grue a tour homemade

bon et bien il est l'heure de se lancer.
l'idée qui me trottait dans la tete depuis plusieurs années est en train de prendre vie.
C'est décidé,j'attaque la construction d'une grue a tour.c'est un projet murement reflechi et qui demandera certainement du temps mais j'ai toujours fonctionné comme ca en modelisme,mieux vaut prendre son temps et aller au bout
Je me suis donc inspiré du seul ici a l'avoir réalisé et j'espere donc pouvoir compter sur lui sur les points ou je pourrais etre coincé.
pour la matiere utilisée,on part donc sur des cornieres alu 10x10x1 pour la fabrication du mat et de la fleche.la base qui recevra les contre poids sera en acier.
je ne cherche pas a reproduire une copie d'un original,je veux juste quelle reprenne les fonctionnalitées d'une vrai avec un peu de réalisme mais sans excès.
le mat fera donc 120mm de cotés pour une hauteur qui restera encore a définir.je pense partir sur des éléments de mats de 1000mm.enfin je dis ca mais un élément est déjà fait.1000mm pourquoi?en fait c'est juste pour le coté pratique étant donné que le montage se fera a la main et non avec un engin et que le transport des éléments par camion n'est pas envisagé dans mon cas.la seconde raison est que je voudrais éviter un maximum de liaison d'éléments de mats afin de garder le maximum de rigidité de l'ensemble.Ce sera la meme chose pour la fleche.
j'ai fais quelque photos d'un premier élément assemblé sur une épure mais je ne sais pas quel hebergeur utiliser sur ce forum.

En faits tu fait comme moi, mais en éléments d'un mètre, mais dire que ça sera plus rigide est à mon avis faux, car l'alu reste souple quelque soit les longueurs utilisées.

Un copain sur un autre forum et une autre époque l'avait réalisée en laiton, il me semble en tubes laiton carrés, bien sur entretoisée, eh bien sa grue était nettement plus rigide, puisque contre le mat il levait le poids d'un diable à deux roulettes, et lors des translations sur flèche, celle ci ne descendait que de 10 cm à mi parcourt.

Avec l'avantage du laiton, que c'est soudable, étain ou mieux Argent enrobé.

Avec deux éléments d'un mètre plus la base, tu obtient déjà une bonne hauteur sous flèche.

Comparativement à mon mat et plusieurs éléments mes éléments de flèche ne font pas un mètre, mais la vraie longueur à l'échelle du 1/14 du réel, soit 880 de longs, et sont plus rigides, de forme triangulaire.

En faits mon mat se plie, parce que c'est de cette façon que sont réalisés ce type de grue à cage de montage, s'il avait été en tubes carrés laiton ils aurait été plus rigides.

En faits de grues à tour, il ne faut pas etre trop gourmand sur la hauteur et sur l'envergure.

 mètres de haut c'est déjà bien sur nos mini chantiers, un allongement de flèche de  1750, avec une contre flèche de 1 mètre est déjà bien, et ça permet de lever des charges importantes en bout de flèche, sans que l'ensemble ne ploie trop sous la charge.

Mais c'est sur qu'on en reparlera de te grue sur ce forum, car monter une grue n'est pas à la portée du premier venu.

C'est un MINILOR TR 1 que tu a comme tour ? Mon tout premier tour, une vraie saloperie qui vibrait et me faisait des facettes sur mes pièces, vite revendu pour un toyo 210 et plus tard un 360 que j'ai toujours.

merci pour ces infos jpg,tu as déja répondu a quelque-une de mes questions notament pour la longueur de fleche.J'étais partis sur 1.80m donc je vois que nous nous rejoingnons sur ce point  
c'est sure que le laiton serait le mieux adapté a cette construction et pas forcement plus compliqué a mettre en œuvre mais j'ai surtout regardé la facilité d'approvisionnement en matiere premiere ne sachant pas vraiment combien de metres seront utilisés dans ce projet.pour le moment,je suis a 11 mètres pour un élément de 1m et il me reste encore a faire les diagonales sur deux cotés
pour le tour,c'est bien le minilor tr-1 par contre,c'est sur que ce n'est pas un tour d'une tonne mais sans etre gourmand on arrive a sortir des pièces.je pense aux barbotins de mon trax réalisés en acier (bon c'était du 8.8 mais de l'acier quand meme) et pour des pièces pas trop longues en alu c'est largement suffisant avec un état de surface satisfaisant.je sais que tu vas me dire que ca ne sert a rien sur ces petits tours mais le choix de l'outil y est pour beaucoup.je suis actuellement en outil a plaquettes sandvik (20mm)et plaquettes walter avec différents rayons et cela me donne un résultat très respectable.Biensur si je devais acheter l'outil et une boite de plaquette,cela me couterais plus cher que le tour mais j'ai de bons amis dans le metier
Sinon , j'ai un Caseneuve a remettre en état chez mon père que j'étais  allé chercher dans une vieille grange et quand j'ai des pièces plus grandes ou dans de l'inox ou acier 12.9 je les fais faire toujours par les memes amis.
la suite bientôt dés reception des cornieres et de la tole perforée (toujours de recup') qui servira a réaliser  les paliers a l'interieur de la tour qui viendront par la suite recevoir les échelles.

'

Ho ? Mais toi tu finasse, paliers intermédiaires échelles à crinolines, tout le fourbis.

Pour la mienne j'étais trop fainéant je les ai juste faites sur le porte flèche.

Chacun fait comme il veut, mais c'est quand même dommages en expos de monter ta grue à la main.

J'avoue que je prends toujours autant mon pied de monter ma grue avec mon auto portée LTM, et puis surtout, telle qu'elle est conçue, il est quasi impossible de la monter manuellement.

Les éxpos pour moi c'est quasi terminé, aussi sur notre balcon assez vaste je vais me monter un mini chantier permanent, car au dessus est un même balcon de protection, le chantier idéal à la barste.

Pour l'ensemble de ma grue en barres d'alu prises en longueurs de 2 ou 3 m, je m'en suis mis à l'époque en 2006/2007 pour près de 500 euro.

