Modification Pelle Cat Bruder par Bamo

Pour toi Marc :

https://youtu.be/qKB0mREBpzk

Sympa, mais c'est bien plus gros que ton échelle çà, c'est quoi du 1/3 ?

Pour les roues, oui au pire, mais il faut que je les désolidarise. J'ai tourné la roue sur le mandrin, mais y a rien qui vient, çà tourne, la roue est presque en mode roue libre mais çà vient pas.

Sinon çà y est j'ai réussi à ouvrir la tourelle, il y avait encore 2 clip planqués autour de l'axe de tourelle. et aucun clip cassés, juste certains marqués par le tournevis

J'ai essayé d'ouvrir le châssis, mais une fois déclipsé les 4 harpons, je suppose qu'il y en a encore planqué sous les essieus car il y a un trou dans le pont et çà force à cet endroit. Et surtout ce qui m'inquiètes, c'est qu'une fois la tourelle ouverte, je n'ai rien vu pour la désolidariser du châssis.

Par contre j'ai été obligé de casser la barre de blocage de la lame pour l'enlever. la lame est prise au dessous et au dessus du châssis et contribuait à la fermeture de ce dernier. au pire si je remontais tel quel je mettrai un coup de super glue, mais de toute façon il faudra la modifier pour la motoriser, voire la refaire donc je me suis dis, cette barre ne me servira plus. A mon avis quand tu as désolidarisé le châssis, il devait basculer vers l'avant pour libérer la lame.

Donc j'en suis à enlever mes pt... de roues Bruder de leur axe.

Attention il faut faire tourner vite durant 5 bonnes minutes pour bien tout chauffer une une fois ramollis, ça vient tout seul.


Oui c'est du 1/3, j'y suis allé en 2000 avec des copains de ma confrérie de vapeur, c'est merveilleux, cotes sud est de l' Angleterre

C'est vraiment un magnifique train, je me demande combien de milliers d'heure il a fallut pour faire un train pareil, et tout son réseau.

J'avais réduit la vitesse de la perceuse pour pas tourner trop vite, mais je vais mettre un peu plus, la roue devrait tourner à 700tr/min en petite vitesse, j'ai pas du laisser assez de temps. mais elle fait trop de bruit la perceuse, donc je vois çà demain. J'espère trouver des harpons sous l'essieu, pour ouvrir ce châssis et accéder aux clips de rotation de tourelle. ce sont les 2 pièces encore à retirer.

Le bras et moins urgent même si j'ai l'impression qu'il y a un double harpon qui tient les axes de vérins de flèche ensemble. Déja je suis content, j'ai enfin eu cette tourelle qui me résistait. y avait quand même 7 clips + 2 pièces de maintient en tout.

Pour la tourelle tu verra il y a 4 ou 6 harpons en crochet, il faut passer 4 tournevis dans les fentes en périphérie haute pour peser sur ces harpons, une fois dégagé ça tombe, faut surtout pas les abîmer la tourelle tient par ces harpons, et c'est inusable si on y fait attention.

Puis moins on les emboîte et les déboîte lors des modifs, mieux ils se portent , sur ma bruder ils sont d'origine, et ne m'ont jamais laissés tomber.

Je vais me pieuter je suis destroyes.

Bonjour Jean Paul. Alors sur BG ils donnent les porte fusée à 96mm de largeur, ce qui fait en tout 180 de large avec des jantes jumelees. Les fusées en elles même rentreront dans la jante. On se retrouve avec 1 cm de largeur en plus mais un peu de marge au niveau du porte fusée. Je pense que ce n'est pas un crime si les roues dépassent de 5mm de chaque coté.
La ou il faudra faire attention, c'est l'espace de braquage qui augmente plus on écarte les jante de l'axe de direction.

Encore une fois tu vas me dire supputons supputons. Je suppute beaucoup mais c'est aussi cà qui le permet de voir des contraintes. Il est possible que l'on ait une bonne surptise ou que l'on puisse biseauter le bout des porte fusees pour raser la jante et gagner 5mm de large.

