Le projet de chariot Manitou Tmm25-4w de Bamo

Dommages pour moi, les camions sont un bon forum géré par un admin sympas en diable qui se laisse monter le bourrichons par des modérateurs ambitieux et des jeunes loups qui veulent croquer du membre (mort de rire, viril ?) lol j'ai pondue celle la, sans y faire attention c'est ce que l'on appelle un jeux de mots laids.

Pour ta monté de fourche, si tu met des cordes dans un seul sens, à monter, tu ne pourras pas accrocher l'engin au cul d'un camion, pourquoi ?

Parce que la fourche ne fait que lever.

Pour lever l'engin il faut que la ou les chaines fassent des aller retours comme sur ton dessin, il faut donc deux chaines comme deux vérins.

Les vérins travaillent dans les deux sens et non par gravités, ils lèvent mais aussi peuvent compresser donc lever l'engin.

Il faut donc que le sommier de fourche soit accroché de chaque cotés à un maillon des deux chaines latérales.

Quand tu va rentrer les fourches dans les longerons du camion (comme papa dans maman) lol le fait de baisser les vérins donc la fourche fera remonter l'engin. Sans ça tu aura beau faire des pieds et des mains l'engin ne monteras pas.

Bruder sur son KALAMAR avait bien compris ces principes et avait relie le sommier de fourche à deux cordes en aller retour, et ce sont les retours bas de chaines qui soulèvent l'engin.

Oui, c'est bien pour çà que la corde est sur 2 poulies. Elle est attachée sur le sommier et le tablier, les poulies sont sur le mat mobile intermédiaire. Ainsi la traction se fait dans les 2 sens car la corde fait une boucle comme une courroie. Ainsi la charge est sur la poulie du haut quand le tablier monte et sur la poulie du bas quand il descend ou que le chariot monte.L’accroche est faite en haut du sommier. C'est comme si j'avais 2 cordes

Alors en guise de cordes, pourquoi pas des courroies plates miniatures ? ou légèrement crantées pour conserver le synchronisme ?

J'aie un fournisseur de courroies tout comme 123 roulements qui fait les joints hydro ? les roulements je les prends en chine, les dix roulements étanches de 5x11x4 8 € port gratos. ce sont ceux qu'utilise Tamiya sur ses camions, enfin le type.

Tu sait Marc,n'hésite pas à parler de moi et de nos constructions sur les camions, ça leur fera les pieds, ça leur fera voir ce qu'ils ont perdus.

Grands dommages pour eux l'autre semaine je voulais leur montrer mes réalisations toutes plus techniques les unes que les autres, ils m'ont crachés dessus les cons.

Ho je n'aie pas les chevilles qui enflent ni la grosse tète, si je donne mes trucs, c'est ma passion qui me guide pas l'esprit mercantile.

Et ils viennent pomper ici sans vergogne les idées qui leur manquent pour dire après que ce sont eux qui les ont imaginées, c'est ce qu'on appelle le culot.

Si tu est calé en électronique voici ci dessous un élément qui peut t’intéresser à placer sur Taranis, des manches triples fonctions



Pour mettre sur ton élévateur :17 €

En effet, j'ai pensé aux courroies crantées, pour remplacer la chaine. Au départ j'étais parti sur la chaine pour le coté plus maquette mais techniquement la courroie crantée est la meilleure solution. Quoi que vu l'extension de la suspente, je pense pas être trop embêter avec le synchronisme. C'est utile si tu entraines des axes, dans mon cas les poulies sont comme des roues folles de chenilles de char.

Pas mal ces accessoires. Comment trouves tu tout çà ? j'ai pas encore repéré ces articles pour plus de détails.

Je te remercie pour toutes tes précisions sur le tour. En effet, Beaucoup font l'erreur de partir sur du petit et finalement atteignent les limites. Tu n'est pas le premier à conseiller d’investir direct dans quelque chose de sérieux. çà me fait penser à quand je cherchais des infos sur la micro fraiseuse proxxon MF70 avec sa table de 120*60 et qu'on voyait partout des gens dire qu'ils l'avaient remplacé par une OT2010 ou une BF16, bien plus grandes, plus solide et plus puissantes.