Les montants de tour en cornière de 10x10 ainsi que les cotés, pour les diagonales j'avais aussi mis de la cornière, mais du plat alu de 8x2 fait tout aussi bien l'affaire.

Tu a alors tous intérêts à voir auprès d'un marchand de métaux neufs, et qu'il te procure des barres de 3 ou 4 m, ca sera plus économique et bien moins cher surtout s'il accepte le hors taxes de 20 % mais payable en espèces.

Pour tous mes assemblages c'est rivé avec des rivets alu de 2x5 TR 2 par coté d'assemblages.

Mon métier étant serrurier, j'ai adopté mes méthodes de montages industriels : Découpes sur tronçonneuse en butée et en fagots, perçages sur gabarits de perçages au 1/50 près, puis assemblages partiels sur gabarits de montage à plat pour les 4 cotés, étant impératif d’être orthogonal de façons à ce que n'importe quel élément puisse se monter n'importe ou et quel que soit son sens de mise en place.

De fait plus de 150 montages et démontages sans aucun pépins, ma grue et ses auto portées étant conçues pour la démonstration lors des expositions.

pour les échelles, ça fait bien sur parti des choses que je ferais en dernier de tout.Le but premier en installant les paliers intermédiaires outre le fait de coller un peu plus a la réalité est de maintenir un peu plus les éléments a l’équerre et éviter au maximum les torsions éventuelles du mat.Il faut que je les installe en même temps que j'assemble le mat car une foi les diagonales en place,ça ne passe plus.
Je comprends très bien ton point de vue concernant le montage et si j'avais eu l'auto portée,j'aurais surement conçu differement mais c'est un projet que je ne réaliserais surement jamais et pas très courant sur les expos.En fait si je mene ce projet a terme,c'est le fait de la voir évoluer au milieu d'un décor et de voir le travail accomplit qui me satisfera surtout après la charge soulevée m'importe peu,je ne cherche pas a faire la course a celui qui leve le plus au détriment de la longévité.
Pour les profilés,j'ai déjà un fournisseur de métaux a deux pas de chez moi.Si j'ai pris en GS c'est parceque je voulais faire un élément avant d'acheter en quantité afin de voir dans quoi j'allais m'embarquer.
C'est super prenant cette construction,dés le debut je savais que j'allais prendre mon pied,je n'ai jamais appréhendé je sais que je ne suis qu'au début et que je rencontrerais des problèmes,mais c'est aussi ca notre discipline,trouver des solutions pour y remedier.
Je pense aussi qu'a un moment,a force d'assemblage de mat,fleches,contre-fleche je serais content de passer a la partie mécanique,mouvement,rotation.
En tous cas,je l'avais dis dans ma presentation,mais je reste admiratif de ton travail réalisé sur la tienne.tu reste la référence dans ce domaine et je pense que je suis a la bonne place pour aller au bout de mon projet

Bonsoir Greg, de quelle façons assemble tu tes éléments de mat ? : équerres, diagonales, etc.

Pour la mienne, je me suis vite rendu compte que si je faisait au pif, ça n'irait pas du tout.

J'ai donc dessiné sur mon plan de montage le coté d'un élément, ce qui m'a permis de voir ou percer mes trous de rivetage.

Puis j'ai fabriqués mes gabarits de perçages en plat alu larges en 20x2 acier, avec bordures de partout de façon à monter chacun de mes éléments : montants, traverses, diagonales, un gabarit pour chaque unité.

puis j'ai percés ces gabarits de perçages pile poils au dessins.

Connaissant toutes mes longueurs au 1/50 em près, je les ai débités sur ma micro tronçonneuse à scie fraise en butée, (un fagot c'est 10 cornières à la fois) mises l'une dans l'autre.

Bien sur ébavurer chaque tronçon, puis mis dans chacun des gabarits de perçages de façon à contre percer à 2 mm toutes mes barres (c'est long et chiant à faire, on en voit pas le bout), mais c'est la seule façon de retomber sur mes pattes.

Pour les montants, j'ai fait aussi un gabarit de mise en place des éclisses, elles aussi pré percées, de sortes que chaque éclisse soit symétrique par rapport aux autres.

Pour les montages, le gabarit de traçage m'a aussi servis de banc de montage, j'ai donc construit tous mes cotés deux par deux se regardants, en faits 10 éléments de 180 de longs.

Puis toujours sur gabarit de montage, montage de deux éléments face à face, de sortes que chaque élément sorte du gabarit parfaitement orthogonal, autrement dit d’équerre de partout.

Mais chaque élément sortant du gabarit, avait ses éclisses de montage, pour emboîter tous les éléments l'un sur l'autre sans aucun repères de positions vu que tous les éléments sont identiques.

Aux débuts j'assemblais mes éléments avec vis TR cruciforme de 3x6 et écrou, mais c’était chiant, alors j'ai fabriqués au tour des inserts laiton rivés et collés cyano dans l'intérieur des éclisses, ainsi au montage de la grue, uniquement une croix de vissage dans la perceuse accu pour visser toutes les vis, les inserts n'ont jamais bougés et aucun ne s'est barré.

Mème l'élément de base à été fabriqué sur le gabarit de dessins /montages.

Cet élément est monté définitivement sur sa base en H et entretoisés par piges carrées de 10x10. En faits tout est démontable car vissé, mais pour les expos le public n'y voit que du feu. Cette base avait aussi 4 bogies à deux roues ferroviaire, pour rouler sur un chemin de roulement large, dont deux motorisés en diagonale.

Mais actuellement , la base repose sur 4 dés en béton minis d'une patte d'accrochage, et mobiles bien sur pour s'adapter au déflectuosités du terrain.

Cette base reçoit 8 contre poids en formes de losanges avec deux pattes de levage en acier, et chacune des masses béton est creuses en dessous pour recevoir les pattes de levage, ainsi chacun des contre poids s'encastre dans le précédent.

Je m'amuse beaucoup avec mes grues à placer tout cet attirail.

Une fois l'assise bien établie, je coiffe la cage télescopique par l’extérieur, elle roule sur les 4 coins des éléments de mat grâce à des galets creux à 90 °, puis la base et tout le fléchage est vissé par le vérin électrique qui se reprends sur les barreaux horizontaux.