Si jamais c'est pas possible alors je pars sur des pneus crawler a979 1/18. 65mm de diametre pour 40 de large avec un profil en chevron et jante  de 48mm de diamètre. Hexa d'entrainement de 7mm. Quand j'aurai les ponts on pourra statuer

Je veux la même !!! Ah bah ça tombe bien, c'est le but de ce projet. Par contre a part la caisse de tourelle et un bout du châssis, y a plus grand chose d'origine. Le bras a été entièrement refait en métal. Elle est superbe et il même mis un quicklock. 

C'est toi qui pilote ? l'accroche du godet est encore à maitriser. mais elle est fantastique. 25kgs quand même. Pas con le double accu pour avoir 0 fils entre la tourelle et le châssis

Ca y est c'est ouvert, la tourelle est désolidarisée, et les 4 clips toujours vivants

Par contre j'ai eu beau faire tourner sur la perceuse pendant plusieurs minutes, le plastique a même pas l'air de chauffer. Je comprends pas. çà m'aurai pourtant bien aidé, outre 4 clips cachés que j'ai trouvé sur le châssis, il y a une petite barre à la con qui empèche qu'on sépare les 2 morceaux sans retirer l'essieu d'abord. çà m'a gonfle, j'ai coupé cette petite barre de la largeur de l'essieu pour désolidariser le tout. De toute façon on s'en resservira pas avec les ponts WPL

il reste en gros les essieus toujours en place sur le carter bas du châssis. Si çà continue, je vais percer un des cache moyeux pour voir comment se termine l'axe de l'essieu parce que je comprends rien du tout. J'ose pas chauffer au décapeur, il est bien trop puissant et j'ai rien entre 50 et 450°

Alors démerdes toi pour les scier ces putains d’essieux.

Je vais faire çà je pense, parce qu'il m'auront vraiment emmerdé.

Tu nous fera des photos des pièces démontées ?

Bon çà y est, j'ai scié les axes. donc on a un tas de pièces. Je te fais des photos

Les 2 pièces de la tourelle




fixation tourelle chassis



Les 2 pièces du chassis





le reste du bras

OK, merci pour les photos, je ne me rappelait plus comment elle était faite.

Je vais disserter par sous ensembles, de façons à ne pas tout mélanger.
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Effectivement une chierie ce démontage de carénage sur Tablier.

Je ne connait pas les dates de sorties des deux pelles, chenilles et pneus, mais on dirait que celle ci a été sortie avant celle à chenilles, pourquoi ?

Celle à chenilles reprends les fixations de cabine, mais sépare nettement le carénage du massif de flèche.

De ce faits le mode des démontages que je t'ai indiqués sont complètement faux, désolé.

Sur celle à chenilles, les démontages sont relativement aisés, on enlève en premier tout le massif de flèche et celle ci, pour travailler librement sur le carénage après avoir enlever les chenilles.

D’emblée je m'attaque au châssis, si tu met des ponts WPL, tu scie en 3 ce châssis ? Ben oui les ponts chinois prenant grosso modo le place des bruder.

Maintenant on fait dans l'acier brasé,alors pourquoi ne pas refaire cette base roulante ?



Mon idée : tu décompose ce châssis : il est composé d'une boite de fond rectangulaire, d'un coté le gros massif des stabs, de l'autre les supports de lame.  Les ballonnets latéraux sont à part qui servent de garde boues aussi.

L'idée est donc de construire une demi boite de fond rectangulaire, mais sans le massif des stabs.

Deux longerons fabriqués deux a deux en sandwich, deux avant arrière même méthode, et un fond de boite.

Le fond de boite put avoir les deux dimensions extérieures, le bords seront déduit de son épaisseur.

Sur ce fond tu va pouvoir monter tes deux ponts, donc prévoir par dessin de coté les trous nécessaires dans les longerons pour passer les ponts avec de la refuite. tu le enfile d'un coté suffisamment pour pouvoir rentrer l'autre coté.

