Rouleau compresseur Rétro Richier VR 12 F3 billes thermique RC. au 1/9.

Le pont moteur sur ses liaisons inters châssis avant arrière.



La roue de 60 dts qui sera incrustée dans la bille de gauche, la hauteur de l'axe au dessus de la base sera de 15 mm.



Le voile de droite engrené dans le pont.



Vue générale d'arrière, du devant du radiateur, au derrière du voile plastique j'ai 300 mm le devant cabine se trouve en avant de 3 cm sur l'avant. soit du devant radis, au devant cabine 270 mm.

Ce matin, fixation de la boite à vitesses, puis rehaussement de 4 mm grace à 4 entretoises laiton en rond de 6 taraudé à 3 du pont moteur qu'il m'à fallut retourner, n'étant pas dans le bon sens de marche, ce qui a décalé l'entrée du pont, le satellite de 30 dts n'étant plus engrené.

Echange également de l'axe cannelé du pignon d'entrée de pont plus long, cette fois le pignon tourne rond.

Le pignon d'angle s'engrenant sur la couronne est cannelé, mais pas au bon diamètre, donc le repercer à 4,5, puis enfoncer l'axe cannelé à 5 sur l'étau parallèle à force. Le pignon étant un alliage d'alu, le cannellage s'est fait facilement.

A présent à la cave fabrication de deux paliers de 8 pour l'arbre fixe des deux billes, paliers en alu de 10 d'épaisseur, chevauchant pour moitié, des U alu supportant le pont. à faire en fraiseuse, pour ne pas se faire suer pour rien.

Etant en cave finitions des billes et tous travaux sur leur entrainements.

Pour l'arceau tenant les billes d'avant, il faudrait que je trouve un tube alu, de 90 intérieur par 110 extérieur, l'axe d'orientation serait alors de 6 ou 7 retenus dans le carénage par un canon porte roulements.

Pour le cadre horizontal tenant les billes , étant oscillant sur l'arceau, il sera en plat acier de 20x4 pour deux moitiés en U larges réunis au milieu sur du plat de 30x4 tenant les fixations de l'axe de 7.

En après midi, ballade avec ma belle et l'accompagnante, puis travaux en cave pour finir les billes, course à Auchan pour récupérer l'enclume spéciale carrossier, ce soir mes 4 pièces sont usinées, roues hosta percées fraisées pour les monter sur les billes arrières.

Demain course à hyper acier prendre du rond acier de 7 et de 8, 20 cm de chaque. et du tube schédule de 90x100 si je trouve, et du plat acier de 20x4

Me restera alors à faire les deux paliers, alu 30x20 percés à 8 sur la hauteur de 12 mm, ce qui laisse une garde au sol de 40 mm sous châssis.

Si je le puis ce matin j'aimerais assez faire les deux paliers, et cet après midi aller chercher mes fournitures, axes et châssis directionnel. et comme il me manque un roulement de 7x19x6 me le prendre s'ils en ont un a dispo chez l'un de mes fournisseurs.

Ho ça ne m'empêchera pas de construire ce harnais de direction. Un seul roulement bien mis dans la demi bille suffit à la faire tourner rond.

Par contre finitions au micron des alésages des grosses billes, les roulements forcent leur entrées et j'aimes pas ça. Sans jeux mais sans forcer, je préfère coller que ne plus pouvoir les enlever pour les changer.

En attendant je me suis débités mes 2 paliers dans du plat AU4G de 10 mm de 40 de longs, rectifiés sur le tour.

Tracés pointés je les usinerais à la cave sur fraiseuse.

Et je les percerais en haut près du mécanisme.

Après la mise en place des billes arrières, il me faudra finir la circulation d'eau sur le radiateur, collée Araldite des buses laiton dans les deux nipples, avec un tube de 2x3 laiton brasé à angle droit pour se raccorder au circuit du moteur.

A ce stade je mettrais l'ensemble de coté pour terminer la pelle spéciale, puis la finition de la poclain. Dont je n'aie toujours pas reçus les stickers.