Par contre je ne suis pas sur que le tour soit l'achat le plus important pour le moment. J'ai très peu de pièces cylindriques ou tubulaires à travailler pour l'instant. Effectivement quand je construirai ma première pelleteuse (et çà arrivera parce que j'ai toujours été fasciné, je peux rester une heure à regarder une pelleteuse sortir des godets de terre d'un trou) le tour deviendra indispensable et je ressortirai tes conseils pour faire le meilleur choix. Mais avant, j'ai mon projet de manitou, encore quelques bidouilles sur le Scania et la remorque à faire. C'est plutôt de l'usinage à plat, et je pense que la fraiseuse sera mon premier choix. D'ailleurs il est probable que dès que je l'ai acquise je remplace certaines pièces faites au couteau par des versions fraisées bien plus fonctionnelles. Sur çe, je repars dans mes calcul de longueur course de vérin pour le tablier et l'agencement avec les 2 vérins au centre du mat

Je conseille toujours le tour en premier, car avec des attachement spéciaux sur le plateau porte outils de monter un porte étaux d’équerre, celui qui va avec le tour, et de faire quand même des fraisages.

Voici comment ça se passe : Sur le plateau, débarrassé de la tourelle porte outils, on monte une équerre en acier, percée sur ses deux cotés d'un trou rond de 40 par exemple, dans ces trous, on place des blochets, ou rondelles coniques, percées de deux trous cote à cote.

L’équerre se pose donc sur le plateau, avec son blochet et deux vis se vissant dans les lardons mis en place dans les rainures, le blochet est conçu pour serrer l'équerre sur le plateau, mais aussi de pouvoir etre tournée sur elle même sur 360°, puis sur l'autre aile verticale, on place un attachement à glissière commandé par une vis et une manivelle, le blochet permet de placer la glissière sur 360°, puis un étau machine se place sur la glissière qui est serré par deux vis, étau et glissière ne font plus qu'un, et de faits dans l'étaux en position vertical, vis de serrage sur le haut, les mors se retrouvent en position horizontaux dans lesquels tu serre les pièces à fraiser.

La glissière verticale te permet de régler tes pièces en hauteur sur la fraise , mais comme la glissière est montée sur le blochet, elle peut prendre n’importe quelle position sur 360°

L’étau se retrouve alors en position verticale sur le coté dirigé vers le 3 mors dans lequel on serre n'importe quelle fraise.

Le tour devient alors une fraiseuse horizontale.

Et vu que tu n’a pas de très longues pièces à fraiser en long, et si la largeur des mors de l'étau font 6 cm, tu fraise alors en serrage dans l’étau sur une seule prise, juste limité par la longueur de manoeuvre de la vis du transversal.

Vu que l’étau se bouge en tous sens tu peut alors fraiser n'importe quel cube en prise dans l' étau.

J'avais fabriqués ces attachements pour mon premier tour TOYO 210, le petit frère de celui posé à coté de la loco vapeur, j'ai ainsi pu fraiser de nombreuses pièces rectilignes, en attendant l'achat de la tète de fraisage à monter sur l'attachement arrière du banc du tour. qui s'est fait 3 ans plus tard en attendant j'ai fait des centaines de pièces fraisées sur mon tour.

De faits tu dispose d'un tour et tu fabrique alors tout ce qui est concentrique, puis tu le transforme en fraiseuse et tu fait tous tes fraisages en attendant la fraiseuse.

Mais c'est sur que tu ne travaille pas dans des bonnes conditions vu que tout est vertical, alors quand les sous arrivent, l'achat de la fraiseuse séparée va t'enlever l'épine du pied, tu v enfin pouvoir fraiser les pièces posées dans les mors de l'étau.

Si le tour possède un 4 mors tu peut alors dresser un cube en différends métaux rien qu'en tournant la pièce, tu dresse ainsi les 6 faces du cube.

De plus si tu possède un plateau à rainures a monter sur le plateau porte outils tu peut alors y brider des pièces parallélépipédiques tel des cylindres de loco motives à vapeur en vue de faire leurs alésages avec une barre d'alésage à grain, prise entre pointes et entraînée par un toc.

Le tour bien équipé peut en faits exécuter 150% des taches qu'on lui demande, si l'usineur sait se démerder un tantinet.

