élévateur Manitou TMM 25 4W-JPG édition BAMO

Penses absolument quand tu dessine aux montages et démontages ?

Si tu fait des dessins idéaux, il se peut que tu ne puisse ni monter, ni démonter ni usiner, c'était le cas des paliers premiers.

Tu dessine tes formes vues de coté avec tes éléments mécanique bien sur et tu réfléchis au moyens de les monter ?

Un exemple en dessinant ma jambe j'allais faire le pan coupé en fuseau juste derrière la caisson du N 20 de direction, et comment j'aurais rentré mon moteur ? il me fallait une refuite arrière. D'où rectification immédiate.

Pareils pour la mise en place du caisson de roue, même avec un moignon bas d'axe, pas possible de monter la roue dentée, il fallait donc un pallier haut détachable, comme sur tes premiers paliers dessinés.

Connait tu cette disposition ?

ou celle ci à tige filetée

ou celle ci plus courante

Bien sur, celle ci



Le seul truc que je me demande, c'est si ces N 20 à vis sans fin se font en droite ou gauche ? apparemment ils ont prévus des trous a coté pour l'arbre de sortie ? Mais est ce que c'est facile à faire par l'amateur ?

Parce qu'il faut une sortie à droite et une à gauche. vu que les moteurs doivent se trouver entre les jambes, comme nos grelots lol. mdr.

Autre question comment les fixes tu ? En profitant du trou libre ?

Et puis je n'arrives pas à trouver la longueur libre de l'axe de sortie ?

Par contre vitesse de sortie moyenne en RPM 17 tours, 7 de plus que moi.

Mais pas définitif vu que j'aie le choix en sorties RPM, choix que tu n'a pas toi ?

Mort de rire, ça gamberge, ça gamberge sous les calebasses.

Wahouuuuuuuuuuuu super heureux le JPG, 4 colis de chine d'un bloc, l'un c'est une barre d’appuis en Vé pour mettre dans les chiottes pour que la madame se relève, 16 € chez BG, 40 € chez Leroy merlin, et qui se sucre au passage de notre pognon ? Les intermédiaires et l’état avec 20 % de TVA.

Le temps de déballer les autres et de bouffer je dirais ce que j'ai reçu.

Alors outre la barre d'appuis avec vis et chevilles, un récepteur taranis X4R, mes vis de M 1,6x4 pour fixer mes N 20, deux phares à leds pour le dumper à chenilles Menzy , deux gyrophares pour tous modèles le moteur à réducteur à deux sorties et cardans celui monté sur le camion militaire prévus initialement pour cet élévateur, et ..................................... deux sets de couples coniques pour ponts différentiels, en faits 4 ensembles complets aux modules différends des satellites déjà reçus mais en acier et non en alu moulés.

Mais j'attends quand même 8 planétaires commandés pour ces premiers satellites. histoire de ne pas les laisser dans une boite.

Disons que les couronnes et le pignon moteur iront peut etre dans des carters Robbe mais sans différentiels, quand aux planétaires et surtout les satellites ils sont minuscule axe de 1,5 mm dur dur, et vu que je change mon fusil d'épaule ? CQFD.

Pour les mouvements de flèche et ciseau j'ai re commandés 4 N 20 à vis sans fin de 100, en fait j'en ai 1 de 100 l'autre de 55 de longueur de tiges, mais aux ratios aléatoires, alors plutôt que d'avoir deux moulins non identiques, je préfère avoir tout au même ratio et en 12 v, ce ratio pour 12 v est de 200 RPM.

Mieux vaut en avoir plus que moins et pouvoir choisir vu que les réducto droits sont identiques et donc facilités de remplacements.

Alors j'ai vu que sur les photos et dessins il y a deux vérins latéraux pour relever l'échelle intérieure, qui par retours des câbles va relever la fourche système Robbe Linde H 50.

Pour les ciseaux deux de ces N 20 couplés sur varios inverseurs.

Et pour l’écartement des fourche système Bartste j'ai choisis un réducto d'angle à vis sans fin dont la vitesse de sortie d'arbre est de 17 tours, donc il me semble vitesse lente pour actionner les crémaillères et écarter les fourches.

Je me demande dans quelle mesure il est possible de monter des petits roulements sur chacune des branches ?

