de Bruder CAT320 à la 318E 100%maison

J'ai fait cette pige de mise en place d’écrous de 3 parce que pour lui ça ne serait pas évident de souder un écrou en bout d'un tube laiton, rien que le souffle du dard du chalumeau le bouscule et il tombe.

Cette pige en alu devrait résister assez longtemps aux chauffes répétées pour braser argent, dans ce cas il faut un minuscule dard d'un cm oxy butane, la chauffe est très concentrée, et rapide, il faut des tubes et écrous propres et neufs, la chauffe étant rapide, la baguette enrobée de décapant fond et s’étale entre tube et écrou, tout comme l’Étain mais avec une résistance mécanique hors pair, tu peut alors manipuler tes montages sans craintes que ça casse.

Mais ça, c'est la méthode bricolo, la vraie méthode, c'est de faire des buses d'adaptation au tour.

Ici on est en 2x3, disons que du rond laiton de 4 serait suffisant pour tourner ces raccords, d'un coté on perce à 3 sur 3 mm de profondeur alors que le diamètre initial est 2 mm.

Ces buses font 6 mm de long, on fait toute une série ainsi en décolletage, puis on tronçonne sur le tour à la scie à métaux.

Une fois la série faite, on retourne les pièces pour les aléser à 2,5, et les tarauder toujours sur le tour à 3.

De faits ces buses coiffent les tubes, et la alors tu peut souder étain parce que tu a de la pénétration du tube dans la buse, bien sur que la brasure argent sera mille fois meilleure.

Voila la bête



la l'écrou est prêt à être brasé sur le tube

Certes c'est moins jolis qu'une pièce tournée, mais comment faire sans tour ?

C'est la meilleure solution. à moins qu'on trouve du tube de 4 en 2.5 auquel cas on peut directement tarauder M3 et mettre les nipple

Faudrait peut etre chercher dans les dimensions en pouces et les convertir en mm ou encore du tube de 2x4, à repercer en bouts à 2,5 et tarauder à M 3 ?

Chez L'Octant en Alsace :

Oui, il a du tube de 4x2,6 en longueurs de 500 donc facile à transporter 3,90 la barre unitaire puis 3,30 à partir de 5 pièces.

Mais il faut un tour pour tarauder les tubes bien dans l'axe. Et en pinces ER pour ne pas les écraser.

En faits d’abord les recuire et les travailler et cintrer puis les tarauder, ou dessiner chaque tubes sur le plan d'implantation, les couper à longueur, les tarauder, puis les recuire et les cintrer.

En faits ça ne se travaille pas ainsi, car lors des cintrages il faut des refuites à chaque extrémité, on entends refuites les longueurs nécessaires à la cintreuse pour prendre les tubes et les cintrer, qu'il faudra recouper après cintrages. Et c'est seulement la qu'on peut les tarauder si on a ménagé une partie droite de 5 mm au moins.

Qui à dit fastoche ?

Du travail de précision. clair que les tubes de l'octant pourraient convenir.
chez Tartaix il ont du tube en 4*2 (1mm de paroi) à 3€ HT le mètre. donc reperçàge à 2.5 et taraud M3, çà passe

Ce qu'il y a de bien avec ceux de l'octant, en 2,6, c'est plus facile à tarauder, dans ce cas taraud de type gun qui propulse le copeau en avant dégageant ainsi les goujures. bien sur plus chers.

Ah oui les taraud gun. J'ai un peu de mal à voir la différence avec les autres, je parle des standard avec 1 pointe et 3 gorges. Ce sont ceux qui sont sans pointe légèrement creux ? Il faut obligatoirement du trou débouchant par contre, sinon le copeau bloque le taraud en fond de filet

Les tarauds sont ce qu'il y a de plus compliqué en mécanique, ils sont rejoints de très près par les fraises qui sont de même nature.

Rien que pour les tarauds que je voulais acheter en 14x100 pour le mini tour, il y en a de 3 sortes : Droit pour trou borgne, droit gun pour trou débouchant, et hélicoïdal pour trou borgne  le premier est à 45,20 € HT, le second à 50,20 € HT, et le 3 em à 64,50 € HT.

Ce sont tous des tarauds machine faits pour tourner vite, en aciers au chrome ou au cobalt, parfais traité TI AIN, un traitement de surface doré comme de l'or en faits une galvanoplastie pour donner une plus grande dureté de surface.

Tarauds et filières sont chers parce que faits d'alliages spéciaux et traités pour durer le plus longtemps possible.

Ainsi mes outillages en métrique fins, je les utilisent depuis 30 ans.

Acheter des outils de coupe chinois, c'est de la connerie, car c'est de la simple ferrailles. comme les forets, par contre pour les attachements c'est du matos semi statique et à l'intensité dont on s'en sert, c'est très bon pour nous et pas cher.

J'ai des forets dont certains ont plus de 30 ans que je réaffûte avant qu'ils soient foutus.

Souvent je lis que les gus achètent des forets font un trou et les jettes parce que foutus, normal avec des clous on ne va pas loin, alors autant acheter des clous au brico du coin.

Un taraud gun va chasser ses copeaux devant lui évitant les bourrages synonymes de casses.

Acheter un jeu de 3 tarauds c'est une technique vieilles de 40 ans, qui se vends encore, mais acheter du Gun est moderne certes plus chers mais qui durent une éternité.

En faits faut savoir ce que l'on veut : forer un trou le tarauder et casser le taraud in situs, ce qui est la pire chose qui arrive aux mécaniciens en herbe qui ne veulent pas apprendre les techniques métallurgiques.

Le contraire est d'acheter des outils faits pour couper à grande vitesse mais utilisés à la main en une seule passe, et ne pas casser in situs, de faits on paie l'outil, un peu plus cher mais à l'usage on s'y retrouve largement.