Mon maitre à penser, ce docteur niçois m'a appris les ficelles du métier de tourneur fraiseur amateur, en utilisant nos machines à 250% de capacités supérieures, c'est pour cela que je recommande toujours le tour, avant la fraiseuse.

Pour lui l'ordre d'achat c'est le tour, puis la fraiseuse, mis pas l'inverse.

En second achat la tronçonneuse à scie fraise, mais vu que tu a le tour et si tu possède une meuleuse de 125, tu monte alors des disques à tronçonner l'acier de 1 mm d’épaisseur et tu te fabrique ta tronçonneuse. Si en plus tu sait souder à l'arc tu assemblera tes pièces.

Mais la fraiseuse conventionnelle est indispensable après les combines d'attachements qui t'auront appris les bases du fraisage.

Par après une fraiseuse numérique pour fraiser des plaques est idéale, comme l’imprimante 3D.

Bon, maintenat parlons dans ton sens :

tu veux une fraiseuse, pour fraiser tes divers rails, ok ceux ci sont faits qui vont te demander une dizaine d'heures de travail, mais après il y aura tous les travaux à base concentriques, que tu ne voit pas, tellement tu est braqué sur la fraiseuse, et pourtant il y en a des tas, alors comment tu va faire ?

Marc ? Je ne prêche pas pour moi, moi j'ai tout ce qu'il faut car j'ai écouté mon maitre qui m'a éviter de faire des conneries en achats anticipés et précipités, en faits je pourrais très bien m'en foutre et te laisser faire ce que tu veux, et voir ta déconfiture quand tu aura fraisées toutes tes pièces, car alors le tour va te manquer terriblement, mais je ne suis pas comme ça, je ne laisse personne dans la merde, et j'insiste lourdement, car il s'agit avant tout de tes sous, et je ne veux pas pour toi que tu fasse des dépenses inconsidérées.

Greg 59 te l'a dit dimanche, je suis insistant , c'est vrais limite casse couilles, mais je le sait par expériences que j'ai raisons, et que mon insistance va te permettre de faire de bons achats et pas des conneries que tu regrettera durant quelques années.

Le Steve m'avait demandé conseils sur l'achat machines, il m'a écouté et à acheté un tour, s'est débrouillé avec durant trois ans environ puis à achetée la fraiseuse s'il lit ces lignes il faudrait qu'il te donne son avis sur les achats machines.

Sur cela , je te souhaites une bonne nuit ami Marc pour moi demain exceptionnellement levé à 6 h 30, j'ai rendez vous chez mon urologue à 8 h 45 au chant du coq.

Mes connaissances en tour étant très limitées, à savoir juste tourner des axes, je n'avais aucune idée que tu pouvais le transformer en fraiseuse verticale. Alors on va commencer a mettre de coté parce qu'un tour avec les caractéristiques que tu m'as donné, c'est... pas donné :p. Que penses tu de çà ?

https://www.multirex.net/tour-a-metaux,fr,4,460021.cfm?gclid=Cj0KCQjwpsLkBRDpARIsAKoYI8wrN0vMZH0pOEp5Lr2-EHUsbUMOgM2VpARUKW67Sevum0wA7ztG8zMaAsnSEALw_wcB

C'est celui que je recommande à Chewie qui est dans ton cas, banc prismatique sans jeu quasiment inusable c'est le miens tout craché, avec en plus des attachements pratique comme la remise dans le pas pour les filetages au tour, en métrique et withworth.

C'est cette marque Multirex que je voulais te montrer par le biais d'otelo, il y a aussi la fraiseuse du même jet mais un peu plus chère mais j'avais oublié le site.

Le truc est d'acheter les machines en France, et malgrés les prix augmentés, plus pratique que directement de chine car les ports et douanes sont faramineux.

Pour tout l'outillage additionnel Bang Good, maintenant si Ali express à un département outillages machines pourquoi pas sauf qu'ils te font payer le port, chez Bang Good c'est gratuit et pas de douane.

Sur Camions l'admin recommande de faire travailler les annonceurs, certes mais 4 fois plus chers, et puis en faits tout le monde y trouve son compte, car si j’achète en chine, j’achète aussi en France, alors ? C'est kif kif.

Comme dit le proverbe, chacun voit midi à sa porte.