Pour cela je dispose de 10 roulements de 3x6x2,5 qui feront parfaitement l'affaire deux en haut un en bas., tout comme Steve un jolis travail d’orfèvrerie.

Coté fourches je n'ai encore rien dessiné, mais je vais m'inspirer de Linde H 50, qui a deux roulements en haut de flèche et deux autres en bas d'échelle qui seront de 4x8x3, et pour la fourche il me restera 4 de 3x6x2,5.

Pour le relevage de fourche de la suspente de parapente d'un mm en chaussette noires, et je me la jouerais Rolling Stone, c'est le rock à Gaston, celui qui agace ton frère et ton père mdr. et faire 4 poulies de retour hautes et basses sur l'échelle.

Il y a aussi les ciseaux 4 roulements de 3x6x2,5 en positions sommets des branches qui seraient bien ? vu que les N 20 à vis reprendrait chacune des branches.

Voila brossé ce que je voudrait faire.

pas mal. j'ai commandé les même roulements que toi pour l'écartement des fourches. Je les monterai mais comme j'ai pas encore réfléchis au moteur je bloquerai surement la translation avec une vis btr sans tête en attendant.Comme vitesse 200tr/min pour les ciseaux çà me parait très correct.

Je partirai aussi sur une vitesse similaire pour mes fourches, des 22tr/min12V alimentés en 7.4v par vario. Au fur et à mesure qu'on avance et qu'on partage nos idées, on s’aperçoit que nos projets de rapprochent. On avait déjà parlé de la suspente et j'avais déja prévu des réas, mais je pouvais pas les construire.

tant que tu "n'allumes pas le feu", tout va bien

Y a un problème avec les images de ton étude, je vous juste du texte de référence, pas de lien ni d'image.

Pour les N20, aucune idée, tout ce que je sais c'est que le 2eme trou est parfois muni d'un roulement car à l'origine c'est un moteur d'imprimante 3D. L'axe comporte alors un pignon, je pense en module 0,5 mais pas pu valider. Je ne sais pas si on peut le retourner pour faire un montage à droite.

Pour ce N 20 d'angle, c'est ce que je craignais qu'il ne soit pas réversible, s'il ne l'est pas tu sera emmerdé pour les positions des moteurs, car en faits ils sont en déport par rapport à l'axe de sortie, pour moi avec mes roues et vis, c'est de 8 mm, mais avec l'avantage de pouvoir placer mes moteurs à droite ou à gauche.

" />

Par rapport à mon dessin je puis placer un palier mince à l’opposé du moteur de vis /direction, dans ce cas ce palier sera soudé fixe sur la patte du haut, et son moignon d'axe diamètre 3 sera soudé sur le palier de sortes que la vis étant soudée sur l'axe moteur diamètre 3, la vis puisse tourillonner sur l'axe avant du palier.

Tant que je n'allume pas le feu ? Ou a tu pêcher ça ? lol  la mémoire me joue des tours.

Pour le réducteur d'angle, mais je puis me tromper, le réducteur à vis sans fin est monté d'origine sous presses, donc l'axe de sortie sur la roue de champs, et il te sera très difficile à l'en chasser pour changer le sens.

Je ne veux, je neveu pas avoir l'air d'imposer mes idées, mais il me semble que ce réducteur d'angle sera idéal pour les fourches, mais pas pour les directions.

Si tu opte pour ceux la, déjà problèmes de sens, puis problèmes de réduction, en faits de ratio.

En les observant bien sous toutes les coutures ces réducto n'ont jamais été prévus pour roulements mais paliers lisses lubrifiés.

Avec mon montage en fourreau de N 20 vu que leurs frontons sont tous identiques, tu peut changer les réductions comme tu veux.

Petit problème sur la vis sans fin sans moyeux, comment la fixer sur l'axe moteur ?

Eurêka mon cher Watson, il suffit de la cylindrer d'un coté sur 3 mm pour lui placer une vis sans tète de 2,5., il y a bien assez de sa longueur de 12 mm.

Mais oui un forum est un lieu d’échanges de points de vues.