Lafontaine à achetée une magnifique grue à un Allemand , lol c'est pas du jeu, d'ailleurs il achète presque tout, il n'est pas équipé machines outils. Sa grue est radio commandée.

Moi du fait de la longueur des montages démontages, et du faits que j'ai commencé en 2007, époque ou le 2,4 n'était pas encore apparu, les fréquences étaient en 41 méga réservées aux aéromodélistes, et si ma grue avait été radio commandée je n'aurait pas pu la monter dans les grandes expositions, alors je l'aie faite filoguidée.

Pour la tienne vu qu'elle est représentative, il faut la radio guider, en faits rotation de flèche sur RB 35/600 sur couronne dentée plastique de 90 ou 100 dents, puis ton chariot avec un petit moto réducteur genre pololu qui entraîne un cabestan rainuré comme une grosse vis, ça, c'est très important, le chariot devra etre entraîné par du câble tressé de vol circulaire, ce câble est considéré comme sans fin, il ne se raccroche qu'au chariot avec d'un coté un ressort de tension, car il doit toujours etre tendu, surtout pas de ficelles, car elle finit par s’ébrécher et casser.
Le câble ne fait qu'un tour sur le cabestan rainuré, c'est la tension du ressort sur le chariot qui le tient serré, pour bien tout positionner, tu place ton chariot à mi course de la flèche, et tu le bloque en position, puis tu aura prévus toutes les poulies de supports et de renvois, alors tu installe ton câble, le treuil du chariot doit lui aussi être au milieu, et le câble fera un tour autour du cabestan pile au milieu de celui ci.

Une fois monté ce câble quand tu translate ton chariot, le câble se déplace tantôt d'un coté du cabestan, tantôt de l'autre sans jamais s'embrouiller nulle parts, ta flèche modeste pourra alors etre transportée ainsi d'un seul tenant sans démontages.

 Pour ton palan, le mieux est de la placer en bout extérieur de contre flèche, je penses que ton type de grue ne possède pas de flèche ? La contre flèche fait partie de la tourelle, ou est boulonnée sur elle de même que la flèche, dans ce cas ton treuil de palan peut etre monté dans la tourelle. Le câble de levage pourra etre comme moi en suspente de parapente noir, c'est ce qui ressemble le plus au câble acier graisseux. c sont des fibres de kevlar qu'entoure une chaussette, ce câble d'un mm résiste à 150 kg de traction à la rupture, et ne s'entortille pas sur lui même, parce qu'il n'est pas toronné.

En guise de moteur  du type de ceux utilisés sur nos camions qui entraîne le cabestan du câble par vis sans fin, ainsi ça forme la réduction, mais si tu y trouve trop rapide tu met un réducteur aviation de 1/2,5, pas plus si non le palan, sera lent .

ton câble alimentaire peut descendre au travers de l'axe de tourelle, et se raccorder en base sur un accu plomb de 12 V 7 amp dans un faux groupe électrogène sur roues, attenant à la grue.

Aller soupe avec ça, c'est déjà pas mal, bonne lecture.

Bonsoir jpg et bon appetit si ce n'est déjà fait.
Alors pour l'assemblage,j'ai fais mon tacé sur un contre plaqué d'un coté comprenant les cornieres d'angle,les traverses equerres et les diagonales tout ça pour un élément d'un metre.Je place mes deux cornieres d'angles sur l'épure,je maintiens avec des pinces.A coté de cela,j'ai relevé les cotes sur mon tracé pour les traverses et les diagonales que j'ai débité ensuite et ébavuré.
je place ensuite les traverses de façon a réaliser une échelle et j'assemble tout ca a l'aide de vis auto-foreuses.Une foi les traverses en place,je fais de meme avec les diagonales.Quand tout est vissé,je désassemble tout en prenant soin de tout reperer et je me retrouve donc avec les profils prépercés.Je reperce donc tout au diametre des rivets,puis je recommence l'operation en remplacant le vissage par le rivetage.Les deux cotés assemblés,je répete l'operation en reliant les élément regardants (1 et 3 dira t'on) avec les traverses et diagonales des cotés 2 et 4.Toujours la verification de l'equerrage au moment de l'assemblage.
Merci beaucoup de prendre du temps de détailler aussi précisément ton savoir,c'est meme étonnant car tu réponds a plein de questions avant meme que je n'ai eu le temps de te les poser,je pense notament a la roue dentée et au rapport de réduction.
Je t'avoue que je te demanderais surement plus tard de multiples renseignements concernant le cheminement du cable,la position des différents éléments de treuillage,point de fixation du cable etc mais je suis encore loin d'en etre arrivé a ce stade la.
Concernant la contre fleche,je pense qu'elle sera boulonnée a la tourelle oui,a moin que je ne trouve un systeme  simple pour pouvoir démonter le fut de tourelle du mat auquel cas la contre fleche ferait parti de la tourelle.
pour la radio commande,j'aimerais bien garder ma radio en 2.4 (turnigy 9x) et passer en lipo dissimulé dans un faux contre poids de contre fleche.Je ne sais pas si mon idée est bonne,dis moi ce que tu en penses?

Je penses que si tu veux t’embêter le moins possible au montage, c'est de rendre les trois éléments : contre flèche, tourelle et flèche indépendants.

Quand tu a assemblée ta base avec contre poids, tu assemble tes deux éléments de mat, puis tu monte ta tourelle au dessus de la mémé façon que tu assemble tes mats.

Pour cette tourelle, tu a donc un élément de base à fixer sur le bout du mat, cette base va contenir la roue dentée de rotation. qui sera du diamètre du coté du carré des tes mats, tu m'a dit 150 je crois ? Une roue dentée de 100 dents fait 100 de diamètre au module 1 en hostaforme.



En faits ta tourelle est constituée comme une pelle : la base fixée au mat par éclissages, sur cette base un fut de tourelle sur roulement, le roulement étant tenu sur une rosace tournée. La couronne dentée se retrouvera en extérieur de ce fut de tourelle, et le moto réducteur de tourelle se retrouvera sur un des cotés de la tourelle elle mème, s'engranant dans la roue par un pignon de 12 dents.