Et il faut ménager dans ce fond les passages inférieurs des bulbes de couronnes de diff.

Ces ponts sont fixés normalement par le bossages des suspensions, ce qui interdit de monter des lames.

En faits il faut choisir le mode de propulsion :

Sur ce demi châssis bruder les dessous de ponts sont figurés ? Ainsi que les cardans, ce qui signifie que les axes des roues sont sensiblement sous ce châssis ? Ce qui veut dire que les ponts WPL seront plus dessous que dessus la boite. Pour respecter la hauteur sol de l'engin.

Si tu choisis ma manière les ponts seront nettement en dessous du fond de caisse, ce qui autorise la pose des ressorts à lames sous le fond de caisse, mais risque de trop abaisser les axes des roues et trop remonter la tourelle.

Si les ponts se trouvent dans le fond de caisse, c'est ce fond de caisse qui se trouvera trop bas ainsi que la tourelle.

Dans les formes de cette pelle, les ponts sont pour moitié moitié dans le fond de caisse.

Si par moulages c'est facile de faire ainsi, pour nous c'est un casse tète.

La troisième idée serait de monter des ressorts à lames Tamiya inversés comme sur l'arrière des camions Tamiya ou les lames inversées supportent deux ponts,  les lames peuvent alors se retrouver DANS le fond, ou SOUS le fond mais toujours inversés.

Je n'aie plus de ressorts TAM à dispo, mais il me semble que si on les monte inversés sur les ponts WPL, les axes de leurs noix ne seront pas forcément dans l'axe médian de la hauteur des ponts ?

Si à l'intérieur ponts peut etre trop bas ou trop hauts, et l'inverse en dessous.

En fait pour le savoir il faut avoir les ponts à dispos.

T’inquiètes pas pour le démontage. J'ai appliqué un autre principe venant de toi. Patiente et observe et a chaque fois j'ai fini par trouver. Les petits clip dans les marchepieds, les crochets de carénage a la base de la tourelle. 

On a pas le choix que de couper en 3. Les ponts devront etre retires pour mettre les vrai ponts, et il n'y a pas de matière a fleur de châssis. J'aime bien l'idée des longerons, on devrait les faire plus longs d'ailleurs pour penser au support de lame. De toute façon il va falloir rallonger un peu l'ensemble car actuellement il n'est pas possible a moins d'utiliser des roues bien plus petites de gérer une direction. Les passages sont trop petits. Même en mettant des jantes qui englobent les axes de fusée y a pas la place. Donc utiliser des longerons pour déporter la lame et les stabs me semble une tres bonne solution. 

Oui la demi caisse brasée je dis oui, par contre on garde bien la partie haute pour conserver le mécanisme de rotation d'origine auquel on ajoutera une couronne ?

Pour les lames,  si dans la caisse on prévoit que le pont puisse rentrer alors on peut avoir au repos le pont a fleur de caisse ce qui monte de peu la garde au sol car les roues goldhofer sont plus petites. On compense la garde au sol du pont par celle des roues

On a pas besoin de 3 cm de débattement, c'est une pelle urbaine elle n'est pas censée faire du tout terrain extrême.

Les ponts WPL  seront la prochaine étape

L'ennuie de cette tourelle, c'est qu'elle est plus petite que celle à chenilles et pas faite pareils.

Dans celle ci , le massif de flèche en fait partie du carénage supérieur, comment veut tu pouvoir ouvrir ce carénage si la flèche en fait partie ?

On peut comprendre les modélistes qui refont toute la pelle vu que ce n'est pas pratique du tout.

L'Autre solution serait de piquer la tourelle de celle à chenilles si encore le fut de tourelle était identique ce que je doute.