Et oui jean Paul, je vais encore devoir te piquer des idées, je me suis douté qu'il était rentré à force sous presse et que ce serait chaud de le retourner; Ta solution avec le pignon et la vis sans fin sont carrément mieux. si je réutilise mes 300tr/min avec le ratio de 15 de la vis sans fin, j'obtiens une vitesse de 0,4tr/s, que je peux bien évidemment ralentir depuis la taranis.

question potentiomètre, pour une question d'intégration, réutiliser celui du micro servo serait un must; il fait 6*6*3 avec fente de 1mm. Soit je le dessoude, et je rajoute une nappe, soit, je le met directement avec la carte de controle sous l'axe et j'ai une nappe qui repart jusqu'au récepteur.

elle me plait bien cette solution perso

Oui mais un petit dessin m'aurait éclaircies les idées ?

Ben heureusement que tu me pique mes idées, je ne voit pas ça autrement, surtout quand le gus reconnait que j'aie de bonnes idées lol et toi encore plus mdr.

Sur quel servo tu pique carte et potard ?

J'ai commandés 12 mini servos de 9 g des HTX 900 les bleu transparents, s'agit il de ceux la ? recommandés par Steve.

je suis sur le dessin. Je verrai plus tard la modélisation 3d. Les servo ce sont des SG90, les 9g qu'on achete par 10 sur BG à 1€10 pièce. Oui ce sont ceux là. ils peuvent changer de nom mais ce sont les mêmes

voila une ébauche très vite fait. Le potentiomètre est en bas, avec une languette qui vient de l'axe et qui le fait tourner. la carte est solidaire de la jambe
les axes sont soudés  sur le caisson. Contrairement à toi, je n'englobe pas le 2 eme polulu dans la jambe. le pignon étant fixé par une btr, il est démontable. Les pattes qui sortent de la jambe sont vissées sur cette dernière permettant un démontage de l'ensemble

J'ai choisi le laiton car je pourrais souder les axes sur le caisson plus facilement que de l'acier

Trés bon , super comme montages, je n'aie pas les SG donc je ne puis voir comment sont foutus les potards.

Oui je vois un peu leurs axes, ils ont une fente dite de tournevis qui dans le servo correspond à une lame montée dans l'axe roue dentée de sortie.

Bon alors je ferais comme toi mais je le protégerai par un couvercle tourné en forme de chapeau à bords, tournés dans du laiton, parce que plus facile à faire par tournages qu'une construction mécano soudée, et donc des vis, trois par éxemple de 2 placées dans le bord plat.

Tu m'a dit qu'il faisait 8 mm de diamètre ? Je ferais alors les pattes de maintient d'axes de direction surtout celle du bas en fonction de ce potard.

Bien sur le laiton car plus rigide que le boite de conserve et plus facile à souder, mais impérativement propre, nettoyage de ta plaque, il faut qu'elle soit couleur or, surtout qu'il n'y ai pas de corrosions en vert de gris, en final avant soudures coups de toile émeri.

Alors conditions pour bien souder chauffer suffisamment pour que la soudure fonde sur le laiton chauffé mais pas sur la panne du fer.

Et aussi pour une bonne conduction thermique de mettre au début un peu de soudure sur la panne du fer, la soudure étant fluide comme de l'eau va communiquer sa chaleur au métal, une bonne soudure est brillante si elle est mate c'est pas très bon ça risque d’être un collage.

L'étain est capillaire c'est à dire qu'elle pénètre de partout et surtout dans les tubes qu'elle bouche, et pour la baiser, tu t’achète du blanc de paris tu en fait un bouillis liquide et tu remplis tes tubes avec une seringue hypodermique, et tu laisse sécher, le lendemain tu fait tes soudures comme les écrous sur les tubes, le blanc ayant séché, il devient dur et empêche la soudure de boucher les tubes, une flis toutes tes soudures faites tu laisse tremper tes tubes dans l'eau, le blanc se liquéfie et en soufflant dans les tubes tu le chasse, après tu rince bien des tubes.

Ce truc m'a été donné par un dentiste. Le blanc de paris, on s'en sert pour badigeonner les vitrines lors des inventaires, en métallerie on s'en sert pour tracer nos épures ou dessins sur le marbre ou sur de la tôle.

Mais tu aura encore des tonnes de trucs et tours de mains.

