Modification Pelle Cat Bruder par Bamo

Pour les pliages des ce fond, il faudra les faire sur l’étau en plusieurs phases.

Le premier plis c'est les deux cotés lobes latéraux, puis tu suit sur les deux hauts tronqués de la pyramide , de chaque cotés, et tu finis par ceux d’extrémité.

Si tu fait comme tu veux, tu risque de rencontrer des impossibilités de pliages.

A chaque plis tu retourne ton fond, dans tes dessins , pense à la largeur des mors de l'étau, largeur ou plutôt hauteurs des mors, pour que les serrages se fassent sur plat et non sur angles.

Tu a compris ce que je t’explique ? C'est en sommes le même dessin que mon dessous de caisse.

Oui, j'ai bien compris, tu découpes en une pièce, châssis avec lobes (donc en croix) et bords à plier selon mon plan coté.

Par rapport aux angles au niveau des pyramides par exemple j'aurai un trou de forme triangulaire correspondant à l'angle de la pyramide, on rajoute une plaque découpée à l'angle et brasée pour combler et fermer le caisson ?

Je vais d'ailleurs retourner voir tes photos de ta multijob, je m'étais déja posé la question en voyant tes plis.

Clair que c'est un vrai wikipedia ce forum. Et bien des gens ont tord de ne pas s'inspirer des solutions reconnues viables pour leurs projets.

Ah oui j'ai compris comment tu avais fait sur ta multijob. ton chassis caisse c'est la partie supérieure, la partie inférieure est juste une plaque pliée et vissée, donc tu n'as qu'un pliage à faire et les découpes dans le rebord pour épouser la forme de la plaque de fond. Pas mal du tout, et bien plus simple à faire que ma plaque pliée avec des rebords qui foutent le merde dans les pyramides.

Par contre pourquoi n'as tu pas fait ta plaque inférieure en croix pour avoir un fond dans les ballonnets ?

En faits tu découpe la tôle du fond en comptant les développés des pyramides tronquées. mais pas de bords pliés car tu va te faire chier (à plier).

Une fois la tôle du fond en formes, tu remplie les cotés par rectangles découpés. le devant et derrière, les cotés extérieurs des lobes, et leur retours sur le milieu de caisse.

Pour ces lobes tu peut faire une bande en  développé des 3 cotés que tu plie.

Tu a donc tes plaques avant et arrière en place et les carrés des lobes, il te reste alors à découper les latérales des pyramides tronquées.

Côté assemblages soudures, tu pose ta tôle de fond sur son plat les pyramides en l'air de préférence sur des cales en tubes alu, pour cela tu va au brico du coin et tu achète une barre d'un mètre de tube carré mince de 30x30, et tu coupe des tronçons de 10 cm, que tu ébavure il vont te servir de table gabarits de montage en l'air que tu peut déplacer à volonté, tu place dans l'intérieur aux endroits judicieux des trucs lourds qui ne brûlent pas comme des bouts de ferrailles, ils vont te servir en quelques sortes de serres joints, pour asseoir le fond sur ses bases, posées sur les bouts de tubes alu.

Le fait que les tubes alu soient déplaçables va te permettre lors des pointages à l'argent de braser en l'air les bords sans brûler l’établis, et sans le chauffer de sortes que chacun des pointages ai une chauffe très localisée.

Pou assembler tes petits rectangles découpés aux dimensions et dressés et aplanis, il faudrait te trouver des aimants de montage, sous diverses formes, ils sont montés entre deux plaque d'acier et entourés de carters pour éviter d’abîmer les aimants.

Tu les place aux endroits plats ou tu veux monter un bord levé, ce qui te permet de bosser avec tes deux mains pour bien ajuster le jointage, vu que l'aimant maintient à la fois le fond et le bord d'équerre. et tu fait un point la ou c'est bon, puis tu ajuste de proche en proche.

Il te faudrait des ces petits aimants de 30x30 comme des petits cubes, je ne sait pas si ça se trouves , peut etre chez BG il t'en faudrait une dizaine, pratiques pour monter des tôles d'angles.

Et ainsi de proche en proche tu monte tes bords levés les poids maintiennent le fond bien à plat sur les tubes, et quand tu chauffe ça ne chauffe pas tout le montage.

