élévateur Manitou TMM 25 4W-JPG édition BAMO

Superbe, il va etre terrible ce mat. donc les roulements sont a cheval dans les 2 rails qui se font face si je comprends bien. Bravo pour la qualité de fraisage. Je t'envie

Pas exactement mais en décalage sur l'avant, l'échelle est en avant du mat.de 3 mm, parce qu'il y a des fraisages en bout du mat pour décaler les roulements sur l’extérieur.

Ho qualité, ce n'est qu'un travail d'amateur, j'essaie au maximum de faire bien, les machines m'y aident beaucoup. Sans elles mes maquettes seraient impossible à réaliser .

Mais j'avoue que j'ai eue la chance de posséder une fraise en bout en Té qui m'a permis de faire mes fraisages intérieurs, sans elle c'eut été impossible.

Mais demain, il y a bien des chances que ce mat soit monté et coulissant l'un dans l'autre.

Puis viendra les ciseaux et leurs roulements et leur motorisation, puis le chariot faisant face à l’échelle, mais je n'anticipe pas trop, car il y a autant de boulot sur ce mat que la partie châssis.

La pièce supérieure en double cornes va me donner du soucis aussi.

C'est normal d'envier un copain, mais si tu me suis bien , à ton tour (sans jeux de mots) tu y arrivera sur tes machines.

Ouais, y a plein de fraises. tu travailles à combien de dents en général ?  parce que certains disent que moins y a de dents meilleurs c'est, on trouve des 2 dents. souvent les fraiseuses sont fournies avec des 4 dents.

Clairement, a moins que tu tombes sur un OS, demain tu pourras montrer une photo de l'assemblage complet

Tiens, pour mettre sur ton chariot, un petit tableau de bord en 20*15



en grossi çà donne çà



J'ai détouré la console, comme c'est blanc maintenant çà sortira transparent sur le sticker. C'est le tableau d'un autre manitou, celui du tmm est différent et n'a pas l'ecran LCD mais un manometre au milieu

Comme le couleur du GPS est blanc, il risque d'être en transparent, rajoutes un petit rectangle sous le stricker de la taille du LCD pour récupérer le blanc. D'ailleurs je vais te rajouter des Mecalac et des 12MTX blancs, je te mettrai une autre feuille classique avec les impressions blanches pour que tu découpes les lettres blanches a coller sous les lettres transparentes si tu veux avoir du blanc. Tu n'auras plus qu'a découper le mot en 1 morceaux pour que tout tienne

C'est chou tout plein ce tableau de beurre lol.

Pour les fraises ? bien rouges et goutteuses, autrement 30 dedans et deux dehors.

Les gars qui disent des conneries feraient bien de la fermer, plus il y a de dents meilleurs sera le travail des surfaces fraisées, moins il y en a plus ça broute et fait des facettes.

Plus que le nombre des dents que les formes de fraises font plus qu'elles, de même qu'un taraud Gun sera toujours meilleurs qu'un jeu de trois tarauds.

En faits il faut une multiplicité d'outils et par expériences utiliser ceux qui vont le mieux.

Tient c'est comme les vitesses du tour ou de la fraiseuse, je suis sur des vitesses uniques qui donnent les meilleur résultats car nos machines ont une faible puissance et que tourner à vitesse moyenne nous permet d'avoir de supers états de surfaces.

Comme ceux qui te parles d'outils à pastilles de carbure rapportées, c'est une monstrueuse connerie sur nos tours d'amateurs, car ces outils sont des défonceurs à grandes vitesses.

Pour avoir de bons rendements il faut de la puissance moteur , et de grandes vitesses on plonge alors dans la matière à souvent plusieurs mm à la fois, ce qui n'est pas le cas de nos petites machines, on préfera les outils à plaquettes de carbure brasées et affutables. ou les acier HSS ou cobalt.