Encore un truc, même si tu utilise du tube plastique de 1x2, remplace les tubes laiton de 1x2 par du 2x3 tu aura plus de rigidité et moins d'emmerdements par bouchage des tubes même avec la pige de mise en place. et vu que les cintreuses existes toutes faites pour le 2x3, pourquoi t'emmerder ?

Attends je te fait une photo et je te donne les cotes

Alors voila les photos. J'ai été un peu optimiste dans la miniaturisation. L'ensemble fait zentre dans une caisson de 12*10*6

[url=https://servimg.com/view/20047015/59]
[/url]

Mort de rire, les doigts sont nets mais pas le potard.

Merci pour ton gentil mot sur les camions, ça m'a fait très plaisirs.

Alors comme ça le potard est dans une pièce plastique verte , Le moteur on dirait un des N 20 ? bien vu la fente, comme la mienne lol.

Mais arrete de déconner tout le temps JPG ? Tu saoule.

BON .

ouais, il a pas bien focus le bougre. Le moteur est encore plus petit qu'un N20, un N10 peut etre xD.

De rien je tenais a rappeler à camions que grâce à toi mon projet avance dans le bon sens et que certains ont peut être craché un peu trop vite dans la soupe

Ouais c'est le boitier du potar la piece verte. et je pense l'intégrer avec la carte contrôleur en dessous, çà prend pas de place et çà réduit la longeur des fils du moteur

Bonjour Marc , je me lève.

J'avais pas vu, le potard est soudé sur la carte et la carte relie le moteur, tu me l'avais dit mais je n'avais pas compris comment c’était fait , tu a juste dessoudés les trois fils sur récepteur.

Et tu n'a pas moyens de monter tout cet ensemble sous l'engin avec le potard ? (décidément je ne lit pas ce qu'il faut lol , Steve avait raisons), en faits je suis le court de mes pensées, j’anticipe sans lire ce que vous écrivez , et c'est seulement après que je m'appercoit qu'on est branchés en symbiose tous les deux, je suis incorrigible, et je viens juste de m'en apercevoir 50 ans après, quelle tache . Alors pour bien faire, vu que le boitier du servo ne sert plus, pourquoi ne pas découper son cul et remettre l'ensemble dedans sous la patte ?

A savoir, les revendeurs en modélisme vendent des écheveaux des câbles 3 fils pour servos en longueurs au choix, de sortes que tu fait ta connectique comme tu veux, certes c'est chiant à faire parce que tout petit, mais ça évite les rallonges et les connecteurs mâles femelles à mi parcourt des câbles, tu peut ainsi intégrer plus facilement ta câblerie. Tu en trouve chez Flash RC et Weymuller.

Pareils pour les connecteurs trois fils en pièces détachées tu sertis tes fils dans les petits raccords laiton et tu les mets en place dans les fiches noires. faut avoir des petits doigts, de la patience à toutes épreuves pour ne pas envoyer tout balader.

Salut JPG. Oui, dans mes mains y a tout le contrôleur sous le potar, il ne reste que les fils du servo qui sont dessoudés. On peut très bien intégrer le tout comme çà. Les 6mm d’épaisseur annoncés c'est contrôleur compris.

Mais on risque d'avoir un problème. C'est la valeur du potentiomètre sui détermine la course du servo (en général dans les 5kohms pour 90°). Cette valeur permet d’arrêter le servo bien avant la butée mécanique. Dans notre cas nous avons besoins d'au moins 120°, ce qui est limite au niveau Taranis et débattement de 150%.

Pour augmenter cette course, il faudrait ajouter 2  résistances sur les pattes extérieurs du potentiomètre de 0,5 fois sa résistance totale. je mesurerai combien il fait sur les hd90 mais il est probable qu'il faille rajouter 2 résistances de 2.2k pour augmenter la course à 180°.