Pour ce tour, des outillages complémentaires typique pour la machine: lunette à suivre et lunette fixes, qui seront utile pour les grands axes ou ceux étant très fins.

pour tout le reste, 4 mors, mandrin de perçage, pointe mobile, outils, portes outils à changement rapide porte pinces ER, pinces, étau tout se prends chez Bang good, à des prix dérisoires pour nous Français.

Et puis vous avez la chance tous les deux d’être avec moi et de bons conseils, car avec vos machines, il y aura l'apprentissage d'usineur, et chaque cas sera particulier à chacun.

Je parlais de la tronçonneuse à scie fraise, si vous savez souder arc, pas de problèmes vous vous la ferez, si non c'est moi qui vous fabrique vos bécanes au modèle de la mienne, celle montrée en photo était pour un membre de Moselle, son prix est coûtant dans les environ de 150 €.

En faits il faut compter le moteur d’essuie glace à la casse, l'étau machine neuf, la lame de scie, quelques bouts de ferrailles et axes, La façon me demande une semaine environ.

Je découpe met aux formes, perce, soude, fraise donc utilisation de mes machines et consommation d'électricité. Puis envois chez vous de la même façon que j'ai envoyée hier sa pelle à Grégory59, 150 € une tronçonneuse à scie fraise de 100 de diamètre, vous ne la trouverez nulle part, machine unique, basé sur celles du commerce, mais celles ci en diamètre de lames de 300 et qui doivent coûtent un bras, soit plus de 400 €.

La tronçonneuse est la machine la plus importante après le tour.

Je vais a mon rendez vous toubib , je vous reprends après.

Cool, merci Jpg, bon bah le multirex sera dans mon futur atelier dans quelques temps, bon rendez vous.

Sinon j'ai regardé pour le verin. Je sais pas si faire un verin de 35 course rentrée 45 étendu est faisable. avec le tube et le domino pour avoir la connectique du même coté. Si c'est faisable, alors le vérin fonctionnera exactement comme celui du ciseau Palfinger

un verin comme çà avec des trous de 2mm non  taraudé, il sera sur tige acier qui arrivent de Chine dans quelques jours (peur que le tube laiton soit bien trop souple vu les contraintes de poussée)

J'ai oublié de préciser. L'oreille coté tige peut etre plus gros pour avoir plus de matiere en bout de tige à visser. Je t'ai représenté une oreille au cul (ca doit faire mal ca ????????) mais si c'est plus pratique d'agrandir le culot pour percer directement dedans ca ne me pose pas de probleme. Le verin sera en plein milieu du ciseau dont rien autour du culot qui bloquerai son mouvement de rotation lié à l'allongement de la tige

En faits, pour moi, c'est plus facile d'avoir deux noix (comme toi bien sur lol), ça fragilise moins le vérin, et ça me facilite aussi la mise en place du Nipple M3

35x45 pour 10 de course n'est pas un problème, j'ai déjà fait ça pour le vérin de libération d'outils sir ma pelle 964 B et sur la pelle JOB.

Je te reprends en MP.

Alors, voici ce vérin,

Les deux culots font 6,5 de longs, diamètre 10, cylindrés à 8 sur 5 mm.

Celui de tète est percé à 3,3, et alésé à 6 pour le montage du joint de tige en caoutchouc qui fait 3x6x2,5.

Le tube de 8x10 fait 27 de long.

La tige de 3,3 fait 22 de long fileté au deux bouts à M 2x40, coté noix sur 2 mm, coté piston sur 4 mm.

Piston laiton de 8 long de 7 mm, ce qui donne une course de 10 mm pile poil en butées intérieures, sur le piston, une gorge carrée de 1,8 pour le X ring que je prendrait chez Michaud chailly à moins que je le prenne ailleurs si déjà dispo.

Le culot arrière est percé borgne intérieur à 1,5, et ramené sur le coté du vérin pour y placer un bout de tube laiton de guidage du domino laiton de 4x4, enfiché dans ce bout de tube, et en parallèle un tube laiton de 1x2 venant du culot d'avant.

Dans ce domino en arrière deux picages pour nipples en M3.

Alors je t'explique pourquoi la tige inox fait 3,3.