Si l'on conserve cette tourelle, on est obligé de désolidariser le massif de pelle du carénage supérieur, et de raser ce qu'il en reste dans le tablier, et de refaire ce massif de toutes pièces, soit de formes Bruder, soit de deux joues latérales pour reprendre alors les tourillons de flèche qui ne sont pas pareils de chaque cotés.





A mon avis, il me semble plus facile de virer le faux massif du carénage supérieur, et de raser tous les bossages sur le tablier.

Concernant ce tablier il est d'usage de tout raser sauf les deux bossages avant de cabine, mais il faut bien réfléchir au remontage.

Mon principe était de rogner tout ce qu'il y a dedans pour faire place nette à l’équipement, une fois qu'on a un fond plat avec des bords relevés et les deux bossages avant gauche on renforce ce platelage d'une tole alu AGS de 2 mm, sur quasiment toute la surface cabine comprise. Et on fixe celle ci définitivement au tablier plastique par vis par en dessous, taraudées dans la tôles.


Sachant qu'une fois en place et fixée en contre perçages, on puisse toujours l'enlever pour ajustages.

On a enlevé le faux massif de flèche, on a donc un creux au milieu comprenant aussi l'emplacement de cabine.

On reprends la flèche et son boom, pour faire en sandwich deux joues identiques, à la largeur intérieure de la flèche primaire (si on conserve celle ci).

Ces deux joues seront vissées par coté sur une forte entretoise AGS de 8 mm d’épaisseur et de largeur identique au boom, par vis tètes fraisée de 3 de façons que rien ne dépasse sur les cotés, le jeu sous ce boom, permettra le passage des durits vers l'installation.

Pris ce cette façon la pelle est relativement facile à transformer.

Après, c'est de se demander si l'on conserve la barbette ou fut de rotation, sur les pelles bien équilibrées et si les 4 crocs ne sont pas lésés, ça va tenir une éternité, parce que en changer ça implique de raser le demi fut sous le tablier, et de refaire le dessus du châssis en acier vu que le fond est aussi en acier. 

Dans ce nouveau cas, il va de soit que la barbette est montée sur roulement dans un montage alu circulaire et que le tablier est fixé sur ce que j’appelle un blochet qui est un moignon alu se reprenant sur l bague intérieure du roulement, blochet en forme de bobine de fil à coudre.

Reste alors à prévoir le système de rotation de tourelle.

Dans nos débuts je montait en extérieur une couronne dentée entraînée par moto réducteur RB 35/100, mais cet ensemble prends toutes les saloperies possible, qu'il faut protéger par une toile extérieure vissées sur ce qui reste du fut de tourelle sous le tablier.

La tendance actuelle est une couronne à denture intérieure inclue dans la barbette à tourner avec roulements, et la, la mécanique est protégée, c'est vendu par tecnimodel couronne de 60 dts au module 0,7 avec pignon moteur.

Reste alors à prévoir pour les stabs et pour la lame,.

Si on ne veux pas se casser la tète, une lame mue par servo est préférable, quand aux stabs, pourquoi pas mus par deux N20 a vis sans fin ?

Il faut donc greffer un massif semi amovible de stabs électriques couplés, et le montage de pivotement de lame.

Coté radio, vu que tu est Taranis, 8 voies en tourelle plus 4 voies pour annexes, pour équipement Magom à 4 voies et 4 voies électro et un accu de tourelle.

Outre Equipement de base : Rotation tourelle,pompe Magom, 4 distri hydro en M 3, deux voies hydro et des voies électro.

Coté châssis roulant les deux servos des directions, le vario de sens de marche du moteur en réduction monté sur boite de transfert, un servo de lame, et un vario inverseur de stabs voire deux vario pour les rendre indépendants soit un récepteur 6 voies et pourquoi pas un 8 voies et l'accu de châssis ? pour adjoindre aux deux entités des lumières

Surtout qu'il y aura de la place coté massif de stabs entre celui ci et le pont arrière.

Coté nombre de voies, on chipote toujours et on finit toujours par regretter de n'avoir pas assez de voies pour faire fonctionner des périphériques tant hydro qu'electro.