La tu as 2 solutions
- Tu es un pro de la soudure de tout petit composant et tu dessoudes les pattes extérieures, tu les raccourcis de 2mm et tu rajoutes une résistance cms entre la carte et la patte.
- La soudure électronique c'est pas trop ton domaine, et alors tu dessoudes tout le potar, tu déportes la carte dans la jambe, tu rajoutes 2 résistances d'une taille permettant de faire des soudures normales et un fil 3 connecteurs pour venir ressouder sur le potentiomètre et tu isoles le tout dans de la gaine thermo rétractable d'un diamètre suffisant. tu prévois également qu'il faut suffisamment de fil pour le moteur

Alors pour les soudures électroniques j'ai un fer en bi puissance, 15 watts pour ces travaux électroniques et 30 watts pour le courant avec des pannes pointues, pour y voir clair j’utilise une loupe sur lampe, mais j'aimes pas trop car ça modifie la parallaxe, et on a vite fait de se brûler. En faits avant l'arrivée de Bartste je modifiais déjà des servos et récupérait leurs amplis potards pour les monter sur des moteurs, bien sur trop gros, certes ces N 20 comme il dit existent depuis des lustres mais on en avait pas connaissance, il n'y a guerre que les futés comme vous , les champions de l'informatique qui les connaissiez et les utilisaient.

Pour moi c'est un copain du forum qui me les a fait connaitre GARTNER 57 de Moselle en m'en refilant quelques uns, de faits avec un ampli servos ça va très bien.

Alors comme dit Steve plus haut, si tu veux développer plus de 90 ° il faut acheter en amérique des servos pololu de 360°, ils so,nt faits pour cela, en faits des servos presque standards dont le potard n'est pas relié à l'axe de sortie mais au cul du servo dessous, c'est en faits une résistance ajustable à fente comme sur ton servo.

Il me les avait recommandés pour la pince ENGCON de la Mécalac et pour la rotation du porte outil.

J'avais donc achetés deux servos à 360°, démonté celui ci pour récupérer potard et ampli, pour la pince engcon, mais le truc à disjoncté, parce que j'avais un dur dans mon montage à vis sans fin. Et il m'en reste un intact.

Alors notre solution c'est d'en commander un ou deux pour nos directions.

Quand je modifiais les servos en 2006 pour nos pelles à servos, je désolidarisait potards de l'axe de sortie, de faits le potard est toujours lié électroniquement à la carte, le servo fonctionne alors presque normalement.

Je dit presque car quand le potard est relié mécaniquement au servo, il est obligé de suivre les mouvements angulaires des engrenages au poil de cul prêt, mais quand il est désolidarisé, si le potard n'est pas réglé pile poil sur le neutre le servo continue à bouger ce qui est facheux pour les commandes.

Le potard à lui seul n'est pas suffisant du fait qu'il ne possède pas de frein, c'est pas son usage, alors j'avais pensés aux résistances fixes, mais souvent il faut faire des montages doubles à la mort moi le nœud pour obtenir un neutre pile à 1,5 ms.

Alors seule solution c'est de mettre une résistance ajustable vu qu'elle possède un frein. Mais ce n’était pas encore l'idéal, j'avais trouvée la solution avec un vario inverseur CTI du commerce qui seuls sont réglés d'usine aux neutres universel de 1,5 ms, et la, ca donnait de très bons résultats, c'est d’ailleurs ça qui est monté sur ma pelle bruder hydro depuis 12 ans.

Volvo 25 mon copain sur engins de Guillaume, le troisième forum du genre, électronicien avait pensé à des potards multi tours, c'eut peut être arrangées nos affaires, i;l en a monté en multiplications de régime sur certains de ses dumper vu qu'il adore ces engins.

Pour ma part j'ai du bricoler dans ces systèmes une bonne dizaine d'années à l’époque des premières modifs de pelles bruder  avec ces systèmes et j'aie modifiées en ce sens environ 25 pelles bruder pour moi et des gars.

Ca m'a bien amusé quand tu a écrit que j'étais pas familiarisés avec les soudures électroniques lol, passé un temps j'avais commandés par erreur un bande de résistances fixes pour circuits intégrés donc résistances minuscules que je soudait sur circuit intégré des servos  ces puces devaient faire 2/3 mm au carré. et c'&était Pierre (volvo 25) qui m'avait conseillé le fer à 15 watts.

Sachant tout cela il faudrait alors trouver des potards d'autres valeurs pour déterminer l'angle de fonctionnement ?