Et dès qu'il fera beau, j'aurais deux moteurs à me roder sur le balcon.

Par rapport à cette largeur intérieure de 97, il me semble que les billes d'avant sont trop étroites, je rajouterais certainement une bille milieu.

Hier le gars chez Hyper acier s'est trompé dans mon débit, le plat de 15x4 était trop court, avec je puis juste faire un demi cadre d'avant.

Il m'en faut un autre de même longueur.

Pour le tube de chevauchement j'en ai trouvé un de 100x110, alu, je lui en ai fait couper un bout de 25 de long.

Le débit du fond de caisse tôlée est maintenant imminant, peut etre ce week end ?

J'ai mon tiers de bille avant, juste surfacer ses deux bouts , centrage perçage à 7, puis alésage à 19 sur 6, pour les deux roulements achetés ce matin.

Hier les étirés pris étaient de l'inox, j'ai repris de l'acier doux de 8 et du plat de 20x4, plus approprié à faire le châssis des billes avant.

Pour celui ci, deux demi châssis, assemblés au milieu sur les cotés par du 30x4, soudé arc, le 30 pour mieux fixer l'axe de 7, traversant le châssis et pris dans deux talons en Té laiton fixés en extérieur par 4 vis de 3x10, TH.

Puis j'ai travaillé ce matin le demi tube coiffant le châssis des billes avant, il est scié juste ce qu'il faut, amincis de chaque coté en pointes à 12, puis deux plats de 12x2 laiton serviront de fourchettes oscillantes de chaque coté.

Au dessus sur son axe, un axe de 6 étiré, brasé sur une rondelle laiton de 2x 20, avec une contre rondelle idem prendra en sandwich, le demi tube, ça sera l'axe du pivot. Lui même monté dans un canon alu avec deux roulements opposés de , canon fixé au carénage par en dessous coté support de direction. Il y aura certainement une rondelle acier servant de renfort à ce canon brasé au carénage.

De faits le traçages des joues de l'engin se fera suivant la pose des billes arrières et de celle des billes avant montés avec leur axes de direction. à 40 mm de jeux en dessous.

Pour ce châssis tôlé, je penses faire une base, tel un U à fond plat, avec un dessous avant arrondis surplombant les billes avant. Il faut que ce U soit suffisamment rigide pour supporter toute les machineries.

La hauteur de ses plats bords seront au prorata de l'axe des billes arrières,  ou un peut plus.

En faits le châssis base alu avec sa machinerie montée devra se poser dans ce fond de caisse, l'axe des billes peut alors passer au travers d'échancrures ovales ouvertes dans les joues mais renforcées a ces endroits.

Ce châssis base peut alors se fixer par en dessous par 3 ou 4 vis de 3, 2 sur l'arrière 2 sur l'avant, répartis sur l'axe général de l'engin.

Je dois pouvoir bricoler dans ma machinerie, sans etre géné par le carénage.

Le carénage de recouvrement pourra alors se poser au dessus, sur des quasi fourchettes en vé de centrages.

Mais pour la marche normale dont les démarrages, il me faut ouvrir des trappes dans ce haut de carénage, au dessus du moteur, pour la bougie, et boucher l'aspiration du carbu pour faire venir le carburant. Mais si trappe amovible il ne faut pas etre géné par le pot d'échappement situé a cet endroit, donc trappe soulevable verticalement qui reposera dans des couvres joints.

Pareils pour le réservoir du carburant, mais ici c'est le bouchon de remplissage qui peut etre au dessus du carénage.

En faits j'aimerais faire quelque chose de bien.

Les 3 billes sont montées sur l'avant pour une largeur de 105, sur roulements chacune.

Démontage machinerie pour divers ajustages : placer l'axe du renvois du pont, changer l'axe des billes pour de l'acier doux étiré qui rentre comme dans du beurre.