Voila, je penses qu'on à fait le tour de la question.

Oui je vais pas m’embêter pour les voies. Je pensais un x6r en châssis mais y a peu de différence avec un 8 et un autre en tourelle. Vu que le châssis sera moins utilise, un accu de 800 ou 1200 mah devrait suffire dans le châssis. C'est pas gros surtout si on repense la caisse.

Je vais suivre ta méthode pour raser le fond de châssis et renforcer par de l'alu mais pas envie de prendre le risque d'acheter une tourelle de la chenille et que ce soit pas compatible. 

En effet la couronne a denture intérieure me plait bien. J'avais vu ton post sur les modifs d'une pelle bruder ou tu recommandais de protéger par une bague extérieur les pignons de couronne et entrainement de tourelle et c'est galère en denture extérieure. Les crochets sont nickel, j'ai réussi à les détacher très proprement sans les tordre, mais si je comprends bien, motoriser ce système c'est pas évident.

Je pense aussi que pour certaines parties un dessin pourra m'être utile parce que y a certains Termes que j'ai du mal a saisir encore et je ne voudrai pas me gourer encore une fois et mal interpréter tes conseils ,

De toute façon, je rajouterai le module taranis pour passer à 32 canaux. il est possible que j'atteigne un jour les 8 voies en tourelle car un jour, peut être, installer un petit quick lock çà peut le faire, dans ce cas pas grave je rajoute un récepteur en plus

Pour les N20 en stabs, j'avais pensé exactement comme toi pour les commandes de lame et de stabs. pour la lame, pour plus de réalisme, je ralentit la vitesse du servo depuis le mixer taranis.

c'est en effet 2 solutions logeables car les servos de direction seront coté lame et stabilisateurs, le bras est à l'opposé de la sortie centrale du pont, ces servos ne seront pas entre les roues. pour les servos je mettrai surement des mg90, micro servo 9g avec pignons métal. j'en ai en stock, j'en avais acheté 6 pour le camion afin de vampiriser les contrôleurs des SG90 plastique pour les N20

Déjà, tout ce qui est mécaniques c'est moi qui te ferait ça, vu que t'a pas encore des bécanes.

La couronne à dentures interne est ce qu'il y a de mieux, en plastique et pignon laiton.

22,95 € l'ensemble

J'ai monté ça sur la job et Mécalac.

Bien sur à mes débuts ça n’existait pas, fallait faire avec les couronnes plastiques Hostaforme.

Avec les fûts bruder, soit tu adopte les couronnes extérieures.

Soit tu est obligé de tout refaire en couronne interne.

En sommes tu ne gardes que la tourelle et son carénage, et pour commencer les parties des flèches.

Coté châssis autant refaire le fond de caisse mais un peu plus long pour avoir plis d’espaces au matériel et le dessus qui s'y adapte, tu découpe alors les deux lobes droites et gauche que tu adapte sur cette caisse acier.

Par la suite tu refait les éléments de flèche en formes de H brasées à l'aide d'entretoises tubulaires provisoires.


Cette pelle contrairement à l'autre est difficilement transformable en gardant son intégrité originelle

ouais, elle va finir tout métal si çà continue xD. Cette couronne est même à 17,80 chez Conrad. diamètre 62, facteur de réduction de 6. je vais mesurer ce soir le diamètre du fut de tourelle, voir si on a plus ou si on est chocolat parce qu'on a moins

Oui le fond de caisse sera refait et le dessus sera coupé en 3 pour déporter lame et stabilisateurs. on va braser dur . Ma bouteille d'oxygène va y passer :p

en fait j'ai toujours une plaque dont je n'arrive pas à déterminer la matière qui est très largement assez grande, qui est sensible aux aimants et fait 0.55mm d'épaisseur. Bien trop lourde pour être du fer blanc, je me demande si c'est pas un acier fin. la plaque a été utilisée pour mon plancher de camion et mon premier châssis de chariot, vite abandonné car trop souple avec cette épaisseur sans pliage ni brasure.

par contre braser du 0.55mm çà commence à être tendu, j'ai peur que l'argent qui fait 1.5mm de diamètre n'ait du mal à fondre avant de percer l'acier.