Parce que sur mes petits vérins du tilt rotator de la pince ENGCON montée sur la pelle Mécalac MTX 12, avec ces joints de tiges de 3 j'avais des fuites, je me suis dit que si la tige faisait 3,3, les lèvres du joint serreraient d'avantage la tige, et j'aie eue raison, du coup plus de fuites.

Ça c'est comme papa dans maman, si pas de lèvres risques de fuites du lubrifiant mdr.

Vue la petitesse du vérin, je souderais étain la tète avant, mais je collerais le culot arrière à l'araldite forte, pour éviter la chauffe des joints, de toutes façons le culot sera retenu en position par le tube enfilé dessus entre cuir et chaire.

Mes vérins aussi petits sont soudés étain, mais la soudure étain c'est 330°, et je ne sait pas quelle est la température de fusion du caoutchouc NBR matière qui constitue les joints.

Sur ton dessin tu note diamètre de tige 4 mm ?

Alors, je t'explique :

Les joints de tiges ont certes différends diamètres de tiges et d'alésage, mais par principe autant adopter des diamètres de tiges en rapport avec l’alésage, parce que chez le fournisseur tu ne peut pas faire comme tu veux, ils ont des tableaux de choix de joints qui se font couramment ou exceptionnellement d'ou parfois des prix très élevés un joint de tige comme celui ci peut monter à 40 ou 50 € si caractéristiques différentes. Alors, autant rester dans le raisonnable.

Du coup si tu achète le tour tu pourras faire tes propres vérins ?

Alors pour ce tour je parlais de fraisages vertical, il faut rechercher chez les chinois des fournitures pour fabriquer ces attachements.

Moi je les avait fabriqués en acier et boulonnés et soudés arc étau compris.

Alors, explications :

Du moment que tu a un tour, tu peut alors te fabriquer ton outillage additionnel de dépannage. si tu sait souder arc ou braser au chalumeau.

Je détaille le matos de fraisage vertical.

L'équerre se fait dans du plat acier de 10 ou 12 mm d'épaisseur et de 60 de large, il faut faire débiter chez un serrurier sur grosse tronçonneuse deux plats acier de 60x10 ou 12 de 70 de long. plus les coupes seront d’équerre en tous sens , meilleurs sera le montage.

Au milieu des plats on trace leurs diagonales, et on pointe l'intersection au pointeau à frapper, puis sur perceuse à colonne, on perce un trou de 12 ou 13 (maxi de la capacité du mandrin).

Puis ces plats montés en 4 mors sont centrés sur le tour par une contre pointe tournante conique.

En faits vu que le tour permet de faire des alésages, on pointe le centre assez fort, puis à l'aide d'un foret à centrer monté en contre pointe on centre les plaques sur le 4 mors dont ceux ci sont indépendants.

On perce alors successivement du plus petit trou au plus grand, puis on passe sur outil d'alésage pour atteindre environ 40 mm, ce diamètre n'est pas important, il ferait 45 ou 50 ça serait du pareils au même.

Ces deux alésage ont pour moitié de l’épaisseur du plat, une partie cylindrique au diamètre et une partie conique donnée par la translation du petit chariot monté sur le transversal et réglé à 45°.

On fait ce même travail sur les deux plats, et c'est la meilleure façon d'apprendre à se servir du tour.

Une fois les deux plats de faits, on trace sur une des pièces, et en bout trois trous pour vis six pans creuses à tètes cylindriques ou fraisées de 6 au pas de 100.

Un trou à 10 de chaque coté, et un au milieu, puis par reports de traçages sur le deuxième plat mais en bout. On pointe juste un trou, et on le perce en étau sur la perceuse à 5 sur 2 cm de profondeur, et on taraude ce trou à 6x100.

On place alors l'autre plat dessus et on met une vis que l'on serre fortement.

On met alors sur la perceuse un foret de 6 pour pointer les deux autres trous, on remet le foret de 5 et on perce çà 2 cm de prof, et on taraude ces trous.

On met alors toutes les vis, si travail bien mené la pièce doit etre d’équerre.

Passons aux blochets, dont les diamètres seront supérieurs aux diamètre des trous, si alésage de 40, diamètre des rondelles 50 sur 10 mm d’épaisseur.

