Modification Pelle Cat Bruder par Bamo

En faits les 4 bossages près des roues du bruder sont des vérins hydro, et comme ,nous le savons, un vérin hydro industriel peut etre tres compact et court, le contraire de tous équipements électriques.

Tu penses bien que je les avais remarqués ces vérins.

Mais les reproduire en modélisme sans en avoir l'outillage, autant ne pas y penser car ça fait trop mal au caberlot.

Pourquoi je brase mes vérins, en me faisant suer comme un Ukrainien ?

Parce que je ne posséde pas les outils pour les faire en pièces démontables vissées.

Magom l'à bien compris lui qui fait de si jolis vérins a tètes démontables et pas chers.

Moi ce que j'aurais voulu c'est faire mes culots vissants, mais en filetages et taraudages en outils Deja faits à monter sur le tour. En filets fins métriques, mais qui coutent la peau des miches, vu qu'il faut les posséder en plusieurs diamètres.

Bien sur par économies partir sur des diamètres fixes du genres 10x12,   12x14,  14x16, ce qui n'est déjà pas si mal.

Les tubes laiton achetés chez Hyper acier sont épais d'un mm de paroi, donc faire des culots extérieurs vissés sur les tubes aux standards, 10,  12,  14, mais aux pas plus fins que le métrique 0,50 pour garder suffisamment de matières, 0,5 étant ce minimum.

Dans ces conditions facilités de mise en oeuvre, pas trop de brasures juste ce qu'il faut du coté dominos de raccords.

Note qu'on pourrait avoir soit des culots vissés d'éxterieurs, soit des culots vissés d'intérieurs. Mais la, plus génés pour trouver des sous diamètres intérieurs de tubes. 9x12,  11x14,  13x16.

c'est exactement le principe des amortisseurs miniaturisés. Le culot est vissé extérieur sur le corps, et le bouchon de tige est vissé intérieur. des joints toriques viennent étanchéifier les vissages en fond de filet.

C'est par rapport à l'outil de filetage que tu parles de complexité ? ce genre de filetage je pense qu'i faut utiliser l'avance pour faire du custom. tu mets une avance pour filetage M3 mais tu filète ton tube de 12, le genre de pas que j'ai sur mes amortisseurs 1/8 TT. Je n'envisage pas l'utilisation d'une filière trop particulière et hors de prix car surement fabrication personnalisée, et il est simple de se procurer une barre à aléser pour filetage intérieurs.

Je pense tester un jour, mais je vois plus 2 filetages extérieurs, parce que tu ne touche pas à l'intérieur du vérin, le filetage risque de niquer le JF4 quand tu rentre le piston

Oui c'est vrais filetages extérieurs plus faciles s'il existe des outils pour ce pas fin.

Pas de chances mon outilleur à fermé boutique fin 2022, Michaud chailly m'à renseigné pour un autre plus loin, j'irais voir et leur demanderais s'ils existent ces outils dans ces diamètres et pas et leur couts. Michaud peut aussi s'en charger me disait Antony mon vendeur.

Bon John reprends son job de cariste, abandon provisoires des Bruder, je lui renvois en partie son chèque car il m'a demandées des fournitures.

On en reste la.

Hier reprise de mes bvis laiton à épaulement. J'ai donc testé mon porte filière maison. Ça fonctionne mais je n'ai pas assez de filet avant d'arriver en butée avec le chanfrein de l'outil. J'ai 2 filet en bout de tige de vis. Du coup je prends le plan B. J'ai repercé à 3 cette vis pour la transformer en bague à épaulement. Au final je ne fait que passer de 2 à 3 le diamètre des axes de rotation des fusées.

Je me rend compte combien il est difficile de faire du bon travail sans outil. Même mes tubes sont pas top. Pour bien faire je devrai déplacer les trous de vis des fusées qui ne sont pas bien alignés entre haut et bas, l'axe d'oscillation n'est pas dans le plan. J'ai même commencé à envisager de tout remplacer par du WPL avec une transmission par cardan et boîte de transfert et de garder le concept pour un autre projet.