dis donc jean paul tu as sacrément bien avancé et le travail de qualité,bravo.
je voudrais cependant revenir sur le point des outils a plaquettes rapportées puisque je n'utilise que ça et bien il y'a bel et bien un interet a les utiliser meme sur nos tours.j'ai commencé le tournage avec des barreau a plaquettes brasées affutés par un pro avec l'angle de dépouille qui va bien et je ne faisait que de la merde en barre.
les états de surface étaient déplorables meme sur l'alu et d'ailleur je ne pouvais tourner que ça et en passes minuscules.
certes mon tour est un petit jouet a coté du tiens et la rigidité du banc et les jeux dans les attachements en sont en grande partie responsables.
depuis que j'ai monté des outils a plaquettes démontables en carré de 20,c'est le jour et la nuit.biensur il y'a plaquettes et plaquettes.si tu prends une boite de 10 a 20 euros sur bg ou ali il ne faut pas s'attendre a des miracles.
j'utilise du sandvik (très peu car ce n'est pas du tout ce qui va le mieux) ou walter (la meme marque que mes fraises,meches et tarauds) la boite de 10 coute 145 euros ht alors oui c'est cher mais c'est du matériel développé pour l'industrie et je ne paye pas  
je suis allé voir mon collègue un samedi matin a son boulot et sur des aciers genre 12.9 ou des inox en ébauche il enlève 1cm au diametre par passe et ça donne l'impression d'éplucher un légume.
faut le voir pour le croire,des longs copeaux ininterrompus bleus de 5mm d'épais alors biensur ses machines font le poids d'une maison et consomment des centaines de litres de lubrifiant donc on ne joue pas dans la meme categorie mais pour en revenir aux outils pour avoir testé les deux,je peux dire qu'il y'a un réel interet a partir sur les paquettes démontables.
as tu des outils a plaquettes démontables chez toi jean paul?si oui,il faudrait voir quel type pour voir si je pourrais te fournir des plaquettes pour essais

Oui j'ai un jeu d'outils en plaquettes démontables, je ne les utilise que trés peu, car pas vraiment pratiques pour les genres de tournages que je fait couramment.

Mon outil principal est un barreau HSS de 6x6 affûté pointus fermé, qui me fait de supers travaux de finitions sur laiton et alu .

Vue la faible puissance de mes machines dans les travaux courants je ne change pas mes vitesses, je profite de celle ci qui se transforme en couple pour faire du super boulot.

En alésage j'utilise des outils à aléser carrés de 6 et 10, celui de 10 en carbure brasé. Je ne fait aucun filetage sur le tour, je n'utilise que des tarauds machines trois tranchants ou gun deux tranchants et des filières rondes de plusieurs diamètres.

Quand je faisait de la vapeur vive, j'avais mes gammes d'usinages en décolletage, qui me permettait de sortir des milliers de raccords bi coniques, à tel point que j'achetais des barres de H ou ronds de 3 mètres, en 15 ans j'ai du en passer plus de 100 mètres, et toujours à la même vitesse.

Mes diamètres et pas étaient du 2, 2,5, 3, 4 5, en standard puis à partir de 6x75, 8x75, 10x100, 12x12 en métrique fin au dela je passait en pouce.

En fraisage j'ai du tout venant de haute qualité de récupération des machines de mon atelier pro quand il a fermées ses portes à ma retraite, de toutes façons tout allait partir à la ferrailles, alors j'en ai profité, je suis en ER 25 jusqu'au diamètre 16, mais j'admet un tourteau dégrossisseur de 50, je tronçonne aussi avec des scies fraises de différends diamètres.

L'emmerde du carbure, c'est que tu ne peut te permettre aucune marche arrière si non la plaquette se brise, et si tu ne ré affûte pas tu fait du travail de charron. En acier HSS je tourne au bec et à contre sans problèmes .

J'ai possédé deux tours personnel toyo 250 et actuellement le toyo 360, quand je faisait du ferroviaire de jardin j'avais fait acheter un tour chinois de 500 w une super vacherie que j'aie entièrement transformé l'améliorant de 100% .

Comme toi transmission sur minuscules courroies trapézoïdales même pas renforcées fibres de verre qui cassaient sans prévenir.

Alors avec ce tour de merde je me suis attelé à lui faire ses pouliages pour courroies trapézoïdales renforcées de 10 mm, j'ai acheté d'énormes ronds d'alu AGS pour former ses poulies à étages, la je puis dire que dans mon garage des monts du Lyonnais, j'ai vu ce que c'était une montagne de copeaux d'alu, mort de rire ces longs copeaux en dentelles font de monstres volumes.

Il avait l'attachement pour rentrer dans le pas en filetage, oui mais pignon en pate à modeler, j'en ai passés 3, alors je l'ai remplacé par un pignon en acier de chez Michaud chailly.

