atelier et domicile ne sont pas au même endroit .

ok ok merci

Il doit falloir aussi enlever ce renfort , celui ci préfigure les moteurs hydro, on coupe à ras des trois petites nervures, la pièce se sépare en deux, un anneau en goutte d'eau, un fond plat, il faut faire table rase.

Voici ce qu'il faut arriver à faire ? Ci après copies du post à Clément.



J'ai donc mis en situation la chenille et le barbotin pour voir si le support gêné, l'arrondie est suffisant et il reste quelques millimètres de place pour loger le moto-réducteur.

Autre photo et il y a assez de place cette fois-ci pour loger les deux et placer à la fin le renfort.



Il me reste donc à bien centrer l'axe de mes moto-réducteur pour que la tension de chaine soit au top. L'usinage des blochets en alu va me retarder je sents

Je peux cependant anti-parasiter mes moteurs, j'ai sous la main l'étain et le fer

Voici ce qu'il faut obtenir ? Pour le remplissage des barbotins, il est préférable de le faire avec une rondelle alu de 10 oun 12 mm d'épaisseur, enfoncée à force et collée cyano, un trou radial de 3,3, un taraudage à 4, la vis serrera la pièce sur l'axe du réducteur.

Bon un peu de nouveau !

Alors tout d'abord l'intérieur des barbotins,





Les deux prêt à être monté,



Ensuite j'ai fixé les moto-réducteurs et les ai mis en condition en plaçant les chenilles voir leurs tension, et s'il n'y avait pas de frottements...



Ensuite j'ai redémonté un à un les moto-réducteur (qui sont fixés par deux visses à leurs supports) pour procéder à l'anti-parasitage.

Donc un condo de 47 entre le "+" et le "-" et deux de 470, un sur la borne "-" et relié à la carcasse di moto et

En règles générales le post à, Clément est une référence en la matière, il a fait éxactement les clichés que je lui demandait.

Pareils pour la découpe de la base et de la carrosserie suit bien les péripéties sur photos, et les textes tout y est éxpliqué, il faut enlever pas mal de plastique, les joues noires et l'arrière du contre poids seront collés cyanoacrylates sur la base.

merci jp, il me reste plus qu'a découpé le faut moteur et récupérer les toles, les découpé et les mettre en place, j'essayerai de mettre des photos dans le week end

Un peu de techniques concernant ces pelles et leur fonctionnement:

Telle que conçues ces pelles le sont dans une version standards à 3 voies hydrauliques:

Flèche, balancier et godet.

Mais il est toujours possible de rajouter une ou deux voies supplémentaires hydrauliques ou électriques ?

En hydro on peut avoir une bosse rotative, et une préhension par pinces.

En pinces on peut avoir toutes sortes de pinces, à deux ou plusieurs branches; pinces à roches de différentes tailles, pinces grumières, grappins à 3 et 5 branches pour la ferrailles, benne preneuse.

Forcément ces accessoire vont réclamer des orientations d'outils, d’où une bosse semi rotative, dont la plus facile à faire à notre niveau amateur c'est la bosse à vérins et crémaillère.

Certains dont moi même passé un temps s'étaient essayé dans la fabrication des distributeurs, je l'avoue ce fut un fiasco, aussi il est préférable d’acheter ses distributeurs et ses pompes, mais coté vérins, un petit tour d'amateur permet de fabriquer excellents petits vérins hydrauliques fonctionnels.

En fait ces adjonctions de voies hydro ou électro doivent se concevoir dès la construction de l'engin, pour deux raisons:

La première est technique, toutes modifications dans le schéma originel hydraulique entrainera de grosses modifications, sachant la place exiguë dans le modèle, et la seconde est d'ordre financière, rajouter des voies est possible mais en modifiant des branchements hydro pas faciles à évaluer.

Un bloc prévus d'origine avec toutes ses voies hydro fonctionnelles , dans le mode Leimbach est bien plus facile à placer qu'une multitudes de blocs tels le système Magom.