En plus ma dremel va rendre l'âme bientôt. J'ai perdu le variateur, elle tourne à fond tout le temps. Elle m'en a rendu des services mais elle a 10 ans et on sens qu'elle a un peu trop forcé

J'aie deux sortes de dremel une chinoise achetée pas chère au brico du coin et qui a plus de 10 ans, et une autre pure chine qui a maintenant 5 ans, Dremel c'est surfait, pourquoi acheter cher un produit qui va se nicker de toutes façons ?

Tu as une perceuse à colonne ? Je me demandait si avec une colonne de perçages sur l'arrière du banc du tiur, ne te permettrait pas de faire ensuite le restant du travail.

Sur les 2 toyo, 260 et 360 le banc de perceuses fraiseuses étaient prévus, de sortes que si tu bosse assis que tu fasse tes tournages puis tes perçages

Pour tes vis à épaulement, pourquoi te casser tant la tète ? Les vis c'est du 3 ? Un bout de tube laiton dressé au tour enfilé dessus résous ce problème, une fois la vis sérrée c'est le tube entretoise qui permet le serrage des vis.

Nous on faits nos filetages au tour, mais en tréfilerie les filets sont faits par matrice et estampages sur des sortes de poinçonneuse à des cadences effarantes telle des mitraillettes.

c'est prévu de monter la colonne de perçage sur le tour, 2 demi bloc alu du diamètre de la colonne vissés sur le bâti fonte, juste pas eu le temps de m'y mettre, y a pas mal de mesures à prendre pour que le foret descende pile dans l'axe du mandrin de tour. en plus la course est pas énorme et ne me permet pas d'utiliser tous les forets avec la même hauteur (j'ai 60 de course à peu près, un foret de 3 fait 50 de long, un de 12 fait 160)

Ouais, avec une rondelle pour empêcher la vis de traverser le trou de 5 çà peut le faire.

Je regarderai pour une dremel chinoise, çà évitera de payer la marque. si elles ont bien un mandrin en 3.3 comme la vrai, pas de soucis

Pour la perceuse sur l'arrière du banc : en faits tu t'en fiut que sin axe soit dans l'axe du mandrin, parce qu'en faits si tu prends ma perceuse chinoise le plateau mobile est livré avec.

Les principes sont d'avoir une perceuse, pas pour  percer des pièces en mandrin, mais pour percer en étau sur le plateau.

Et il est préférable que son centre soit éloigné du mandrin.

Voici comment il faut proceder : sur la surface de l'attachement vertical tu va placer un premier bloc d'alu qui va servir d'entretoise et de fixation déportée.
*Puis dessus sera fixé le bloc tenant la colonne de la perceuse.

Toi tu a un gros tour avec de la hauteurs sur banc donc un grand passage en rayon, et forcément en diamètre.
Il s'agit alors de commander un bloc d'alu AU4 G qui s'incrive sur celui deja en place, et qui passe largement en diamètre monté sur le 4 mors.

Pour référence du Carré plein d'alu de 60x60 et de 120 de long est bien suffisant.

Celui qui sert d'entretoise sera aussi du carré plein de 60, et mème longueur.

Il s'agit en faits d'loigner la collonne du banc du tour, pour que l'axe du mandrin de perceuse soit grosso modo sur l'axe du mandrin mais éloigné de celui ci.

Bien sur tout se fait en plusieurs temps.

La longueur des 2 blocs c'est la longueur de l'attachement du banc, et leur carré de la hauteur de cet attachement.

Premier job c'est de percer 4 trous dans l'entretoise en coins, pour vis de 6 cylindriques et dont les tétes seront noyées dans le bloc.

Une fois fixé tu as une nouvelle base de fixation.

Sur le second bloc et au milieu, et à une certaine distance du bord exterior le plus éloigné du premier bloc, le tracé du trou de la colonne, en laissant comme matière 1 cm d'alu. (je te ferais un dessin pour que tu comprenne.

Ce bloc sera alésé en 4 mors au diamètre de la colonne à l'outil d'alésage, en final il faut que le tube rentre gras sans jeux.

Si le trou est décentré par rapport à la longueur ce sera mieux.