Il serait commode que de part chez toi, tu te trouve un fournisseur de métaux neufs ? tu est de la région parisienne alors tu a un grand fournisseur, zut perte de mémoire, mais ça reviendra, il a un site sur le net tu lui fait débiter deux rondelles identiques, que tu va dresser sur le tour en 3 mors, une partie cylindrique à 40, l'autre moitié ramenée conique à 45°, la dessus bien au centre tu trace un diamètre.

Pour tracer ce diamètre, tu garde tes rondelles sur le tour, puis vu que le tranchant de l'outil est dans l'axe, avec la pointe de l'outil tu trace une diagonales au transversal. La dessus tu pointe deux trous de 6 espacés de 25 mm.

Ces rondelles doivent s'adapter sur les alésages des plats sans jeux mais sans forcer non plus, elles tourillonnent simplement dedans.

Maintenant il te faut faire des lardons qui se placeront dans la rainure du bas des plateaux, percé à 5 taraudés à 6 en faits au pied à coulisse tu relève la largeur du chapeau du Té inversé moins 5 dixièmes, tu centre ton pointage et tu t'en fabrique une bonne dizaines pris dans du plat acier de l’épaisseur du Té, moins 5 dixièmes.


Maintenant brièvement.

Du moment que tu a un tour, tu bloque ton chantier modèle, pour te préparer tes fournitures additionnelles, ce qui sera un excellent travail d’apprentissage, car si tu te loupe sur les pièces de ta machine tu sera obligé de les recommencer plusieurs fois.

Je t'ai fait fabriquer une équerre assemblée par vis, mais si tu sait souder arc deux points dans les coins intérieurs et extérieur dans des chanfreins qui seront arasés à la meule garantiront l’homogénéité de l’équerre.

J'ai bien trouvés des chaines, mais on ne connait pas , le Pas ?



Tes équerres devraient avoir ces formes sans les toiles triangulaires.



Des pinces ER 32, 53,10 €



Attachement rapide 30,38 €



Mandrin 4 mors 110 €



Mandrins 4 mors au choix, 125, 100, 80 96,47 €



Téte d'alésage 37,75 €



pinces ER 25, 42 €



pointe tournante 18 €



barres d'alésage 17 €



Mandrin à serrage rapide 30 € 1 à 16



porte pinces ER 16 € ici pour ER 32



pinule de centrage 3,60 €



Mandrin à clé de 1à 13 22 €



cale d'apaisseurs crantée pour sérrages sur plateau rainuré 2,73 unité €



la glissière pour l'étau sur l'équerre en alu 28 €

ne t’inquiètes pas, 3.3 c'est parfait, je ne savais pas sur quels diamètre tu avais l'habitude de travailler, donc j'ai mis 4 pour voir un semblant de logique par rapport au corps du Vérin.

Merci pour la fabrication de l'équerre. J'ai déjà du tomber sur le fournisseur dont tu parles, notamment quand je me renseignait sur les plats et plaques de 10mm d'épaisseur

Genre de cales pour fraiseuse, va avec la cale crantée 3,64 € pièce



Encore mieux pour l'étau sur tour 18 €

Marc ? Sait tu souder à l'arc ou (et) au chalumeau ?

Non, mon père a un poste TIG mais je ne m'en suis jamais servi. Je pense que le chalumeau c'est plus simple d'ailleurs. Mais çà fait partie de ce que je veux aussi apprendre. D'ailleurs je vais surement braser le réservoir à l'étain avec un chalumeau type camping Gaz. Le métal d'une canette genre coca cola, il pourrait convenir ? Il a pas l'air verni à l'intérieur

Oui, mais peint extérieur et la peinture va etre une gène à la soudure et pour les moyens de soudure surtout pas au flambard, un bon fer électrique de 60 watts vue que la tôle est très mince.

Le tig c'est bien aussi, moi pareils je n'ai jamais soudé au tig, mais en semi automatique, et pour l'arc j'ai un onduleur.

Le flambard c'est pas plus simple, mais c'est différends, en fait le chalumeau te permet de faire des soudures fines.

Arc, onduleur, semi ou tig c'est du grossium, après il faut meuler le surplus de la soudure.

Le brox pénètre à coeur, l'argent est capillaire comme l’étain, mais c'est une véritable soudo brasure que l'étain c'est du collage si mal faite, il faut toujours que les pièces soient emmanchées les unes dans les autres ainsi plus de surfaces en contact.