¨Parlons maintenant de la pompe Leimbach, prévue d'origine avec un moteur charbon, si telle que conçue elle donne satisfaction pour peu que l'on ne tire pas trop dessus , dans le sens d'utilisations simultanée de tous les vérins, elle va donner ce qu'elle à dans le ventre.

Mais on le sait par expériences, ces pompes sont modifiables pour augmenter leur pression de service de 10 bars à 15 bars, par adjonction d'un moteur brushless en lieu et place du moteur charbon.

Deux avantages à cela, malgré la fabrication d'une virole d'adaptation en alu tournés: Diminution notable de l'encombrement de la pompe, et augmentation de sa puissance doublée d'une vitesse supérieure permettant d'augmenter la pression de service.

Dans ce cas il y a lieu de changer aussi le vario de puissance qui devient alors de BRUSHED à BRUSHLESS

Bien sur cela à un cout, jean jacques pourrait mieux nous dire combien lui a couté cette transformation, en comptant bien sur la fabrication de la virole d'adaptation ?.

Les pompe leimbach sont modifiables en pression, car elles sont munie d'un limiteur de débit interne réglable .

On le sait maintenant, ce ne sont pas des limiteurs de pression, mais des limiteurs de débit, en effet toute diminution du débit de fuite va se traduire par une augmentation de la pression de service.

Si arrêt total de ce débit de fuite, un accident va se produire du fait que l'huile est incompressible, fatalement il y aura une casse quelque part ?

Aussi, dans tous les cas n’allons pas jusque la et préservons nos matériels.

Dans le cas présent on s’occupe d'une pompe Industrielle Leimbach, mais il faut savoir que sur le marché industriel existent d'autres types de pompes ? Notamment JUNGFLUID de marque Allemandes, qui se déclinent dans plusieurs types et capacités.

Ce sont des pompes à un seul sens de marche non réversibles, prévues pour donner une capacité volumétrique, et dont la pression maximum à 3000 tours minute, est donnée pour 120 bars.

En fait, il faut savoir ce que l'on veut obtenir avec son engin ? Sachant que la plus belle fille du monde, ne peut donner que ce qu'elle à ?

Les pompes Jung donnent excellents résultats pour des engins plus évolués dans l'auto construction métal, on obtiendra alors suivant le type de motorisation et de réduction de régime, puissance et volume en rapport avec ce que l'on veut obtenir.

La encore la motorisation peut être à charbons BRUSHED, soit sans charbons, donc triphasée BRUSHLESS.

L'avantage a l'heure actuelle est aux brushless donnant puissance sous un faible volume, doublé d'une non production de parasites dues aux étincelles de fonctionnement des collecteurs charbons.

Voila donc un petit exposé de ce que l'on peut avoir et obtenir pour augmenter les performances de nos engins .

Salut team19, on a presque le même pseudo, et tu es en train de faire le même projet que j'ai fais grâce à l'aide bien précieuse de JP et heureusement !
Suis bien ses conseils, et n'hésite pas à suivre mon poste que j'avais fais, y'a pas mal de photos de toutes les étapes.

Je vais donc suivre pas à pas ton évolution, il faut être patient car moi aussi j'allais trop vite mais tout se fait très bien rassures-toi.

Pour moi les deux étapes les plus "chiantes" étaient la mis en place des deux RB 35 en place des barbotins, et le joint tournant ou l'opération est minutieuse vu la taille des contacts à souder !

salut teamtoyota19!
oui j'ai vu qu'on avait presque le meme pseudo! j'ai vu aussi que tu avait le meme age et que tu était aussi conducteur d'engins de tp!
et oui comme tu dis que heureusement il y a JP pour donner le mode opératoire et pour gérer les pièces sans lui je n'aurais jamais pu réaliser un tel projet!
c'est vrai que la passion des engins de tp nous pousse a aller plus vite que la musique, la pelle est pas démonté qu'on voudrait deja que tout fonctionne! mais bon petit peut par petit peut sa avance vite!ce week end j'ai fait quelque photo de mon avancement j'essayerai de les metre en ligne demain (question timing si possible).

