Remorque TP 1/16

Bon modification des raccords de la pompe pour des SMC. Du coup j'ai tous remonter, remplie mes tuyaux d'huile puis je lève la benne nickel ca fonctionne, par contre je n'est pas de descente, mes tuyaux se vide mais la benne reste en haut ... Du coup je fixe une bouteille d'eau dans la benne et je refait les essaies, la benne descend avec peine. Au début je me suis dit j'ai une prise d'air en quelque part qui me fait rentré de l'air dans mon circuit et qui m’empêche d'aspirer mes vérins. Au final je me suis rendue compte que les vérins force quand même pas mal pour redescendre (je pense que c'est normal!). J'ai donc voulue tester l'étanchéité de la pompe car quand je l'es démonter il n'y avais aucun joint, du coup si je la fait tourné vérin bloqué a fond elle fuit, mais d'un autre coté pas étonnant vue ça conception.
Pour vous qu'elle est la cause du fait que ma benne de descend pas ?

Mes raccords on l'air bon, mes vérins étanches puisqu'il force quand même pas mal et la pompe je ne pense pas qu'elle puisse fuir en dépression, en pression ça peut se comprendre mais en dépression c'est plus difficile, ou alors elle aspire vraiment beaucoup !

Mes vérins sont conçus pour tourner en double effets, donc au pis aller tu te fends d'un distributeur leimbach une voie, pas la mer à boire à 75 € ?

La dessus tu met soit un servos Corona de hobbyking, à 6 € soit un Futaba S 3007 à 25 €.

Qu'est ce qui change dans le groupe hydro ? Le vario qui sera à simple effet.

La nouvelle chaine est ainsi constituée: le réservoir, départ vers la pompe,; puis vers le distri qui alimente les deux cotés du vérin, mais la , il me faut te fournir deux joints neufs, (que je n'aie pas bien sur), et du distributeur, retour vers le réservoir.

Dans cette configuration montée et descente contrôlée.

Autre solution : Les vérins forcent car les joints de pistons sont montés serrés, pour les desserrer il faut monter la tige en pinces sur le tour, et à l'outil à tronçonner usiner un peu les fonds de gorges piston, ça va donner du jeu sur le diamètre, mais pas en faire trop.

Les joints font 2,7 de tor, ce qui veut dire qu'il faut que la gorge fasse 2,5 de profondeur.

Plus tu creuse moins ça donne en diamètre, jusqu'au moment ou il n'y a plus d'étanchéité du tout.

Il faut travailler en précisions et essais successifs.

Pour enlever les JF4 du piston, tu emmanche une aiguille de couturière en acier souple sur un bout de manche en bois, cette aiguille tu la recourbe, tu la glisse sous le joint dans la gorge, puis tel un crochet tu soulève le joint et tu l'enlève.

Pour la repose tu écrit au bic sur la gorge extérieure du joint, quand tu repose ton joint la couleur du bic va te permettre de bien le remettre en place, grâce à l'aiguille emmanchée que tu glisse sous le joint lors du montage.

Immanquablement le joint va se tirebouchonner sur lui même, la couleur du bic va te permettre de faufiler ce joint tout le tour, en maintenant la couleur au dessus.

C'est ce que je fais pour tous mes vérins depuis 4 ans, l'aiguille éviter de bousiller les joints.

Il faut qu'au remontage tu huile tout ça, il faut que le joint serre légèrement.

A force les lèvres des joints vont s'user, c'est normal, il faut alors les changer, mais au bout de 4 à 5 ans seulement.

Lol, tu sait que je te dévoile mes secrets de fabrication la ? Tu en est bien conscient j’espère ? mdr

Oui c'est ce que je me disais en mangeant, ma benne fait quelques centaines de grammes donc vraiment pas assez pour faire redescendre ma benne. La mes essaies on était fait avec une bouteille dans la benne doit 1,5 Kilo de plus et déjà la si je lève trop je ne redescend plus. Tous cela pour me persuadé de mettre du double effet.

Cependant je vais attendre le moi prochain car la j'ai fait plus de dépense que prévue.

Tu n'as pas ce distributeur et servo en stock JP par hasard?!!

Sinon en effet je te remercie pour toutes ces combines que tu m'expliques !!! ce sont des années d'expérience et de galère qui parle la .

J'ai le servo en rab, mais pas le distributo, tu penses bien que les distributos sont utilisés en priorité par ma pomme lol.