Pour ton châssis l'idéal tôles acier d'un mm noire, décapée ça te donne une structure rigide et très légère comparativement à l'alu , encore plus léger.

Le miens se ra ainsi, mais la mécanique posée vissée sur une tole alu en forme de U pour tout installer en dehors du châssis.

J'attends impatiemment mes couples coniques.

Aller pour moi dodo je suis vanné, à demain Marc.

pareil mes couples coniques et surtout mes roues, parce que je n'ai pas le diamètre intérieur des jantes et çà conditionne la taille des équerres de fusée.

Ah oui la peinture çà va m'emmerder, et c'est vrai que c'est sacrément fin comme tole pour une flamme bleue. je regarde toujours coté conserves, mais y en a plein qui sont vernies intérieur

Des couples coniques, pourquoi faire dans ton projet ?

Tes jantes par rapports aux moteurs ? Explique moi mieux ce que tu veux ? Si je puis t'aider la dessus, pourquoi pas ? mais il me faut dessins et explications.

Je t'aie parlé de boites de conserves parce que c'est économique, mais tu eut tout aussi bien faire ce réservoir en clinquant de laiton de 5 dixièmes, ça se coupe aux ciseaux, ca se ponce, pour enlever toute calamine, et ça se soude à l'étain au fer à souder.

Alors pour ce réservoir, est ce que tu te rappelle avoir fait des découpages dans du carton fin décoré dans ta jeunesse ?

Sur ces planches les différentes formes comportent des rabats à coller ?

Dans ta feuille laiton ou conserve, tu trace les 6 cotés de ton réservoir développé en long.

4 faces qui se suivent, et deux faces à coté d'une autre la ou tu le juge le mieux.

Une fois tracée en plan, tu rajoute ces rabats sur les cotés, et tu trace leurs coins à 45°, ces rabots devront faire de 3 à 5 mm de larges, et ce sont ces rabats qui vont véritablement assembler le réservoir sur les faces et non sur les coins.

Il est évident que sur un réservoir acier brasé brox ou argent il n'y aura pas de rabats vu que les brasures sont fortes et bouchent tous les trous.

Et pour revenir au développé, la ou tu sera emmerdé c'est pour les pliages.

Avec une longue pince fine à becs longs plats intérieurs et demi ronds extérieur, tu va plier tous les rabats.

puis seulement après les plis des 6 faces, je te préviens c'est pas facile du tout, car tous ces rabats indispensable se gênent mutuellement.

Ce qui me fait parler naturellement d'une petite plieuse à tôles.

Plier des tôles minces, c'est le travail le plus chiant, parce que ce n'est jamais parfait, tu aura beau faire des pieds et des mains ça sera toujours approchant, du genre patatoïde de révolution.

Seule machine manuelle à faire du bon travail la plieuse manuelle, Greg59 s'en construit une en acier, mais comme on est toujours gourmands dans les capacités il la fait de 700 mm de long, du coup les emmerdements apparaissent.

Tout comme tour et fraiseuse, ça attire des explications.

Le pliage des tôles est l’opération la plus difficile à faire pour un amateur. les résultats sont toujours dégueulasses avec des angles arrondis alors qu'on voudrait des angles vifs.

Une tôle se plie en fonction de son épaisseur, sur plieuse moderne hydraulique à l'aide d'un couteau sur un Vé, seule façon d'avoir un plis rectiligne et parfaitement d’équerre sur toute la longueur que ce soit 5 cm ou 5 mètres.

Mais les forces demandées pour plier ces tôles sont disproportionnées.

Quelques kilo pour un plis de 5 cm, des centaines de tonnes pour un plis de 5 mètres de long.

On en est pas la, mais si je devais plier ton réservoir sur ma plieuse à tablier de 220 de portée, l'effort serait de 10 kg environ pour obtenir des plis parfaitement d’équerre et précis.

Parce qu'en faits pour bien plier, il est impératif de faire ce plis et les forces à appliquer le plus près possible ce plis, et c'est la justement ou les forces deviennent colossales.

Sur ma plieuse je plie de la tôle d'un mm sur 200 mm de long en alu, au pif cela demande un effort /pression de 200 à 300 kg.

Je te laisse digérer cela , je déjeune et je reviens te voir.