A la question des outils carbures ou non, en faits il faut faire suivant ses machines, comme toi j'ai eue le Minilor TR 1 et sa colonne de fraisage achetés avec leurs mallettes d'outillages à Casto Dardilly (Lyon), ce fut la merde des tours et fraiseuse, je n'aie jamais pu obtenir des travaux corrects, bien sur son prix était en conséquence des travaux demandés. Alors j'ai dragué pendant un an me renseignant de matériel pour amateur et je suis tombé avec bonheur sur la marque Toyo japonaise.

Certaines machines acceptent les outils carbures d'autres pas, je fait donc avec ce qu'accepte mes machines.

Rien qu'en fraisages sur fraiseuse je n'ai rien au carbure, tout en HSS.

A la ville de Lyon dans mon service j'ai fait admettre les machines outils non sans mal, et bien sur c'est les prix qui ont été prépondérants, et toc du chinois autrement dit de la merde en machines industrielles, mais que des outils de qualité assez chers.

Au dela des machines merdiques il y a le professionnalisme de ses servants qui comprennent bien leurs lacunes et qui malgrés tout en font de supers bécanes contournant leurs difficultés.

Si les asiatiques sont de supers électroniciens, en machines outils ils sont zéro et pareils en outillages miniatures.

Fallait voir leurs machines locomotives à vapeur avec des jeux de partout, fonctionner durant 50 ans avec moult réparations.

Ce qui les sauve c'est la multitude des machines on pique les pièces de ci de la, et du personnel il y en a à la tonne.

Ca compense les machines merdiques.

Coté machines outils pas chères on trouve beaucoup de chinois, bien sur ça attire le client potentiel néophyte qui y voit d'avance ses supers réalisations au prix d'efforts de contournements des difficultés liés aux carences de ces machines.

Et bien évidement du matos européens est bien plus cher parce que mieux finis et plus technique.

Le TR1 aurait pu etre bien si son traînard avait été équipé au moins de deux rainures en Té qui seules admettent une multiplicité d'attachements, au lieu de cela il faut se contenter de l'outillage fournis, et ce ne sont ni la lunette çà suivre ni la lunette fixe qui compenseront ces lacunes.

La gamme des toyo est construite ainsi de sortes que tous les attachements de quelques provenance que ce soit s'y adaptent sans modifications, faut voir ce que j'ai osé monter sur mon 360 des attachements prévus pour des tours de capacité supérieurs tel dans le cône Mors de 2 de la contre poupée un attachement multiple à 5 tètes pivotantes pour exécuter des décolletages en série.

Je dirais enfin que mon atelier de mécanique mémé si équipé de bric et de broc me permet de faire à peu près toutes les gammes d'usinages conventionnels, et ça, c'est incomparable.

Puis il y a les techniques employées, j'usine depuis mes 20 ans environ donc plus de 54 ans, j'ai été aidé par des modélistes usineurs et des ingénieurs en usinage de l'école normale supérieure de Lyon, ça aide beaucoup.

Mais c'est surtout mon amour irraisonné pour les usinages qui me font accomplir des prouesses techniques.

En faits de prouesses techniques ce soir ce furent des prouesses de conneries accumulées.

Lors de l'assemblage des échelles par reports des trous, certains ont glissés et j'était plus d'équerre sur le châssis mats de plus voulant placer des vis de 2,5 TF, déjà pas assez longues, des forets excentrés et des tarauds pas adaptés, du coup refonte en vis de 3 TF pour sauver la mise.



L'échelle mat est montée reste juste à meuler dremel les dixièmes qui surplombent des tètes de vis dans les rainures. et un trou fraisé sera à mastiquer.

Telle qu'elle est cette échelle n'a plus à etre démontée, en haut dans les fraisages des roulements de 3x7x3, pareils en bas sur les montants d’échelle intérieure.



Ses montants en place ces deux échelles sont parralléles, mais décalée sur l’extérieur de 3 mm.

La cote intérieure en feuillures est de 37 mm.







Sur la traverse haute également support des vérins de flèche, perçages à 5,2 pour passages des tiges de vérins chromées, tandis que dessous ces même trous ont été lamés à 7 sur 3 de profondeur pour les tubes des cylindres eux même.



J'ai aussi fraisé le sabot fixé à la caisse, c'est sur ce sabot que s'articule l'échelle du mat.