Sortis de la, mes connaissances en électroniques sont limitées, en faits j'ai toujours bricolés dans la partie BF des radio émetteurs, pas dans la partie HF. En BF c'est de la pseudo électronique, c'est plutôt de électricité appliquée, quand on con ait certains principes à partir des manches donc des potards il est relativement facile d'augmenter les courses ou les diminuer avec des résistances fixes et ajustables.

En faits c'est un autre copain il y a 35 ans, lui aussi électronicien en radio commandes qui m'avais appris le truc, moi qui était modéliste sans le sous, à l’époque les radios en vogues étaient Robbe, Mars et toute la lignées des radios proportionnelles basiques analogiques, il m'avait fait comprendre comment rajouter les voies auxiliaires sur ces radios, avec des inters et des résistances fixes et ajustables.

Ainsi je montait des voies auxiliaire pour 3 sous alors que les modules d’extension à l’époque coûtaient un bras.

J'ai ainsi fait et monté des dual rate, des exponentiels des reverses de servos, pour 3 sous.

Ah je m'amusait super bien, sur ma taranis couillue j'avais montés des manches à boules de 4 voies par manche, des joysticks avant l'heure, c'était au moment de l’arrivée de Steve sur nos forums, et pour ne pas fusiller la radio, mes manches étaient montés sur 4 inverseurs ainsi la radio était fonctionnelle avec toutes ses commandes originelles, mais aussi sur boules.

C'est mon ami Stéphane qui me les a fait remettre comme d'origine, car ça perturbait sa propre logique de programmation des modèles, et que par commutation instantanée on avait toutes les commandes sous les doigts.

Marc ? Je bricole dans les radios depuis 1970, ma première radio mono canal, une Péricone de Toulouse, que j'avais transformée aux toutes premières radios en Galloping gosth, le précurseur des radios proportionnelles.

Quand je raconte ça sur les forums les gus me traite d'affabulateur.

Hé, je suis modéliste depuis 1961.

Et tu a raison quand tu dit aux camions que j'en connait un rayon . 58 ans de modélisme toutes disciplines, je suis :mème allé dans la vapeur vive sur bateaux et chemins de fer de jardin. Ou j'ai éxellé durant 25 ans au grand dam de certains jaloux, je réussissait la ou ces cons avaient échoués.

Tu as toutes les cordes à ton arc, mais c'est pas forcément inné qu'en tant que mécanicien et chaudronnier, tu soit aussi un expert en soudures électroniques. désolé

Alors j'ai regardé comment fonctionne le potar...
Il a une résistance totale de 3.85kohms et pas de butée. Tu peux le tourner autant que tu veux, mais la plage de variation se fait sur 180° uniquement. au dela il fait 3.85k dans un sens et il passe ensuite à 3.85 de l'autre. Perso je vais déporter la carte parce les résistance CMS, je déteste çà

pour le réglage du potentomètre, je pense que le plus simple c'est qu''il soit guidé par un boitier refermé par un disque avec une rainure circulaire sur l'extérieur. tu tournes l'ensemble du boitier par la rainure traversée par les vis de fixation.

J'aurai fait comme çà perso. Je vais regarder les servo 360°. Mais faut faire gaffe à pas prendre des versions à rotation continue

Mais si, Steve m'avait fait prendre des rotations continues.

Alors comme je comprends il faut prendre des versions à degrés limités ? C'est couillus ça ?

Et sur la pince EGNCON on a en rotation continue la bosse porte outils, et en fermeture ouvertures va et viens la pince.

Et moi pour ces deux systèmes j'ai fadé et mis deux inverseurs standards, le premier en rotation continu impec, l'autre pour la pince une fois fermée ou ouverte c'est le moteur qui se bloque et sans casses, mais faut pas insister, en faits si par erreur ca se bloque le moteur chauffe, ce sont deux N 20, ca consomme plus de jus, mais c'et tout.

Alors je me suis dit, que des varios inverseurs standards (chinois) pour chaque direction c'est bien bon, parce que pour cet engin nous pilotons à vues directes sur les directions ? non ?

Moi je vois ça, comme ça : je règle mes roues avant au petit poil pour aller droit, et ma roue arrière me fait la direction.

Je marche en va et viens.