Une fois la base établie avec le fut du roulement en place et le roulement égallement bien tenu, tu fabriquera un blochet intérieur, monté dans la bague intérieure, percée en son milieu pour passer éventuellement un fil électrique, ce blochet à une forme de champignon, sur ce chapeau de champignon est maintenue la tourelle elle mème, tandis que le blochet tournant sera maintenu par en dessous par un contre champignon vissé par vis sous le blochet.

Ainsi constituée la tourelle n'aura aucun jeu, et fonctionnera à vie.

Pour la tourelle tu te fie à ton plan, elle peut etre elle aussi constituée de cornières de 10x10 entretoisée, et son faîtage comme sa base seront les extrémités maintenant d'un coté la contre flèche, et de l'autre la flèche.

Ta contre flèche peut etre une poutre tubulaire, comme une plateforme grillagée, ses formes imitent ton modelé de base, d'ailleurs ca serait bien de m'indiquer quel modèle tu a choisis de construire ?

Peut importe les formes, seules les terminaisons sont à construire pour se raccorder à la tourelle.

La tourelle peut etre carrée sur sa base, mais ses montants peuvent aussi se rejoindre sur le haut pour former coté contre flèche et fléche un triangle ? Sur sa base et sur deux pattes faisant structure de la tourelle tu monte tes deux éléments, contre flèche et fléche, tandis que sur le haut de tourelle triangulaire, tu monte coté contre flèche les deux tirants, ou un seul pris en arrière de la contre flèche.

Coté flèche celle ci sera de section triangulaire, ses deux rails du bas se raccordent à la tourelle, et son âme sommital à la pointe du triangle de la tourelle, tu obtient ainsi un ensemble bas de type aviation, le contraire de la mienne avec porte flèche.
Une fois tout vissé, cet ensemble sera très rigide et indéformable.

Quand à la cabine de conduite, elle sera montée en porte à faux sur l'un des cotés de la tourelle.

Pour le treuil de levage, à toi de voir, suivant les formes de contre flèche ou le placer ? Pareils pour ta lipo pourrais étre mise dans une soit disant armoire électrique montée en bout de la contre flèche, et en avant de celle ci, les masses de béton d'équilibrage.

Impératif, il faut que ta grue ressemble à un modèle existant pour etre plausible.

La suite plus tard, bonne nuit.

En voici une autre de chez Liebherr 



On voit nettement que la tourelle est raccordée au mat, puis que chaque élément, contre flèche et flèche viennent se monter dessus .

La fléche est de section triangulaire isocele, c'est à dire un triangle assez pointu, ceci est le fait que la grue de comporte pas de tirants comme la mienne.



Sur la mienne la cabine intégre le porte flèche, de ce fait celui ci est plus long. Sur la photo la cabine est séparée latérale sur une console. et sur cette photo la tourelle ne comporte pas de bossoirs reposants sur la cage télescopique, donc plus simple comme construction.

Ici la tourelle est reliée au mat de la mème manière que sont assemblés les éléments.

La base fait une certaine épaisseur et juste au dessus la couronne dentée éxtérieure le moto réducteur de tourelle est monté quelque part, son emplacement n'est pas important, par éxemple à l'opposé de la cabine.

Tu remarquera que les deux bases sont identiques sur les deux grues, la mienne est une EC-H,  La tienne pourrait etre une EC-B sans porte flèche.

Au dessus de la couronne dentée est la base de tourelle proprement dite et tournante, outre le fut ou barbette contenant le roulement à billes et à l’extérieure la couronne dentée, et au dessus du blochet intégré à la bague intérieure, une tole alu épaisse de 4 mm vient s'y visser dessus.

Pour cette barbette, il faudra faire avec les éléments du commerce, ainsi chez Conrad Lille tu trouvera ds couronnes de 100 dts à moyeu en plastique hostaforme chargé fibres de verre donc très solides, et son pignon de 12 dts.

C'est la couronne qui fixera le diamètre de la barbette en alu, et bien sur du gros roulement intérieur, sachant que pour fixer la roue dentée à la base de la barbette faisant partie de la base fixe, il faut laisser à la couronne suffisament de matières pour y percer 4 trous de 3 mm de façons à fixer la couronne à la barbette.

Suivant diamètre intérieur de la bague du roulement (autant choisir un roulement en cotes métriques) qui aura un diamètre rond comme 40, 50 ou 60 de préférence, de cette façon tu commande un rond alu AGS d'un diamètre suppérieur au diamètre de la bague, de façons à lui faire un épaulement.

Si la bague fait 50 tu prend du rond de 60.

La longueur de ce blochet sera de l’épaisseur du roulement, plus 5 mm d'épaisseur de l'épaulement.

Et tu ferme le dessous du blochet par une rondelle alu de 60 vissée au dessous du blochet.

Je te ferais un dessins photographié en coupe pour que tu comprenne.

La base donc comprends le fut fixé au mat, puis une tôle carrée du coté du mat en 4 mm sur laquelle sera fixée la barbette, avec sa couronne dentée, son roulement maintenu serré par un chapeau tourné. Dans la bague intérieure, le blochet à épaulement surmonté d'une tôle carré identique au coté du mat vissée sur le blochet, et en dessous la rondelle de maintient, l'ensemble est alésé d'un trou de 20 mm approximativement, car on ne sait jamais ça peut servir pour passer des câbles, c'est plus facile avant que quand la grue est montée.

Et c'est sur la toles carrée de tourelle que tu montera le moto réducteur RB 35/600 de rotation de tourelle, et bien sur la construction de la petite tourelle elle mème.

Sur la photo, cette tourelle est carrée en base et carrée de coté, sa hauteur est au prorata de la hauteur du triangle isocéle de la flèche.

Mais le mieux pour ne pas galèrer, c'est d'imprimer le PDF de la grue EC-B de chez Liebherr.

Ton échelle est au 1/14, le plan déssins est aussi à une certaine échelle, mais ce n'est pas tous les déssins qui sont à la mème echelle.