Le mois prochain dis tu ? Normalement JLD devrait me faire parvenir un virement pour sa pelle, tu fera pareils, lol augmenté des 13 € du vario alimentaire, et je commande tout ça ?

Moi aussi mes finances sont au plus bas, je fais gaffe, plus le droit à erreurs.

Chez fechtner pour le distri liembach, un filtre et le servo adapté au distrib et deux raccords pour remplacer ceux que j'ai mis sur la pompe j'en ai pour 120€ sans les frais de ports.

Autre problème, mon réservoir est fabriqué en cuivre de 1 mm donc la ou j'ai fait mon trou j'avais mis trois épaisseur pour pouvoir avoir matière a taraudé et pour le retour de mon réservoir je n'aurai plus ce renfort ...

Tu sais Jean-Paul, le week-end dernier je me suis dit que ma remorque ne va pas vraiment avec mon tracteur, du coup je me suis mis a redessiner une remorque avec comme idée d'utiliser les mêmes procédés que j'ai utiliser pour le tracteur, découpe laser puis brasure. Je me demande si je ne devrais pas tous recommencé proprement. Comme ca je prévois comme il faut l'emplacement de tous les éléments parce que la je vais devoir tous charogner, je n'est même pas la place de passer le distri de leimbach entre ma pompe et mon réservoir.

Je me dit que j'ai voulue faire trop vite sur ce modèle et on le vois sur le résultat.

si je m'y tiens dans deux-trois semaines les plans sont prêt a être sous-traité, il faut compter deux-trois semaines pour la découpe maxi. ça nous amène vers le 15 octobre et il me reste un peut plus de trois semaines pour tous assembler pour St Rambert. Je crois que c'est encore réalisable. Certes ce ne sera pas le même prix mais le résultat ne sera pas le même non plus.

le vario je l'es JP, j'ai celui que j'avais commandé pour la pompe justement et que je m'était trompé ! par contre il faudrait pas que la pompe tourne en permanence car elle va chauffer sinon ... il me semble que tu as déjà fait ca jp non ?

Une première remorque çà ne se détruit pas, car c'est ton premier modèle. Laisse le tel quel, car si tu n'a pas finie l'autre tu aura toujours celle la à présenter à St Rambert.

Il faut un début à tout pour voir quelles sont les erreurs à ne pas répéter.

Fechtner, et pourquoi pas Leimbach en direct ? Moi je passe directement par Leimbach, je fais mon message dans mon traducteur en Allemand, il m'envoie alors un devis de prix, par retour à ma banque je fais un virement j'aie la marchandise 10 jours après.

Pour la pompe, il faut monter un potard sur la radio sur une voie libre.

Tu a 4 voies ?

Manche de droite à direction et levage de benne sur servo et distri huile.

Manche de gauche à inversion du sens de marche et: soit tu te sert du vario inverseur, que dans un sens, soit tu soude les trois fils du potard du manche sur un potard de 4,7 kilom indépendant .

Mais en fait tu peut faire mieux ?

Sur ton manche de gauche, de droite à gauche, c'est une fonction ? Tu monte le potard linéaire sur ta radio, tu monte également un inter 3 positions trois circuits, à coté du potard.

Tu soude dessus les trois fils qui se raccordent sur le potard du manche, sur les trois plots centraux.

Tu soude trois autres fils de même couleurs sur les 6 autres plots de l'inter, trois fils iront au potard annexe, et trois iront au potard du manche.

Ainsi, en basculant l'inter d'un coté, tu incrémente le manche, et de l'autre le potard, le fait d'avoir une coupure milieu permet de ne pas faire de courts jus.

Au pis aller tu m'envoie ta radio et je te fais ces modifs ?

Ce que je te propose la, c'est un peu un dual rate, ou une double incrémentation.

Dans un sens ta radio est normale, dans l'autre elle est atypique au tracteur et sa remorque.

Les radios actuelles à inters multiples sont en faits des incrémentations de commandes et non des voies auxiliaires.

En fonctionnement normal, tu pilote ton tracteur, tu fait des manœuvres à reculons, tu met en route te pompe au régime voulu, et tu actionne ta benne.

A la descente tu arrête ta pompe, aussi simple, c'est ce que j'ai monté sur ma pelle cat 322 C, un potard de commande de pompe, comme sur la Menzy bruder.