Je décharge un camion par le coté, je pousse ma paire de ciseaux pour prendre la charge en relevant mes fourches, je releve un chouillat et je recule, la deux possibilités, 1 je suis sur un parking avec de la refuite, je recule et approvisionne mes racks.

2 je suis dans une impasse étroite , je recule un chouillat, et met mes roues en latéral, et me translate en crabe.

Si palette standard je me remet en ligne, si ce sont des tuyaux je reste dans cette position, mais je me remet en ligne pour les poser.

Tu penses que visuellement tu ne peut pas régler l'azimut de tes roues au poil prés ? Surtout si elles sont lentes ce qui est un avantage ENORME pour des positionnement précis.

Je doit me mettre en cercle je place mes roues comme tel, tu penses que si l'une un arc de cercle un chouillat différent de l'autre l'engin va merder ?

Alors je me dit que ma programmation va me permettre de les régler au mieux.

En faits pour nos essais dynamiques il nous faut faire un mini stockage avec des limites physiques comme le gus sur la vidéo, et nous démerder pour ne pas foutre nos chargements en l'air, tu a vu le temps qu'il passe à régler son engin ?c'est sur, c'est pas un pro, c'est pas du tout un cariste, c'est le patron un branlo qui fait ce qu'il peut, donc pas grands choses mdr.

Tu l'a dit (bouffis) toutes les cordes à mon arc et encore plus, cinéaste amateur en super 8 sonores et parlant allant même  la production d'un super film sur le vol à voiles en bétamax.

Skieurs en compétition puis en parapente plongeur en scaphandre autonome fabriqué maison lol même la combinaison en néoprène, plongée profonde à moins 50 m au large de la presqu’île de GIENS.

Marin pompier embarqué marine nationale.

Presque toutes les formes de modélisme, les chemins de fers de jardin m'ont occupés durant 25 ans, constructeur de matériel roulant et bâtiments.

Quand je raconte ma vie passée on me traite de fou furieux.

C'est sur, une vie super bien remplie même conducteur de touriste en golfe de St tropez sur coque rocca avec deux bourrins de 100 ch à 15 ans seulement. J'aie aussi pratiquée la voile grandeur et modèles.

J'ai reçu ce matin mes pseudo planétaires en faits d'autre satellites au module différends, alors heureusement que je change mon fusil d’épaule car je ne m'en serait jamais sortis avec ces engrenages, à moins de trouver les correspondances chez mon fournisseur Michaud Chailly.

Et puis j'avais oublié hier de dire que j'aie reçue une caissette de 15 canettes en verre de coca colas .......... échelle au 1/10 mdr.

pour le DUKW vu que ce sont des ricains qui pilotent l'engin, buveurs de coca. mdr.

J'ai du 0,5 et du 0,7, michaud chailly commence ses engrenages d'angles à 0,3.

Sur catalogue ils ont en 0,5 une roue en acier au rapport de 1,5/1 de 30 dts qui fait 15,4 de diamètre et 7 d'épaisseur qui correspond en angle à mes satellites, donc j'aurais eue cette possibilité de faire.

Mais pour ceux de 0,6/ 0,7 je ne trouve pas de correspondances en faits ils peuvent servir d'engrenages d'angles ouverts au rapport 1/1.























...................................................................................

pas mal. Bah en fait toi, finalement la problématique de ton potentiomètre ne te concerne pas, tu ne cherches pas à avoir un retour de position. C'est le principe du servo à rotation continue. en fait le potentiomètre est en fait 2 résistance égales, 2.2k qui simule le potentiomètre au milieu tout le temps et pas de butée mécanique. en gros par rapport au SG90, tu vires le potard, tu mets 2 résistance de 2.2k entre les pattes 1 et 2 et 2 et 3 et roule tu l'as ton controleur N20 et tu n'auras pas de problème de neutre, au pire un petit coup de trim. tu as du tout à gauche, rien ou tout à droite. et puis tu le mets dans la jambe pour pas qu'on le voit :p y a meme des videos sur çà. cherches sur youtube "SG90 360° hack"

Moi je n'aime pas voir que quand je lache mon manche mes roues restent en place. Oui le TP c'est pas de la voiture, mais la conduite reste la conduite. donc  j'ai besoin de connaitre la position pour revenir au neutre. mon potard est indispensable