Je dit plusieurs aimants, pour pouvoir pointer tout autour à la fois pour ne pas te brûler sur la chauffe précédente, ça t'évite à chaque fois de tout démonter pour refroidir dans le seau d'eau, et surtout de tout décaler un montage si bien calé et plan.

De proche en proche tu te construit tout ton châssis de base.

pour ne pas t'emmerder à tourner autours tu pose ton montage sur un bout de planche d'agglo que tu déplace en  le tournant tel un plateau tournants  sur l’établis.

En faits pour la job, j'ai rajouté après coup des fonds de ballonnets, ils sont étanches et servent de bacs d'expansion  aux fuites d'huile

La job, c'est trois machines séparées et assemblées en une seule.

La tourelle, le châssis élévateur, et le fond de caisse roulant, chaque entité à son propre récepteur de sortes que l'on puisse essayer chaque entité séparément de autres.

Mais pour réparer le fond roulant, vu qu'il y a de l'huile dans les réservoirs je suis obligé de démonter l'embase de tourelle sur le châssis télescopique, puis de retourner l'ensemble car le réservoir du châssis a un bouchon étanche, pour dévisser par en dessous le châssis roulant.

Cet engin est si complexe qu'on ne peut faire autrement.

C'est un peu comme un bruder, il n'y a pas 50000 solutions , il y en a une et c'est tout.

D'accord, elle me plait bien la méthode. Le tube alu est une bonne idée, parce que l'étau il aime pas trop le chalumeau bigaz, il chauffe bien le bougre et autan les cages çà passe dedans, autant le chassis, çà va être plus dur et surtout bien moins précis.

Pour les aimants je vais voir ce que je trouve, j'ai vu les aimants utilisés pour le TIG en triangle rectangle mais ils sont bien trop gros pour nos échelles. on va voir si ALI ou BG en propose.

Mais en tout premier lieu, relever les cotes de l'existant et avoir les ponts pour déterminer la taille des pyramides

Ah j'ai trouvé des aimants. Y a plein de tailles. Y a des 20*20*10 à 8€75 les 10. çà me parait pas mal comme taille; en neodyme

Moi j'ai commandé ça, 4 équerres pour soudage de 50x58, 10 € les 4.

Je craint que ce type d'aimant se désagrège, j'en ai de récupération mais pas protégés, ils s'effritent petits à petit.

Ils s'effritent une fois  comme chez les belches.

Ceux que j'ai commandés sont de véritables équerres de montage pour soudure

tu en as trouvé en petite taille ? parce que les équerres j'ai pas trouvé en dessous de 55*70

Oui sur BG, les 4 pour 10,10 €, ce sont de vraies équerres de soudage un coté de 58, l'autre de 51, entre les deux sur la pointe une coupe à 45°, puis coté de 58 un angle droit, et une pente à 135°, l'aimant néodyme est à l'intérieur, un carter l'entoure, et trois gros rivets alu maintiennent l'ensemble, mais je croit que le carter est un entourage en alu fraisé anodisé en rouge contenant parfaitement l'aimant.

Du fait de ses petites dimensions, apte à tous nos petits travaux de montage.

Je penses sincèrement que ces équerres sont bien supérieures à mon étau d'angle en alu.

Du fait de leurs deux cotés parallèles facilité de positionnement des tôles bien d’équerre de partout, pour nous faciliter nos ajustages.

L'exemple type, quand tu monte tes tôles en bouts avant arrière ? Tu met deux équerres de chaque coté, voire une troisième au milieu, ce qui te permet un ajustage précis sur toutes la longueur, et de faire alors 3 pointages tant que c'est chaud, et la force des aimants évitent de trop déformer les joints par dilatation.

Mais il faut rester prudent et vigilant lors des pointages et avant chacun de ceux ci, vérifier que rien n'a bougé sur la longueur du joint.

Parce que lors d'une chauffe et c’est systématique en suivant l’importance de la chauffe l'acier se dilate et continue à se dilater tant que la chauffe dure, quand tu l’arrête le retrait se produit ramenant la tôle à son point de départ.

Si tu fait des points petits et très localisés tu limite ces phénomènes.

Ok je les ai vues celles la. je vais en prendre un jeu. Bon je file, je dois aller choisir ma cuisine, mais j'ai 1h30 de route pour aller la bas au hall d'exposition. a plus tard

Je reviens sur la technique propre aux brasures et à leur gestuelle. En quelques chapitres à suivre.