Deux entretoises alu à faire demain pour center correctement les deux billes arrières, ajustages de la hauteur du pont, méplats sur tous les axes recevant un pignon. Finition sur le bloc de 50 avec 4 trous ovales pour fixer les planétaire réglable.

Demain je recouperais de biais en bas à la cave le bloc de 50 pour encastrer un moteurs brushless mobile de secours en Hybride comme les autres modèles.

De faits ce moteur sera sous le planétaire. et s'engrènera dans la couronne dentée plastique intermédiaire, le moteur sera commandé par un vario inverseur, pour bénéficier des 3 vitesses de boite, en marche avant et arrière.

Seule la propulsion électrique bénéficiera de ces avantages. Le moteur thermique ne tournant que dans un sens.

Le coté mécanique d'entrainement des billes arrières est opérationnel, juste à placer des écrous sur l'axe.

Bien sur des bricoles sur le moteur.

Le support de 50 à été scié et retaillé à la fraise pour incruster un moteur brushless.





Une entretoise alu entre l'engrenage et le palier permet de conserver les jeux fixes.



Cette fois tous les engrenages sont en place.

La suite c'est la fabrication de la sortie d'échappement, et les adduction d'eau au moteur.

Puis le principal support à tous ça le châssis de base tôlé, pour mettre en place les billes d'avant.

Et bien sur la fabrication de son système de direction et d'oscillation.

Du coté du poids je m'achemine doucement vers les 12 kg.

Cette après midi, à la cave, j'ai fait le cadre de direction ou cadre de billes avant, tout en acier brasé castolin.



Cadre en 20x4 acier, supports d'axe en 30x4 acier le tout brasé brox castolin.



Trous de 9,5 pour l'axe des billes.



Trous de 5 pour l'oscillation

WOUAOU mais il prends forme , superbe travail JP , Bravo

Voici tout l'avant des billes avant montées, il y a encore du travail.

Superbe

Merci Stef, ça se précise.

Le poids de cet attelage avant est de 2200 gr.

Ce matin j'ai établis les dessins et cotations des tôleries, on arrives à une longueur totale de 525 x 98 de largeur de carénage, et avec les 2 billes arrières 178 guerre plus large que les camions Tamiya

La base tolée sera constituée d'un bac de 370 de long par 23 de haut, plus la partie avant en col de cygne.

Les cotés tôlés, seront rapportés au dessus , leur longueur partiront du poste de conduite, jusqu'au devant arrondis, leur hauteur est du dessus de la base, jusqu'au liséré rouge. pour ce liseré j'aie une rouleuse spécialisée pour ce faire, c'est en sommes un bourrelet de renfort de tôlerie, il faut que je le fasse plus haut de façons à avoir un couvre joint intérieur, pour poser le dessus arrondis.

Pour ce dessus arrondis ou bombé il fait 16 mm de haut.

En faits ce carénage est bien plus haut que le dessus du moteur, à cette échelle, ce qui me laissera de la place pour l'équipement.

Les tôles latérales seront amovibles, mais si tout va bien en marche normale vissées sur le couvre joint intérieur du haut bord de base.

Coté grilles, j'en placerais une sous l'arrondis du col de cygne, pour le refroidissement du radiateur.

Vue la largeur intérieure carénage de 96, j'aie de la place pour le réservoir d'essence devant le radis au dessus du col de cygne, et pour y mettre le servo de direction.

C'est un modele improbable de RICHIER, un hors normes, une sortes de commande particulière, plus long que les standards.

Les dessus ont cet avantages c'est d'etre en 4 parties, une première fixe coté cabine de conduite, puis une partie amovible, une petite partie sur le pot d'échappement, et une grande partie fixe couvrant tout l'avant.

Et c'est une bonne chose vu que la bougie de démarrage se trouve en dessous.

Je ferais les débits à la cave sur cisaille d'établis, mes micro meuleuses Chinoises ne tiennent pas la route, comparativement à mes micro tronçonneuses personnelles.