Une fois  alésé il te faut déterminer ou seront les deux trous de serrage de la pince de colonne , parce qu'en faits une fois percés et lamés (tètes noyées), il te faudra scier le bloc dans le sens vertical jusqu'à l'alésage, ce jeu de la lame de csie va te permettre de serrer la colonne dans le bloc.

Puis tu determine 4 autres trous lamés pour fixer ce bloc sur l'entretoise, toujours en trous lamés pour vis de 6.

L'idéal serai que ce bloc de colonne soit fraisé pour déterminer deux marches de parts et d'autre du serrage, je dit fraisé mais en faits sciés de chaque coté pour ne laisser que 2 cm de matière en appuis sur l'entretoise. Et bien sur le sciage vertical sera en deçà de ces découpes.

Aux montages final tu fixe l'entretoise, puis le bloc colonne, tu enfile celle ci dans l'alésage et tu serre les deux vis, puis tu enfile le corps de fixation coulissant de la perceuse.

Avec ces réglages tu a toute latitudes pour remonter ou descendre la colonne pour adapter la hauteur du mandrin de perçage au dessus du banc.

Par la suite d'autres combines pour te faciliter la vie.

Mieux que des dessins , des photos.

A la soupe.

de toute façon la première modif avant même un montage sur le tour sera ce plateau coulissant de m... je ne sais pas en quel métal c'est fait, mais quand l'appuies le foret sur la pièce, le plateau se plie vers l'avant, du coup mes trous sont pas verticaux mais à 5°.

Je vasi sfinir pas m'en refaire un dans un bloc alu ou acier mais avec un autre système, pour mettre une crémaillère. la je dois désserrer le plateau qui se met à tourner pour changer le forêt !!! du travail de cochon. Par contre coté puissance, çà va tranquille. J'ai percé mon rond alu de 3 trous en 12mm facile. 

Et du coup, j'ai mon étoile. elle est encore à travailler un peu car j'avais pas de foret de 16 pour percer assez large pour les mors qui font 15mm. du coup j'ai tout repris à la lime après sciage. J'ai les doigts explosés mais pour le moment, je peux serrer des culots de 13mm. mon but c'est de descendre à 12 pour les vérins en 12X10. Pour les 3 trous, j'ai repéré au compas le diamètre de perçage puis fait une rosace pour avoir 6 points, ensuite j'ai utilisé ma chute laiton percée à 4 en diviseur comme pour les rondelles de roues et j'ai percé à 3. une fois les 3 premiers trous faits, j'ai serré dans l'étau pour chaque trou et chaque forêt jusqu'à 12 (j'ai fait 3-6-8-10-12). Question perçage central, tu conseilles quoi ? la pièce est pas super centrée, mais il faut pouvoir percer les culots arrières à 3.3 pour taraudage à 4, tu les fais sans l'étoile ?

Donc pour les vérins que je compte faire pour la pelle, mon étoile est opérationnelle et çà fonctionne. j'avais un bout de tube de 14 et il tient parfaitement à 2mm dans le mandrin.

Tu parles de ta perceuse à colonne ?

Le plateau ,n'est quand meme pas en caoutchouc ?

Pour ma part la perceuse est en alu moulé comme le plateau intermediaries coulissant et la base

La base je n'en avait pas besoin j'aie due la mettre quelques parts.

La colonne est un tube d'acier.

Pour plus de confort j'ai découpés les cotés du plateau coulissant, j'aie ainsi un plateau pas large mais long et je travaille beaucoup en étaux pour ne pas me nicker les doigts.

Tout ça forme un ensemble très rigide, qui perce d'équerre et orthogonal.

A la cave ma perceuses à colonne est aussi très rigide, et me fait du bon boulot.

En faits ta perceuse de merde tu aurait due la renvoyer et te faire rembourser, parce qu'en faits tu n'avais pas besoin de percer à 16, si tu veux percer à ces diamètres, tu monte tes forets en mandrin du tour et tu re cylindre leurs queues à 13 vu que c'est pas trempé.

Et tu te payais une vraie perceuse au Leroy du coin.

Certes je remue le couteau dans la plaie, mais ce n'est pas normal de se faire chier comme tu te fait chier avec des machines de merde.