Puis vis à vis de la traverse haute d'échelle flèche, il me faut impérativement cette cote de largeur en place de 30 mm, qui me permettra de l'usiner demain soir.

Vis à vis du bas des vérins de relevage flèche, c'est à étudier avec les tubes des faux vérins et avec les N 20 à grandes vis pour implanter ces sabots de fixation en bas des montants du mat que j'ai laissé dépasser sur le bas de 10 mm.

Des photos de tout ça après la soupe.

Que déja se profiles des modifications du sabot du bas, vu qu'à coté des mats se trouvent les N 20 de relevage de flèche, ce sabot sera refait moins lo,g à 56 intérieur avec des lames de 2 mm. la fixation basse sera rédimée à 56 pour laisser passer ces lames de maintient d'échelles, les N 20 à vis seront mis dans des demi coffres de protection et ces coffres façonnés pour se fixer au dos de la traverse basse, tout passe au mm près je devrais avec des tiges de 100 de long avoir une course de 95 mm, mais si j'arrives à changer les tiges de 4 je pourrais avoir une course de 125 mm.

En observant bien les petits pignons dans la boite, je ne croit pas que cela soit possible, alors  autre solution, c'est de remplacer la tige filetée à partir de la sortie du moteur à 1 cm du bout du réducteur, en me faisant un mandrin de reprise fendu acceptant un N 20 et son réducteur en 3 mors.

La diagonale des réducteurs est de 15 mm, en partant d'un hexagone alu de 18 ou 20 alésé pour la tige de 4 et pour la diagonale du réducteur donc centré reprise en 3 mors pour couper et redresser le bout de la tige filetée, la centrer et la percer à 2,5 pour vis de 3, idem sur la tige de rallonge, puis brasée argent, la partie du moignon de vis serait alors débarrassé de ses filets et servirait de fins de courses.

Mais des combines il y en a des milliers, faut juste y penser.

Aller y a qu'à faut qu'on.

Maintenant mes gabarits de montages :

Pour monter deux tôles d'équerre et les braser un micro étau d'angle à vis BTR en alu.

 

pour faire mes coffres de N 20 : le gabarit d'intérieur alu et un coffre fait :



Pour monter brasés mes plaques frontales un faux N 20 à tige qui reprends les dimensions réelles la tige permet de placer la vis sans fin.



Un gabarit pour braser les plaques frontales sur les coffres







Gabarit pour assembler braser mes deux jambes d'avant.



En matière de brasures des métaux, c'est soit faire n'importe quoi, soit se brûler au 3 em degré, et se retrouver à l’hôpital, alors pour éviter ces désagréments la seule solution c'est la fabrication de gabarits d'assemblages et de soudage.

J'adore ces petits gabarit. Le micro étau de brasure d'angle est fantastique je trouve. C'est clair que les gabarits çà change la vie, mieux calé, peu d'erreur possible et tu gardes tes doigts loin

Superbe cette échelle. Elle te servent à quoi les pinces à linge ? y a pas de collage dans ton montage pourtant

Les pinces, mais à tenir les montants sur les mats pardis, tant que l’échelle n'a pas de traverses ces montants se casseront la figure. Mort de rire, à quoi sert un serre joints, si ce n'est de serrer un joint ?

Cet étau d'angle est un accessoire classique en montages, il y en a de très gros, le miens est calqué sur un perso que j'avais fait en serrurerie, la encore pour faire des montages d’équerre en vue des pointages soudés.

Ça équivaut à un gabarit de montage de cadres en profilés bois pour placer des photos sous verre.

Le gars qui possède 4 de ces étaux se monte un cadre acier d'un seul tenant et parfaitement d'équerre.

Le but est de maintenir des collages, ou de pouvoir travailler sans se faire chier ni se brûler.

Ici se sont des gabarits de montages, puis sur tours des mandrins de reprises, ainsi on peut malgrés des défauts d’attachements pouvoir modifier des pièces impossibles à serrer en 3 ou 4 mors.

C'est toute la science et les expériences de métier du tourneur mécanicien.

Mème si le gabarit ne sert qu'une fois, il permet de sortir la pièce nickel.

On en revient toujours a la meme chose, les machines font des machines. Un coup de fraiseuse 2 trous taraudés et hop 4 gabarits d'angle.