Sur les camions, Cédric 35 dit que je suis saoulant, toi tu dit que je suis intarissable, moi je dit que je suis passionné par mon métier de métallier et par mes passions du modélisme.

Quand j'écrit, je suis technique, la technique est froide, sans chaleur, pour les câlins, ça se passe dans la chambre à coucher, pas sur les forums.

Cédric 35 n'a rien compris au schmilblick.

C'est vrais que la technique expliquée est saoulante certains disent qu'il vaut mieux des photos que des parlottes, ils ont torts, car ce faisant ils montrent mais n’explique rien et te laisse sur ta fringale.

Le modélisme de TP en divers Métaux est un modélisme essentiellement technique comme l'est la construction d'une machine à vapeur.


locomotive à vapeur vive , chauffe au charbon DECAUVILLE 030 T de 100 kg.

Mon maitre à penser Niçois, nous le faisait bien comprendre, pour construire des modèles réduits en divers métaux, il faut appliquer des techniques strictes et cela dans tous les corps de métiers : Métalliers, soudeur, fondeur, mécanicien,tourneur et fraiseur, dinandier (travail des tôles) menuisier pour certaines cabines américaine, vaporiste, chauffeur, peintre, enlumineur.

De faits une somme de connaissances technique qu'il faut acquérir, par le texte et la compréhension d'une part, étayé par quelques croquis, dessins industriels et photographies.

Ces apprentissages ne se font pas en 5 minutes, rien que pour cette locomotive, ça demande de 4 à 5 ans de travaux assidus en atelier à raison de 30 h par jours sur 6 jours .

Sur les camions j'avais commencé u enseignement des soudures et soudo brasures non suivis vu mon bannissement exagéré.

Certes il y a la bas aussi des gents très intelligents, qui font nos métiers de métalliers, et qui construisent de très beaux modèles, ils montrent leur œuvres expliquent pour certains comment il font notamment TESSEN avec des moulages à la cire perdue qui relève d'une haute technologie industrielle, pas du tout à la portée d'un modéliste lambda.

La résultante sont des membres accrochés par ces superbes constructions, mais dans l'impossibilité techniques de faire pareils, et par retour des gents frustrés.

Ici sur MON forum mon cher Cédric 35, par mes longs pavés explicatifs et saoulant j’explique à mes membres les difficultés qu'ils vont rencontrer dans leurs constructions métalliques que s'il veulent du parfait, il faudra acquérir les machines outils permettent le travail des métaux.

De très longs pavés ont émaillés le tour et la fraiseuse, puis la mini tronçonneuse, à présent on passe sur les plieuses, et on parlera des rouleuses, pour ne pas citer les poinçonneuse et autre grugeoirs.

Dans les roues avant je met un couple conique car le moteur sera monté verticalement. En prise directe il dépasserait des jambes réduisant l'espace de passage des palettes. Et surtout bloqueraiit la rotation des roues vers l'intérieur en mode crabe. J'essaierai de te reposter le schéma de principe. C'est le premier que j'avais mis sur les camions.

D'ailleurs d'ailleurs. Pourquoi ai je besoin de le mettre à l'avant de l'axe de rotation ? Les couples font 4mm comme les axes et c'est sur roulement, pourquoi je ne met pas le moteur au dessus de l'axe carrément. en plus j'ai de la matiere car les couples et les roulements font 8 de diametre

JPG, il me faut un tour pour aléser mon axe a 3 intérieur pour y mettre l'arbre du polulu XD XD. N'empeche depuis que tu m'as convaincu de prendre un tour en premier j'imagine de plus en plus de possibilités. Réductions de diamêtre d'axe, colonnes de support de platine tauarudées pour l'étage de composant, gorges à circlips. Tout plein d'idée de pièces à tourner qui foisonnent.

Sinon je suis de la vieille école. Moi j'ai connu les cours d'Education Manuelle et Technique dont une des technique etait le cartonnage. Ma mère l'a enseigné pendant 20 ans. Alors dessiner une boite à plat avec les rabats je connais. J'utilise la même technique pour emballer les cadeaux :p. Le probleme c'est le pliage et surtout la dernière face. Sans plieuse même avec un étau, tu crée une patate de type Picasso et pas une boite XD