OK Gégé la commande de ta radio et des trois varios Thor, est en cours d'acheminement postal.

La commande hobbyking m'a été confirmée par le vendeur Vendredi passé, donc on attends.

La commande Conrad à été normalement préparée aujourd’hui et expédiée ce jour, on attends également.

Au reçut de la commande Conrad et tecnimodele, je prépare la radio au fonctionnement de la pompe, en fait il me faut attendre la commande chinoise pour l’équiper en 2,4 giga et te la renvoyer.

Pour ces ré expéditions, je compte un peu sur l’exposition de Monistrol sur Loire les 20 et 21 Avril, au moins pour la radio, le reste t'aura été déjà éxpédié pour montages, qu'au moins tu avance dans ton oeuvre jusqu'à cette éxposition ?

Ou je penses que tu viendra avec ta pelle ? Si d'ici la elle est presque terminée ? Dans ce cas on fera le montage de la radio sur place ? Mais c'est à voir en fonctions de tous les facteurs ?

oui en principe je viendrais a monistrole mais on en reparlera d'ici la
dit moi as tu recu mes deux MP concernant le kit lumiere, le deuxieme chèque, et le curage hydro?

Oui, j'ai reçus deux MP mais je n'en ai pas compris la teneur ?

On se reporte en MP pour ma réponse, je vois à peut près ce dont il s'agit

la pelle des son achat


la pelle une fois démonté avec le faux moteur découpé et la partie noir de la flèche démonté avec l'intérieur de la pelle découpé


détail de la découpe a l'intérieur de la pelle

Oui, bon , tu a passées des photos lol, à mon avis, tu aurait du placer des timbres poste, éffectivement , c'est plus facile à voir avec une loupe ou un microscope lol et mort de rire.

Tu a du voir sur ton serveur d'images, qu'il te proposait plusieurs formats ? Le mieux est un format moyen, marqué forums sur le net, sur hostingpics chiffre 1, c'est sur celui la qu'il faut cliquer, je crois que c'est 440x680, ça ouvre de belles et grandes images , on l'on voit des détails.

Comprends bien que TOI, tu voit ton modèle, mais NOUS, à part la loupe ou agrandir chaque images, ce qui est fastidieux, fait que l'on risque de zapper ton post ?

Donc les prochains clichés, met nouis de belles images bien visibles et bien brillantes.

Parfait, tu as bien vidé la base, tu verras il faut bien ça pour faire rentrer tout le matos

Le tout est de ne pas casser les clips qui te permettront de remettre en place le reste des composants.

Au remontage, j'avais mis des points de glue, et j'ai un roulement qui a "explosé" au niveau du distributeur... Donc galère à démonter, mais par la suite j'ai fais passer deux tiges filetées (fines) comme ça je peux ouvrir au moindre soucis.

J'ai vu que JP s'est occupé de tes commandes, tu verras, même pour la radio, c'est tip-top son boulot !

J'attends la suite avec impatience !

Ok beau travail, c'est bien tu suit les instructions, bon élève 10 sur 10.

Au milieu du verrou du massif fait une petite ouverture pour passer les 4 fils du twister.

Ce que t'explique Clément, pour maintenir le capot , Moi je place deux tiges filetées de 3 de chaque coté de la boite, au niveau du trait de séparation des panneaux, juste vers les arrondis de la carrosserie, donc au maximum près des parois, ça corresponds grosso modo aux deux gros renforts de maintient des bords noirs, bien sur tu traverse bien droit de parts en parts.

Le nec plus ultra, c'est de monter un tube laiton de 4x5 sous le capot supérieur de chaque trous, ce qui permet , quand tu enfile ton capot sur les tiges filetées de le faire sans coups férir, en fait ce sont des guides de mise en place, tu fixe les tubes laitons par une rondelle acier ou laiton soudées sur les tubes, deux vis diamétralement opposées traversent la carrosserie pour le fixer.

Et comme elle est centrée par l'entourage, le carré de droite et la cabine, les tiges ne servent qu'à bien le mettre en place, rondelles plus écrou couronne le tout.