J'aie besoin de machines industrielles et non de bricolages sommaires à la chinoise, Fi du tape à l'oeil.

Mon débit de base en tôleries est découpé au 3/4, me reste alors à les tracer deux par deux pour les 2 joues qui feront le profil de coté de l'engin.

Mais j'ai un complément de tôlerie à prendre chez Leroy Merlin : le débit plié des bords de la cabine de conduite un coupon de 300x100, plié comme sur le modele.

A parts des bricoles à faire sur l'engin (le pot d'échappement, l'adduction d'eau au radiateur), ça n'empêche pas de travailler sur la tôlerie.

On verra ainsi l'engin prendre ses formes.

Après les 3/4 du débit, les premiers montages, ci dessous la tole de fond et les bas de caisses, plus en avant l'arrondis au dessus de la bille avant.

Demain descente en cave pour pointer percer sur diviseur/ en fraiseuse, 4 trous bien éspacés sur le pivot laiton de direction et les deux d'axe de billes.

Une fois ces 3 pièces en place sur le harnais de direction, enfilage de la butée à billes en dessous, percage à 6 du trou de passage d'axe vertical, pour provisoirement assoir l'arrondis de direction sur les billes avant.

Avec la cale bois en dessous du châssis je suis à 40 mm de passage au sol, le poids de billes avant va me placer en hauteur l'arrondis sur celle ci.

Ca va me permettre, de tracer, sur les tôles de coté, la partie des surbeaux faisant suites au bas de caisse, et bien sur me rigidifier l'arrondis du col de cygne. Les découpes sur les tôles de coté devrait se faire à la cisaille, pour avoir les memes formes de découpes. Si je déguille bien en deux traits de coupes, l'un biais, l'autre horizontal, je devrais avoir mes surbeaux avant de rigidification.

Pour les bas de caisses droits j'ai préparés des lardons de 15 de larges, qui serviront de couvres joints, aux parties en raccordements, et des petits bouts seront soudés extérieurs sur les tôles de coté, et ce sont ces bouts percés à 2,5 qui solidariseront les cotés aux bas de caisse, les rendant démontables.

Je dois absolument compter sur ces surbeaux pour rigidifier la longueur du bas de caisse, cintre compris. au moins pour les réparations d'entretient à l'aise, mais ça sera les tôles de cotés qui rigidifieront l'ensemble de carrosserie.







Pour les parties ouvrantes du capot moteur, en faits j'aie 3 parties fixes, et deux ouvrantes.

J'ai cisaillé d'une pièce la totalité du capot moteur, puis j'ai tracé dessus les emplacements fixes, et les parties ouvrantes, la ou ça m'intéresse : au dessus du moteur, et au dessus du col de cygne.

Une grande partie arrière recouvre au devant de la cabine jusqu'au dessus de la roue motrice du planétaire, de la est l'ouverture moteur, pour pouvoir passer un doigts pour boucher le venturi et aspirer le carburant, placer mon soquet de bougie, pouvoir actionner le palonnier du ralentis.

Puis au dessus du pot, du ventilo et du radiateur partie fixe, et juste au devant du radis et à 43 mm de l'avant, capot ouvrant pour accéder au réservoir et au servo de direction.

Bien sur ces 3 capots moteurs seront amovibles, ils seront simplement fixés par vis de 2,5 sur les couvres joints en dessous.

J'aie commandées des charnières préparées chez Ali à plier moi même, pour en placer sur chacun des portillons ouvrants qui je l'espère pivoteront de 180° et se calleront horizontaux au coté du carénage. Et peut etre refaire des poignées à crochets intérieurs.

Ainsi en fonctionnement, ouvrir les deux capots, pour remplir le réservoir, et démarrer le moteur.

Pendant que j'y penses, ouvrir des sabords grillagés pour évacuation de l'air chaud de chaque cotés dans les carénages.