Lors de brasures, on règle son dard en fonction de l’importance de la brasure à faire, s'il faut faire une grosse brasure demandant une chauffe importante il faudra un gros dard, si au contraire la brasure est minuscule comme sur un bijoux, le dard sera minuscule.

Ce sont des principes essentiels à bien comprendre.

Un gros dard c'est plus de consommation de gaz, et plus d'oxygène, le gaz c'est le carburant, l’oxygène c'est le comburant.

Le carburant amène la chaleur, le comburant l'amplifie.

Donc du réglage des deux robinets, on va régler ce dard.

Tu l'a déjà vu avec tes réglages , le dard peut prendre différentes formes :

A l’allumage du gaz seul la flamme est jaune, de toute petite elle s'allonge au fur zet à mesure que tu ouvre le robinet, jusqu'au moment ou elle s'étouffe ou s’envole, parce que la buse limite le débit et que la quantité de gaz n'arrives plus à passer.

Il en va de même pour l’oxygène, mais pour elle vu qu'il n'y a pas de flamme on ne voit rien.

L'apport du gaz doit donc se faire au prorata de la buse.

Maintenant si on allume la buse ou bec et qu'on établisse une toute petite flamme d'un cm, si l'on ouvre d'un seul coup l'oxygène, la flamme est soufflée, logique la pression d'oxy est plus importante que le gaz.

Alors à l'allumage on va ouvrir le gaz en fonction de l’importance de la chauffe à effectuer.

L'aspect de la flamme sera plus longue jaune foncée avec la pointe rejoignant la verticale en une jolie courbe.

Deux cas se présentent : Trop de gaz, à l'ouverture de l'oxy la flamme se souffle.

Pas assez de gaz la flamme se souffle.

Il faut une ouverture moyenne pour avoir une flamme de 10 cm de long, en courbe, jaune clair ne crachant pas, on ouvre alors progressivement l'oxy, et la flamme se transforme de jaune en bleue, puis on peaufine ce dard avec plus ou moins de gaz et plus ou moins d' Oxy, en fonction de l'importance de la chauffe.

La brasure de ton châssis de pelle.

Il est bien évident qu'une telle masse demande des chauffes plus importantes dans sa globalité, mais ?

Mais chacune des chauffes seront très localisées, de plus la tôle étant mince, moins de chaleur lui sera apportée.

Alors la méthode, c'est un petit dard moyens bien carburé.

La méthode sera dite au plafond vu que l'ensemble des soudures à faire sont en angle inférieur.

Pour te faciliter la vie lors de ces pointage, plutôt que de travailler à genoux, si tu pose ton chantier sur un plateau tiournant réglable en hauteur, ton travail sera grandement facilité.

Il faut que sur ce chantier l'angle des brasures soit à hauteur de tes yeux en position assise. devant ton établis.

Je te l'ai dit hiers soir, montage posé sur une planche plane, le châssis n'étant pas énorme ca fait un plateau de 300x150 à tout casser.

Ce plateau de montage doit etre placé sur un autre plateau un peu plus grand pour pouvoir tourner le premier aisément en position assise.

Il te faut donc le poser, par exemple sur un panier, ou autre boite en carton fermée pour qu'il ne se déforme pas sous le poids total.

(par la suite, je te ferait construire une servante tournante hyper pratique pour nos montages, que tu doit certainement utiliser pour te montages et réglages autos modèles ?)

C'est une base en acier du genre plaque acier lourde en méplat de 250 au carré sur 5 ou 6 d’épais, au centre un manchon de tube de 10 cm soudé ou vissé sur la base, dans ce manchon, comme pour la tronçonneuse un rond y rentrant juste, mais sans sérrer ni trop de jeux, au dessus du rond un autre tube soudé ou vissé sur une petite base carrée de 80x80x4 percée aux 4 coins sur laquelle tu y visse un plateau de montage en bois agglo ou autres choses.

C'est donc un banc de montage tournant. Il peut etre d’établis, ou posé au sol et réglable en hauteur, il peut aussi etre monté sur 4 roulettes comme sous l’établis.

Le dessus des plateaux est à calculer en hauteur pour etre à l'aise lors des montages et autres soudures.

De faits avec de tels montages les travaux de brasures par en dessous sont grandement facilités.

Les positions du dard lors des brasures en dessous

Le châssis étant sur son ber de montage, tu tient ton chalumeau le dard dirigé vers le haut, à 45° par rapport à l'angle à braser, c'est à dire que tu est à 45° par rapport au fond horizontal, et aux cotés verticaux.