À oui ça me plaît ton système de potard, comme ça je laisse mon vario sur mon tracteur, on sais jamais si je veut faire tourner un moteur je pourrais toujours en gardant ma voie avec le manche. Je vais me faire la modif...

Sinon chez fechtner ils sont à peine moin cher que chez leimbach. Enfin je ferais plusieurs devis ne t'inquiète pas, c'était pour me donner une idée. Car je pense que la découpe laser j'en ai pour 300€ enfin c'est à la louche, à voir avec un devis, ce sera peut être moins.

Sinon pour la benne je ne vais pas la détruire ne t'inquiète pas mais je crois qu'il vaut mieux recommencer plus propre pour avoir un meilleur résultat. Mine de rien j'ai quand même appris pas mal de chose en réalisant celle-ci. I faut que je vous fasse des photos ce week-end.

J'ai une mauvaise et une bonne nouvelle.

Je vais commencé par la mauvaise : je suis un vilain petit garçon car je n'est pas écouter vos conseils ... En effet je suis têtu et j'ai voulue essayer la brasure alu.

En fait c'est mon père qui m'as pousser un peut. Jusqu'à il y a quelques années nous étions encore a arrosé nos champs avec des tuyaux alu et mon père faisait toutes les réparations en brasure. Du coup je me suis dit il n'y as pas de raison.

Pour finir la bonne nouvelle : La brasure alu ça marche !

J'ai fait plusieurs essaies avant d'y arrivé mais j'y suis arrivé donc mes deux derniers essaies sont deux morceaux de tôle de 1mm soudé bout a bout. Quand je coince un cotés a l’étau et torture l'autre bout avec une pince je déchire la tôle mais ne casse pas la soudure.
Ensuite j'ai essayer de raccorder 2 morceaux de cornière donc 1,5mm d'épaisseur : la encore super costaud puisque j'ai déchirer la tôle sans que la soudure de bouge.

Donc au final je doit dire que ce n'est pas aussi facile que le cuivre ou le laiton mais ça se brase et ça tiens largement bien.

Avant que vous me posiez la question j'ai acheter la brasure chez promeca avec leur décapant brazalu.

Je vous donne aussi un conseil, il faut que les surfaces soit bien propre et si besoin les nettoyé avec une brosse inox.

Mes premiers essaies était avec des morceaux d'alu qui trainé et la brasure alu n'as pas prit. J'ai ensuite essayer avec mes morceaux qui rester de ma benne et ça a marché, je n'est même pas eu a les nettoyer mais c'est un conseil que l'on mas donné donc je vous file le tuyau.

En fait mon but était de faire des essaies dans de mauvaise condition pour voir si le résultat était bon et jusqu’à quels point.

Je suis allé voir, le décapant c'est "Gazalu" mais, tu as chauffé à combien ~ ?! quel type de chalumeau ?!
La brasure, c'est juste du métal d'apport en alu ?!
Peux-tu me dire comment tu t'y es pris ?! Ça m'interesse !

Oui autant pour moi c'est "Gazalu".

Niveau chalumeau j'ai utilisé acéthylène-oxygène.

Pour la flamme au début je n'avais pas mis assez fort du coup il me falais chauffer pendant un bon moment puis a la fin j'ai fini par mettre plus fort mais sans dard ou limite d'en avoir un. Pour la température c'est assez chaud parce que je suis proche de la température de fusion, je pense que je doit chauffer dans les 550-600 °C (donc brasure haute température). En fait avec mon réglage de chalumeau je l'es atteint en disons 10 secondes.

en ce qui concerne le métal de brasure ça doit être de l'alu car se sont aussi des baguettes pour le TIG (c'est aussi pour ça que j'ai osé les acheter car j'aurai pu les utilisé pour le TIG).

Sinon ce qu'il faut c'est que le métal soit assez chaud pour faire quasiment fondre la baguette. Aussi ce qui n'est pas évident c'est de ne pas laisser la flamme sur l'alu quand on pose la baguette sinon on chauffe trop l'alu et il fond ( c'est ce qui c'est passer a un moment donnée dans une de mes soudures).

La difficulté réside surtout dans la chauffe et aussi sur le fait que la brasure n'est pas aussi liquide que de la brasure argent donc c'est assez difficile de l'étalé si jamais on en a trop mis car on risque de faire fondre l'alu... En fait c'est toujours un problème de chauffe car elle se solidifie très vite et on as pas beaucoup de marge de température lorsqu'elle est moins pâteuse.