Les pinces  c'est juste pour les mesures alors. Je pensais que tu empêchais les roulements de sortir. A ce propos, je me demandais comment tu gérais les axes de roulements, parce que si tu utilisesvune vis, la tête frotte potentiellement au fond du rail. Un tube recuit et écarté avec un pointeau ?

Lol je fait au tour des touts petits axes de 3 dans du rond laiton, en premier un coup de filière sur 3 mm, puis je monte l'axe sur les montants en serrant dans l’étau, une fois en place je calibre la longueur sur la jauge de profondeur du pied à coulisses à 6,5 et je scie l'axe à la scie à métaux, de faits l'axe ne dépasse pas le roulement qui est tenu en place par les rails des montants d’échelles.

Les pinces à linge étaient la juste pour la photo.

C'est sur que c'est incontournable les machines font les machines.

Certes on peut faire des choses avec les profilés du commerce mais que de l'approchant, et beaucoup de travaux à la scie et limes, mais singer mes réalisations autant souffler dans une contre basse pour la faire jouer lol.

clair, avec les profilés du marché tu auras de l'a peu près. en plus les gorges sont souvent étudiées pour serrer des panneaux et donc trapézoïdales car ce sont avant tout des baguettes de décorations. C'est sur que partir sur une pièce alu de 8*8, tailler 2 rails de 3mm  de profondeur et de 5,1 de large pour les roulements de 5 avec une paroi de 1mm en laissant 1mm pour les états de surface tout autour, tu trouves pas çà tout fait dans le commerce, mais quand tu l'as réalisée, tu as fait la piece parfaite pour l'usage que tu veux en faire.

De plus en plus, je me dis que je ferai mon chariot en 3 étapes. la partie roulante et mécanique/électronique, puis le mat lorsque le tour sera la et en 3eme étape la reprise des pièces faites à la main pour la partie mécanique, comme le support de jambe, ou les fourches de direction pour faire du propre.

Ouais je pense faire pareil, des axes qui guident les roulements mais ne les tiennent pas latéralement, d'ailleurs mes galets de ciseau seront pareil, axe de 2 avec filière au bout qui se visseront dans les bras extérieurs, et le filetage qui dépasse servira de guide au galet qui sera pris entre le rail du montant et le bras bloqué par le filetage.

J'ai vaguement dessinés les ciseaux, en faits 4 branches identiques se retournant, et pour qu'ils cisaillent bien interposition entre eux deux d'une fine rondelle élastomère, je pensait aux joints en rab des raccords SMC, puis cet axe en cuivre recuit de 3 cylindrique sans tète, branches légèrement fraisées, et fraisures sur les a bouts des rivets sciés propres, il faut qu'ils s'ouvrent et se ferments sans efforts.

Il y a donc une jambe intérieure et une éxtérieure.

Sur la jambes éxtérieure l'axe est identique à ceux posés hier, pour roulements de 3x6x3, il m'en reste juste 4.

Pour les axes des jambes intérieures je ferais des axes tournés en laiton à partir de rond de 4, une partie de 2 de long qui sera rivée sur la branche, puis un cylindrage de 4 sur l’épaisseur de branche plus le joint, puis la largeur du roulement, grosso modo 2+2,5 de cylindre d’arrêt milieu, + 3=7,5.

Le bas de l’échelle intérieure est retenue en écartement par un axe acier de 1 mm enfoncé dans les tètes des H, il sert à conserver l’écartement bas, mais aussi d’arrêt du chariot de fourche.

Tandis qu'en haut c'est la traverse à cornes liée au tiges des vérins qui conserve orthogonalité et écartement.

En bas les deux jambes sont liées par un axe support en alu fraisé supportant le vérin des ciseaux, et munis de deux axes latéraux en 4 se terminant à 3 pour la jambe et le roulement sur 5 mm de long, mais vu que je ne sait pas comment sont faits ces ciseaux, je ferait une entretoise d’écartement basse englobant le vérin de ciseaux.

Ou alors c'est l'axe central qui fait office de traverses d'écartement et d'assemblage des branches entre elles, elle possède un demi anneau avant englobant le vérin de ciseaux et s’écarte lors de l'ouverture de ceux ci. encore de chouettes pièces de fraisages alu.

En sommes c'est cette traverse basse qui est reliés aux deux câbles de levage, qui relève à la fois le chariot et les ciseaux et dont la hauteur de levée est empêchée au maxi haut par les fixations intérieures de la traverse haute.