Cette position permet une chauffe égale des deux bords.

Etant bien entendu que tu doit toujours balader ton dard aux alentours de l'endroit précis ou tu doit souder.

La position sur élevée du joint sur son montage à hauteur des yeux devrait te faciliter le travail, outre que tu aura les bras en l'air.

Donc tu commence à chauffer, cette chauffe se fera très vite à cause des tôles minces, et un peu avant d’appliquer la brasure, il faut amener le bout de la baguette près du dard en touchant le joint pour y déposer du décapant.

Celui ci va alors couvrir l'endroit du joint toujours en chauffant, et très important, laisser toujours le bout de la baguette près du dard pour qu'elle soit prête à fondre.

C'et un jeu coordonné entre la position du dard et sa balade pour ne pas surchauffer la tôle et la cuire ou fondre, et maintenir simultanément la chaleur latente à fondre de la brasure.

En faits lors de toutes tes chauffes tu pré chauffe sans la baguette, puis quand ça commence à rougir tu approche la baguette pour fondre le décapant tout en baladant le dard et en restant avec la baguette à proximité du dard sans que le décapant fonde à nouveau et sans que l'argent fonde, c'est un maintient des chaleurs respectives, puis assez rapidement une fois chaud et décapé apport d'argent, mais à peine juste de quoi mouiller les deux bords du joint, le dard continuant à etre plus ou moins baladé pour maintenir la chauffe des deux partie.

Le processus est plus long à décrire sur le papier que de faire directement.

Conditions essentielles pour de bonnes brasures : DÉCONTRACTION, RESPIRATION, CALME, d'esprit et de corps, en un mot RELAXE sachant que c'est pas ta vie que tu a entre les mains sauf de foutre le feu à la baraque.

Décontraction ne veut pas dire abandon, toutes brasures à la flamme se fait avec grande circonspection a tout ce qui t’entoure.

TOUJOURS.


Nantis de toutes ces recommandations tel un pro, ce n'et pas plus dangereux que de traverser à pieds le périph un jour de grosse affluence.

Merci pour ces conseils, par contre je ne comprend pas très bien le dard vers le haut à 45°, tu brases par en dessous ?

Pour mes premiers essais, c'est vrai que c'est pas facile de trouver le bon équilibre pour avoir la baguette prête à fondre. trop dans le dard et ce te fait une grosse goutte d'un coup, trop loin et çà ne fond pas. Çà c'est de l'expérience, mais çà viendra il suffit de s’entraîner

Cet après midi, j'ai fait une simulation de la direction avec PowerPoint. J'ai récupéré une vue de dessus des ponts WPL que j'ai mis à l'échelle pour simuler la direction.

Première constatation les ballonnet ne vont pas être bien grand a cause du porte à faux des roues qui vont avoir besoin de beaucoup de place. ensuite le châssis devra faire pas loin de 4cm de plus toujours à cause de la même chose entre la lame et les stabilisateurs.

pour éviter ces portes à faux il faut fabriquer nos jantes, pour faire rentrer les fusées dedans et éviter cet effet élévateur.

Bien sur qu'il faut souder par dessous, si non, comment veux tu faire ? Retourné ? Oui mais comment tu faite tenir tes toiles ?

Alors bien sur je n'aie pas terminé, car ces pointages en dessous ne sont que des pointages juste de quoi assurer les prises, une fois que tout le tour est pointé, et rigide et non gauche, tu retourne pour parfaire ces pointages.

Pour éviter de pointer en dessous il faudrait faire un gabarit tournant horizontal tel une grille de support, ainsi tout tient par aimants et pincettes et tu peut retourner le châssis tel un poulet au barbecue.

Mais faire un gab tournant universel pour un châssis, cela vaut il le coup ?

Si encore c’était du travail se série sur 10 châssis ça vaudrait le jus.

Alor faut aussi apprendre à pointer en toutes positions.

C'est en forgeant que je suis devenu forgeron mon Gars.  non sans blagues parce que je bosse aussi à la forge.

C'est surtout que les ponts WPL sont trop petits. 9.5cm d'entre axe entre les 2 directions ce n'est pas suffisant car si on fait rentrer la jante, j'ensemble va faire 13cm de large. je repars à la chasse au pont.

essaie du coté de RCB min ou similaire, ou cherche ponts Robbe au 1/16.