Voila, c'est fait, descente en cave, pour placer le diviseur sur fraiseuse et ainsi pointer 4 trous de 2,5 régulièrement espacés dans les 3 pièces en Té laiton, les 2 de l'axe des billes et celui de direction, pour lui 4 vis de 2,5 TF pour les autres TR de 2,5x10.

Petits travaux indispensables à la suite des constructions.

Des photos à la suite des divers montages.

L'état de ce soir :

Avancement de la matinée, le bombé de l'avant :







La rigidité des 2 joues biaises de l'avant, permettent de soutenir la bille de 2200 gr.

Maintenant , démontages pour brasages au castolin.

Voila ou j'en suis, cette base à été pointée soudée un peut de partout, puis meulée et poncée au disque à facettes.





La suite, serait le bourrelet de ceinture du haut de caisse, certes j'aie la rouleuse pour ce faire, mais pas sur que sur de l'acier de 0,75 ça puisse se faire, alors pour etre sur de mon fait, j'ai commandé chez Patjabix du profilés laiton demi rond de 5, largeur idéale pour ce bourrelet, il sera vissé par l'intérieur avec des vis de 2x5 TR, sur le pourtour, pour le bombé il sera recuit pour bien le cintrer.

Une fois en place, il servira de butée d'arrêt aux 5 panneaux bombés de recouvrements, les 3 fixes et les deux capots ouvrants. Qui seront façonnés de la même façon que le devant bombé, sur rouleuse.

Pour essais je ferais au préalable une bande à cintrer, pour juger du développé.

Au sujet de ces bombages, une fois les coupons à bonnes longueurs, il faut sur rouleuse façonner les deux extrémités aux rayons courts, puis finir sur le grand rayon du dessus, les 5 panneaux seront fabriqués en série, réglages après réglages, pour etre tous pareils.

Les panneaux fixes seront vissés sur le couvre joints en haut des bourrelets laiton. Mais pour conserver la bonne largeur des panneaux, des entretoises seront vissées de parts et d'autres des panneaux gauches et droits. Entretoises qui devraient normalement rester en place, car la ou elles seront, ne gêneront en rien les mécanismes.

Je referais le canon support de direction, celui fait , trop petit bouge malgrés ses vis de fixation, à la cave j'ai du rond de 30 et plus pour le refaire en Té, avec une plus grande base d'appuis.

Et puis j'i un doute sur la vitesse finale au sol qui risque d'etre trop rapide en 1 ere vitesse du fait du planétaire à un étage, et du manque de réduction du pont Tamiya.

En faits ce n'zest pas trop grave, juste refaire le planétaire, mais a deux étages, celui de récupération de mon ancienne perceuse du tour BD.

Ce qui me fait dire ça, c'est que quand je fait tourner l'entrée du planétaire, les billes commencent à tourner, alors qu'avec de fortes réductions, ces billes devraient osciller à peine.

Faire et défaire c'est toujours travailler, refaire le planétaire ne devrait pas prendre trop de place en longueur.

Dans un premier temps je conserve ce premier montage et fait des essais, ce n'est qu'au vus de ces préliminaires que je referais peut etre un planétaire.

Ce soir, le bac du poste de conduite est en place brasé, en INOX 18/8 SVP, amagnétique (une erreur chez Leroy merlin, il n'y en avait plus en bandes de 1000x200 acier doux, j'ai pris en 600x1000, c'est quand j'ai payé que j'ai vus le prix, lol pas donnée la tôle inox 18/8 en 0,8.

On pourra le remplir d'eau son bac il ne rouillera pas.

Le travail de tolerie va bon train mon jean-paul.
J'adore voir une carrosserie prendre forme comme ça a partir de coupons et quand on sait le travail que ça demande ça force le respect.
C'est beau jp, et ça a l'air de faire un sacré bestiaux en effet 

Merci Greg.

Gros bestiaux ? Pas vraiment, parce ce que le modèle de base n'est pas si gros que cela, 

Quand je suis partis sur ce modèle, j'étais persuadé que je pourrais installer tout mon équipement à l'aise ?