Mais tout cela s'apprends, et il faut avoir la patience d'écouter son professeur, ce qui n'est pas donné à tout le monde.

j'ai vu qu'il y avait effectivement différents types de maétériaux en taraud. du hss, du hss cobalt à 5%, j'ai pas vu de taraud titane par contre

Et pourquoi titane qui est un alu d'ailleurs qui se travaille très bien sur un tour d'amateur, alors question outils de coupe , c'est triple zéro.

Parce que pour moi, le traitement TI AIN était du titane

en gros, investis dans du bon taraud tout de suite, tu en sera content plus tard.
Je vais faire un peu différement. Je garde ce que j'ai et le jour à çà pète je rachète des bons tarauds.

Ca va chez Otelo des TiN sont a environ 20€ et les TiAIN en HSS cobalt sont entre 15 et 25€ du M2 au M10 en marque ASTRA. Sinon tu as aussi du GUHRING mais la en effet on est plutot sur du 60€. çà peut valoir le coup au fur et à mesure de se faire plaisir dans du matos de qualité.

Merci pour la rectif du TI AIN, je ne savait pas à quoi correspondait ce traitement ?

Donc ils rajoutent du titane par anodisation, pour augmenter la dureté de surface ?

Ton calcul peut s’avérer faux pour tes tarauds actuels, car si tu casse in situs, tu t'en bouffera les glinches immédiatement.

Otelo a longtemps été mon fournisseur pour cela, mais depuis que je suis sur Annecy j'ai mon fournisseur, EFI ils doivent avoir un site sur le net, et son patron est de bons conseils, sachant que je fait du modélisme, il ne cherche pas à m'entuber.

Souvent pour des petits forets plus faciles à faire, il m'en fait cadeaux, car les factures lui reviendraient plus cher.

Bien sur il faut comparer les prix et la qualité, et surtout les ports, mais quand tu ne peut faire autrement, tu paie.

Pour moi un coup de bagnole, j'y suis en 10 minutes, prends mes renseignements et fait avec. Aussi si ça t'intéresse ?

Tom ? J'ai reçu ton moteur de tourelle. as tu le pignon qui va avec ? Je ne m'en rappelle plus ?

Oui tu à ce pignon, mais pas l'adaptateur. rappelle moi le diamètre intérieur, c'est 4 ?

Je vais te faire l’adaptateur que tu recoupera suivant besoins, de même que la sortie d'axe moteur sur le réducteur.

oui j'ai le pignon je vais regarder demain le diamètre, je ne l'ai pas en tête

je n'ai pas trop donné de nouvelles ces jours ci mais j'ai un peu avancé,

pesant le pour et le contre je me suis dans un premier temps équipé d'une imprimante 3d entrée de gamme mais qui fait un super boulot et en plus du costaud!

je me suis fait mes galets et j'attaque maintenant les chenilles en plus épais que les Bruder et qui seront reliée par un axe metal de 3mm

pour ce qui est des tubes j'ai du 2x3 je compte trouver du 3x4 pour faire des manchons et souder d'un coté le nippe par son filetage et de l'autre coté le tube de 3 ext

Bien tout ça, que de bonnes nouvelles, pour le tube de 3x4 voit du coté Flash RC ou Weymuller, site sur le net.

Imprimante 3 D pour faire des maillons de chaines ? Alors la Chapeau, fallait le faire, Bravo à toi.

Bon, je de fait ton axe et te renvois axe et moto réducteur.

J'ai été très occupé cette semaine par la fabrication d'une perceuse pour mon petit tour Promac.

voila pour les maillons de chaine, dessinés en 3D sur Sketchup puis ensuite imprimés en 3D, bien sur j'ai du faire plusieurs essais.... pour ce qui est de la résistance j'ai essayé de les casser volontairement en tirant dessus et en les vrillant j'ai pas réussi

le travail fait sur les pignons, avec l'insert pour le pignon moteur collé a la cyano

et petite avancée sur le châssis fixation des tôle et supports moteurs

Donc tu imprime tout en 3D, même l’entraîneur dans le barbotin.

Du coup tu aurait pu te faire toi même ta barbette en adaptant un roulement et la couronne dentée à moins que tu te la soit faite toi même ?

Oui mais, faut maîtriser parfaitement l'informatique.

Bravo pour tout cela, chapeau maitre.

Mais t'à bossé dit donc , le châssis en plus ?

Lol en faits tu fait l'inverse de moi, tu passe plus de temps à l'atelier que devant l'ordinateur ?

Reste à concevoir le supports des galets de portage ? Alors si ton imprimante le permet ? Pourquoi ne ferait tu pas les bandes porteuses des galets en bas ? en plastique dur de 3 mm d’épaisseur, ou carrément en structure complète que tu visse sous tes tubes porteurs ?

Joli travail, les chaines sont superbes. le barbotin imprimé, je suis moins sur pour sa solidité. Quand on maîtrise bien ces logiciels on fait de très belles choses.

sauf qu'a ce moment je n'avais pas d'imprimante 3D... mais oui c'est possible ,

j'ai fait un Calle qui vas venir sous la barbette pour pouvoir la fixer sur le fond de mon chassis sans avoir a percer en dessous pour le joint électrique

je maitrise pas l'informatique mais que le dessin 3D, 

bamo pour la solidité le plastique a des parois de 2,4mm et le reste est en nid d'abeille, la partie dans le barbotin je l'ai rentrée a l'étau rien n'a bougé, et comme je lai dis j'ai essayé de plier la chenille dans l'autre sens volontairement j'ai pas réussi a la casser

Non Marc, ses barbotins sont d'origine, il a simplement fait des blochets entraîneurs en conservant les nervures intérieures des deux barbotins.