Je croit qu'on s'y prends mal, au départ, il ne s'agit pas de sélectionne une marque de ponts, mais de savoir qu'elle est la largeur extérieure sur roues ?

Puis de sélectionner les ponts en fonctions de caractéristiques et non de marques ou de prix.

Donne moi la largeur extérieure aux roues, et envoie moi celles ci ?

ouais, je regarde tout çà. mais pas facile encore de trouver. j'ai trouvé des ponts en 180mm, un peu trop grands. Je continue à réfléchir à une solution

J'ai l'impression que RCBRMIN a capoté, pas de messages Facebook depuis 1 an, et donc Robbe çà n'existe plus. Mais j'ai une autre idée.

De quoi sont constitués ces ponts WPL, profil carré, axe de 3mm acier avec 3 méplats, barre de direction de 3mm, écartement entre lames de 50mm. L'avantage c'est qu'on a beaucoup de matière entre le carter de couple conique et une des empreintes. L'idée serait de rallonger le pont à cet endroit. on le met dans un fourreau alu soit constitué d'un tube carré aux bonnes dimension, soit pour faciliter le démontage de 2 U. On peut ainsi rallonger d'autant qu'on veut, en gardant 1cm de matière pour le guidage et la rigidité du pont. Bien sur on ne va pas faire un pont de 250mm avec car on doit garder à l'esprit que l'on écarte  également les lames de suspension, donc on joue sur la largeur de chassis.

Ensuite, on rajoute un manchon M3 sur la barre de direction à la bonne longueur, et on remplace l'axe par une corde à piano de 3 avec les 3 méplats.

Ainsi il serai tout à fait envisageable de porter le pont à 150 mm, ce qui permettrait de faire rentrer les jantes de 1cm supplémentaire sur les fusées et de réduire grandement le porte à faux. On agrandit à 70mm l'espace entre les lames, pour un châssis de 60mm, ce qui est d'ailleurs la largeur minimum du châssis Bruder. Voila ce que çà donnerait



en vert ce sont les emplacements des roulements. Les noix et le couple coniques sont vissés sur les méplats.

Ce qu'il faut savoir, c'est quelle est la section des ponts au niveau du manchon ?

Déja , quelle est sa longueur entre axes des fusées de direction ?

Puis tu aura un bulbe à droite et un bulbe à gauche, bien sur avec boite de transfert au milieu et des cardans télescopiques de chaque coté, avec un fort angle d'attaque, mais à la vitesse ou tu va rouler c'est acceptable.

Puis à savoir sur des éclatées de pièces détachées de ces ponts, comment sont faits les extrémités cotés noix de cardan de direction ?

Je demande ça car s'il y a un raccord de noix de cardans, il peut etre monté sur l'axe de sortie ?

Et le fait de le couper ne sert à rien, on le rallonge en le recoupant à la bonne longueur entre noix de cardans.

Sur le chargeur ce sont ces ponts mais raccourcis, l'axe d'origine à un cannellage au niveau de la roue dentée d'origine plastique, je l'aie virée limés les cannelures établis un méplat et remis une couronne en laiton sérrée par son moyeu par vis sans tète.

Dans ton cas on remplace l'axe d'origine par un en acier doux, l'inox de 3 se justifiant si tu compte rouler dans l'eau

Le cas du manchon, pas facile du tout à fraiser, j'ai jamais trouvées de fraises carrées lol Reste alors  comme tu dit de fraiser dans la masse aux bonnes dimensions deux U à bords épais pour les serrer entre eux dans la masse, les deux bords peuvent alors faire 3 mm et des trous de 2 pour tirants en tiges filetées de 2, écrous extérieurs.

Vu comme ça c'est réalisable, mort de rire par mécanicien chevronné..............................................Un ange passe ??????????????

je te montrerai l'intérieur, j'ai des photos ou on voit la liaison noix axe, les roulements et la matière

d'origine l'entraxe de direction est à 9.6 mm, donc les moyeux sortent des fusées à 1mm de voie intérieure

Pour la barre de direction, apparemment réglable en longueur ? si c'et du 3, recouper au milieu, fileter les deux bouts, et placer un manchon fileté.

En fait tout va dépendre du système de réglage, si c'est un pas normal genre 3x50, il suffit de refaire la tringle plus longue.

Mécaniquement parlant, tout est réalisable.