Le mieux est de prendre en référence le dessin cotés, celui ou figure les dimensions en mètres ou en centimètres.

Pour ce dessin il faudra trouver son coefficient d’échelle de réduction, pour cela tu mesure une cote significative, comme le coté du mat, la cote relevée sera en millimètres, tu divise alors la cote réelle en mètre par la cote relevée en millimètre, ça va te donner un chiffre à virgule, c'est le coefficient de réduction de ce dessin uniquement.

Ce coef est important pour toutes les cotes non indiquées.

Sur ce dessin figure quelques cotes essentielles en mètre, il te suffit de les diviser par 14 le taux de notre échelle, pour trouver la dimension au 1/14.

Pour les cotes non indiquées, tu les mesure au réglet, tu les multiplient par le coefficient, puis tu divise par 14 pour les avoir à notre échelle du 1/14.

Tu applique cette méthode du coeff pour tous les dessins de tous les PDF.

Ci dessous un éxemple de cote à trouver, celui de la hauteur du triangle de flèche, je me sert alors d'une méthode empirique, celle de la hauteur d'un homme normal, 1 m 70, et je la compare à la cabine de conduite, sachant que la cabine est aussi faite pour des mecs plus grands, et qu'il ne faut pas qu'ils se cognent la tronche à tout bouts de champs sur le toit de la cabine.

Disons que celle ci fasse 2 mètres de hauteur, je puis dire que la hauteur du triangle de flèche est de 2 mètres, mais à contrôler sur le PDF par rapport au coefficient et à l’échelle.

2 mètres au 1/14 fait 142,8, moi je met 143 c'est la hauteur du triangle de flèche, autrement dit la hauteur de la tourelle.

La flèche se termine coté tourelle par une section carrée correspondants aux 4 coins d'accrochage de la flèche.

Pareils pour la contre flèche, qui est ici une passerelle rectangulaire à plancher grillage, et qui se termine coté tourelle par un carré en treillages renforcés, et à l'autre bout se trouve le treuil et les contre poids béton, quand à ta lipo, elle peut très bien prendre place dans la prolongation carrée de la contre flèche, dans un caisson en forme d'armoire électrique.

La constitution de la flèche : Par simplification tu adopte la hauteur par exemple de 143, et sa largeur de base un peu moins que le carré du mat.

Les barres du bas sont constituées de cornières de 10x10 ailes tournées vers l’extérieur.

Le haut de flèche est un plat alu sur champ de 20x2.

La flèche comme le mat est constituée de montants d’équerre, et de triangulation toujours dans le même sens, pour contre balancer les flexions dues aux poids levés.

En premier tu construit la base qui est le chemin de roulement du chariot de levage, les montants  puis des traverses comme une échelle, plus trois ou 4 diagonales réparties sur la longueur choisie.

Base parfaitement plane et rigoureusement d'équerre. cette échelle est parfaitement rectangulaire.

Coté tourelle des plats alu de 10x2 permettent son raccordement à la tourelle.

Coté bout extrême la base recevra la poulie de retour du câble de traction du chariot, plus en avant de la poulie un axe d'attache du câble de levage.

Passons au sommet du triangle, plat de 20x2 sur champ, (la tu fait un dessin de coupe, pour mesurer les longueurs en diagonales des montants, ces montants seront pliés légèrement en forme de Z allongés pour se raccorder aux ailes verticales des cornières de roulement, et au plat sommital. (note que les diagonales seront aussi en forme de Z allongés.)

La encore vue de coté ça forme une échelle à montants régulièrement espacés en plats alu de 10x2, mais si tu trouve plus mince comme 8x2 ca serait mieux.

Montants et diagonales sont dans le même plat.

En bout coté extrême ce plat sommital peut etre coudé vers le bas pour se raccorder sur un montant extrême court, c'est plus jolis. (mais dans le cas de flèches à rallonges, il se termine cut, pour monter d'autres éléments progressivement plus petits en hauteur, car à force ça fait du poids inutile en bout de flèche.

Coté tourelle ce plat sommital se sépare en deux pour former avec la base une section rectangulaire, pour se raccorder à la tourelle.

Pour des raisons de rectitude, cette flèche sera d'un seul tenant 1800 de long, ainsi par de raccordements d'éclissages qui sont sources à problèmes, le problème sera alors dans sa réalisation parfaitement rectiligne et orthogonale.

Le treuil de translation du chariot sera positionné au milieu de la longueur de flèche, bien plus commode pour les réglages.

Le chariot, celui ci est en suspension sous la flèche, il est constitué d'un cadre rigide en cornières et plats, il comporte 4 pieds pour le poser au sols et éviter d'embouser ses mécanismes d'accrochage du palan et ses poulies, et pratique lors des manipulations de flèche celle ci reposant sur les pieds du chariot.

Puis aux 4 coins des petits montants supportant les roues du chariot, ces roues ont la forme des roues de chemin de fer, et montées sur des petits roulements à billes.

De la forme et de sa longueur détermineront un bon roulage ou des coincements répétés, il comporte en dessous et dans l'axe de la flèche deux cornières de support des deux poulies à réa de passage du câble de levage, qui part du treuil arrière sur contre flèche court jusqu'au sommet de tourelle, passe dans une poulie, descend au niveau inférieur de flèche, repasse dans une poulie et rejoint le chariot de levage, passe alors dans la première poulie, puis dans le palan lourd  crochet, repasse sur l'autre poulie et vient s'accrocher en bout de flèche.

Ainsi fait le chariot dans ses translations n'influe nullement sur la hauteur de la charge levée.

La contre flèche :

Par simplification composée de deux parties :

L'une est la suite rectangulaire du bout de flèche coté tourelle.

L'autre est la contre flèche porteuse du treuil et des contre poids.

La partie rectangulaire ce n'est ni plus ni moins qu'un élément ressemblant à un élément de mat, 4 montants en cornières de 10x10 entretoisés de montants et de diagonales, sa longueur sera au prorata de la longueur supposée en réel à l’échelle.

Quand à la plateforme arrière constitué de U alu de 20x10 sur champ.