Encore un sacré challenge de mécaniques de fraisages.

bah par rapport à notre montage, tout dépend ou on place le/les vérins/N20 à vis sans fin. Au centre on a la problématique du corps de vérin qui gène l'axe central qui génère la cisaille. ou alors, il faut tailler la pièce de maintient des jambes en créneau. j'ai effectivement eu une réflexion prolongée sur cet aspect. Apparemment tu contournes ce problème avec ton demi anneau, pas bête si tu peux le maintenir horizontal

Je sais que sur le plafinger, les jambes forment un cadre comme un pantographe car c'est un piston central qui vient pousser le cadre pour cisailler, comme le schéma que j'avais fait ou tu avais soulevé que la puissance des micros vérins ne permettrait peut être pas de le faire, je sais pas sur le manitou comment çà marche vu que le ciseau semble actionné par 2 chaines.

c'est clair qu'il y a du challenge, l'échelle est déjà un défi technique, le ciseau peut être pire. En même temps n'est ce pas à cause de tous ces défis que ce projet t'intéresses tant et que tu t'es lancé dedans ? entre l'échelle, le ciseau, les directions, y a quand même pas mal de défis dans un si petit engin :p et comme si çà suffisait pas, on veut rajouter un écartement de fourche commandé et un déplacement latéral de mat

Pour moi le déplacement latéral du mat est inutile car pas assez de place, mon mat fait 55 extérieur montants, plus 3 mm de chaque coté pour tenir l’écartement 61 plus le plat des N 20 soit 2 fois 10 soit 81 entre jambes j'ai 85, je passe donc avec un jeu de 4,5 mm de chaque coté.

Ma longueur de châssis de fourche ne doit pas dépasser 73 mm car au dessus il y a les deux canotiers des potards réglables.

Mais je puis encore jouer sur les plats bords des canotiers intérieurs soit 5 mm par canotier soit 1 cm ce qui me laisse une place de longueur de châssis fourche de 73+10 soit dans l'absolut 83 je table alors sur 80 et le tour est joué.

Pour moi l’écartement des fourches est plus important que leurs déplacement latéral.

En faits faut voir l'utilité réelle d'un mouvement sur nos modèles, si on doit se déplacer latéralement on a les marches en crabe que tu ne peut faire avec un chariot classique.

Sur les engins modernes ce qui les sauve ce sont les moteurs hydrauliques tellement miniaturisés et puissants que tout leur est permis, à notre échelle c'est impossible, il faut alors faire avec les fournitures du moment.

Mais on en reparlera au moment ou comme moi tu construire l'engin mécaniquement, tu va vite t’apercevoir qu il y a des impossibilités de construction par rapports aux dessins.

Soit tu construit un élévateurs avec des pièces mobiles en maquette exacte, comme toutes les miniatures. mais non RC.

Soit tu construit un engin RC fonctionnel avec les fournitures du commerce que tu va vite etre confronté des des impossibilité techniques de réalisation.

L'hydrau à ceci de bien c'est que les moteurs sont comme mes N 20 la ou l'on demande des mouvements.

Sur engin réel le groupe hydro est minuscule greffé en bout d'arbre moteur.

En modèles réduit il prend une place considérable dans le carénage, et tu ajoute le bloc de distribution, alors que ceux ci sur modèle réel sont ramené au poste de conduite en manuels.

Faire des dessins c'est bien à conditions de les faire à l’échelle choisie avec toutes les caractéristiques dimensionnelles de Equipement, et la tu t'aperçoit des impossibilités flagrantes.

Comprends bien que je ne fait aucun modèles sans passer par ces dessins à l’échelle grandeur d’exécution. mes livres de chevets sont des catalogues industriels montrant les éléments mécaniques tel Michaud Chailly, ou Magom.

Et forcément je ne puis construire que sur machines.

par contre 80 entre les jambes tu es loin de l'original. avant les canotiers, j'etais a 110. Les palettes 1/14 font 85mm de large.