Je me suis complétement trompé, tout était exiguë.

Soit arreter la mes divagations, soit le faire à son échelle, par rapport à l'équipement, et le verdict est tombé, 1/9.

La longueur de caisse est de 535 mm de long.

En faits a son époque, c'était le seul moyens de compacter les sols, et refaire un réseau routier détruit par la guerre.

Et que connaissions nous à ces époques ? Tous les rouleaux et autres shows Rooms Anglais de ce type d'engins de type rouleaux.

Richier à donc construit un engin leur ressemblant, à une taille humaine.

Quand on voit le petit bonhomme aux commandes, on se rends mieux compte de la petite taille de l'engin.

A savoir que dans l'année, Toyans va sortir un mono cylindre 4 temps plus miniaturisé, de 3 à 4 cm3, qui aurait fait merveilles dans un  rouleau véritablement au 1/14.

Bon d'accord mon engin est trop long, pour un rouleau au 1/9.

Comment alors compacter l'équipement, pour qu'il rentre dans un modèle au 1/14 ?

Premières constatations, au 1/9 le carénage est plus haut que le sommet du moteur, preuve qu'on peut en mettre des choses au dessus.

Au 1/14 il aurait été plus bas, mais avec un moteur plus petit et compact, voir si les différends réducteurs ne pourraient pas être eux aussi réduits en tailles ?

Nouveau moteur en place avec on peut l'éspérer plus petit radiateur, moindre largeur moindre hauteur.

Planétaires 2 étages de visseuses bas voltages, la on peut descendre à du carré alu de 35x35 contre 40 actuellement.

Engrenages extérieurs en 0,7 de module, moindres diamètres moindre nombres de dents.

La boite de vitesses est mal placée, n'autorisant pas 3 vitesses en arrière.

Une boite Tamiya ferais l'affaire, quoi que aussi volumineuse que la Stirling.

Mal placée, car on devrait avoir 3 vitesses dans les deux sens, et un inverseur de sens de marche placé ailleurs.

Il faut dissocier la boite de vitesses de l'inverseur, celui ci aurais plus sa place au niveau embrayage moteur. A la place du satellite.

Un thermique ne tourne que dans un sens, il faut donc un inverseur à engrenages juste après l'embrayage, sa sortie entraine un planétaire à deux étages miniaturisé (module des planétaires actuels : 0,7).

Le planétaire et la boite 3 vitesses ne devraient faire qu'un seul ensemble.

De faits en sortie de boite, on dispose des deux sens de marche, qu'on applique au pont différentiel. Tel que celui que j'avais prévus d'origine.

Souvent il faut faire un modèle grossium, pour en refaire un, mieux.

Surtout que l'engin ne réclame pas un couple extraordinaire, vus les ensembles de réductions.

Refaire un rouleau Richier au 1/14 comme décrit plus haut me tenterais ENORMEMENT.

En faits, ces boites Stirling font des merveilles pour un crawler, qui a besoin de plusieurs vitesses en marche avant, sa marche normale, et une marche arrière, mais :

Un rouleau compresseur à besoin de plusieurs vitesses dans les deux sens de marche, et donc la boite Stirling n'à rien à faire la. vu que sa marche arrière est incorporée à la boite.

Tandis qu'une boite tamiya pourrait y faire des merveilles, vu qu'elle n'à pas de marche arrière.

La marche arrière devrait alors etre dévolue à un inverseur de sens de marche. placé après la cloche d'embrayage.

Quand au planétaire, nécessaire pour un rouleau à l'ancienne, devrait etre incorporé à la boite à vitesses.

Sur une boite Tamiya, l'entrée c'est le petit pignon en réduction du moteur, pignon qui peut etre changé pour d'autres avec plus de dents pour des augmentations du mouvement moteur.

Ici on parles de vitesses en tours minute, est ce qu'une boite tamiya résisterais longtemps a des grandes vitesses ?