On réalise alors un cadre complet avec montants et traverses, les gardes corps attenants, le grillage du platelage, les supports des deux tirants de triangulation, la pose du moto réducteur de levage.

Pour les contre poids, l’arrière de la contre flèche est vide entre montants et traverses, les contre poids sont typiques pour cette grue, une partie haute plus large que l'ouverture du vide entre montants, et pour la partie basse plus étroite que l'ouverture, ainsi fait les masses reposent sur les montants.

Soit tu fait des éléments béton moulés (plus pratique pour équilibrer) soit une seule masse, mais ça sera moins véridique et tu n'aura aucun moyens d'équilibrage.

Pour cela tu te fait un moule aux formes du contre poids unitaire de 2 cm d’épaisseur, tant qu'à faire prévois un anneau d'accrochage supérieur baguette de soudure autogène contre plié et scellé dans le béton lors du coulage, ainsi si un copain à une auto portée il peut lever tes charges.

Tu peut faire en sortes que la partie rectangulaire soit démontable du plateau arrière ? vissé en base coté traverses et ce sont les deux tirants qui assurent le portage, ou carrément tout lié, plus facile au montages.

Digère tout cela, et on détaillera au fur et à mesure de tes avancées.

La tourelle :

quelque clichés du systeme de rotation en attendant les fournitures pour continuer le deuxieme élément de mat.
je suis parti d'un moyeu de roue de moto que j'avais a l'atelier.il s'agit d'une pièce moulée,donc sciage,dressage,tournage et alésage du siege de roulement.je dois encore attendre de recevoir le roulement pour pouvoir ajuster la longueur du blocher et fabriquer la rondelle de blocage.il ne restera plus qu'a commander la roue dentée et la percer pour pouvoir assembler le tout.










et une photo du mat a la lumiere du jour

Bonjour a tous
j'ai un peu avancé sur la fleche de la grue ce week end.la partie fleche fera donc 170 cm de long pour 14 cm de haut.Sur les conseils de Jean-Paul,je suis parti d'un plat de 20x2 pour la partie haute et de plat de 10x1 pour le treillage.La partie roulage est en corniere retournée (ailles extérieures).
Pour des raisons pratiques,je n'ai pas reproduis la cassure en bout de fleche comme sur l'originale de peur de fragiliser l'ensemble mais ca m'embete un peu car j'aurais voulu coller un peu plus a la réalité.peu etre que sur une fleche courte il n'y'a pas cette cassure,a verifier et cela m'arrangerais bien dans ce cas.j'ai volontairement cintré mon gabarit pour le montage de cette fleche de 4mm afin d'avoir une précontrainte.ca ne se voit pas une foi la fleche dans le vide.
reste a completer le treilli et faire les entretoises basses (en rond peu etre avec percage et taraudage en bout afin de visser le tout sur le coté de la corniere).

un petit cliché de l'état actuel de la grue désolé pour la qualité de la photo,gris sur gris on ne voit pas très bien mais il pleuvait aujourd'hui et le garage est saturé

Je comprends, en sommes tu a fait une flèche complète comprenant la flèche et contre flèche avec la bosse tournante.

Bien ta bosse, je faisait comme ça à mes débuts en récupérant des embases à roulements, comme sur le LTM.

Pour lui c'était en faits des embases de renvois d'angle de récupération au mini train, fournitures Michaud chailly, renvois d'angle industriel à 90 ° sur un loco tracteur de puissance en thermos hydraulique. Et les embases me genaient pour mes montages.

Du coup les deux embases m'ont resservies pour mes bosses tournantes. Juste à fabriquer le blochet, le plateau et la rondelle d'appuie.

Penses bien à forer un trou axial dans le blochet, il servira toujours à y passer des fils quelconques, au cas ou ? C'est plus facile à faire avant qu'une fois monté.

Je ne comprends pas ce que tu dit pour la partie cassée ? Par contre le biais final en bout de flèche colle bien à la réalité. D'ailleurs ce sont ds éléments de bouts de flèche rapportés qui comprennent souvent un essieu de roulage à galets, la poulie de retour du câble de translation, l'accroche du câble de levage, et aussi le feux rouge de bout de flèche.

Cet élément se greffe sur n'importe quel élément de flèche triangulaire, (pour ce type de grue ).

Donc par la suite tu va monter tous tes montants de flèche, puis les diagonales du haut vers le bas et qu'en avant, (pont cantilever).

Le pré cintrage ? Oui valable sur les grands allongements, pas sur les flèches courtes, en faits pour ce pré cintrage je le reproduit artificiellement avec le mouflage de flèche, dans le sens ou je relève celle ci plus que l'horizontal, et lors d'un levage en bout de flèche, c'est l'ensemble mat flèche qui pique du nez, de sortes que la flèche devient horizontale et le mat penche en avant.

C'est ce qui se passe sur grues grandeurs, c'est un grutier qui m'avais expliqué cela en expo à Avignon, sa flèche descendait de 2 m sous la charge et son mat oscillait d'un mètre, impressionnant comme truc, mais une fois avertis du phénomène ils n'y font plus attention, sauf à bien vérifier sur la balance électronique la charge levée, si trop lourd la sécurité bloque le levage mais pas la descente, pour rectifier la charge, ou revenir vers le mat.

De toutes façons avec les cabines portées le grutier bosse toujours au dessus du vide.

Très bons débuts.

Merci pour tes encouragements jean-peaul,ca me réconforte un peu car c'est un projet comme tu l'as répété souvent pas visible a tous les coins de rues et vraiment pas simple a mener a bien.
la fleche en fait est bien en deux parties pas forcement visible sur cette photo.j'ai juste posé une regle de maçon en alu afin de presenter la fleche sur le mat pour voir les proportions.elle serra fixée comme la tienne par un axe repris dans deux crochets pour la partie basse et par deux tirants en haut qui relieront le sommet de fleche a la base de contre fleche qui elle sera plus ou moin cubique.
pour la cassure en bout de fleche je voulais parler de ceci: (celle de la plus petite grue)

Ah ok, la petite taille de la photo prêtais à confusion.