Bien sur entre les dessins et la réalisation y a une grosse différence, surtout si tu pars sur du matériel du commerce, tu t'éloignes vite fait de ta théorie. Oui le déplacement latéral est plus pour coller à la fonctionnalité originale, mais n'est pas indispensable. Le mode crabe compense tout à fait ce manque. Si je tombe sur une impossibilité j'abandonnerai l'idée. Vu que çà devait être géré par un servo, c'est pas un investissement comme si javais prévu un verin avec une voie de distri de plus

pour l'écartement, il va falloir jouer avec la position basse du tablier ciseaux sauf si tu ne place pas le N20 en dessous comme j'ai prévu de le faire.

En faits mes jambes sont épaisses, rien à voir avec l'original, cela est du au N20 de direction qui est déporté .

Reprends mes dernières photos tu verra comment c'est fait.

Voici une impossibilité technique flagrante : Les jambes de mon modèle auraient du faire 15 d’épaisseur extérieures, je suis à 26 à cause du système, alors que à l'échelle c'est un vérin hydro qui fait les directions et encore ce vérin aurait du etre tout petit du genre 4 d'alésage par 6 extérieur, certes parfois je suis maso, mais à ce point la non.

Quand on observe bien la photo de coté, les jambes ont des profils minces dus au type de construction et matos utilisé, le vérin se sert de parallélogrammes pour augmenter les courses en degrés des roues, à notre échelle c'eut été tout petit niveau bijouterie.

Le super pinailleur y arriverait certainement, moi je ne m'en sent pas le courage.

Vérin plus parallélogramme et moteur hydro minuscule, mais comment veut tu reproduire cela à l’échelle ? Impossibilité technique flagrante, alors comme toujours tricher.

Alors ce soir je suis descendu à 17 h, et en deux heures j'ai traités deux chantiers.

Pour celui ci j'ai repris en fraisages les deux montants d'échelles pour élargir la rainure à 7 car j'ai plus de roulements de 7 que de 6.

Puis j'ai re travaillé le bas de l’échelle des mats, fraiser dans le support bas le passage des pattes d'oscillation venant du châssis, de façons à pouvoir poser mes N 20 sans qu'ils soient déportés de leurs axes.

Bien sur il me faudra refaire le support bas. En Faits je le modifierais, en amincissant ses pattes à 2 mm, puis recoupé en deux pattes identiques droite et gauche, j'avais prévus la fixation par vis intérieures en six pans creux de M 3, parce que dans l’épaisseur de l'alu il y a plus de matière que sur 1 mm.

Concernant les rainures je n'ai qu'un jeu mini d'un centième, ainsi le roulement ne joue pas latéralement ce qui serait catastrophique, un dixième c'est ÉNORME, on arrive à ce degré de précision que sur machine lol.

Pour la suite c'est de meuler finement le peu des vis intérieures dans les rainures pour un glissement doux des montants d’échelle, puis faire la fixation basse par tige acier d'un mm, et que maintenant ces montants sont terminés que je connaisse avec certitude la cote exacte entre feuillures, ce qui me permettra de fraiser la traverse haute d'échelle.

Avec ces écartements devenus fixes, mort de rire plus besoin de pinces à linge pour les tenir pour une photo, ce sera un châssis coulissant dans un autre châssis. Le mieux à faire c'est de le monter sur l'engin.

A ce stade de finitions, je puis dire que sur le carénage il n'y a plus grands choses à faire de mécanique, il faudrait donc le peindre ? Apprêt puis couche de rouge et bien laisser sécher de même que sur les fourreaux des roues, ce qui permettrait leur montage définitifs.

L'engin étant sur roues ça permettrait d'apprécier la position des pièces du mat, sur mon dessin ils paraissent descendre plus bas que le dessous de l'engin, pour ce faire les montants du mat descendent de 9 mm plus bas que le dessous de l'engin.

A partir du moment ou le mat est en place avec son échelle, d'apprécier tout le reste.

Pour les fixations des cordes de levage, rien à voir avec des chaines impossibles à trouver, j'opte pour un système de pincement miniature sur la traverse haute des montants de mats tels les câbles des vélos coté freins ? avec une fine lamelle de métal anti cisaillements. qui peut etre un demi tue laiton de 1x2 ouvert sur sa longueur de 1 cm vu que les suspentes font 1 mm de diamètre.

Ce qui me fait penser que j'aie prévus les supports des retours roulettes sur la traverse haute d'échelle mais pas sur la traverse basse, ça sera des chapes rapportées par vissage.