Dans l'ordre oui tout métal, parce qu'en faits Bruder nous permet de juger des proportions d'un engin.

Faire un châssis rectangulaire comme un plumier n'est pas difficile, faire un tablier et une carrosserie avec tous ses détails n'est pas à la portée de tout le monde.

Quand aux flèches c'est encore plus facile à faire.

De ces faits bruder nous permet d'accéder à divers engins semi maquette.

La pelle à chenilles est un des modèles les plus facile à modifier.

Le dumper Volvo également.

Mais dans un camion bruder on ne conserve que la cabine et son chargement que ce soit un fourgon ou une benne, les châssis bruder sont totalement inadaptés à nos demandes, certes on peut y arriver en se faisant encore plus suer.

Vis à vis de ta pelle, ça ne me fait pas peur de la transformer.

J'en avais juste achetées deux une pour équiper en hydro simple avec à l’époque nos propres groupes hydro, mais distris leimbach, l'autre pour le ballet des pelles, mais sans modifs et en gardant les roues bruder.

Mais à partir du moment ou l'amateur en veux plus, il faudra adapter des produits du commerce et la ça change tout, prix de revient modifications plus ou moins mécaniques.

Soit tu est géné aux entournures alors autant aller à la pèche aux moulinettes lol soit tu n'est pas géné financièrement, alors on fonce

La dernière solution est la tienne, acheter doucement en fonction de tes rentrées d'argent, quand cette pelle sera terminée dans 3 ou 4 mois, tu n'aura pas sentis la douleur des factures.

Le fut de tourelle avec l’existant et la couronne intérieure autant ne plus y songer, parce que le fut de châssis, ne permet que au fut du tablier de rentrer dedans, et les 4 crocs prennent de la place dans ce fut noir jusqu'à ras du châssis intérieur, ou va tu mettre la couronne ?

Celle ci doit se placer en haut au ras du fut alu, tu aura beau chercher 50 mille solutions tu ne trouvera que celle ci.

Donc s'il faut refaire le fond de caisse et le fut de tourelle, autant refaire aussi le dessus du châssis.

C'est assez amusant de te voir batailler, mais des solutions Bruder on les a trouvées depuis 15 ans déjà.

Rien que la pelle à chenilles, les gus voudraient masquer les réducteurs des chaines dans les patins ? Mais c'est impossible, ou alors les refaire tous métaux.

C'est simple, les gars écoutent ce qu'on leur dit, et réussissent leur engins.

Soit n'écoutent rien et le recommence trois fois, certains laissent tomber et foutent les jouets à la poubelle.

Si tu a une plaque d'acier en 55 centièmes bien sur qu'il faut l'utiliser. quand à la brasure argent c'est uniquement un réglage du dard, et en comparaison des tôles de 1 mm tu usera deux fois moins de gaz.

Tu voit tu à a peine commencé que tu commence à douter ? Fait chier le doutatif ?

haha je ne doute pas, je mets mes chances de mon coté. Et surtout je m'aventure sur un terrain plein d'inconnus et tu es mon fil d'Arianne (bon elle aurait été plus sexy si elle avait fait 90-60-90 et avait 25 piges lol)

Oui le mieux, c'est d'avancer au fur et à mesure du budget en copiant cette base pour en faire une metal et récupérer la carrosserie bruder qui, il faut le dire, est quand même bien détaillée et bien mignonne. je ne t'ai pas montré la cabine mais y a tout dedans, les leviers de commande, les accoudoirs sur le siège, les pédales. Déjà, il faut que je règle un problème par rapport à ma base de calcul de salaire parce que tel qu'on est parti, je vais me faire carotte de 4k€ à la fin de l'année, et çà me plait pas du tout

Go pour cette plaque, on va pouvoir passer à la partie plan de coupe pour voir ce qu'on fabrique. Je braserai au dard de 0, le 1 était très bien pour les cages en 0.8

tu vas me dire que je dis encore une grosse connerie, mais est ce que l'idée de faire un pliage pour faire un décrochement au niveau des ponts pourrait être envisageable ?