Oui la cassure, en faits n'en est pas une, car ce petit élément greffé sur la flèche à grande hauteur, est aussi un élément de la plus haute grue.

En faits de cassure il n'y en a pas, c'est simplement la diagonale de cet élément qui en donne l’impression.

S'ils avaient voulu, en posant un contre poids supplémentaire ils aurait rajouté un petit élément.

Pour terminer, ce que expliquait précédemment, en faits sont ds accessoires terminaux à poser en bouts de toutes les flèches.

La mienne est ainsi constitué, car j'envisageait plus tard des rallonges, tout comme sa grande sœur.

En faits ma grue comporte un premier élément de flèche à poser impérativement contre le mat.

L'élément suivant est un élément intermédiaire, puis vient un deuxième élément identique, et enfin l'élément qui terne la flèche avec ses accessoires de retours déjà décrits, mais dont l’extrémité ressemble à l'en bout d'un élément standard.

J'ai fait de cette façon pour pouvoir monter mes éléments dans n'importe quel sens, mais en théorie.

Dans la réalité, la mienne, le montage de la flèche en plusieurs éléments, et du fait du treuil de translation du chariot, est extrêmement chiant à monter, surtout pas dans une exposition, car prenant trop de temps pour bien faire.

A l'origine, je pouvais faire ce montage, car le treuil; de translation était presque contre la flèche, et le câble en suspente s'enroulait une fois autour d'un cabestan, sauf que cette suspente à finit par s’effilocher au fur et à mesure des translations, la coquelle s'est produite en Suisse, à MIGRO Lausanne en juin 2007, à force d'effilochage la suspente à cassée et plus de translation de chariot.

Ma solution était nulle.

La vraie solution c'est le treuil au milieu de la flèche (il faut donc choisir une volée de flèche fixe) puis un câble d'acier tressé s'enroulant sur un cabestan rainuré comme une vis sur un rondin d'alu, à un pas large, le miens un pas de trois, le câble s'enroule une seule fois, et est placé au milieu du tambour rainuré.

Le treuil est dans l'axe de flèche, le chariot en dessous calé fixe avec une petite presse.

Le cable est attaché au chariot inférieur sur son avant, il part en direction du bout de flèche (cassée), fait le tour d'une poulie à gorge, remonte au dessous de la triangulation, en sommes le plat alu de 20x1, et la, de proche en proche sont placées des poulies à gorge, le câble passe dans chaque roues, et se raccorde au tambour du treuil de chariot, remonte sur la poulie puis redescend sur la poulie de bout de flèche contre le mat, en fait le tour, et vient se raccrocher à un ressort de compression avec mon montage, (je te ferais un dessin du système: et raccroché au chariot.

Le ressort sert à tendre en permanence le câble acier, et aussi de compensateur de surtension.

Dans son mouvement le treuil fait tourner le tambour, et le câble se déplace latéralement le long de la moitié du tambour rainuré, pour un demi sens de course du chariot, et idem pour l'autre coté.

Outre les poulies de retour, une seule poulie est suspendue presque en bouts de flèche, extérieure et contre mat, du fait de la grande longueur le câble ne s'échappe pas des gorges du tambour, les déplacements angulaires à partir du tambour ne dépasse pas son pas, c'est pour cela qu'il faut un pas large et profond.

Ce système est monté depuis après Migro en 2007, et n'a jamais été mis en défauts, malgré plus de 150 montages et démontages.

En faits de portée de flèche, il ne faut pas péter plus haut que son cul, la flèche d'origine mesurait 2600 de long, juste transportable dans ma kangoo, 2 cm de plus elle ne rentrait plus, alors pour me simplifier la vie j'ai enlevé un élément de 800 qui est à l’échelle la même longueur qu'un élément réel.

Mème les éléments du mat sont à la longueur exacte à l’échelle. sauf la constitution de ma grue, en plats et cornières alu, tous ses éléments sont à l'échelle. D’où la grosse difficulté d'obtenir des éléments orthogonaux pouvant se placer n'importe ou dans les structures.

Pour bien comprendre les systèmes revois attentivement mes photos de constructions ?

C'est pour cela que peut de gus construisent des grues, parce que c'est très complexe, et que si on ne fait pas comme les font les grands constructeurs, on s'en mord les glinches.

Sur le chantier que tu nous montre deux types de grues, la grande une E-C H à porte flèche, la mienne, à cage télescopique, tandis que les deux autres plus petites ce sont des E-C B Sans porte flèche, cela est du au faits que ces deux grues débattent en toute sécurité sous la flèche de l' E-C H, leurs longueurs de flèches sont montées pour ne jamais s'entre choquer, mais aussi pour travailler en symbiose et se passer les charges aux 4 coins du chantier.

La grande peut se télescoper seule très haut, celle de gauche peut aussi se télescoper par son élément bleu terminal, on voit en bas de cet élément les 4 bossoirs qui dépassent , preuve qu'on peut y monter la cage télescopique.

Celle de droite na pas ces bossages ni sur l'élément terminal ni sur la bosse tournante, par contre toutes possèdent les mèmes sections de mats et de flèche, ceci pour les aménager en symbiose, celle de droit à été montée comme la tienne par une LTM, les deux autres se sont montées seules.

En faits de ces trois grues, elles ont pu très bien etre montées par LTM presque entièrement, c'est à dire toutes autonomes et fonctionnelles, puis pour la grande ils ont branchée la cage télescopique commune pour les trois grues, ce qui a permis à la grande de se hisser à la hauteur voulue, ils ont alors redescendue la cage, la démonter avec le LTM, et la remonter sur les deux autres alternativement.

Bien sur tout cela a été calculé en bureau d'étude architecture et constructeur des grues LIEBHERR, tous les éléments prévus et ceux communs acheminés sur place puis monté comme je l'ai dit.

Le summum serait une équipe de gars comme nous, constructeurs de grues des deux types, de même marque, et dont les éléments sont interchangeables, on démontre alors le montage des deux grues au LTM, puis chacune se hisse aux plus hauts sommets, que ça soit une à porte flèche ou sans porte flèche.