Si tu veux refaire ton plateau mobile en AU4 G, fait le ainsi : la noix qui coulisse sur la colonne, est unitaire prise dans un bloc plus ou moins carré en 4 mors, tu fait en premier l'alésage de colonne, et tu fait comme je t'ai Deja expliqué, pour le serrage de la noix par une vis de coté qui ferme la fente de serrage.

Ton plateau AU4 G pris dans de la planche épaisse rectangulaire, sa face avant reposera sur l'axe de la noix de colonne, c'est dire que ce plateau sera aminci de façons que par en dessous tu puisse le serrer avec un gros boulon de 12 sur la noix et de ce fait il sera pivotant.

Qu'il soit pivotant n'est pas le plus important, ce qui l'est, c'est de pouvoir fabriquer ce que tu veux par morceaux séparés.

En fait ce plateau a une double rotation. horizontale par la fixation sur la colonne et verticale par un boulon en dessous. Et c'est ici que c'est trop souple et que çà plie.

De toute façon je n'ai jamais reçu mon mandrin de 16... Si çà continue je vais la revendre sur le bon coin . et puis le jour ou je m'achète une fraiseuse, une fraiseuse çà marche comme une perceuse, il suffit de mettre un mandrin en outil et en plus tu as la table croisée

C'est sur une fraiseuse c'est aussi une perceuse, surtout si tu a tous les attachements qu'il faut, table croisée en plus, qpour faire du bon ttavail.

Bon j'ai regardé de plus près le problème et j'ai identifié la source. donc c'est bien la liaison entre la bague de serrage du plateau et le système d'inclinaison à 45°, fixation par une vis M12 mais les 2 parties sont peintes et on sens un léger décrochement dans la bague, il semble que ce soit de demi bagues soudées après coup. du coup le plateau a un petit jour avec cette pièece. dès que tu appuies, le jour qui était en bas, s'agrandi en haut et diminue en bas.

J'ai donc 3 solutions.
- je passe un coup de disque à abraser avec ma meuleuse pour virer la peinture et aplanir les pièces afin d'améliorer le contact
- je supprime la fonction d'inclinaison en soudant arc les 2 pièces ensemble
- je fabrique à partir de 2 plats en acier étiré de 5mm 2 petites plaques qui seront fixées arc sur le plateau et la bague et je peux réutiliser la vis. cette solution va décaler le trou de dégament du foret central du plateaue, ce qui a peu d'importance car je ne perce qu'en étau

Fait pour le mieux vu que je ne suis pas a coté de toi, tu est ton seul juge ?

Courage.

Dans un premier temps je passerai un coup de meuleuse puis je remplacerai la bague par du plus costaud car je pense que le problème est là, je vois bien le plateau s'écarter de la règle d'inclinaison. faut dire c'est une pièce en Alu faite de morceau de 2mm pliés qui ne supporte pas le bras de levier du plateau. çà doit être remplacé par un bloc percé et scié.

Sinon, j'ai eu une autre idée, c'est de remplacer les vis de serrage de l'étau par des tiges filetées longues qui permettront au plateau de reposer sur la base et de ne pas pouvoir basculer. j'ai juste besoin d'acheter une tige filetée en M10 de 50cm et de la recouper en 2. le serrage se fera par 2 écrous

Méa culpa pour moi, ma perceuse à bien comme toi un plateau pivotant, mais bien rigide, dont je ne me sert pratiquement jamais.

En faits ce pivotement sert quand fixe ton étau au plateau et que tu le place vertical pour tenir des pièces longues en étau, et éviter de te nicker les mains.

Ce qui est dommages en faits c'est que ces plateaux manquent de rainures en Té, pour y fixer nos étaux, de façons plus faciles que leurs fentes latérales

A noter que ma fixation sur la noix est dessous le plateau, pas dessus.

ouais, c'est vrai, on a peu de possibilités, en gros c'est 0 ou 90, en jouant avec les rainures de l'étau on peut gagner 30° mais c'est pas top.

Ma vis de rotation est aussi en dessous du plateau sur le mien, mais la bague reçoit un écrou maintenu par 2 pattes à la règle angulaire en demi-cercle sa surface se fait sur une paroi alu de 2mm fait de 2 demi pieces dont voit la rainure de liaison

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