C'est vrai que tes N20 prennent pas mal de place dans tes jambes, du coup tu perds en largeur, il est impossible de reproduire le parallélogramme à notre échelle à moins d'y consacrer un temps fou. En principe j'aurai 100 entre mes jambes parce que mon N20 sera au dessus légèrement sur l'extérieur.

Pas mal l'idée du tube. Perso je pense pas trop m'embéter avec les cordes. Des reas de 5mm pour les poulies et les 2 bouts seront fixés sur le mat au même endroit en faisant un tour complet, surement enroulés autour d'une vis serrée, pareil sur le ciseaux, 1 tour autour d'une vis serrée qui pince la corde. Il n'y a pas de mouvements de corde à l'endroit du mat et du cisceaux

Pour mon modèle j'aie achetée de la peinture en bombe Bricomarché, de même nature, de l’apprêt beige mat, du rouge RAL 3000 et du noir brillant et j'ai tout remonté à la maison. Vu que j'aie de la préparation sur pas mal de pièces.

A peindre donc serait la mono jambe arrière en noir.
Les deux d'avant pivotantes sont à finir avec la languette de manoeuvre du potard sous canotier qui est lui même à finir correctement quand à sa fixation et réglages, vis de 2.

Coté caisse j'ai acheté un tube de mastic SINTOFER histoire de faire quelques retouches, serait à terme à peindre apprêt puis finitions. Dont par exemple le recouvrement du caisson en PVC mousse.

Pour ce recouvrement et avant peintures, poser une ceinture PVC de 3 mm en ceinture intérieure, vissées collée par vis TR de 2 courtes, ceinture qui me resservira d'abergement au couvercle et de support charnières coté Mat, et de fixation coté arrière.

Pour l'ensemble flèche mat gros travail, déjà poncer les vis de montage d’échelle dépassant dans les rainures, pour permettre le glissement doux de celles intérieures.

A terme j'aimerais assez la monter complètement même en provisoire, pour voir pour les suites à donner.
Branches des ciseaux, vérin de ciseaux fabrication du châssis de fourche et des deux montants de ciseaux attenants, commencer à voir pour le relevage fourche et engin au cul d'un camion. Que du travail jouissif. lol.

pas mal, la mono en noir j'aime bien. tu peux aussi peindre les cages des N20 de propulsion en noir, çà fera un bel effet avec les fourches rouges. Le mat aussi sera noir ? il va falloir protéger les chemins de roulements, parce qu'avec tes cotes à 1/100, la moindre couche de peinture fout tout par terre non ?

Non je ne penses pas, juste un voile de noir satiné, c'est en faits les vernis qui embousent. L'idéal serait l'anodisation des pièces alu du mat.

Jusqu'à présent j'ai toujours vu des fourches noires, flèche et mat noir satiné mais châssis de fourches rouge.

Mort de rire , je pense noir et j'écrit rouge.

J'ai meulés à la dremel les aspérités des vis sur le cadre des mats, mais pas vérifié sur les montants de flèche y coulissent.

La seule pièce que je puis peindre c'est la mono roue moteur en place en masquant le dessus de la rondelle laiton et son axe, j'ai vu que les jantes étaient laissées couleurs alu. mais je ferais la tète des rivets en noir satiné.

J'ai mastiqué sintofer les trous du cadre et le jeux entre poste de conduite et caisson d’équipements j'attends le durcissement.

En faits ce sont ces détails de finitions et retouches qui sont tuants, si je peints des trucs qui ne sont pas finis, le rendu sera dégueulasse, et pourtant il faudrait que ça soit montés partiellement pour continuer la construction.

Ah bah les finitions c'est le plus long a faire. Regardes mon camion. La peinture est un peu complexe  et elle avance peu alors qu'il m'a fallut 2 jours pour assembler tout le châssis.

Je sais pas si tu sais anodiser, mais çà peut donner un bel effet. les rivets en noir ? oui çà peut donner un style plus proche que la couleur cuivrée actuelle. l'idéal ca aurait été de les chromer :p

non, comment tu fait pour anodiser ?

Aujourd'hui je doit reprendre mon support de mat haut de 0,5 de chaque coté car j'ai un faux parallélisme d'un mm, arrivé en haut l'échelle coince.

J'ai aussi réussis à percer deux trous d'un mm pour enficher en bas d'échelle une corde à piano d'un mm qui tient l'écartement bas.