Les Allemands font bien cela, diverses grues de montages en vue de l’élévation d'une éolienne, un  spectacle en soit qui dure un bon moment

A tu vu le montage d'une grue ? C'est vachement intéressant.

étudie bien les éléments de ces trois grues ?

Pour la grande, les deux premiers éléments de flèche sont identiques, un rouge un blanc, sauf que le premier à en plus l'attache contre le mat,  puis un petit élément rouge suivis d'un blanc plus long, le dernier élément rouge est identique aux deux premiers, mais se termine avec un triangle terminal vertical, donc pas de cassure, car s'ils avaient voulu ils aurait pu monter encore un élément court.

Pour les deux autres pas de porte flèche, mais vu que la tourelle est très haute, un premier élément haut, puis un élément en pente sommital, de la on termine sur un ou deux éléments puis une terminaison différente de la grande.

Coté contre flèches, à tirant pour la grande, mais différentes pour les petites.

Je dirais que les trois contre flèches sont identiques ce qui change ce sont leurs tirants, toutes possédent leur treuil de levage devant ou derrière les contre poids.

La mienne était faite ainsi, mais la présence du câble de levage gène le LTM pour placer les charges, parce qu'à ce stade du montage le câble de levage ne doit pas encore etre installé, il ne sert à rien.

Une fois la grue brellée flèche et  contre flèche, plus toute les charges, on monte alors son câble de levage, et à partir de ce moment la grue devient autonome et se monte seule avec sa cage télescopique, le câble de relevage sert pour aller chercher les éléments de mat et les poser sur le chariot de rentrée.

et bien,c'est une encyclopédie a lui tout seul cet homme la
je commence a bien comprendre le fonctionnement maintenant.je dois avouer qu'au début c'était loin d'etre gagné.
Je suis menuisier poseur et je travaille uniquement sur des chantiers de taille moyenne entre 150 et 300 logements.Les constructeurs principaux Eiffage,sylvagreg,Ramery,Bouyghes,puis des locaux.Le montage d'une grue je n'ai jamais vu car lorsque j'arrive le gros œuvre est deja bien avancé en revanche j'ai l'habitude de guider le grutier pour divers approvisionnement sur site.Le démontage je connais un peu plus,j'y assiste régulièrement mais ca prend du temps et si je passe mes journées a regarder,j'en connais un qui ne sera pas très content du rendement mais il faut dire que c'est impressionnant de marcher a coté d'une fleche assemblée et posée au sol.
Tu parlais des allemands,j'ai cherché un peu sur YouTube et je n'ai pas trouvé énormément de vidéos de grues rc,aurais tu des liens ou mots clé a entrer dans la fonction recherche?
ok pour le dessin,ca m'aiderais encore un peu plus a visualiser le cheminement car j'ai regardé des centaines de fois ton post et il est vrai que l'on ne voit pas toujours tout sur les photos.
encore une petite question,ton mat fait 120 ou 150 de coté?
merci beaucoup de prendre tout ce temps pour m'aider,comme tu l'as fais d'ailleurs pour les autres mais souvent en vain malheureusement.
bon appetit et a bientot

 Ni l'un ni l'autre mais 130.

Prendre du temps pour les autres ? Ma passion.

En fait quand j'ai acheté mon appartement au 1 er étage, je savais que de l'autre coté de la rue, ils allaient construire un autre immeuble mais de 12 étages, et j'ai vue monter ma grue puis la démonter deux ans plus tard, ça m'a marqué à vie, je me suis promis de faire la même. De plus sur rails.

J'avais dix ans, ma passion c'était le meccano, et bien sur les grues de chantier que je construisaient et démolissaient sans relâche.

Dans mes chantiers mes bâtiments était en béton armés coffrés, j'ai donc fait des coffrages, le béton était de la boue séchée armée de tiges de bois, j'élevais ainsi mes murs, que mes murs car pour les plancher c'était une autre paire de manches.

Ma vie de modéliste en étant serrurier de métier, bien sur les avions en bois, puis en 2006 les engins de chantiers en divers métaux, après ma passion ferroviaire de jardin en voie de 127 mm et chauffes au charbon.

Depuis deux ans j’étais sur un forum général modéliste je m'en suis fait bannir 3 fois, parce que des gus comme moi qui savent trop de choses ça fait très peur, alors autant les museler de peur qu'ils ne vous bouffe leur auditoire.

Quand je parles de toutes mes passions, je me fait traiter de mythomane, les pauvres, s'ils avaient vécus aussi intensément que moi, ils pourraient aussi parler de leur vie passée. Mais pour moi ça m'est interdit.

J'ai juré que sur ce forum il n'y aurais ni modération ni bannissements sauf pour faire du ménage ou sur demande expresse du demandeur.

De fait il n'y a ni batailles ni engueulades. Tout est basé sur le respect de chacun.

Ci dessous le système de tension de cable, pour la translation du chariot sous flèche.



Il te faut un petit ressort de compression, disons 20 de long, diamètre ext 6 mm de dureté moyenne.

Puis dans de la corde à piano, d'un mm tu te fabrique à la pince à becs fins , deux crochets identiques, que tu enfile aux deux bouts du ressort, les retours vont s'appuyer sur le ressort et les deux boucles dépasser de chaque coté.

Quand tu tire sur les deux boucles tu comprime le ressort, je me sert de ce système pour mes trains d’atterrissage d'avions.

Tu accroche une boucle sur le chariot de préférence en arrière coté mat, et dans l'autre boucle le câble acier tressé, câble de vol circulaire avions, tu doit trouver ça en bobines chez Weymuller.

Tu monte ta flèche, et le treuil de chariot, puis une fois tout l'ensemble monté et fonctionnel tu n'y touche plus, de sortes que tu transporte ta flèche entière.

On reviendra sur la constitution du chariot.

Mais non, mais non tu triche sur ta flèche, il y a des montants verticaux, puis une fois tous mis en place, tous les tirants sur l'avant, regardes bien comment sont faites les flèches ?

bonsoir jean paul.je ne comprends pas ce que tu veux direil y'a quelque chose qui ne va pas?