Après je n'est fait que des petites pièces. il faudra que je retrouve un tuyau alu qui n'as pas trop trainé dehors ou du moins que j'essaye d'en nettoyé un pour essayer sur de plus grande soudure. La difficulté du tuyau d'arrosage aussi étant son épaisseur inférieure a 1 mm (il faut que je mesure mais c'est plus petit).

C'est bien ce que je pensait, il faut un gros flambard avec une patate de chauffe, car les déperditions sont rapides.

C'est comme la brasure du cuivre, pour mes chaudières il fallait oxy acétylé, au gaz butane autant ne pas y songer.

Mon flambard est juste juste pour braser les vérins, au dessus massique ça devient la galère, pas assez de puissance de chauffe.

Quand je bossait j'ai réparé au flambard des cages de water polo en alu, oui il fallait une grosse patate de chauffe, et la brasure s’étalait tes zigues pâteuse.

Seul l'oxy acétylène permet de faire ce genre de travail, ou alors investir en tig argon, mais cela vaut il bien le jus ?

Déjà qu'avec mon atelier je suis limite amateur modéliste/ semi pro.

Faut vraiment avoir de grosses commandes pour investir dans du gros matos ?

Donc tu est un vilain garnement désobéissant lol ?

Ah quand tu a la puissance d'outillages tout t'est permis ?

Oui en fin de compte il faut quand même assez chauffer mais pas trop non plus alors ce n'est pas si évident que ça mais je trouve que pour mes premières brasure alu je me suis bien débrouillé.

Pour le TIG c'est ce qu'il faut chez moi mais je n'est jamais soudé au TIG alors peut être un jour mais la mon envie était de brasé !

ensuite il faudra que j'essaye de souder l'alu au MIG au boulot, je crois que l'on as du fil en 0,8. La j'ai que du 1,2 donc pas évident pour faire les petites soudure de modéliste !!! On m'as dit que la soudure alu au mig n'était pas beaucoup plus difficile que la soudure métal par contre il faut changer de fil et de gaz. c'est pour cela que je n'avais pas voulue faire au MIG.

Sinon pour info la recharge d'acétylène m'as couté 66 euros. l'oxygène je vous dirai car il ne m'en reste plus beaucoup.

Et JP je ne sais pas si tu n'y arriverais pas avec du butane car il faut moins chauffer que pour le cuivre ou le laiton ...

Le poste oxy-acé, je l'ai ! J'avais fait un essai avec de la brasure alu enrobée de chez Lero. ...lin et, justement, il fallait que j'adoucisse ma flamme car l'alu fondait par endroit ! Je n'était pas très satisfait du résultat !
En plus, leur baguettes, sont dans un emballage étanche et, une fois ouvert, avec l'humiditée de l'air ambiant, l'enrobage dégouline car il a absorbé toute l'humidité !! Il faudrait peut-être une étuve mais alors, on s'en sort plus !
Donc, peut-être que la poudre séparée se conserve mieux ?!

Mais, tu en a saupoudré sur les parties à souder ou, juste trempé la baguette dans le pot ?!

Au passage, si tu as un TIG, pourquoi braser ?! A mon avis, c'est le top pour l'alu ! Je me tâte d'en acheter un depuis longtemps mais, pour faire quelques soudures tous les... M'embête un peu !
Il y en a des petits chez Lero.. ..in mais, j'ai peur que ce soit merdique !
A l'époque, j'avais acheté un petit MIG (le Starfix de l'Air Liquide) et, ok, ça soude, mais, le galet avait parfois du mal à faire avancer le fil, la vitesse, du coup, n'était pas constante... J'en ai profiter mais, je ne m'en sert plus !
Si quelqu'un a un de ces petit TIG, qu'il dise ce qu'il en pense, ça m'interresse !

En fait je n'est fait que trempé la baguette dans le pot après l'avoir chauffer un peut pour que la poudre adhère mais je ne pense pas qu'il en faille beaucoup. D'ailleurs pour le cuivre ou le laiton je n'utilise quasiment jamais de décapant. La conservation est normalement meilleure dans un pot car plus facile a stocker et a refermé.

Pour le TIG je ne sais pas du tous m'en servir alors que brasé je me démerde donc peut être un jour j'apprendrai a soudé au TIG mais avant ça je fait avec les moyens que je sais utilisé.