çà permettrait de mettre les ponts sous la caisse, sans devoir augmenter la garde au sol de beaucoup. on est sur la zone la moins large du chassis, donc çà ne nécessite pas une plieuse industrielle sur une plaque de 0.55mm.

c'est une proposition, je ne sais pas si çà se fait, mais il me semble que ta multijob a ce genre de pliage

Oui la multi job est comme ça, mais tôle pliée sur ma plieuse à tablier, pour avoir des plis francs et pas de vagues arrondis.

D'Accord tu est en 0,55, alors il faut faire un dessin de coté de l'engin avec le fond de caisse représenté, avec l'axe des roues, l'encombrement du pont à son plus gros diamètre, plus un peu de jeux au dessus pour le débattement suspensions.

Il faut représenter l'avant et l'arrière , juste la caisse.

De fait tu relie tes points et tu voit que ces renfoncements sont de forme pyramidales tronquées.

puis une vue de dessus pour voire ce que prends le pont et la direction en largeur de châssis.

C'est dire qu'il faut les ponts les jantes et les pneus, et monter les roues en place.

Nantis de ces trains moteurs et directifs tu est à même de voir la largeur de la caisse à ce niveau et sa hauteur également.

Note que la place entre essieux, plus les emplacements que prennent les roues contre braquées se regardant, laisse un vide entre elles ? qui nous est profitable pour établir deux lobes latéraux, pour loger une partie de Equipement.

Par la suite le dessus de châssis qui a les mèmes formes reprends aussi les deux lobes ce qui fait un certain volume en hauteur.

Par la suite le châssis du haut se voir recevoir les demi gardes boues.

Ces lobes en toute logique ne viennent pas au ras des voiles des roues extérieure, car on ménage sur u  cm des marche pieds dans des doublages de ces lobes qui viennent elle au ras de voiles de roues en alignement droit, c'est ce qu'à fait figurer Greg sur SA pelle.

Une fois que tu a représenté tout cela, tu est à même de savoir comment est fait le fond de caisse qui comprends les fonds des deux lobes latéraux.

Ce fond de caisse est donc une tôle découpée en croix. Et vu que tu a fait le dessin de coté , tu est à même de savoir la hauteur des francs bords de cette caisse ?

Peut etre que ce fond de caisse sera en faits la caisse elle même ? Et que le dessus de caisse sera le support de la barbette, ou fut de tourelle.

Ce dessus de caisse reposant sur le fond de caisse par cornières alu rapportées sur les cotés, ce peut etre aussi laiton et acier mais il faut au moins 3 mm d’épaisseur aux cornières pour tarauder et mettre des vis de 3.

Le dessus de caisse peut alors etre une tôle d'alu AGS en  forme de croix de 2 ou 3 d’épaisseur qui supporte outre le fut mais la tourelle elle même.

De faits ce fond de caisse à l'origine simple fond peut devenir le châssis principal roulant.

Je suis très content que tu ai cité ce fond de caisse de la job qui prouve que tu prends des idées de partout, bravo Marc.

Et il faut continuer à faire ainsi, pomper au maximum ce qui te semble judicieux pour tes engins.

Je regrette souvent que les membres rechignent à rechercher ce qui les intéressent  sur les archives, et pourtant j'ai fait en sortes que ça soit une encyclopédie de principes mécaniques.

De faits cette caisse devient le support principal de toute la pelle, mais restera très léger mais rigide.

Tu suit la progression ? Pas de problèmes ou de trucs incompris ? Mais on y reviendra.