Oui quand on y place un moteur rapide du genre brushless. Ici, le moteur est la sortie du planétaire dont la vitesse est fortement réductée par 2 étages.

L'idée est donc d'incorporer le planétaire dans la boite Tamiya.

Normalement le moteur se monte sur la plaque frontale par deux vis dont une ovoïde pour les réglages entre dents, et l'augmentation du nombre des dents.

On peut raisonnablement y placer un arbre acier de 3 mm qui est le diamètre de l'arbre du moteur et donc d'utiliser le pignon d'origine.

Un planétaire de perceuse est constitué d'une couronne dentées cylindrique, et généralement de deux étages de réduction, le tout tournant dans la graisse mécanique, transformant la vitesse du moteur en sortie réductée avec un fort couple moteur.

Par après la composition du porte planétaire de sortie à son importance, c'est d'etre métallique et soudable.

Les planétaires des perceuses se terminent par des canons en acier fritté auto graissant de 3 cm de long et d'un système de rochet à billes qui constituent le limiteur de couple de la partie visseuse.

On a pas besoin de tout ce fourbis, et si les conditions mécaniques ci dessus établies on peut alors se servir de l'arbre moteur de 3 mm soudé sur le porte planétaire, et guidés par un ou deux micro roulements dans le corps du support du planétaire et directement fixé sur le fronton de la boite à vitesses. Gagnant par la même une place en longueur et volume assez considérable.

De tout ce qui précède, de les connaitre et de les reconnaitre, n'est évident que si l'on a déjà réalisés ces systèmes mécaniques, et c'est d'ailleurs mon cas pour plusieurs modèles mus par moteurs thermiques.

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Puis j'ai réfléchis au système d'inversion du sens de marche :

Au sortir du moteur la liaison mécanique se fait par une cloche d'embrayage le plus généralement à pignons dentés au module 1.

Et en fonction du type d'engin choisis, il faut réduire la vitesse moteur, et si besoin conserver le sens de rotation du moteur, pour une question de boite de vitesse Stirling avec marche arrière.

Dans notre cas présent on se moque du sens du moteur, vu qu'il possède sur la cloche d'un inverseur de sens de marche.

On se base alors par rapport au pignon de cloche, et à la roue de réduction d'entrée du planétaire, il faut transmettre le mouvement moteur mais aussi l'inverser.

Pour cela, deux cas de figures : la cloche d'embrayage entraine une roue de liaison sur la roue de planétaire, et montées sur un harnais mobile, la même roue de liaison avec un satellite d'inversion.

C'est, soit la cloche qui entraine constamment les deux roues d'inversion, ou c'est l'axe du planétaire et le système bascule sur la cloche d'embrayage, pour marche avant et arrière, dévolu à un servo à 3 positions fixes, ayant un point mort milieu (pour la version hybrid d'entrainement électrique). cette dernière solution m'intéresse plus, car en débrayant la propulsion on peut roder son moteur directement sur l'engin.



En faits, tout en dissertant , je me dit que cette réalisation est fortement possible sur ce premier rouleau qui pèche par sa longueur prohibitive.

Chez moi , c'est rare que je fasse des plans, et pourtant si je modifie mon engin, il faudra bien que je fasse un plan préalable, histoire de voir si mon travail servira a réduire la longueur de l'engin d'une part, mais surtout de le rendre plus cohérant par rapport à ses fonctions réelles : 3 vitesses dans chaque sens de marche.

Déshabiller Pierre , pour habiller Paul, n'est pas forcément la bonne solution, autrement dit déconstruire mon montage, pour en construire un de différends avec d'autres éléments, telle la boite à vitesses Tamiya.

Je dispose déjà de cette boite Tamiya, mais montée sur le châssis de la pelle JOB et ne servant plus du faits d'une impossibilité électronique de changer ses vitesses.

Démonter sa boite pour la récupérer, et par la suite faire un montage différends sur la JOB.

Ou en racheter une neuve chez Patjabix.