Sinon fait attention tous les TIG ne sont pas adapté pour l'aluminium...

Sinon pour tes galets c'est un problème assez classique. Sur le miens je met le galet pour du fil de 1mm en utilisant du fil de 1,2 mm, ça lamine un peut le fil mais il glisse moins. Aussi avant que ton fil attaque le galet il faut mettre quelque chose pour le nettoyé ( je fait passer le fil dans un bouchon d’oreille). Aussi de temps en temps il te faut soufflé ta gêne pour éliminer les merde qui arrive a passer, ton fil forcera moins et si elle est vielle il faut même la changer. Au boulot on change les gêne environ tous les 2 mois mais avec une utilisation d'environ 5 heures par jours travaillé.
Autre source de glissement du galet il faut éviter de faire des boucles avec la torche et la laisse le plus droit possible (mais je pense que tu le savais déjà ça).

Superbike47 a écrit:Sinon pour tes galets c'est un problème assez classique. Sur le miens je met le galet pour du fil de 1mm en utilisant du fil de 1,2 mm,

c'est ce que j'avais fait !
Au final, ça marchait pas trop mal ! Pratique pour "charger" ou pour souder des tôles fine !
Mais, la "petite" bouteille d'Atal qu'il fallait ne donnait que peu d'autonomie et, il fallait changer vraiment souvent ! Pour çà que je l'ai mis de côté !
Depuis, je me sers d'un petit poste à souder à l'arc à courant continu du type onduleur ! Plus petit, léger, pas ou très peu de collage ! Et, d'un chalumeau oxygène/acéthylène !
Pour les petits TIG du commerce, j'ai toujours peur du "baratin" des vendeurs qui parlent souvent sans savoir !
L'idéal serait d'essayer sur le matière qu'on veut ! L'alu pour moi mais... Impossible dans ces magasins ! Et, une fois acheté... Si pas bon...

Superbike47 a écrit: Autre source de glissement du galet il faut éviter de faire des boucles avec la torche et la laisse le plus droit possible (mais je pense que tu le savais déjà ça).

Oui ! C'est valable pour tous les flexibles où il passe quelque chose à l'intérieur ! Comme le flexible que l'on met sur la Dremel !

Tu as raison sur le fait que l'autonomie n'est pas très importante, j'utilise aussi des petites bouteilles car le poste est sur roulettes et il nous arrive régulièrement de le mettre dehors pour souder les engins agricoles.
Pour le gaz je me règle au alentour de 10L/min en intérieur et 14L/min en extérieur.Je ne me rappel plus combien fait une bouteille en litre ( je crois que c'est 2m3? ce qui ferait un peut plus de 3 heures de soudure)

Tu me fait pensé que ça vaudrait le coup que je nettoie celui de mon Dremel et que je le graisse!!! lol

Bon puisque je reprend le dessin de ma benne je vous met quelques images pour vous montrer la ou j'en suis :









Sinon JP je sais que tu as déjà vue les distributeurs de hobbyoccasion et je voulais avoir ton avis parce que comme j'ai la pompe pourquoi pas le distri, ils sont un peut moins cher, certes la qualité ne serra pas la même mais la fréquence d'utilisation sur une benne et différent que sur une pelle ...

Je viens d'ouvrir un vérin pour le dessiner au mieux et je suis surpris parce que je pensé que tu utilisé du joint torique au niveau du piston et magique c'est X-ring !!! c'est vraiment du jolie boulot tes vérins.

Sinon j'ai regarder un peut le joint de tige et lorsque je bouge la tige le joint bouge entièrement, même au niveau de l'alésage du guide. Est ce que tu peut me dire le diamètre de l'alésage théorique que je devrais avoir ?

Le joint de tige est un : 4x10x4,5, donc alésage à 10 pile poil.

Le fait que le joint bouge n'a pas d'importance , puisque quand il se remplis il va plaquer le joint au fond de l'alésage, puis une fois plein il sera toujours en pression.

Cet alésage est donc de 10 sur une profondeur de 5 à 5,5, une gorge triangulaire est ménagée intérieur à 4,5 du fond sur 5 dixième au rayon, cette gorge sert à retenir le joint dans l'alésage par sa lèvre.

Bien sur des quadrilobes sur le piston , c'est ce qui fait la force de mes vérins, les toriques c'est pas faits pour ça.

Autrement tes dessins sont chouettes.

Distri hobby d'occasion lol tu ne sera pas déçus, pour eux il faut au servo costaubard d'au moins 10 kg mais j'ai pas ça .

D'accord que tu chipote au centime près, moi je ne mégote plus, c'est Leimbach et rien d'autres.

Certes j'avais acheté des distri midi Pyrénées pour trains rentrants, même merde qu'hobbi d'occase, chacun voit midi à sa porte, je ne touche aucunes royalties de la part de Leimbach, certes tu peut très bien, bien tomber, comme tu peut mal tomber, je me borne simplement à te prévenir ? 40 € c'est cher pour de la merde même en alu.

Non mais c'était juste une question pour le distri ... je vais prendre du leimbach !

Très bien pour le joint, je ne l'es pas démonter, je le ferais lorsque je le changerais.

Sinon j'ai dessiner les vérins, il me manque les visserie a mettre dessus et les raccords SMC.
voici deux images (la position des vérins n'est pas encore finale) :

Magnifique ! Pas d'autres mots ! Y'a pas à dire, tu assures !!

les distri hobby en alu sont pas mal, j'ai mon pote de vers chez moi qui a la pelle hobby avec les distri en alu et franchement elle marche bien, elle a même plus de force que moi qui suis en leimbach mais sa doit etre normal car il est en vérins de piston 14 alors que moi j'était en 12. sa fait plus d'une ans qu'il a sa pelle maintenant est il en n'ai contant, mais je pence qu'il juste un probléme de débit car on peut pas faire trop de mouvement en même temps. voili voilu

salut a tous.... ça faisait un bout de temps que je n'est pas papoter avec vous...me revoilou et me revoilà....vous avez parler soudure je crois..... voilà mon avis pour les postes a souder....tous ce qui est petit n'est pas forcément bien ....un poste oxy.avec de petite bouteilles c'est pas grave , on a le gaz en fonction de ce que l'on veux faire ( petit boulot de précision ) c'est ce que j'ai pour souder mes raccords hydraulique ,idéal pour le soudage de verins pour nos modèles .... pour le soudage de verins surtout pour le bronze ou le laiton je procède comme suit : je chauffe ma baguette pour faire adhèrer un max de dècapent ( en fait la poudre c'est du décapent ) qui dit décapent dit néttoyage , je fais chauffer les deux pièces qui sont déja assemblées et je pose avec la baguette le décapent sans faire fondre la baguette et ce tout le tour pour ma soudure ...faite le et vous remarquerez que la poudre va bien nettoyer les deux pièces et c'est seulement après qu'il faut reprendre de la poudre pour faire la soudure ....là c'est impossible de rater sa soudure .

pour les postes mig. alu....c'est le semi-automatique a courant altèrnatif ..(.obligé pour l'alu.)....un conseil....il faut de la puissance pour pouvoir chauffer les deux pièces a assembler ..ce qui veux dire du poste de qualité voir pro.

les fabriquants de poste font des postes polivalent où pour moi le poste idéal et le TIG ....avec un bon TIG , une bonne partie des soudure sont impécable et a la portée de tous sachant qu'il faut un peu de pratique pour ne pas faire de désastre sur une pièces que l'on veux finir propre.

quand j'aprend a souder au TIG a quelqu'un au boulot , il ne lui faut pas plus d'une heure pour faire une soudure assez belle .... pour un gars qui invéstie dans un poste , il a tout le loisir pour se perfectionner chez lui...

un poste a ARC est bien pour se dépanner ....là la grosseur importe peux .

pour répondre a la quantitée de gaz pour le mig et pour le TIG.....l'idéal c'est 14 litre minute.....pour les baguette de soudure qui sont un peu humides ...passez les au four a 100 degrés pendant une demi-heure et les rangées dans une boite avec du journal si elles doivent attendre avant d'ètre utilisées.

pour une soudure au MIG en exterieur , il faut protéger la pièce a souder du vent qui lui va contrarrier la soudure et faire des bules et des criques.....pas bon !!!!!! les petits semi auto ou MIG sont a éviter ( grosse galère pour le soudeur ) et les petits TIG sont pas mal ( éviter de prendre avec alu. ) par contre ils ne sont pas refroidis a la torche .....

C'EST A VOUS DE VOIRE